Замена тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости — обязательная процедура, целью которой является обеспечение нормальной работы тормозной системы автомобиля. Замену можно проводить на СТО или в домашних условиях. Однако процедура эта несложная, поэтому большинство автомобилистов вполне могут самостоятельно выполнить ее, сэкономив тем самым деньги. Исключением могут стать лишь машины с АБС, поскольку иногда требуется специальное оборудование.

Стоит отметить, что существует два основных метода замены ТЖ — с последовательный и параллельный. Первый является наиболее популярным. Его суть заключается в последовательной замене жидкости в каждом отдельном исполняющем тормозном цилиндре. Во-первых, этот способ быстрее, а во-вторых, с его помощью автовладельцу не нужен помощник. Второй метод подразумевает полное опустошение магистралей и цилиндров тормозной системы, и последующее их заполнение новой жидкостью. Его недостатками является длительное время выполнения, некоторые неудобства и обязательное наличие помощника для прокачки тормозной системы.

Периодичность замены

Сроки замены тормозной жидкости зависят от:

• модели автомобиля (зачастую производитель конкретно указывает периодичность или пробег в километрах, по истечении которых необходимо менять «тормозуху»);
• используемой жидкости (чем она более качественна и относится к современному классу, тем реже нуждается в замене);
• условий эксплуатации машины (герметичность тормозной системы, стиль вождения).

В среднем же, замена тормозной жидкости автомобиля выполняется:

Тестер тормозной жидкости

• через 2. 3 года эксплуатации или через каждые 50 тысяч километров пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше);
• если машина продолжительное время (например, более двух лет) стояла неподвижно;
• при ремонте тормозных механизмов (магистралей, трубок, патрубков, колодки и/или суппорта сюда не относятся в случае, если при ремонте не была специально или не специально разгерметизирована соответствующая система);
• в случае неудовлетворительного состояния жидкости (если она значительно загрязнилась или увлажнилась более чем на 3%).

Какую жидкость выбирать и в каких случаях

Основная рекомендация при выборе хорошей ТЖ заключается в том, чтобы использовать ту тормозную жидкость, которая рекомендована производителем вашего авто. Это касается как класса (DOT 3, DOT 4, DOT 4.5, DOT 4+, DOT 4 SUPER, DOT 5, DOT 5.1), так и основы — гликолевые и минеральные.

В большинстве современных машин используется ТЖ класса DOT4. Она сделана на гликолевой основе, и имеет в своем составе пакет антикоррозионных и смазывающих присадок. Что касается температуры закипания, то она составляет для «сухого» состава +240°С, а для «мокрого» (увлажненного) — +160°С. Срок ее службы составляет около 2 лет. После этого ее нужно заменить.

Тормозные жидкости классов DOT 5 и DOT 5.1 сделаны на основе силикона. Отличаются негигроскопичностью, то есть, не впитывают влагу. Нейтральны к лакокрасочным покрытиям. ТЖ класса DOT 5 следует менять каждые 5 лет, а DOT 5.1 — через каждый год.

Алгоритм замены

Последовательность действий по замене тормозной жидкости немного отличается у машин с АБС и без таковой. В случае, если гидроаккумулятор, насос и блок клапанов АБС входят в один узел, то возможна замена ТЖ своими руками, как и для машины без АБС. Но если же гидроаккумулятор расположен отдельно, то замену нужно выполнять на СТО, поскольку для этого нужно специальное оборудование, которое нагнетает дополнительное давление в системе.

Перед описание непосредственно замены тормозной жидкости по регламенту, необходимо уточнить, что эта процедура проводится отдельно в каждом из контуров тормозной системы. Поэтому перед ее выполнением уточните в мануале или технической документации строение упомянутой системы с тем, чтобы понимать, в какой последовательности и что делать.

В частности, от этого зависит последовательность прокачивания тормозов на колесах. В любом случае на машинах с левым рулем меняют жидкость на правом заднем колесе. Далее, если система контуров параллельная, то следующее колесо — левое заднее. Далее — правое переднее и левое переднее. Если же система диагональная, то вторым колесом будет левое переднее, третьим — заднее левое, четвертым — переднее правое.

Последовательность замены

В большинстве случаев замена тормозной жидкости проводится по следующему алгоритму (первый, так называемый последовательный способ):

Слив ТЖ из бачка

• Машина загоняется на эстакаду или подъемник таким образом, чтобы был нормальный доступ к тормозным цилиндрам (их штуцерам).
• С машины снимают все колеса.
• Надеть на штуцеры тормозных цилиндров плотные шланги, второй конец которых поместить в пластиковые бутылки.
• Откачать с помощью шприца ТЖ из расширительного бачка.
• Отвернуть штуцеры и убедиться, что ТЖ начинает течь в бутылки (отвернуть не сильно, чтобы поток был небольшим).
• При этом обязательно нужно контролировать опустошение расширительного бачка, и при необходимости доливать в него новую жидкость, дабы не завоздушить тормозную систему.
• Контролировать количество жидкости в сливных бутылках. Как только по шлангу польется новая ТЖ (ее вы легко определите по цвету), сразу же необходимо закрутить штуцер. Приблизительный объем в бутылке старой ТЖ составляет 200. 300 мл.
• После того как из всех штуцеров полилась новая ТЖ необходимо проконтролировать момент их затяжки, чтобы гарантировать герметичность системы. Не забудьте надеть защитные колпачки!

Замена ТЖ на подъемнике

Если у вас нет возможности загнать автомобиль на подъемник или эстакаду, то можно поочередно снимать каждое колесо, устанавливая машину на подпорку (не домкрат!). Соответственно, и доливать систему каждого колеса необходимо по очереди в соответствии с описанной информацией (параллельная или диагональная схема). Очень желательно для этого все же загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы у вас был нормальный доступ к цилиндрам.

Второй метод замены, параллельный подразумевает выполнение следующих действий:

• отвинчивание штуцеров на тормозных цилиндрах;
• полное опустошение магистралей тормозной системы;
• завинчивание штуцеров;
• постепенное заполнение системы ТЖ вместе с параллельной ее прокачкой.

Как было упомянуто выше, такой способ также имеет право на существование, однако в силу его малого удобства и трудовых и временных затрат его редко используют.

Объем используемой жидкости

Точная информация, касающаяся точной информации об объеме тормозной жидкости, вы найдете в мануале или технической документации к автомобилю. Это зависит от его размера и объема тормозной системы. Однако покупать жидкость необходимо с небольшим запасом, ведь замена подразумевает вытеснение старого состава из системы, а для этого нужно будет потратить немного новой жидкости впустую. Поэтому купите около одного-двух литров ТЖ.

Как показывает практика, в системах легковых машин с АБС и без нее (даже у авто с повышенной проходимостью) объем тормозной жидкости приблизительно одинаков, и составляет около 0,6. 0,9 литра.

Предостережения и особенности

Существует несколько советов, которые будут полезны не только начинающим, но и уже опытным автомобилистам. К ним относится:

• Тормозную жидкость необходимо менять строго в соответствии с регламентом. Даже независимо от ее внешнего состояния.
• Смешивать можно лишь те «тормозухи», которые относятся к одному классу. В противном случае их смесь не будет соответствовать нормам безопасности, что в свою очередь может привести к частичному выходу из строя тормозной системы (дело в том, что жидкости разных классов имеют разную температуру кипения и химический состав, а смесь понизить их эксплуатационные характеристики).
• Если производителем автомобиля четко указано, что в нем необходимо использовать гликолевую жидкость, значит, заливать в него «минералку» нельзя! И наоборот. Замена тормозной жидкости своими руками должна выполняться в четком соответствии с требованиями производителя машины.
• Нельзя ни в коем случае допускать появления в «тормозухе» воды! В противном случае она может закипеть при более низких температурах, чем те, на которые рассчитана. А это может привести к отказу тормозов. Поэтому необходимо следить за состоянием системы (проверять на герметичность) и вовремя менять ТЖ.
• Загрязнение «тормозухи» может привести к неправильной работе тормозной системы (если она будет очень вязкая, то не сможет мгновенно передать усилия на исполняющие механизмы). Поэтому грязную жидкость нужно заменить вне зависимости от срока ее эксплуатации.
• После замены ТЖ систему обязательно необходимо прокачать. Если этого не сделать, то велика вероятность, что в ней останется воздух, а это недопустимо, поскольку тормоза не будут работать должным образом!
• При прокачке нельзя допускать двух вещей — допустить, чтобы уровень жидкости сильно упал, и создать избыточное давление в расширительном бачке (это касается машин без АБС).
• Расширительный бачок желательно протереть ветошью без ворса. Нельзя промывать его водой!

При работе обязательно придерживайтесь регламента замены тормозной жидкости. Это не только обеспечит правильную и долговременную работу тормозной системы, но и убережет вас и пассажиров от возникновения возможного ДТП вследствие отказа тормозов. Стоимость замены тормозной жидкости своими руками будет ограничиваться покупкой непосредственно жидкости. Все остальные инструменты, как правило, у каждого автолюбителя имеются в гараже или в багажнике машины. Ну а времени эта процедура занимает совсем немного. Особенно, если работать с напарником.

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Замена тормозухи — это просто! Пошаговое руководство

Буквально маленький абзац «крика души» и потом к делу. К сожалению, наш современный мир устроен так, что всё принято намеренно усложнять. Вплоть до того, что мы уже разучились менять батарейки в телефонах, отковыряв для этого пластиковую крышку на защёлках. Потому что нас упорно приучают: не лезь туда, где никогда не был! Но возникает вопрос — а как же тогда оказаться «там», если «туда» постоянно отговаривают ходить и пугают. Кому это выгодно, всем понятно (если ещё осталась в мозге разумная деятельность). А вот поддаваться ли такому тотальному оболваниванию — каждый решает сам.

Замена тормозной жидкости — это реально просто . Очень. И если вы ещё не закрыли данный пост, я вам это докажу (и даже покажу в видео на личном примере). Если для начала традиционно нужна теория — о смысле прокачки тормозов я уже писал , а замена, фактически, и является прокачкой. Но сегодня практика, универсальная для 99% автомобилей. Поехали.

1) Покупаем тормозную жидкость . Какая нужна обычно написано на самом бачке тормозной жидкости (ТЖ), или на жёлтом ярлычке его горловины. В крайнем случае — это есть в «Руководстве по ремонту» для вашей машины. Если уж решили делать качественно и для себя (а не в сервисах) — такую книжонку нужно купить первым делом. Что касается объёма, в подавляющем большинстве случаев хватает 1 литра, да и сколько менять, опять же, обычно пишется в Руководстве. Но если для первого раза купите два — точно хватит с запасом.

2) Откручиваем крышку бачка и вставляем воронку, чтобы удобнее дозировать жидкость. Проливать не рекомендую : тормозуха адски-токсична и разъедает при определённом старании даже старую краску. Но здесь главное не столько не пролить, сколько не опускать уровень в бачке до дна. Поясню на картинке ниже. Смысл в том, чтобы не «осушить» бачок, и чтобы пузырь воздуха не попал в один из штуцеров. Тогда он пойдёт «гулять» дальше по системе и прокачку придётся начинать заново. То есть, при нижеописанных действиях просто всегда следим за уровнем в бачке и доливаем, не доводя до минимума. Ничего сложного.

3) Берём резиновый, а лучше силиконовый прозрачный шланг внутренним диаметром примерно 2-4 мм. Либо находим дома, либо покупаем в автомагазине — там подобного добра навалом за копейки. Подойдёт даже шланг от магистралей стеклоомывателя. Здесь лишь вопрос в стойкости материала — обычная резинка быстро разбухнет от тормозухи (практически сразу, при первом использовании), а силикон проживёт подольше. К шлангу в пару добавляем обычную бутылочку, а лучше прозрачный мерный стаканчик с градуировкой объёма жидкости. Чтобы понимать, сколько уже слили.

4) Идём к машине, ставим на домкарат, снимаем колесо. Принято начинать от самого дальнего к самому ближнему относительно бачка. То есть, заднее-правое, заднее-левое, затем переднее-правое и переднее-левое. Но на самом деле, если последовательность изменить, ничего страшного не произойдёт. Она обычно важна лишь при полностью завоздушенной системе. Если же это плановая замена жижи — хоть крест-накрест её прокачивай, разницы не будет, не верьте бабкиным страшилкам.

На каждом тормозном суппорте (или барабане) есть прокачной штуцер. На фото ниже дам пример — уверен, вы его ни с чем не перепутаете. Насаживаете трубочку одним концом на головку штуцера, другой конец опускаете в бутылочку, чтобы он касался дна. Берёте подходящий к граням штуцера ключик, сажаете ассистента за руль (можно и в-одного, но надоест постоянно бегать). Машину можно не заводить — разницы, опять же, не будет, просто чуть туже будет нажиматься педаль — ассистент заодно потренирует ногу. 🙂 Откручиваете штуцер, пока в трубочку не начнёт по капле поступать жидкость . Обычно достаточно сделать пол-оборота или даже меньше.

5) Ну и, собственно, прокачка. Ассистент жмёт на педаль, по трубочке старая жидкость стекает в бутылку . Сколько сливать? Либо по инструкции, либо по желанию. 🙂 Если хотите чтобы ТЖ была чистой как слеза младенца, возьмите и пролейте через все штуцеры (суммарно) два заводских объёма контура. Если не принципиально, то исходим из расчёта «пропорция 2 к 3 от объёма по осям». Это означает, что если, допустим, заменяемый объём составляет 1 литр, то 400 мл нужно пропустить через передние колёса, а 600 мл — через задние. То есть, по 200 мл нужно слить из каждого переднего колеса и по 300 мл — из каждого заднего. Почему на задние больше? Потому что туда значительно длиннее магистрали от бачка.

Итак, когда с первого колеса слили необходимый объём (будет видно, что в трубочке жидкость пошла уже свежая, прозрачная) — закручиваем прокачной штуцер и переходим к следующему колесу. Вот и всё! И ещё раз напомню — постоянно следите за тем, чтобы уровень в бачке не падал до дна! Для верности, в процессе замены лучше держать его не ниже середины.

Сначала может показаться, что написано много и это не так просто, как я вначале пообещал. Но если вдуматься — я расписал процесс максимально-подробно. Наверное, подробнее — уже только для детей. 🙂 А тем, кто не испугался и решил попробовать (а пугаться тут совершенно нечего), привожу два не менее пошаговых видеоролика. В одном я меняю ТЖ на современной Skoda Superb, в другом — на древнем SAAB 9000. Посмотрев и сравнив, вы сами сможете убедиться, что за четверть века абсолютно ничего в технологии прокачки не изменилось. А значит, и у вас всё обязательно получится!

Замена ТЖ на Skoda Superb: