Меню

Как разобрать авиационный двигатель

Разборка самолетов и двигателей

Разборка самолетов и двигателей для ремонта преследует следующие цели:

— открытие доступа для дефектации и ремонта всех элементов конструкции;

— ведение ремонта различных узлов и агрегатов параллельными потоками;

— обеспечение удобства транспортировки на производственных площадях.

Последовательность разборки самолетов или двигателей определяется их конструктивными особенностями и изложена в руководствах по ремонту для каждого типа самолета или двигателя.

Для сокращения продолжительности разборки ее следует вести возможно более широким фронтом.

Разборка самолетов производится в специальных доках. Доки состоят из ряда подвижных и неподвижных площадок – платформ, расположенных в несколько ярусов и обеспечивающих удобный подход ко всем рабочим зонам. Доки оборудуются необходимым подъемно-транспортным и вспомогательным оборудованием, обеспечивающим максимальную механизацию процесса разборки. Доки, предназначенные для разборки больших самолетов, оснащаются системами сигнализации и переговорными устройствами.

Разборка авиадвигателей, как правило, организуется на поточных механизированных линиях, состоящих из нескольких постов – стендов. Так, например, на рисунке 2.1. показана схема линии, предназначенной для разборки турбовинтового двигателя и состоящей из пяти постов. На первом из них с двигателя снимается вся арматура и агрегаты, на втором – редуктор, на третьем – турбина. Четвертый и пятый посты – вертикальные. На них последовательно снимаются лобовой картер и компрессор. Установка двигателя в вертикальное положение выполняется с помощью специального кантователя. Перемещение двигателей по стендам осуществляется автоматически.

Некоторые крупногабаритные турбореактивные двигатели разбираются на неподвижных стендах, позволяющих устанавливать двигатель в вертикальное и горизонтальное положение.

Демонтированные тяжелые агрегаты и узлы самолетов и двигателей укладываются или устанавливаются на специальные передвижные тележки-подставки. Мелкие и крепежные детали укладываются в ящики или “сортовики”. На все ящики, сортовики и стеллажи с деталями прикрепляются бирки с номером разобранного самолета (двигателя).

Последующая подетальная разборка снятых с самолетов и двигателей агрегатов и узлов осуществляется на специализированных рабочих местах в соответствующих цехах и участках.

После разборки все детали, узлы и агрегаты за исключением крупных агрегатов самолетов (фюзеляж, крыло и т.п.) направляются в отделения промывки и очистки.

Очистка и промывка

Задача промывки и очистки состоит в полном удалении с внешних и внутренних поверхностей всех деталей лакокрасочных покрытий (ЛКП), а также накопившихся за время эксплуатации смолистых отложений, жирового налета, грязи, нагара, продуктов коррозии. От качества очистки зависит надежность выявления дефектов, особенно таких, как трещины, износ, перегрев, коррозия и другие.

Очистка и промывка организуются в отдельных помещениях, примыкающих к участкам разборки и имеющих соответствующее оборудование.

Методы и средства удаления ЛКП и различных отложений должны исключать повреждения очищаемых поверхностей — быть высокопроизводительными, не должны оказывать вредного воздействия на человека, загрязнять окружающую среду. В настоящее время разработано и применяется много различных методов и средств промывки и очистки. Наиболее распространенные из них рассмотрены ниже.

Механические методы

К механическим методам очистки относятся обработка абразивными полотнами, быстровращающимися проволочными щетками (крацевание), пневмо — и гидромеханический методы.

Пневмомеханическая очистка (песком, косточковой крошкой) осуществляется в специальных аппаратах, в которых абразивизбункера под давлением сжатого воздуха через шланг с наконечником — соплом направляется на поверхность деталей (рис. 2.2.). Этот способ характеризуется высокой скоростью и качеством очистки, однако имеет и существенные недостатки: возможно засорение внутренних каналов в деталях; ухудшаются условия труда рабочих (значительный уровень шума, запыленность, воздействие атомарного кислорода).

Более совершенным является гидромеханический метод, при котором поверхность деталей очищается жидкостью (вода с антикоррозионными присадками), содержащей мелкие частицы абразивногоматериала. Гидроабразивнаясмесь нагнетается под давлением сжатоговоздуха.

Химический и электрохимический методы

При химическом методе очистка деталей двигателей и наибольшихагрегатов, узлов и деталей самолетов от жировых, грязевых и смолистых отложений чащевсего производится в ваннах с щелочными моечными растворами. Химический состав растворовзависит какотматериала промываемых деталей, так и от вида загрязнения.

Для ускорения процесса моечные растворы применяются подогретыми до 70 — 90°С. Подогрев растворов осуществляется непосредственно в ваннах с помощью паровых змеевиковили электроподогревателей.

Для сохранения эффективности моечных растворов состав ванны корректируется, т.е. поддерживается необходимая концентрация раствора, строго выдерживается время промывки, периодически удаляются накапливающиеся загрязнения.

Применяются также закрытыеванны, в которые горячиймоечныйраствор нагнетается под давлением, что обеспечивает сокращение продолжительности промывки.

Читайте также:  Замена прокладки клапанной крышки форд фокус 2 двигатель 1 8

После извлечения промытых деталей из ванны во избежание появления коррозии остатки раствора необходимо удалить промывкой в холодной, а затем в горячей воде (t = 60-70°C).

Все детали после промывки сушатся в сушильных шкафах (t = 100 — 120°С).

Для очистки сильно загрязненных деталей авиадвигателей применяется электрохимическая очистка. Она выполняется в ваннах с подогретым водным раствором NaOH. Обработка деталей (например, лопаток, дисков турбин и др.) ведется с переключением полярности на электродах. В результате нагар размягчается и может быть затем удален полированием.

Ультразвуковой метод очистки

Весьма эффективным и универсальным является ультразвуковой метод очистки. Детали погружаются в ванны с моечным раствором. В днище ванны вмонтированы преобразователи ультразвуковых колебаний, действующие от специальных высокочастотных генераторов. Колебания преобразователя передаются жидкости через металлический стержень, либо через диафрагму.

Для возбуждения в жидкости ультразвуковых колебаний (от 16 кГц и выше) используются явления пьезоэлектричества либо магнитострикции.

Явление пьезоэлектричества состоит в том, что керамика титаната бария (получаемого путем обжига двуокиси титана и углекислого бария при t = 1400°C) и некоторые другие материалы, находясь в переменном электрическом поле, изменяют свой объем с частотой этого поля.

Аналогичное изменение объема происходит и у некоторых металлов, обладающих магнитостриктивными свойствами, под воздействием переменного магнитного поля.

В колеблющейся с ультразвуковой частотой жидкости развивается явление кавитации, т.е. быстро чередующиеся сжатия и расширения с образованием и захлопыванием микропузырьков газа (воздуха и паров жидкости). При захлопывании пузырьков возникают дав­ления до нескольких десятков МПа. Этот процесс происходит во всем объеме жидкости, в результате чего под воздействием гидроударов даже самые прочные отложения полностью удаляются.

Применение ультразвуковой очистки целесообразно сочетать с предварительной химической очисткой, т.к. процесс идет с высокой скоростью, раствор быстро загрязняется и требуется непрерывная прокачка его через фильтры.

После ультразвуковой очистки, дающей полное удаление всех осадков, производится обычная промывка от остатков моечного раствора в чистой воде и сушка (рис.2.3.).

Как разобрать авиационный двигатель

авиамоделизм — мир увлеченных

Главная >Двигатели >Текущее обслуживание модельных ДВС

Текущее обслуживание авиамодельных ДВС

Любой современный модельный мотор это произведение технического искусства.

И нельзя в него залезать при помощи молотка и зубила (даже разогрев предварительно). Геометрия пары мотора очень сложная и точная, все размеры имеют допуски примерно 0.001 — 0.005 мм (уточняю: 1 — 5 МИКРОН. ). Гильза никогда не «втюхивается» в картер «на горячую», это подшипники коленвала могут так садится, а гильза просто имеет плотную посадку с зазором не более 0.01 — 0.03 мм. Естественно, что даже неаккуратная промывка какой-нибудь не сильно чистой гадостью типа солярки и т.д., может привести к тому, что при последующей сборке возникнут перекосы со всеми вытекающими.

А теперь, очень коротко, о том, когда и как разбирать и промывать мотор.

Крайне желательно — перед первым запуском нового мотора. Достаточно не полной разборки с тщательным полосканием в «галоше» или авиационном керосине.

В дальнейшем — пару раз в год (перед началом сезона и после его окончания, для зимней консервации). Кроме того, каждый раз при неаккуратной посадке, когда мотор откровенно «наелся» пыли и грязи (перед промывкой НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОВОРАЧИВАТЬ ВАЛ мотора. ).

В том случае, если при посадке был удар мотора об землю (про асфальт я уж и не говорю — это полный атас!), после промывки ОБЯЗАТЕЛЬНО проконтролировать геометрию основных узлов — картер, коленвал, гильза и поршень. Но для этого нужно иметь соответствующий мерительный инструмент: нутромер, пассамерт с микронной шкалой, калибры, и т.д. И конечно — опыт работы с таким инструментом. Не только обычным «колумбиком», даже японским штангелем «Митутойо» с пятисоточным нониусом, здесь не обойтись.

Прежде всего: никаких чрезмерных усилий, молотков, «монтировок», «выковыривалок» и т.д.

Свечной ключ, если головка вкручивающаяся — то ключ для головки, отвертка (прямая и крестообразная), пинцет с тонкими губками, возможно — маленькие пассатижи или утконосы. Может потребоваться специальный маленький шестигранник для винтиков с «ихней» хитрой головкой. Все работы ведутся на чистом столе, покрытом не ворсистой тканью, или (лучше) листом плотной бумаги типа чертежного ватмана.

Практически любой мотор разбирается так:

Перед любой работой с мотором его необходимо очистить снаружи от грязи и масла простым «обтиранием» тряпкой, смоченной в обычном бензине или керосине. Растворители применять НЕЛЬЗЯ.

НЕПОЛНАЯ РАЗБОРКА (для профилактической промывки) — снимается (откручивается) глушитель, выкручивается свеча, откручиваются винты на головке (обычно от 4 до 8 винтов М2.5 — М4), снимается головка, осторожно снимаются прокладки головки, снимается задняя крышка (может выкручиваться или крепиться на 3 — 4 винта (обычно М3 — М4). Если есть — снимается карбюратор, его лучше не разбирать, чтобы не сбить настройки. Если мотор не RC-шный, выкручивается игла жиклера и сам жиклер.

Все детали (кроме крепежных винтов — их можно промыть отдельно) помещаются в емкость с галошей, и тщательно промываются «нелиняющей» кистью с длинным и достаточно жестким волосом. Для внешних поверхностей можно использовать зубную щетку «Колгейт-Тотл». Еще лучшие результаты получаются при промывке деталей в ультразвуковой ванне. Для этой цели вполне подойдет даже ультразвуковая стиральная «примочка» — кажется, эти машинки называются «Рексона».

«Внутренности» промывают, прокручивая вал полностью погруженного в галошу мотора. Никаких тряпок, тампонов, и прокладок «Олвейс-то-дэй» не использовать! После промывки очень желательно все продуть сжатым воздухом. Удалять нагар с донца поршня и камеры сгорания при такой промывке не надо.

Перед сборкой ничего не смазывать! Единственно, что можно чуть смазать чистой касторкой — это посадочное место головки — верхний торец гильзы. Все детали, вплоть до крепежных винтов ставить на свои места, особенно внимательно устанавливать прокладки под головку.

Винты на головке закручиваются до упора (без усилия), затем подтягиваются с легким усилием (не перебарщивать!) последовательно: 1-3-2-4, 1-4-2-5-3-6. Для 8-ми винтов сами сообразите. Также крепится и задняя стенка (крышка).

ПОЛНАЯ РАЗБОРКА (для тщательной промывки или замены деталей) — начинается также, как и неполная. Если у мотора съемный носок, откручиваем винты и аккуратно извлекаем его из картера вместе с коленвалом. Затем очень аккуратно выдавливается гильза. Это в идеале делается пальцами, снизу, через отверстие задней стенки. Если так не удается — можно попробовать подцепить гильзу ручкой зубной щетки через выхлопное окно (не металлической отверткой. ).

После этого (если не снят носок мотора) вал устанавливают в НМТ (нижняя мертвая точка) и с мотыля коленвала снимается шатун. Поршень с шатуном достается вверх. Запоминаем, как был установлен поршень! Можно даже тихонько швейной иглой или острой чертилкой на донце поршня поставить метку (стрелку). Выпрессовывать поршневой палец потребуется только для замены шатуна, пальца или самого поршня. Чаще всего можно обойтись без этого.

Снимаем опорную шайбу с коленвала. Затем выдавливается из картера сам коленвал. В нормальном моторе он довольно легко «выскальзывает» из подшипников от усилия в 1-5 кг. Можно слегка постучать по валу легким медным (латунным) предметом или брусочком плотного дерева (бук, береза). Внимательно проследить, какие регулировочные шайбы и/или распорные втулки были на коленвалу! При обратной сборке эти детали ставить на место той же стороной!

Чаще всего подшипники садятся «на горячую». И точно так же выпрессовываются. Для этого картер нагревается на электроплитке с ЗАКРЫТОЙ спиралью до температуры 120-180 градусов С. Температуру проще всего контролировать спичкой: при этих температурах головка спички оставляет на металле картера серный след, но НЕ воспламеняется. Нагретый картер легко ударяют ВСЕЙ задней плоскостью о деревянную поверхность, при этом коренной подшипник должен сам выскочить из посадочного гнезда. Носовой подшипник иногда приходится вытягивать каким-либо съемником или просто выдавливать через полость картера круглой деревянной палочкой подходящего диаметра.

В том случае, если коленвал «вылез» вместе с коренным подшипником, пусть он там (на валу) и остается, снимать не надо. После полной разборки делается первая «грубая» промывка в галоше. Затем — тщательный осмотр всех деталей и выявление «нештатностей» — потёртостей, задиров, царапин, наклепов.

Особое внимание — паре поршень-гильза.

Нормальное зеркало цилиндра должно быть глянцевым, и только у «дизелей» (компрессионных моторов) почти в самом верху допускается небольшая матовая полоска — потертость от поршня. Это из-за того, что обычно гильза цилиндра имеет небольшой (

0.01-0.02 мм) конус и в этом месте поршень чуть «прикусывает», это «прикусывание», впрочем, есть и у калильных моторов.

В самом верху гильзы всегда виден кольцевой след нагара. Каких-либо царапин, сколов, задиров на зеркале (да и на других поверхностях гильзы) быть не должно. Так же осматривается и поршень. Если поршень окольцованный», то кольца лучше не снимать — не имея опыта это достаточно сложно сделать, не сломав хрупкого кольца.

Все детали тщательно промываются 2-3 раза в галоше (каждый раз в чистой порции!). Внимательно контролируется чистота мелких отверстий и каналов для смазки трущихся поверхностей.

Особенно тщательно моются подшипники. Хороший, чистый подшипник, надетый на деревянную палочку и раскрученный рукой должен свободно вращаться не менее 10 секунд, издавая при этом ровный, чуть жужжащий, звук без всяких дребезгов, звяканьев, и, конечно без малейших заеданий.

Бессмысленно надеяться на то, что заедающий (или «хрустящий») подшипник «раскатается» при работе.

При полной разборке также целесообразно удалить нагар с донца поршня и с поверхности камеры сгорания. К сожалению, не применяя каких-либо приспособлений это обычно сделать бывает очень трудно. Эту операцию нужно проводить очень аккуратно, не используя металлических скребков. Можно использовать скребки из твердой пластмассы, на «финишных» стадиях — ОЧЕНЬ мелкую шлиф-шкурку, которой НЕ задевать сопряженные поверхности пары. После использования любых абразивов, детали промываются зубной щеткой в горячей воде с обычным мылом, затем ополаскиваются в чистой галоше. Перед самой сборкой гильза цилиндра и поршень тщательно вытираются обычной писчей бумагой. Здесь нельзя применять для протирки ткань — она может оставить на поверхности деталей ворс.

Сборка промытого и протертого двигателя ведется в обратном порядке. Первым делом в разогретый картер сажаются коренной и носовой подшипники коленвала. В качестве направляющей оправки лучше всего использовать сам коленвал. Затем вставляем (вдавливаем) коленвал, не забывая про регулировочные шайбы и распорную втулку. Для уменьшения усилий поверхность вала можно слегка смазать тем маслом, которое используется в топливе этого мотора. Вся остальная сборка ведется, как правило «на сухую».

На мотыль одевается шатун в сборе с поршнем. При этом не перепутать расположение поршня! Он часто имеет несимметричные прорези в юбке (а у двигателей больших кубатур поршень иногда бывает и с дефлектором), так что неправильная его установка может вообще привести к поломке мотора.

При установке носка не забыть установить прокладку (то же самое нужно будет сделать при установке задней крышки).

Затем аккуратно вставляется гильза, здесь тоже можно применить капельку масла. Обязательно проследить, чтобы гильза заняла в картере исходное положение, и не была повернута в ту или другую сторону.

Теперь можно установить головку цилиндра, опорную шайбу винта, пропеллер (или маховик) и попробовать аккуратно провернуть СУХОЙ двигатель на 1-2 оборота (без свечи). Вал правильно собранного мотора должен легко вращаться без каких-либо заеданий, скрипов и усилий и только при подходе к ВМТ может ощущаться некоторое увеличение усилия за счет конусности гильзы цилиндра.

После этого можно вкрутить свечу, в выхлопное окно капнуть 2-3 капли топлива и провернуть двигатель «в мокрую». Должна сразу появиться компрессия и должен слышаться «чавк» или «чмок» при проходе ВМТ. Если все нормально, можно ставить заднюю крышку, карбюратор или жиклер.

В заключение хочу сказать: если двигатель промывался перед зимней «спячкой», то лучше его оставить сухим, не капать в него топливо или масло, а лучше герметично упаковать в полиэтиленовый пакет, в который не лишне будет положить пакетик влагопоглотителя (селикогеля). Законсервированный таким образом двигатель можно весной уже не промывать, а сразу ставить на модель.

И еще. Я специально ограничился описанием ТОЛЬКО ПРОМЫВКИ мотора и не касался даже самого мелкого его ремонта. Очевидно, что в коротенькой теме невозможно НОРМАЛЬНО описать ремонтные операции.

Кто-то может спросить: зачем такие сложности? Дескать, можно просто сполоснуть в бензинчике моторчик и всё.

Можно. Но такой мотор и его владелец рано или поздно удостоятся чести быть упомянутыми, как «мужик, который разобрал, помыл, собрал и оно не заработало».

Авто © 2022
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector