Движение задним ходом

Никогда не участвовал в восхождении на гору Эверест, но догадываюсь, что путь к вершине долог и труден.

В вождении автомобиля тоже есть свои вершины, к которым стоит стремиться, но путь до них измеряется месяцами и годами ежедневного осознанного вождения. К вершинам мастерства вождения относятся не только приемы управления машиной в условиях сложнейших автомобильных гонок, но и обычные на первый взгляд – буксировка, обгон и движение задним ходом.

Да-да, движение задним ходом относится именно к вершинам мастерства управления автомобилем. Конечно, можно успешно сдать экзамены в ГИБДД, заехав в «бокс» задним ходом, не сбивая стоек. Но кто из вас после экзамена, во-первых, отважится, а во-вторых, сможет успешно въехать задним ходом в обычную «ракушку» (мини-гараж), да еще с первого раза? Все ли из вас рискнут подать машину назад метров этак на 100–200 на узкой дороге с интенсивным движением?

«Ну, я могу. А что? Это проблема что ли?» – так может сказать лишь неразумный «новичок», который только вчера получил водительские права.

«Да, теперь я и это могу! Проблем нет!» – а так скажет «старичок», который на протяжении длительного периода времени успешно водил свой автомобиль по дорогам и приобрел одно очень важное качество.

В какой-то момент своей автомобильной жизни водитель вдруг ощущает неразрывную связь между собой и автомобилем, между своими мыслями и поведением машины на дороге. Руки – это руль и передние колеса, ноги – это ускорения и замедления, салон автомобиля кажется родным домом, где все знакомо и подконтрольно даже с закрытыми глазами, и машина едет именно туда и так, как водитель думал и планировал.

Каждый из вас обязательно придет к этим ощущениям, дайте только срок. А срок этот зависит от Вашей целеустремленности к вершинам мастерства. Кто-то сможет прийти к этому через год-полтора, а может быть и раньше. Кому-то предстоит долгий путь преодоления уступов автомобильного Эвереста. Но достичь вершины может каждый.

Теперь от заоблачных вершин вернемся к земным будням. Давайте рассмотрим некоторые проблемы движения задним ходом.

Первый «сюрприз», который ждет Вас при движении задним ходом заключается в том, что двигаться назад «по прямой» Вы сможете только тогда, когда научитесь поворачивать!

Не верите? Это легко проверить! Попробуйте проехать задним ходом метров 20–30, удерживая прямолинейное положение автомобиля в неком реальном или воображаемом коридоре.

Так через сколько метров Ваша машина вдруг свернула с прямой и поехала не в ту сторону? Через десять? Пятнадцать? Думаю, что не больше. Теперь давайте выясним, почему это произошло.

Когда Вы смотритесь в обычное зеркало, то, как правило, не задумываетесь о том, что все в нем перевернуто наоборот, потому что привыкли. А если, например, Вам надо ножницами отрезать пару лишних волосков на лице, причем «под корешок»? Кто не пробовал, попробуйте и тогда поймете, что сделать это оказывается непросто. Ножницы почему-то поворачиваются не в ту сторону! Вы хотели повернуть их так, чтобы они плашмя коснулись кожи лица, а они повернулись в другую сторону и оказались совсем боком.

Примерно то же самое происходит и при движении задним ходом. Вам казалось, что руль надо повернуть чуть-чуть «туда», а оказалось, что поворачивать его надо было в другую сторону. Происходит это оттого, что, двигаясь задним ходом, водитель воспринимает себя и свой автомобиль в окружающем мире не совсем правильно и не может сразу согласовать действия своими руками с направлением движения машины.

Во-первых, водитель не видит свои руки, что само по себе уже неприятно.

А во-вторых, зачастую водители-«новички» не учитывают тот факт, что при движении задним ходом управляемыми становятся задние колеса! На самом деле, как передние колеса были управляемыми, так они ими и остались. Но по ходу движения они теперь – задние!

Вам следует знать, что у автопогрузчиков и прочих самоходных транспортных тележек, которым приходится постоянно маневрировать, двигаясь по территории заводов и складов, управляемыми являются как раз задние колеса! Это сделано специально для того, чтобы повысить маневренность автопогрузчиков в стесненных условиях.

В обычном автомобиле при движении задним ходом, когда передние и задние колеса меняются ролями, малейшее движение рулем приводит к значительному изменению направления движения! Заставить машину двигаться назад именно «по прямой» нелегко. Приходится постоянно работать рулем, поворачивая его по чуть-чуть, то вправо, то влево. А вот этого-то Вы пока и не умеете.

Теперь поговорим о том, как у Вас должны работать руки при значительном угле поворота рулевого колеса, например при заезде в гараж.

На рисунке 68 изображено правильное положение кистей рук на рулевом колесе. Только такое положение (не выше и не ниже) обеспечивает максимальную точность движений руками, позволяет водителю чувствовать дорогу на руле, дает возможность прикладывать к рулевому колесу малые и большие усилия. Но все это при движении вперед!

Рис. 68. Правильное положение рук на рулевом колесе

Полагаю, Вы догадываетесь, что при движении задним ходом смотреть надо именно назад. Причем видеть надо всю обстановку по ходу движения машины. Для этого Вам придется слегка привстать, повернуть свое туловище направо назад как можно больше и сесть полубоком. Тогда и сектор обзора будет максимальным, и шея у Вас не устанет.

Но что с Вашими руками? Ах, им теперь не удобно? Так найдите для них удобное положение.

Если Вы тщательно поищите, то единственным подходящим положением для рук окажется то, что изображено на рисунке 69.

Рис. 69. Посадка водителя при движении задним ходом

«Да, удобно! Но как теперь рулить-то?» – это Ваш вопрос. А мой ответ на рисунке 70.

Рулить мы будем одной рукой!

Рис. 70. Поворот руля одной рукой

Итак, готовимся к повороту направо. Прежде чем начинать руление, надо правильно сориентировать ладонь на ободе рулевого колеса. Предлагаю Вам «растопырить» пальцы, положить левую ладонь на руль, слегка в него упереться и покрутить кистью руки вправо-влево. В какой-то момент ладонь как бы провалится в ямку. На самом деле, это обод руля занял предназначенное для него место в складках Вашей ладони. Теперь можно ослабить напряжение в пальцах и слегка обнять ими рулевое колесо.

Далее, опираясь правой рукой о спинку сидения и прилагая левой рукой некоторое усилие, начинаем поворачивать руль направо. Когда руль будет повернут почти на 180° (рис. 70, поз. 3), Ваша левая рука начнет ощущать дискомфорт – она не может дальше вращать руль! Это сигнал к тому, чтобы Вы выпрямили («растопырили») пальцы, немного усилили нажатие ладонью на обод рулевого колеса и, продолжая поворачивать руль, провернули кисть против часовой стрелки (рис. 70, поз. 3–4).

Удерживая пальцы выпрямленными и упираясь ладонью, Вы продолжаете поворачивать руль дальше. Как только рука минует нижнюю точку (рис. 70, поз. 4), можно будет несколько ослабить давление ладони и слегка обнять пальцами обод руля (рис. 70, поз. 5).

Затем Вы без особого усилия доворачиваете руль до начального положения (рис. 70, поз. 6), из которого можно продолжить поворот и сделать еще один оборот рулевого колеса или вернуть руль обратно. Продолжить очень просто, надо лишь повторить вышеописанные действия. Вернуть руль обратно тоже несложно, действия те же, только выполнить их надо в обратном порядке.

Уверен, после непродолжительной тренировки данный способ руления Вам понравится. Мало того, что он обеспечивает непрерывное вращение рулевого колеса с максимальной скоростью и точностью, у Вас еще освобождается правая рука! При движении назад она занимает единственно удобную позицию – на спинке правого переднего сидения. При движении вперед, например, при проезде по внутридворовой территории с многочисленными маневрами лишняя рука Вам тоже не помешает. А для успешного въезда задним ходом в экзаменационный «бокс» и в свой собственный гараж умение работать одной рукой просто необходимо!

Это был поворот назад направо, когда работала только левая рука. Для поворота назад налево Вам надо лишь развернуться на сиденье полубоком налево и поменять руки – правую перенести на руль, а левую поджать в локте на спинке своего сиденья. Все остальное остается без изменений – крутим руль, «растопыриваем» пальцы, прокручиваем кисть и так далее.

Тренироваться лучше зимой. Исходя из того, что придется основательно поработать руками, передним колесам своего автомобиля следует обеспечить максимальную свободу. А что может быть лучше скользкого льда! Поэтому перегоните свою машину в какое-нибудь тихое местечко, где сердобольный дворник еще не посыпал солью блестящее зеркало замерзшей лужи, и приступайте к тренировкам.

А если на дворе. июль?!

Тогда советую Вам приобрести диски «Здоровье» или «Грация». Да-да, это те самые диски, с помощью которых наши милые дамы совершенствуют свою фигуру, вращаясь на них «туда-сюда». Поверьте, эти диски спокойно выдерживают не только представительниц «слабого пола», но и значительно большую нагрузку.

Подложив по одному диску под каждое из передних колес, Вы обеспечите себе очень легкое вращение рулевого колеса. Далее Вам остается только потратить некоторое время на тренировки.

Если при движении задним ходом Вы попробуете, не меняя позиции своего туловища, оставить руки на руле в исходном положении (рис. 68), то рулить можно будет двумя руками, но куда при этом поедет машина?

Человек не умеет поворачивать голову, как сова! Следовательно, Вы не сможете контролировать у себя за спиной большой сектор дороги! В зоне невидимости могут оказаться машины, пешеходы, экзаменационные стойки и прочие объекты, которые лучше было бы видеть. На дороге это чревато аварией, а на экзамене полным провалом.

Рис. 71. Варианты разворота с использованием заднего хода: а) разумный; б) неразумный

Как Вы считаете, на каком рисунке (рис. 71) изображен более безопасный вариант разворота с использованием заднего хода? На верхнем или на нижнем?

На верхнем, по трем причинам!

Во-первых, чем меньшее расстояние Вы проедете задним ходом, тем меньше у Вас возникнет проблем.

Во-вторых, поворачивать налево всегда труднее, чем направо. А если это поворот налево задним ходом, то по технике исполнения он не просто труднее, а намного труднее поворота направо.

И наконец, в-третьих. На верхнем рисунке при движении назад водитель смотрит через свое правое плечо. Это означает, что он может одновременно контролировать траекторию движения своего автомобиля и всю дорожную обстановку на проезжей части, по которой он движется и на которую поворачивает.

На нижнем рисунке при движении задним ходом водитель вынужден смотреть назад через левое плечо. Сможет ли он одновременно сохранять намеченную траекторию движения и контролировать машины, приближающиеся к этому месту с двух сторон? Сможет, если будет вертеться на сиденье как «юла», то в одну сторону, то в другую. Только не у всех это получается, особенно в первые годы вождения автомобиля.

• Перед началом движения задним ходом водитель должен занять на сиденье удобное положение, позволяющее контролировать максимально возможный сектор дороги в направлении движения.
• Планируя разворот с использованием заднего хода и бокового проезда, следует выбирать такую траекторию движения, при которой машина пройдет задним ходом наименьшее расстояние.

Конечно, водитель должен овладеть всеми приемами управления автомобилем, но осваивать эти приемы надо не на оживленных магистралях города, а где-нибудь на учебной площадке или на пустынном тупиковом участке дороги. Определите лично для себя (не для экзаменов) круг Ваших проблем в управлении автомобилем, выделяйте время, находите подходящее место и тренируйтесь. Причем старайтесь воплотить в жизнь различные варианты исполнения одних и тех же упражнений. Не останавливайтесь на достигнутых в автошколе и на экзаменах в ГИБДД результатах. Только творческий процесс познания науки управления автомобилем и самостоятельные тренировки могут привести водителя к вершинам мастерства вождения.

Как самостоятельно открутить и закрутить колёсные болты на автомобиле

Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена.

Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.

У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами.

Процедура откручивания болтов на колёсах

Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.

На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.

ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.

Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.

Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.

Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.

Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

• Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
• Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
• Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
• Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
• Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
• Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
• Это необходимо для сохранения центровки.
• Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.

Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.

Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.

Процесс затяжки болтов

Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.

Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.

Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.

Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.

Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.

Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.

Также следует придерживаться определённой последовательности.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом:

• Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
• Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
• Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.

Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.

Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.

Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.

Порядок и момент затяжки

Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.

Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.

Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:

• Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
• Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
• Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.

Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.

В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.

Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.

Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.

Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.

В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.

Моменты затяжки для популярных моделей

Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.

Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.

• Весь модельный ряд Audi, не считая кроссоверы Q5 и Q7, предусматривают использование одинакового момента. Это 120 Нм. Для Q5 требуется усилие 140, а для Q7 все 160 Нм.
• Легковые модели BMW 1, 3 и 5 серий требуют 120 Нм. А кроссоверы 140 Нм.
• Для Chevrolet Cruze и Captiva регламентированный момент составляет 140 и 125 Нм соответственно.
• У Ford Mondeo этот показатель 85 Нм. У Fiesta до 2008 года момент был 90 Нм, а затем вырос до 110 Нм по регламенту.
• Весь модельный ряд Hyundai предусматривает одинаковое значение затяжки, и оно составляет 110 Нм.
• Линейка автомобилей Honda отличается незначительно, и тут регламентированный диапазон варьируется в пределах от 108 до 110 Нм.
• Для Kia Rio установленный момент составит 103 Нм.
• У автомобилей Lada диапазон составит от 70 до 78 единиц, в то время как у Niva это 88-91.
• С моделями Lexus всё просто. У всех по регламенту затяжка делается при 103 Нм.
• У Mercedes S и M класс целых 150 Нм. Для остальных затяжка выполняется в диапазоне от 103 до 110 единиц.
• Mitsubishi Lancer и Outlander требуют выставить ограничитель динамометрического ключа на отметку в 98 единиц.
• Если у вас Nissan Qashqai, готовьте усилие на 133 Нм. Аналогично для моделей Patrol и Terrano.
• У Renault Logan усилие составляет 105 единиц.
• Модельный ряд Skoda рассчитан на затяжку болтов при усилии 120.
• У автомобилей Passat, Golf и Polo момент одинаковый, и составляет 120 Нм. Для Touareg требуется уже 180 Нм.
• Avensis, Corolla и Camry вместе с Yaris нуждаются в усилии 103 Нм. А вот Land Cruiser рассчитан на 209 единиц.

Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.