Неисправности и ремонт двигателя Митсубиси 4G93

Очень популярный 2-х литровый мотор, выпускавшийся на протяжении 20 лет, представляет собой чугунный блок цилиндров накрытый одновальной головкой SOHC, либо двухвальной DOHC с ременным приводом ГРМ (Замена ремня проводится каждые 90 тыс. км, при обрыве ремня 4G93 загнет клапана). Двигатели 4G93 оснащены гидрокомпенсаторами и постоянная регулировка клапанов вам не грозит.
Первые версии шли с карбюратором и ГБЦ с одним распредвалом, позже карб уступил место распределенному впрыску MPI и непосредственному впрыску топлива GDI, последний вариант получил весьма неоднозначные отзывы. Кроме того, выпускались как атмосферные модификации, так и версии с турбонаддувом 4G93T, мощность турбо движков колебалась в пределах от 160 до 215 л.с.
На базе данного силового агрегата были созданы движки различного рабочего объема: 1.6 литровый 4G92, 2.0 литровый 4G94 и 1.5 л. 4G91.

Неисправности 4G93 и их причины

1. Стук двигателя. Типичная проблема 4G93, дело в гидрокомпенсаторах, и чтоб проблема разрешилась, их нужно поменять. В следующий раз лейте качественное моторное масло.
2. Высокий расход масла (Жор). Нормальное положение дел для мотора с приличным пробегом, учитывая, что 4G93 очень склонен к нагарообразованию. Раскоксовка не поможет, нужно менять маслосъемные колпачки и кольца.
3. П лавают обороты. На двигателях GDI основной виновник это ТНВД, здесь поможет чистка фильтра. Помимо него не забываем про чистку блока дроссельной заслонки.
4. Глохнет на горячую. Проверяйте регулятор холостого хода, скорее всего нужна его замена.

Кроме того, на 4G93 GDI от клапана EGR постоянно в нагаре впускной коллектор и требует регулярной чистки, в сильные морозы часто заливает свечи, сам двигатель любит хорошее качественное масло и топливо, постоянный уход и контроль.
Подводя итог, мотор нормальный, средней степени надежности, брать или нет решать вам.

Тюнинг двигателя Mitsubishi 4G93

4G93 MIVEC

Довольно разумным способом увеличения мощности двигателя 4G93 1.8, это дать ему MIVEC. Для этого нам потребуется мивековская ГБЦ 4G92 с прокладкой и впускным коллектором, поршни от 92-го, шатуны стандартные, ремень ГРМ от 4G64, форсунки от Lancer GSR производительностью 390 cc, ECU от 4G92. Все это позволит существенно поднять мощность (180-190 л.с.) и сильно увеличить максимальные обороты. Для еще большей раскачки мотора нужно портировать головку, совмещать каналы, ставить широкие валы (вариантов полно), холодный впуск, заслонку от 63 мм, ресивер Skunk2, строить выпуск на 63-ей трубе с коллектором 4-2-1, настраивать и крутить пока не развалится. Такие конфиги дают хорошо за 200 сил, но и ездят не долго.

Турбина на 4G93

Достаточно дорогой, трудоемкий и нерациональный способ увеличить мощность 4G93 — турбина. Для наддува нам понадобится готовый турбо кит стороннего производителя, либо от 4G93T, на базе TD04L. Первое, что нужно сделать, это установить маслянные форсунки, заменить ШПГ на такую же от 4G93T под низкую степень сжатия (либо ковка), установить кит с интеркуллером, форсунки от 390 сс, выхлоп от 63 мм, настроить и смело дуть до 0.8-1 бар в стоковую поршневую 4G93T. Подобные вещи можно реализовать на MIVEC ГБЦ от 4G92.
Учитывая все финансовые и трудовые затраты на переделку GDI в турбо, существенно проще изначально купить контрактный 4G93 T либо 4G63 T или машину с такими силовыми агрегатами.

Ремонт 4g93 gdi своими руками

Подробно: ремонт 4g93 gdi своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Сообщение alienz » 05 дек 2008, 10:40

Сообщение Николяшко » 05 дек 2008, 11:22

Сообщение alienz » 05 дек 2008, 13:15

Сообщение Николяшко » 05 дек 2008, 14:45

Сообщение Виталик1 » 05 дек 2008, 22:44

Сообщение Stingers » 06 дек 2008, 10:32

Сообщение alienz » 06 дек 2008, 16:53

Сообщение Stingers » 06 дек 2008, 17:08

Сообщение Олег_Х » 06 дек 2008, 20:26

Сообщение legnuman » 06 дек 2008, 21:56

ну я не знаю. у меня старый Легнум был с пробегом за 200 тыщ – также жрал масло – я вычислил МСК и поменял их.. Расход масла обнулился.. Потом машину продал, новый хозяин уже наездил тыщ 60-70.. Итого пробег уже к 300 приблизился.. и вроде все ОК..

• Нравится
• Не нравится

jurik1 26 Май 2014

1 Ремонт ГБЦ очень много каки было там была проблема гидрики прошла после чистки
2 Чистка поршней замена колец
3 Промывка блока от нагара.

Описывать не буду так все понятно! Просто создал тему чтобы люди видели,, что не так страшен зверь на сколько кажется.

Все что успела жена заснять выложил для наглядности мож и кому будет интересно!

Сообщение отредактировал jurik1: 26 Май 2014 – 15:10

• Нравится
• Не нравится

McClane 26 Май 2014

• Нравится
• Не нравится

beertopeer37 26 Май 2014

На той неделе делал капиталку. Заняло 5 дней в целом. Но если все ЗЧ уже в наличии, то дел всего на 2 дня, это включая мойку блока и головы химией. Я до сих пор понять не могу, почему хают джедаев. Видимо люди стали настолько рукожопыми, что не решаются отремонтировать мотор и устраняют только следствия его неправильной работы. Что в итоге приводит к нелепым заменам двигателя и установкой вкладыше/колец ремонтного размера.
Одно радует, что есть еще люди способные хоть на что-то своими руками, ради своего зверя.

Теперь по сабжу: Юрик, ты голову на плоскость не проверял, просто снял, все почистил и поставил? Еее обычно все равно немного уводит, не критично, но все же.

• Нравится
• Не нравится

AndyWasHere 26 Май 2014

beertopeer37 (26 Май 2014 – 17:36) писал:

бгг. я тебе больше скажу, большинство водителей даже в моторном отсеке показать ДВС и КПП не смогут ))

но я даже не знаю, кто из этих двух категорий более адекватнее

• Нравится
• Не нравится

jurik1 27 Май 2014

• Нравится
• Не нравится

McClane 27 Май 2014

• Нравится
• Не нравится

jurik1 27 Май 2014

• Нравится
• Не нравится

Валентин Дигтяр 27 Май 2014

• Нравится
• Не нравится

iPod 25 Июн 2014

• Нравится
• Не нравится

злодейчег 25 Июн 2014

• Нравится
• Не нравится

jurik1 01 Июл 2014

молодец краткое описание с назойливыми мелочами указал.

Вопрос такой что за буква (J) на поршне?

• Нравится
• Не нравится

AndyWasHere 01 Июл 2014

• Нравится
• Не нравится

злодейчег 03 Июл 2014

jurik1 (01 Июль 2014 – 11:59) писал:

молодец краткое описание с назойливыми мелочами указал.

Вопрос такой что за буква (J) на поршне?

• Нравится
• Не нравится

scorpic2000 03 Июл 2014

• Нравится
• Не нравится

kachoor 03 Июл 2014

Будь другом, объясни пункт первый. Не понял чучуть.

• Нравится
• Не нравится

jurik1 03 Июл 2014

jurik1 (03 Июль 2014 – 12:04) писал:

• Нравится
• Не нравится

kachoor 04 Июл 2014

Gomer_J (03 Июль 2014 – 11:05) писал:

Будь другом, объясни пункт первый. Не понял чучуть.

• Нравится
• Не нравится

kachoor 04 Июл 2014

• Нравится
• Не нравится

jurik1 05 Июл 2014

• Нравится
• Не нравится

rednax 27 Авг 2014

• Нравится
• Не нравится

злодейчег 27 Авг 2014

• Нравится
• Не нравится

Жека 582 09 Сен 2014

Chery SMD184303
Колпачок маслосъёмный

я такие поставил,30000 расход 200 грам на 10000,на колпачках надпись была NOK

• Нравится
• Не нравится

rednax 10 Сен 2014

Жека 582 (09 Сентябрь 2014 – 17:26) писал:

Chery SMD184303
Колпачок маслосъёмный

я такие поставил,30000 расход 200 грам на 10000,на колпачках надпись была NOK

Клуб любителей авто Mitsubishi

rsl » 19 апр 2009, 03:47

Приобрел себе легнума занедорого со стукнувшим двигателем. Начал рыть инет чтобы решить что лучше капиталка или замена на контрактный, но так и не пришел к однозначному выводу.

Подскажите сумму капиталки вместе с запчастями и работой, а так же сроки в который она выполняется.

Как вариант я нашел контрактный двигатель с навесным за 22 тысячи рублей, но он 1998 года, встанет ли он без переделок на легнум выпуска ноября 1997 года?

п.с. Буду благодарен за советы и ответы по теме, а то неделю уже в инете сижу сутками ищю ответы на свои вопросы.

Игорь981 » 19 апр 2009, 11:04

rsl
Однозначного вывода, как такового нет и не будет. Ибо может получиться и не самый лучший контрактный двигатель, и не самый лучший ремонт. При разборке будет видно, в каком состоянии поршневая. Если задрало, или большой износ – расточка плюс новая поршневая. Если провернуло вкладыши – точить вал, ремонтные вкладыши. Кроме того, замена колпачков, сальников, ГРМ, всех ремешков, чтоб все это работало по-человечески и долго. Сумма будет зависеть от результатов разборки. Кроме того, ХЗ, в каком состоянии у тебя топливная. Думаю, контрактный двиг обойдется дешевле. Только ему тоже необходимо-бы сделать полную профлактику, а по такому году, я бы сменил все резинки и ремни с роликами.
Не вижу причины, по которой двиг 98 года не может подойти на машину 97го. Хотя, как вариант, я их просто не знаю.

В общем, я бы отдефектовал тот двигатель, что есть, а потом уже думал, что делать.

rsl » 19 апр 2009, 11:57

Да у меня собственно вопросы из за ТНВД, вроде с 98 года пошел второго поколения, встанет ли он без переделок. На сайте МЕКа прочитал что переделывать надо когда только ТНВД меняешь, а тут целиком же замена двигателя.

Ну и вдогонку второй вопрос можно ли поставить двигатель 2001-2002 года? Не прийдется ли для этого устанавливать новые мозги и проводку?

Lancer01 » 19 апр 2009, 11:57

rsl
Капиталить не стоит это однозначно,

Новый двигать подойдет, но может и “не подойти” детально , обрати внимание на ТНВД , если у нового он по форме другой ( например у тебя первого поколения , а на новом двигателе второго поколения ) , то тебе по мимо самого двигателя придется менять “косу” , усилитель форсунок , комп. Так что смотри что бы это тоже было в наличии.

Evgen123 » 19 апр 2009, 11:59

Lancer01 » 19 апр 2009, 12:02

4G93 ставился до 2000г. , с 2000-го пошел 4G94 ( 2 литра ) , поменять можно , на так же вместе с “косой” , усилителем форсунок , компом..

rsl » 19 апр 2009, 12:07

Вот я этого и боюсь, так как сумма сильно увеличится. А если капиталить то я не потяну наверное, так как там одним двигателем не обойдется чувствую.

Плюс в двигателе вроде не вкладыши провернуло, а вал какой то лопнул. Стук идет странный, непривычный.. не такой как у меня был на 2JZ когда провернуло вкладыши.

Еще в сервисе насчитали 50-60 тысяч за ремонт подвески. Неужеле так дорого стоит заменить ее? Пусть даже и по кругу.

п.с. Я купил этого легнума под востановление, за 80.000 руб хотелось бы уложиться в 150.000 итоговой цены. (надо подделать бампера, задную дверь и покрасить эти элементы)

rsl » 19 апр 2009, 12:08

Lancer01 » 19 апр 2009, 12:15

rsl » 19 апр 2009, 12:25

Lancer01 » 19 апр 2009, 12:31

Могу в след. субботу с тобой съездить ( буду в городе ) , за одно себе рулевую рейку поищу.. Только с начало хотелось бы твой мотор глянуть, может дейсвительно не все так серьезно .

rsl » 19 апр 2009, 16:39

set90202 » 19 апр 2009, 18:00

rsl » 20 апр 2009, 18:37

Сегодня в очередной раз был в сервисе, мне сказали что не надо менять косу и комп, только доработать обратки от ТНВД, немного отличается. В остальном все встанет на свои места.

Выше мне советовали покупать двигатель с косой и компом, если разница в двигателе 1год, он отличается только ТНВД (второго поколения уже стоит) встанет ли он по электрике? Если надо что то менять кроме 1 датчика, то опишите пожалуйста подробней

set90202 » 20 апр 2009, 21:06

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Колеги, помогайте, у меня упало давление на ТНВД до 30 атмосфер и плавает в пределах еще 10-ки. На старом форуме был целый раздел по насосу и его ремонту с фотками. Если у кого остался фотоотчет по снятию и ремонту насоса киньте ссылку или выложите сюда.

Машинка 1,8 GDI 1998 г/в механика

Колеги, помогайте, у меня упало давление на ТНВД до 30 атмосфер и плавает в пределах еще 10-ки. На старом форуме был целый раздел по насосу и его ремонту с фотками. Если у кого остался фотоотчет по снятию и ремонту насоса киньте ссылку или выложите сюда.

Машинка 1,8 GDI 1998 г/в механика

На старом форуме никогда не было фотоотчета по ремонту ТНВД. Чувствую, что настало время. Пока разберусь с фотками (их вставкой на форум), приготовь:
1) бутылку бензина “Галоша” (чистый, неэтилированный, чтобы не отравиться).
2) 6 листов хорошей шкурки (я беру какую-то шведскую) 1000,1500,2000, каждой по 2 листа (лучше окись алюминия, бывает карбид кремния, она мягче,пишется с тыльной стороны).
3) кусок (приблизительно 300х300) толстого стекла, не менее 8мм, у меня 10мм. Можно выпросить у завхоза любого большого супермаркета – всегда есть битые витрины.
Если есть возможность, лучше использовать тарированную шлифовочную плиту. Со стеклом работать все равно на ровной твердой поверхности. У меня мраморная плита.
4) ватные ушные палочки, чистую ветошь.
5) ключи разные, в т.ч. под “звездочки”. Спецключ длч регулятора давления.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Нет ключа, даже не пытаться разобрать регулятор. Никакие эрзац-заменители не подходят.

Колеги, помогайте, у меня упало давление на ТНВД до 30 атмосфер и плавает в пределах еще 10-ки. На старом форуме был целый раздел по насосу и его ремонту с фотками. Если у кого остался фотоотчет по снятию и ремонту насоса киньте ссылку или выложите сюда.

Машинка 1,8 GDI 1998 г/в механика

Поменяйте, для начала, фильтрик на входе в ТНВД.

Колеги, помогайте, у меня упало давление на ТНВД до 30 атмосфер и плавает в пределах еще 10-ки. На старом форуме был целый раздел по насосу и его ремонту с фотками. Если у кого остался фотоотчет по снятию и ремонту насоса киньте ссылку или выложите сюда.

Машинка 1,8 GDI 1998 г/в механика

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

На рисунке:
1) Датчик высокого давления
2) Сброс части высокого давления в обратку
3) Выход высокого давления в топливную рампу
4) Блок регулятора давления
5) Блок мех. привода
6) Собственно блок ТНВД.

Фильтр ТНВД менял 2 раза, перед сезонами зима-весна. это не проблема, плавать начал только неделю как, съездил на диагностику в Липецкую джапанку – приговор- давление в ТНВД, соответственно у оффициалов только замена ТНВД ценой в 35т/руб., вот по этому и начал поиск решения, т.к. на старом форуме читал про возможность продлить жизнь насосу

Продолжим.
После отделения от двигателя, мы имеем отдельно секцию регулятора (снята раньше) и две секции (мех. привод и ТНВД),
скрепленные между собой.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Откручиваем 4 длинных болта, скрепляющие секции вместе и немного помогая себе плоской отверткой, как рычагом,
разъединяем их. Привод лучше промыть бензином и залить чистым моторным маслом. Масла немного, 3-4 столовых
ложки, все равно вытечет через отверстие масляного канала. Покрутить вал эксцентрика для смазки.
Теперь, собственно, ТНВД.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Головкой Е8 откручиваем два болта под “звездочку”. Откручиваем равномерно, по 3-4 оборота, сильно прижимая
откручиваемую крышку рукой, т.к. под ней находится довольно сильная сжатая пружина. Крышку снимаем и видим.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Ну, если быть точным, то это фотка ТНВД 3го поколения, но они отличаются только скрепляющей корончатой гайкой.
Во втором поколении гайки нет, и внутренний пакет ничем не сжат.
Аккуратно снимаем и складываем отдельно резиновые колечки. При помощи тонкой отверточки и пинцета
вынимаем колечко, находящееся в пазу стенки колодца камеры. Не вынув колечко, дальше не разберем.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Двумя плоскими отвертками, используя их как рычаги, достаем гофру. С гофрой вообще, обращаемся аккуратно!
После гофры достаем собственно плунжер.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Все извлеченные детали лучше складывать в пластиковую емкость
(ведерко из-под мороженного, маленький тазик), заполненную бензином. Я для промывки использую смесь 1:1 “Галошу”
с ацетоном. Железки тщательно мою жесткой зубной щеткой. Особенно пазы гофры.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Когда плунжерная пара (гофра и центральный плунжер) отмыта, необходимо провести небольшой, но очень нужный тест. Его результат покажет
вообще целесообразность дальнейших действий. Нужно хорошо послюнить большой палец правой руки, положить на него плунжер, площадкой на палец, так, чтобы палец гарантированно закрыл центральное отверстие и сверху надеть на плунжер гофру. В удачном случае, гофра не опустится на плунжер, будет мешать воздушная подушка. Полученный узел нужно несколько раз сжать между большим и указательным пальцем. Раза три он должен спружинить.
Такой эффект говорит об удовлетворительном состоянии плунжерной пары. Если же гофра свободно опускается на плунжер и снимается с него (помним о закрытом пальцем центральном отверстии), то дальнейшие действия (шлифовка пластин, танцы с бубном, чтение молитв) будут совершенно бесполезны. ТНВД под выброс .

Продолжим.
Предположим, что с плунжерной парой у нас полный порядок. Значит, нужно разбирать насос дальше.
Достаем из колодца пружинку с ограничителем хода плунжера

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

И, наконец, “нашу прелес-с-с-ть” – три пластины.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Ну, о состоянии этих, я думаю, рассказывать особо нечего. И так все видно.
Кому не видно и непонятно, для тех есть они же, только после шлифовки.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Берем толстое стеклышко, не менее 8ми мм, а лучше 10мм, кладем его на что-то, тоже ровное и твердое,
например, на рабочий стол на кухне (привет супруге! ) и, применяя последовательно, шкурки 1000, 1500 и 2000,
круговыми и спиральными движениями убираем все выработки, седла и каверны на двух толстых пластинах. Среднюю,
тонкую пластинку, аккуратно шлифуем сразу 2000ной. И НИКАКИХ ПАСТ. Шлифовочных, полировочных, притирочных.

Вот уже и плюсы от нового форума,отличная инструкция. Спасибо И заодно вопрос:при прогреве холодной машины

в районе заднего левого колеса,откудато от бензобака , слышен какой-то свист, это нормально или нет.

Вот уже и плюсы от нового форума,отличная инструкция. Спасибо И заодно вопрос:при прогреве холодной машины

в районе заднего левого колеса,откудато от бензобака , слышен какой-то свист, это нормально или нет.

Я могу предположить несколько ситуаций- прогнила горловина бензобака и тихонечко сифонит всасываемый воздух;
не свист, а жужание- умирает двигатель насоса, мало бензина в баке, снять заднее сиденье и послушать колбу

Спасибо.Больше склоняюсь к тому, что прогнила горловина,свист даже не свист а шипение как будто колесо травит.Горловину осмотреть без съема бака не получится?

Спасибо.Больше склоняюсь к тому, что прогнила горловина,свист даже не свист а шипение как будто колесо травит.Горловину осмотреть без съема бака не получится?

Как минимум, посветить фонариком в заправочное отверстие.
Могу ошибаться, но с подъемника, снизу, сняв левое колесо.
“Видеостетоскопом”, есть на многих приличных СТО, для осмотра стенок цилиндров через свечные отверстия.

Упс. а как определить какого поколения ТНВД стоит? . по вину можно? VIN: XMCLNDA2AWF049266

Упс. а как определить какого поколения ТНВД стоит? . по вину можно? VIN: XMCLNDA2AWF049266

Если блок насоса расположен с торца двигателя, между движком и коробкой воздушного фильтра, то это только
1е и 2е поколение.
Вот первое.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

А если блок насоса расположен сбоку двигателя, между заслонкой,
то это третье поколение, “таблетка”.
По VIN-у можно, если есть гарантия, что никто ничего не менял
Вообще-то, у вас второе поколение.

какая допустимая минимальная толщина пластин после шлифовки? и есть ли порядок расположения пластин? стоит ли крутить регулятор давления на ТНВД (там шестигранник по моему в блоке под цифрой 4 на рисунке ) и если стоит то на сколько и в какую сторону?

можешь почитать здесь,для общего так сказать развития

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

какая допустимая минимальная толщина пластин после шлифовки? и есть ли порядок расположения пластин? стоит ли крутить регулятор давления на ТНВД (там шестигранник по моему в блоке под цифрой 4 на рисунке ) и если стоит то на сколько и в какую сторону?

Со всего пакета вы врядли снимите 0,1. Допустимой нет( в разумных пределах), выработка пластин убирается зажимом верхней крышки.И именно поэтому между крышкой и корпусом
остается щель около 0,5-0,7мм. В особо “подозрительных” случаях я сверху на широкое кольцо гофры (массивный корпус) укладываю колечко из медной фольги 0,1-0,2мм. Порядок
следования пластин, конечно же есть и он очень важен. Говорить принципиально не буду, там все понятно после минутных размышлений (ну нельзя же все так разжевывать). Хотя,
на сайте Мека читал недавно, и смеялся и злился одновременно, человек умудрился просто накидать (у меня нет другого слова) внутрь деталей, скрутить все и поставить на машину.
И неделю выяснял, почему нет давления! И все это с претензиями! По поводу регулятора, еще будет продолжение отчета. А пока скажу так, заводское положение винта регулировки-
заподлицо (под срез) с поверхностью основной заглушки, той, для которой нужен спецключ. А крутить его можно только подсоединив тестер к датчику давления. Необходимо
выставить на 2000об/мин 2,9-3,0в. Когда насос начинает умирать, можно этим винтом немного поднять упавшее давление, опять же, только по тестеру. Но, при этом, растет
давление и на высоких оборотах.

Я конечно не “олень”, но когда ни разу не делал, предпочитаю сначала узнать о тонкостях и подводных камнях, дабы потом в ситуацию не попасть, у нас в Лебедяни за мой джидай никто браться не хочет, а раз так то самому ручками делать придется и так чтобы на деньги не попасть.

Я конечно не “олень”, но когда ни разу не делал, предпочитаю сначала узнать о тонкостях и подводных камнях, дабы потом в ситуацию не попасть, у нас в Лебедяни за мой джидай никто браться не хочет, а раз так то самому ручками делать придется и так чтобы на деньги не попасть.

До вечера подождешь? Будет продолжение отчета. Со сборкой. Без обид, там если аккуратно делать и немного думать, ошибиться нельзя. И друзья-помощники с пивом
рядом чтобы не бегали.

Есть новый насос, покупали за 40000. Отдам за 15000р

Добавлено через 18 секунд
2го поколения

Парни, вы издеваетесь? 🙂 Я ТНВД видел, наверное, больше, чем весь клуб, вместе взятый

И чем второе поколение от 3 (оно же 4-е), я, как бы, в курсе 🙂 Но на том же 2.4 GDI галантовском посадочное место под привод ТНВД – ОДИНАКОВОЕ, ибо башка не менялась в течение всего времени производства. Так что поставить вместо 2 поколения третье – вполне можно, отличий там не так много. И ничего ломать не надо, включая голову.

Удивительно, но ни Владивосток, ни остров Сахалин, ни простуженный город Хабаровск не стали «родиной ремонта» двигателей непосредственного впрыска топлива.
И что уж тут говорить о Пензе , откуда к нам приехал насос (тнвд) GDI .
Неисправность «обычная» — не заводится.
Но иногда может и завестись, и тогда — работает.
Правда, «троит» немного, обороты «гуляют», но — работает.
Надо ремонтировать, а для этого хорошо бы как-то проверить присланные детали на предмет их работоспособности, правильно?
Естественно, «фирменного» или какого-то подобного стенда для проверки ТНВД GDI в России нет нигде.
А каким способом можно тогда проверить присланный ТНВД и найти в нем неисправность?
Есть только один путь, длинный и кропотливый, но иначе — как?
Только путем установки присланного ТНВД на «донора» — имеющийся автомобиль с таким же топливным насосом высокого давления.

Именно таким способом — подстановкой топливного насоса высокого давления на двигатель «донора» и ремонтируются все присланные для диагностики и ремонта детали( о ценах на такой ремонт — см. в конце статьи, примечание достаточно интересное…).

ТНВД, подставленный на «донора», стал работать , но как — с » плаванием» оборотов:

Хорошо, что «кое-какой» опыт имелся, были уже определенные «наработки» по данному вопросу (почему и отчего может «качать» обороты), поэтому вид этой неисправности определили достаточно быстро, перепроверив , конечно, и по показаниям диагностического сканера:

вылезла пресловутая ошибка P0190 , в текущих характеристиках было видно что ; топливный насос высокого давления был «отрегулирован» на давление приблизительно в 8 Mpa.

Что означает только одно: насос надо внимательно перебирать, потому что неизвестно, что еще могли «подрегулировать» те руки, которые в среде Диагностов называют «шаловливыми».

Ну и «берем кисточку и бензин»….

И только после тщательной переборки ТНВД ;

становится возможным уже нормально собрать и отрегулировать топливный насос на «донорском» двигателе, обратив особое внимание на давление:

Цифрой 2 на фотографии показано именно то место под «шестигранник», который «кто-то и когда-то» крутил.
И «накрутил» на давление в 8 Mpa, при котором насос не мог стабильно работать и все время «качал» обороты.
Но если бы только в этом заключалась неисправность!
Увы, самое основное оставалось пока что еще невыясненным: почему и по какой причине двигатель работал нормально, но если его «глушили», то могли и не запустить обратно.
Согласитесь, что ремонтировать вот таким способом — когда в посылке прислали только «запчасти», дело как и трудное, так и муторное.
Со многими неизвестными.
И никакое самое «дорогое» оборудование не поможет, если нет Опыта и того вещества в голове, которое называют «серым».
Описывать проводимые эксперименты на предмет выявления неисправности?
Долго, что говорить.
И поэтому сразу перейдем к тому, на что «наткнулись» после поисков:

Да, вы правильно подумали, это так называемый driver injector, то электронное устройство, которое отвечает за работу форсунок.

Внешне при его осмотре как и «просто» глазами, так и при помощи увеличительного стекла, ничего обнаружено не было. Все нормально и ничто не вызывало подозрений: «дорожки» работоспособного вида, нигде нет следов плавления, «вздутостей», нет характерного запаха «чего-то» сгоревшего.
А давайте вспомним что написано в «мануалах». Там есть прямые указания как проверять: на нагрев, на скручивание, на воду…
Вспомнили?

Так вот, когда начали немного изгибать плату этого драйвера во время работы двигателя, то он в какой-то момент…заглох.
Остальное, как вы правильно подумали — «дело техники».
При очень тщательном и очень внимательном рассмотрении платы причину все-таки обнаружили.
Там был «непропай» и еще кое-что, что устранилось при помощи паяльника и нашего уважаемого диагноста Андрей Юрьевича, и естественно, определенного багажа знаний.
В начале статьи было обещано в примечании рассказать о ценах на подобный ремонт.
Рассказываем словами Дмитрия Юрьевича: из Москвы
» С иногородними ремонтами мы, говоря честно, немного «пролетаем», потому что если взять московские цены на подобный ремонт, то они сильно разнятся и — в большую сторону. Просто мы учитываем их финансовое положение и, несмотря на то что работы больше (ну представьте себе, что значит «подставлять» ТНВД на «донорский» автомобиль, и сколько раз приходится это делать), так вот, несмотря на больший объем работы, цены для «иногородних ремонтов» — ниже.
Вот такое подвижническое высказывание.
Сами решайте, как его воспринимать.

вероятно одним из первых чинил свою Mitsubishi Carisma 1999 г.в. двигатель 4G93. Дело было так: приехал я на станцию к Сергею по совету знакомых (побывав перед этим еще на десятке станций), проблема заключалась в том, что отсечка происходила с каждым месяцем все раньше и раньше, на тот момент обороты не поднимались выше 2000-2200. Переговорив с Сергеем и рассказав о моей беде, он предложил померять давление топлива в системе, подключил мультиметр (именно мультиметр, а не манометр), пояснив, что давление НВД проверяют именно так. На экране мультиметра забегали циферки (ХЗ че они обозначают), Сергей сказал что нужно промывать весь НВД и притирать какие-то там пластины, я оставил машину обговорив время моего появления по звонку. На следующий день мне позвонили и сказали ГОТОВО, не уточняя подробностей я направился на станцию. Ласточка моя стояла возле бокса и урчала своим мотором (как мне потом пояснили происходил процесс адаптации дроселя). Поступило предложение прокатиться, выезжая с второстепенной дороги дал в тапку, меня крайне удивила динамика автомобиля, она так не вваливала даже в момент её покупки.

Подведем итог: Отсечка вернулась на свое законное место, машина стала более тяговитой, весомо упал расход 12-14 л. город 10 трасса, вернулось удовольствие от управления машиной.

P.S. За работу я отдал 3000+300 за фильтр (что там делали я не уточнял, да и не до этого мне было) с момента ремонта прошел почти год — полет нормальный.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

• Нравится
• Не нравится

новичок 808 07 Jan 2013

• Нравится
• Не нравится

новичок 808 07 Jan 2013

• Нравится
• Не нравится

новичок 808 07 Jan 2013

Вообщем такая ситуация- автомобиль начинает глохнуть минут через 5,7 троить, в баке бензин весь сливаеш он с маслом, заливаеш новый бензин чистый, чистиш свечи, доливаеш масло 1 литр, снова ДВС работает хорошо минут на пять семь, раьше с этими движками дело не имел. Скажу прямо хочеться отказаться. Но самому интересно стало. Узнал уже что на этой модели давление топлива 50кг, регулятор топлива электронный, Вообщем я пока грешу на насос высокого давления просто незнаю его конструкцию. думаю что реально подсказать сможет только тот кто сталкивался с такой проблемой

Делаю их много лет, регулярно GDI задает веселые ребусы. Готового решения нет. Возможно смешивание масла в топливной системе. Меня всегда пугают больше авто, которые приехали от-туда, где их не смогли отремонтировать. Решайте уравнение, соотношение частоты заезда к вам таких авто к достаточно продолжительной гребле с этим случаем. Как бы сложного там ничего нет, всю информацию найдете, если решите делать, на сайте mek1.

Откуда: Хабаровск
Всего сообщений: 153
Ссылка

lrn a/f a b1 – 4.7%
Говорит о недостатке топлива. Причина скорее всего в форсунках. Будет заводится не сразу.

idle pos. – off
pwr.steep.sw – on
Это сканер гонит, ланч же 😉

afs – 31.2 Hz. – что-то маловато.
tps – 507.8 mV – регулировать ТПС
idle pos. – off – тоже самое

brake bac.s – 0.0 Kpa
brake lamp sw – on
pwr.steep.sw – on – – это все глюки что ли? Тот же Х431 у меня все показывал..

egr step.mtr. – 233 step – жуть какая-то

learn knock – 99.6% – а так бывает?

Его надо крутить, глядя на сканер. Норма 640 мВ. Появится и признак ХХ.

Включенный гидрач.
По этим данным получается, что в тот момент:
1. крутили рулем
2. жали на тормоз
3. был включен кондюк

Все так и было или все же глюки?

Проблема одна, это бедноватая смесь! Форсунки надо еще и проверить на производительность. Возможно не домыли, или уже форсам хана 🙂

Насос я так понимаю семиплунжерный? если да то сетку на подаче надо проверить.

ТПС можно и поправить, но сильно влиять не будет.
По прочей требухе типа свич он или оф не заморачивайся, это глюки сканера.

Откуда: Караганда
Всего сообщений: 226
Ссылка

LexaSaratov написал:1. как я понимаю проблему у меня на оборотах ХХ не включен режим ХХ ?
3. и как проверить TPS ?

Его надо крутить, глядя на сканер. Норма 640 мВ. Появится и признак ХХ.

Проблема одна, это бедноватая смесь! Форсунки надо еще и проверить на производительность. Возможно не домыли, или уже форсам хана 🙂
спасибо- обрадовали )
1. как я могу проверить форсунки на производительность ? какие нужны приборы ? и как это вообще делается ?
с TPSом вроде все ясно, вот только регулировка проводиться на каком двигателе ? работающем или нет ?
и подскажите пожалуйста что еще можно посмотреть ( отрегулировать ) на сканере поскольку за каждое подключение приходиться отдавать по 500 р. ( местные диагносты в таких двигателях ни бум-бум , но деньги за диагностику берут исправно )

Если 4 провода, то ланч обычно кажит правильно и значит процессор не видит. Может провод не доходит. Можно проверить сразу на разъему ТПС. это контакт рядом с нулем.
провода 4 , найду контакт радом с нулем и могу по нему выставить напряжение 640 мв ?? и как проверить доходит сигнал до процессора или нет ?
Заранее спасибо . Алексей .

P.S. да чуть не забыл, во время диагностики :рулем не крутил , тормоз не жал и кондюк не работал . похоже правда глюки .

Откуда: Караганда
Всего сообщений: 226
Ссылка

Для этого нужно стенд, т.е. спецоборудование.
Вы писали что сами мыли форрсы. Вопрос – как?
Прсто жижей через шприц, клизмой и т.п. – мало эффективно. Эффективно долбить в ультразвуковой ванне. Стенд и УЗ должны быть на нормальной СТО, но стоит дороговато – хотя где как.

Если у вас 4 провода, то см рис. TPS, idle switch.

Вы сами мыли мыли ДЗ. Перед настройкой еще раз снимите ее. Проверьте чтобы она плотно закрывалась или в противном случае отрегулируйте упорным винтом см рис ДЗ. Но чтобы не закусывало при открытии.
При вкл зажигании крайние будут 1 конт – 5В, 4 конт – 0. 3-ой конт ХХ должен быть замкнут с 4 при закрытой ДЗ. Ессно смотрим Омметром без разъема или вольтметром с разъемом при вкл зажигании на 3 конт относительно корпуса. О в – ДЗ закрыта, а при небольшом открытии появится около 4В. Если котакт ХХ не замыкается, ослабить винты ТПС, вствить щуп 0,5 мм (более точного значения не знаю – может кто подскажет) между упорным винтом и ДЗ. Выставляем ТПС чтобы контакт начал замыкаться и фиксируем ТПС. Убираем щуп, контакт должен надежно замыкаться. Далее ставьте на место ДЗ, если прокладка не очень – я бы добавил тонкий слой герметика. Лучше настроить, а потом ставить ДЗ, т.к. к нижнему винту ТПС потом тяжело добраться.
На 2-ои конт ТПС напряжение должно 0,4-0,6В, а при открытой заслонке порядка 4,5В. Выставлять не получится, т.к. уже выставляли по конт ХХ.
На горячем дв выставляем бай-пасом ХХ.

Макасяйкин (21.08.2012 – 08:10) писал:

в теме есть наши телефоны, лучше наверное по ним позвнить, тут редко бываем.

занимаемся практически всем, кроме кузова и автоматов.
ремонтируем исключительно автомобили марки MITSUBISHI.
Сообщение отредактировал Макасяйкин: 16.04.2013 – 12:00

А так же ремонт бензиновых ТНВД ММС.
Находимся здесь

Только по предварительному звонку.

Макасяйкин (26.09.2013 – 14:39) писал:

Вот такой стоит, “таблетка” 3 поколение

А так же ремонт бензиновых ТНВД ММС.
Находимся здесь

Только по предварительному звонку.

На всякий случай. Ремонт всех двигателей “Джидай” (GDI) и MPI, в том числе паджеромонтеро, динго, пинин/ио, лансер, рвр и т.д.
Все работы кроме кузовного ремонта и ремонта автоматических трансмиссий (акпп).

Так же появилась новая услуга по прошивке ЭБУ (мозгов) двигателя. Преимущества: перевод на евро 2 (отключение 2-х лямбд), отключение клапана егр программно, некоторое снижение расхода топлива и увеличение динамики.
Все подробности по телефону.
89223080915.
Территориально улица Бахаревская первая.

П.С. Только для а/м ММС .
Сообщение отредактировал Neos: 26.05.2016 – 23:28

А так же ремонт бензиновых ТНВД ММС.
Находимся здесь

Только по предварительному звонку.

На всякий случай. Ремонт всех двигателей “Джидай” (GDI) и MPI, в том числе паджеро3монтеро3, динго, пинин/ио, лансер, рвр и т.д.
Все работы кроме кузовного ремонта и ремонта автоматических трансмиссий (акпп).

Так же появилась новая услуга по прошивке ЭБУ (мозгов) двигателя. Преимущества: перевод на евро 2 (отключение 2-х лямбд), отключение клапана егр программно, некоторое снижение расхода топлива и увеличение динамики.
Все подробности по телефону.
89223080915.

П.С. Только для а/м ММС .

Нет видео.

Здравствуйте! сориентируйте пожалуйста по цене! Чистка форсов 4G93T, убрать катализатор, прошить пот евро 2, отключить ЕГР.
Можно в личку! Спасибо!

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.