Как разобрать двигатель квадроцикла стелс

Полная переборка 500GT

квадр у меня 3 года, за это время перебрал много, и многое нужно было еще сделать, техника капризная и ломкая но работаем с тем что имеем, денег на более дорогую игрушку тратить сейчас не готов, так что так) Прошлой зимой я его возил на дачу по выходным, прицеп у меня открытый и все говно с химией летело на квадр из под колес машины, весной на квадрке было много легкой ржи даже на пластике, что то отмылось, что то нет, я думал перекрасить раму но не хотел заниматься такой трудоемкой работой, но последняя покатушка в октябре кончилась хрустом в коробке, решение пришло само собой — за зиму я полностью переберу квадр.
на сегодня у меня полный гараж запчастей, на триногах стоит рама с редукторами, остальное снято уже, на раме срезаю брюхо, решаю вопрос с аммортами, хочу поставить от сф х8, далее отвезу на пескоструй и порошковую покраску, цвет рамы будет ядовитого цвета.
мотор полностью разобран, часть его лежит на балконе, остальная часть в багажнике, в коробке все оказалось целым кроме самого подшипника фланца, так как про проблему знал и услушав хруст сразу остановился и больше его не заводил даже. коробку до меня уже перебирали, половина подшипников стоят японские, на колене кстати тоже, остальные я сегодня заказал тоже япония будет, колено сегодня промерял в моторинтехе все в допусках, хотя на шатуне в районе пальца есть зазор но так же допустимый, посоветовали ничего не делать, так как толщина уха — 4мм, а втулки делают обычно 1.5, и если втулить то толщина уха будет всего 2.5 — стремно что оборвет его просто. я два года назад точил цилиндр под субаровский поршень, цилиндр в отличном состоянии, проехал я где то 1500-1700 наверное за это время, хон отлично виден, задиров нет.
злополучный подшипник буду ставить не родной 6305, а радиально-упорный, долго советовался со знакомым кто в них соображает, фланец у меня алюминий, менять его не стану на стальной, просто сверху вместо маленькой пластины крепления подшипника будет стальная пластина во весь размер фланца, что его усилит на всякий случай, ну и стопор на шестерне заменю на втулку, короче все по феншую. по результатам работ буду добавлять фотки в бортовик, а так пара фотографий в разброс.

Мне завтулили палец шатуна со втулкой где-то в 1мм, 3мм где-то еще осталось. Соберу двигатель — посмотрю, как оно — но люфт ощущаемый руками исчез. Не сказать, что он и был сильно то большой — то движок уже постукивал пальцем, раз движок располовинил — решил все сразу сделать. Вот теперь по поводу втулки на эту шестерню, репу чешу — делать, не делать

я промерял ухо, износ 1.5 сотки (вот что нашел в интернете «Допустимое отклонение перпендикулярности оси отверстия под палец к оси поршня не должно превышать 0,035 мм»), это в пределах, стуков у меня не было никаких. мотор работал тихо, у тебя износ какой был, они отговорили растачивать ссылаясь и так на тонкие стенки, еще удивились что с завода там нет втулки, скинь потом фото шатуна, сколько денег обошлось завтулить его? касаемо втулки на шестерню то там и думать нечего, от нее хуже стать не может, а вот случайный отстрел стопора она точно предотвратит и как правильно писали в ветке про подшипники — она снизит сильно осевую нагрузку на подшипники вала, главное точно размер сделать и все, я возьму медную длинную и буду подпиливать пока она по размеру мне не подойдет тютелька в тютельку

Привет — добавил в свой бортовик про втулки сотоварищи.

забрал подшипники на коробку (взял NTN и Koyo), меняю лишь те что не японские, как и писал в коробке уже кто то ковырялся до меня и половина подшипников стоят японские NTN и NSK, остальные стоят C&U — китай, вот их пускаю под замену хоть и выглядят как новые и не люфтят + купил подшипник фланца, взял не наш, буду ставить радиально упорный, у него запас прочности больше чем у штатного 6305, во всяком случае надеюсь на то что он выдержит больше. прокладки все по мотору заказал в МОТО7, там же и новый маслозаборник — длинный, заберу на выходных, герметик прокладочный для сборки и резьбовой заберу завтра в экзисте и казалось бы все к сборке готово, а вот нет — никак не могу найти где сделать крышку стальную на фланец, везде запрашивают за изготовление 1500-2000ру лей, мне так проще новый стальной купить, поищу еще если не найду где сделать то куплю стальной фланец

Только маслозаборник? А что решил с маслонасосом?
А что за прокладки то купил, и зачем? Под цилиндр — самопальная из паронита годится, под бошку пакет стальных ИМХО многоразовый.
Пластину проще самому сделать, чем за такие деньги.

да я насос посмотрел, там эти как бы задиры только по краям, мне кажется что это заводское, так как внутри где он масло гоняет там ни единой царапины а основная работа там именно, потому решил оставить, прокладки — паранитовые все новые купил, мне вырезать честно лень, там цена то ерунда, а вот стальную я прошлый раз менял когда точил под субарик его, ее оставлю, второй раз пусть отрабатывает

Меня как раз на твоих фото смутила крышка маслонасоса — там такой задирчик есть как будто стружечку он таки всосал и она попала между звездой и крышкой. Не могу сказать на сколько критично — неплохо бы тебе вердикт у специалистов получить, т.к. смазка движка достаточно косячная.

Самое главное встройте в картер, «в поддоне» хороший магнит. Это сильно продлит жизнь двигателя. Хотел написать опус о переборке двигателя, но там не о чем писать. В качестве втулки на вал подойдет обойма от того же китайского подшипника, даже разбитого. Ширина обоймы меньше на половину ширины звездочки, но этого достаточно на «аварийный» случай. В принципе можно болгаркой из двух подшипников сделать втулку нужной длинны. В головке шатуна нужно делать продольный пропил небольшой глубины, чтоб масло от отверстия расходилось по всему пальцу. Если кто верит фиксатору резьбы, только не я. Все советские двигатели, болты установленные внутри имели просверленные головки, и стягивались проволокой. Планетарки в мостах до сих пор так и крепят. Страждующие могут крепить на со. ли.

интересно, на счет втулки, я сделаю полноразмерную, возьму медную втулку и укорочу по размеру четко чтобы стояла между подшипником и шестерней, касаемо пропила — интересное предложение, но я думаю что масло там и так расходится зазор там 1 сотка, масло проскочит по идее, но конечно идея очень интересная, позвонил в моторинтех — они отказались делать такую проточку так как шатун в сборе с коленом, попробовать самому чем то это сделать? Вы если делали то расскажите чем и как

Техническое обслуживание и ремонт STELS DINLI 700D ,700D GT , 800D

Начнём с малого:

Прежде чем приступить к ремонту отмойте квадрик от грязи и коровьего дерьма. Уважайте себя!
При замене масел пользуйтесь очистителем тормозов, это аэрозольный балончик со смывкой для грязи и масла, который продаётся в автозапчастях.

Если вы открутили болт на квадрике, перед вкручиванием его на место смажьте его медной смазкой. Продаётся в тюбиках густая или аэрозольная, я пользуюсь «ликви моли», тогда у вас болты не будут закисать.

После долгой стоянки квадрик не заводится.

Приборная панель горит, а цифр нет:
Лезем под сиденье в панель предохранителей. Скорее всего у вас просто окислился контакт предохранителя, который отвечает за мозги. Проверяем контакты и при необходимости зачищаем их.

Подсос

проверяем узел под названием подсос место где трос входит в карбюратор
в том узле рубашка троса сидит не плотно и клапан подсоса забивается глиной
в итоге подсос всегда приоткрыт

квадр плохо реагирует на подсос
при покачивании квадра на холостом ходу он глохнет
плаваю холостые обороты
так же у тех у кого стоят шнорхеля нужно вывести ещё 3 трубки
на карбе стоит в самом верху этакий пластиковый корпус с сеточкой и выводом на шланг которого нету
нужно одеть шланг на этот узел и вывести
так же не забываем вывести 2 сапуна с карбюратора которые отвечают за разряжение в поплавочной камере

Ручной стартер

Проблемы :
1. при рывке шнур не возвращается
2. при рывке шнур отрывается и остаётся у вас в руках

Причины:

болото в механизме
корпус без прокладки (она и не поможет)
направляющая под шнур
вода с частичками грязи попадает внутрь и вытекает а вот частички грязи постепенно забивают щёлки

в итоге болото внутри
всё ржавеет и клинит а шнур сгнивает

лечим:

снимаем механизм ручного стартера
зачищаем всё от ржавчины
мажем смазкой которой мажем подвеску
в корпусе ручного стартера снизу сверлим пару отверстий для слива воды
собираем всё назад

Убираем воздух из системы охлаждения

Замена масла в двигателе

прогреваем двигатель
откручиваем сливную пробку снизу двигателя и сливаем масло в ёмкость
очищаем место вокруг фильтра
откручиваем фильтр
протираем место для уплотнительной резинки
ставим новый фильтр
в новый фильтр предварительно налить грамм сто масла и смазать уплотнительную резинку
закручиваем новый фильтр на место до упора но без фанатизма , после откручиваем фильтр примерно на 30 градусов
это нужно , что бы уплотнительная резинка не стояла в скрученном состоянии
если фильтр не откручивается берём в руки отвёртку и молоток
вбиваем отвёртку прямо в фильтр и пробиваем его насквозь
пробиваем у самой макушки фильтра
теперь у вас появился «съёмник фильтра»
за конец отвёртки тянем потянем и откручиваем фильтр
заменили фильтр и заливаем в двигатель масло в объёме 3 литра
заводим двигатель на 5 секунд , слышим страшные шумы и глушим
опять заводим двигатель и слышим , что двигатель заработал без шума , даём поработать в течении минуты и глушим
курим 5 минут и после доливаем масло до нужного уровня
всего в двигатель входит 3.3л. +- 150 мл.

масло в двигатель заливаем любое для четырёх тактных двигателей
главное что бы оно было без всяких присадок для старых моторов и скользящей хрени
я лил кастрол для чёпперов BMW у которых нет жидкостного охлаждения
у нас в двигателе находится сцепление которое плавает в масле и от присадок будет проскальзовать
вязкость масла лучше 15W40 или 20W50
я лил второе и радовался
мотор работает в тяжёлых условиях и более густое мало ему в помощь

менять масло любителям болот лучше через 500км.
практика показывает , что через 500км. масло превращается в воду
а дальше каждый сам решает для себя сам , что будет лить и какое масло

Замена масла в редукторах

масло меняется в трёх точках

1. передний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
редуктор нового образца 150мл. по контрольной пробке
2. задний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
3. хвостовик заднего редуктора (не имеет контрольной пробки) 150мл.

масло GL-5 (трансмиссионное) 75W90, 80W90

тут всё просто
открутили заливные пробки
открутили сливные пробки
слили масло в ёмкости для дальнейшей утилизации.
покурили 5 минут
закрыли сливные пробки и залили масло
сверились с контрольными пробками
что бы не пользоваться и не мучится с контрольными пробками используйте шприц медицинский на 150мл. или шприц жанэ (в фильме кавказская пленница таким шприцом колят Вицина Моргунова и Никулина)

пробки хвостовика:
сливная соответственно снизу
заливная под шесигранник на 8мм. находится с торца редуктора рядом с задним тормозным диском
сразу советую просверлить в алюминиевой защите отверстия под сливные пробки хвостовика и заднего редуктора
производитель об этом забывает

масло советую менять после каждой серьёзной поплавушки
даже новый сальник чуток да пропустит водички (разница температур и гармошки на сапунах не всегда спасают)

Свечной колпачок

если у вас квадрик начал чихать , пукать и стрелять (все признаки диареи) значит у вас слетел свечной колпачок

на данной модели квадроцикла производитель хорошо , даже слишком хорошо , защитил свечу от попадания влаги
свечной колпак одевается плотно и надёжно защищает свечу
только есть одна проблема — свечной колпачок сидит плотно в свечном колодце и выходит , как бы , поршневая система
свечной колодец это цилиндр а свечной колпачёк это поршень
в результате , при мойке квадрика мойкой высокого давления (производитель не рекомендует этого делать ) вода попадает в свечной колодец или при утечке масла через уплотнительное кольцо свечного колодца клапанной крышки масло попадает в свечной колодец
далее работают законы физики
жидкости от нагрева расширяются и выдавливают свечной колпачок
получаем пуки с диареей в куче
допустим это случилось в лесу
выход прост
между клапанной крышкой и свечным колпачком воткните прутик , тем самым образуется щёлка и нагретые пары жидкости будут выходить наружу и колпачёк не будет выдавливаться
приезжаем домой
устанавливаем причину и ликвидируем её
далее берём тоненькое сверло или гравер и в свечном колпачке сверлим отверстие
берём трубочку от WD-40 и вставляем в отверстие
таким образом мы изготовили сапун и проблемы со слётом колпачка нас теперь не волнуют
я советую сделать этот сапун из тоненькой медной трубочки которые продаются в магазинах авиамоделизма
диаметр трубочки не более 3 мм.
втыкаем её в колпачёк , предварительно изогнув её в форме тросточки или как леденец у санта клауса
одеваем тоненькую резиновую трубочку на медную и опускаем вниз

Замена тормозных колодок

1) Для удобства снимаем колесо
2) откручиваем супарт он держится на двух длинных болтах под внутренний шестигранник
3)вынимаем старые колодки
4)чтобы поставить новые колодки нужно разжать поршня супорта
рекомендую чтонить деревянное или пластмассовое использовать чтобы не повредить поршни супорта
5)ставим новые колодки
6)ставим обратно супорт и закручиваем 2 болтика
7)после установки рекомендую несколько раз по нажимать на тормоз чтобы поршни выдвинулись и занили свое место

тянем болты на 25Нм (2.5кг-м)
тормозные колодки нуждаются в замене, если они достигли 2 миллиметровой толщины

Установка лебёдки

ставится на штатное место
всё зависит от китаезации самой лебёдки
чем она дальше от бренда тем хуже подходят соосность отверстий площадки квадрика и площадки которая с направляющими роликами и идёт в комплекте с лебёдкой
если отверстия не сходятся , значит напильник вам в помощь

Проводка

проводка кладётся по раме и кладётся в гофре пластиковом
гофра продаётся на строительном рынке
гофра обязательна так как предотвращает лишнее трение проводов и гофра не горит
лучше если штатную проводку которая идёт в комплекте выкинуть
сечение проводов малое
производитель всегда зажмёт качественный провод
на штатных проводах слабое место это клеммы
соединение клемм и провода слабое в результате чего это место окисляется и далее работают закон Ома
сопротивление возрастает и до лебёдки » доходит мало электричества »
в этом месте начинается сильный нагрев и мы топим улицу за свой счёт
провода лучше заменить
бежим на строительный рынок в отдел электрики и сварочного оборудования
предварительно замеряем на квадре длину нужных проводов
просим » массовый «провод от сварочного аппарата на 16 квадратов (штатный 10 квадратов)
и просим всё это дело обжать клеммами для этих проводов (медная лужёная трубка сплющенная на конци и с отверстим под болт)
самая засада это найти клеммы с отверстием 6мм.
основной стандарт это 8мм для этих клемм
весёлый продавец вам всё обжимает и берёт с вас примерно 1000р.

Блок управления

Неправильное показание приборной панели «4WD diff lock»

на приборной панеле всегда горит индикация полного привода и блокировки диффиренциала а у вас включен режим 4WD или 2WD
проблема в воде которая попала на плату управления и замкнула контакты

от переднего редуктора идёт жгут проводов на котором стоит плата управления переднем редуктором
на этом жгуте , почти у самого редуктора внизу , есть электрическая плата которая обтянута в термоусадку
вот в эту плату попала водичка и просто замкнула контакты и соответственно у вас на приборке показывается не верная индикация
редуктор управляется нормально и только индикация не верная , соответственно в панику впадать не нужно