Инструмент для обработки скрытых полостей кузова автомобиля своими руками

Простое устройство для обработки внутренних полостей (рамы)

#1 MihaZ

Хочу с Вами поделиться полезным устройством для обработки скрытых полостей.

Состоит оно из разряженного огнетушителя, шланга, пневматического разъема и распылителя.

Я использовал его для обработки внутренностей рамы маслом М5. Работал при давлении 7 атм., но можно и меньше, в зависимости от возможностей Вашего компрессора и желаемого распыла.

В моем случае струя била примерно на 5-10 см, капли разлетались более чем на 0.5-1 м.

Принцип действия основан на вытеснении антикоррозионного состава давлением воздуха, создаваемого с помощью компрессора.

Для приведения в действие рычаг огнетушителя откручивается, внутрь заливается антикор (в моем случае масло), потом рычаг устанавливается на место, плотно затягивается (от руки). К пневморазъему подключается компрессор. Распылитель со шлангом заводиться в скрытую полость до упора, нажимается рычаг огнетушителя и шланг постепенно вытаскивается.

По окончании работ и перед заправкой новой порции пневморазъем нужно отключать. При этом не следует направлять струю выходящего из разъема воздуха на себя, давление там большое. Тем не менее выдува масла при отключении разъема мной не отмечалось.

Устройство изготавливается из использованного или просроченного порошкового огнетушителя в гаражных условиях.

Если огнетушитель просрочен, его надо разрядить, нажав на рычаг. Лучше не встряхивать. Порошка и так выйдет скорее всего не мало.

Потом откручиваем рычаг огнетушителя и высыпаем остатки порошка.

Сверлим отверстие диаметром 6-10 мм в верхней части огнетушителя и привариваем муфту 1/4″

Вкручиваем в резьбу пневматический разъем.

Затем нужно удлинить заборную трубку, иначе внутри будет всегда оставаться не расходуемый остаток антикора.

Вместо распылителя огнетушителя нужно вкрутить штуцер типа ёлка диаметром 8-10 мм с резьбой. Диаметр резьбы зависит от используемого огнетушителя. У меня был М10.

Я использовал прозрачный ПВХ шланг внутренним диаметром 8 мм и длиной 3 м.

Для того, чтобы антикор расходовался медленнее, в верхней части заборной трубки нужно просверлить отверстия, иначе все содержимое выдувает за считанные секунды.

У меня было сделано 4 отверстия диаметром 1.5 мм. Кроме того, благодаря им антикор вспенивается и в трубке проходят гидроудары, от которых капли разлетаются гораздо дальше. Естественно заливать антикор нужно ниже этих отверстий.

Распылитель изготавливается из отрезка медной трубки. Диаметр отверстий 1.5 мм. Количество выбирается экспериментально. У меня было 10 активных отверстий (остальные спрятал внутрь шланга).

Внимание: пластиковый патрубок, вкрученный в муфту рычага очень хилый! Будьте с ним осторожны. У меня он отломался и пришлось изготавливать новый из подходящей алюминиевой трубки. Сложность заключается в том, что внутри этого патрубка находиться упор для пружины клапана рычага.

#2 Верещагин

Спасибо за отличную идею! Как раз этим занимаюсь.

#3 BorBoss

#4 rfgbnfy

Положу в копилку идей
Спасибо!

обработал раму парафином

#5 BorBoss

#6 Верещагин

Вижу тут только один минус — обработать можно только раму внутри. Потом будет стоять без дела. Для наружной обработки рамы надо будет что-то другое применять.

#7 AnM

Для наружной обработки можно поставить другое сопло . чтобы был некий «факел» только вперед . например 3 дырочки. Такой трубочкой, наверное, можно подлезть везде и аккуратно набрызгать что-то поверх рамы.

Но меня в данном устройстве смущает другое . тут нет регулировки подачи жидкости, как это есть на пистолетах для антикора/антигравия. А иногда именно эта функция бывает очень важной. Например, при обработке чего-то внутри салона. Если антикор сильно брызгает, то можно замазать и пластик. А в общем и целом — устройство замечательное . особенно, если все комплектующие уже в гараже есть.

пы.сы. Я все-таки купил пистолет )))

#8 Верещагин

Я тоже купил пистолет, но буду его усовершенствовать.

Есть интересные идеи, подсмотренные на ю.тюбе.

Как сделаю, то сразу открою тему.

#9 AnM

Да . интересно . что там в пистолете можно переделывать. Вроде и так все есть. Несколько насадок . редуктор на воздух . шланги разной длинны . а больше уже и фантазий нет.

#10 Верещагин

Вот это хочу сделать:

Тогда можно будет более густую смесь загонять в раму и покрывать снаружи.

#11 olekula7

Почему без дела? Я подобным агрегатом (покупал еще в СССР и нагнетается воздух автонасосом) заливаю масло в мосты, раздатку, КПП при замене-очень удобная «весчь» .

#12 AnM

Тогда можно будет более густую смесь загонять в раму

Согласен . аппарат интересный.

Но я пока думаю, что если мне захочется все-таки напихать более густую смазку в раму, то буду греть антикор. Металлическая банка от антигравия есть . накручивается на пистолет. Думаю, что можно будет вскипятить чайник и поставить банку в горячую воду. И так в горячем виде распылять .

#13 Верещагин

Я вчера пытался масло на плитке греть и его подать без давления. Не идёт.

Просто очень густо и эффекта инжекции не возникает.

Грел масло АМС-3. Им потом и буду машину обрабатывать.

Вот данные масла.

Прикрепленные изображения

#14 MihaZ

Спасибо критику и отзывы, похоже тема оказалась актуальной!

В принципе оно для этого и предназначено, для обработки снаружи есть недорогие антигравийные пистолеты. Думаю даже если поставить другой распылитель, то настроить его будет сложновато для правильного распыла.

Пистолеты дают более равномерный распыл, потому что там используется немного другой принцип действия: раствор вытягивается за счет образования разряжения и распыляется быстрым потоком воздуха. Из-за него же не получается надеть длинный шланг на пистолет, поскольку тогда разряжение получается низким из за небольшого перепада давления на выходе и раствор просто не высасывается из заборной емкости. Возможно поэтому у Верещагина и не получилось распылить масло из пистолета.

После долгих лет эксплуатации трупера выяснил, что неплохой защитный эффект дает обработка маслом. Если её проводить периодически, хотя-бы раз в 2 года, то думаю можно очень существенно продлить жизнь рамы.

Рама с 94 года, когда была приобретена эта машина, обрабатывалась всего пару раз, но сейчас ясно видно, куда масло попадало, а куда нет. Где не попало, слоистая ржа, все в труху, потребовалось заменять куски длиной около 0.5 м. С другой стороны в том же месте заменил только полоску металла 2х10 см, и то чисто для внешнего вида. Так вот, там где сварки потребовалось мало в раме еще осталось масло: было слышно как оно шипит и сгорает внутри, хотя крайний раз заливал его туда уже лет 8 назад. Вообще заметил, что основная коррозия рамы идет именно изнутри.

Предлагаю два варианта доработки устройства для распыления горячего состава. Первый — утеплить емкость алюфомом и заливать туда уже горячий состав.

Второй — сделать бандажный подогрев емкости. В принципе можно совместить оба варианта. Максимальная температура ограничена термостойкостью шланга.

В предыдущий раз я обрабатывал смесью отработки и пушсала, делал похожее устройство из пластиковой канистры. В принципе раствор поступал, но шланг был тонкий, да и сильно нагретый раствор в пластиковую канистру не зальешь. Давление больше 1.5 -2 атм тоже не дашь. Подача была небольшой и раствор достаточно быстро остывал. Поэтому видимо не все участки мне тогда удалось обработать.

Представленное устройство распыляет очень быстро, если емкость утеплить, то раствор не должен успеть остыть.

Если антикор сильно брызгает, то можно замазать и пластик.

При обработке скрытых полостей рычаг нужно нажимать только когда распылитель находится внутри обрабатываемой емкости, тогда внешних брызг не возникает.

А от использования пистолета мне пришлось отказаться по причине того, что практически все отверстия в раме у меня заварены. А у пистолета очень ограниченная зона «поражения».

Но меня в данном устройстве смущает другое . тут нет регулировки подачи жидкости, как это есть на пистолетах для антикора/антигравия.

Регулировать поток можно ручкой огнетушителя, не обязательно её нажимать до конца. Для регулировки именно количества антикора можно сделать внешнюю поворотную трубку с треугольным вырезом , который будет открывать отверстия, которые сделаны на заборной трубе: чем больше отверстий открыто, тем меньше подача антикора. Хотя согласен, что так регулировать не очень удобно: во время работы регулировать не получится. Поэтому основная регулировка — давление воздуха.

Мовильница для скрытых полостей своими руками

Виды и особенности антикора

Антикорозийка для авто может быть изготовлена из агрессивного химического состава, способного повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. В зависимости от этого нужно подбирать компоненты раствора таким образом, чтобы они безопасно устранили коррозийный налет, не повредив покрытие.

Антикор наносят на колесные арки, днище авто, места сварки, крышку багажника. В каждом составе антикора присутствуют частицы, обеспечивающие хорошую адгезию. Защитный слой покрывает металл и оберегает его от воздействия перепадов температур:

Днище авто обрабатывают водоотталкивающим составом, поскольку в этих местах образуется конденсация.
В местах сварочных швов и петель наносят антикор с особенно выраженными механически устойчивыми свойствами. Поскольку эти участки наиболее подвержены эксплуатации, они быстро изнашиваются. Вдобавок к защитному составу можно добавить антигравий, который будет служить надежным щитом от камней и мелкой грязи. Нанесение антигравия своими руками достаточно простое занятие.

Каким антикором лучше обработать машину?В качестве антикоррозийных компонентов обычно применяют битум и воск. Такая основа идеально сочетается с цинком, бронзой, различными типами замедлителей ржавчины и укрепителей материала. Существуют антикоры на основе парафина и полимеров с добавлением каучука, эбонита, силикона и даже пластика.

Главная особенность антикора – возможность неограниченного нанесения состава на любые детали авто. Аналогичный принцип действует при покраске и полировке автомобиля. Все зависит от того, насколько автовладелец бережливо относится к машине. Если грамотно наносить средство на все элементы, не будет заметно и следа ржавчины.

Мотыльница в несколько ячеек

Мотыльница на ногу в несколько ячеек своими руками делается так же легко, как и обыкновенная, но в качестве основы мы будем использовать старые карематы.

Оптимальный вариант содержит три ячейки.

После всего этого подклеивается 4 слой, но в нем уже заранее делаются отверстия, которые немного больше, чем на предыдущих.

Обратите внимание!

Кивок для зимней рыбалки своими руками — как и из чего сделать хорошие снасти. 115 фото и видео советы от профи!

Блесны своими руками — виды, особенности самодельных блесен и их сборка (100 фото и видео)

Как минимизировать затраты на рыбалку? Полезные советы опытных рыбаков и обзор актуальных решений (65 фото)

Вырезанные из этого слоя части послужат крышечками, которые крепятся при помощи отрезков ткани. На донышки доклеивается по кусочку фланели для утепления.

В качестве крепления устройства к ноге так же подойдет ремешок или обыкновенная толстая резинка. Вот и окончено изготовление наколенной мотыльницы с тремя ячейками своими руками.

Выбор антикора для авто

Антикор аэрозольный считается самым неэффективным средством против образования ржавчины. Его применение лишь в незначительной степени укрепит металлическое покрытие. Антикор в баллончиках используется для мелких ржавых пятен.

Чтобы автомобиль был надежно защищен от окисления, необходимо подбирать составы для конкретных деталей: внутренних или внешних. К примеру, для обработки скрытых полостей подбирается антикор, который хорошо отталкивает влагу и пропускает воздух.

Внешняя поверхность должна быть покрыта защитным средством, устойчивым к механическому воздействию: ударам мелких камней, песка и грязи. Если состав приобретен у производителя, то важно проконтролировать наличие номера стандарта, партии, срока и условий хранения, инструкции по безопасной работе.

В видео ниже представлен обзор антикоров и достаточно подробно рассказано о том, как выбрать антикор под ваши цели и не переплатить.

Антикорозийка своими руками

Обработка автомобиля от ржавчины осуществляется в специализированных автосервисах, но в домашних условиях это тоже возможно. На станции техобслуживания имеются все необходимые инструменты и компоненты для качественного изготовления и нанесения антикора.

посреди бутыль с антикоррозийным материалом

Перед тем как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самому, необходимо подготовить инструменты и составы для защитной смеси:

«Кордон» – вибропоглощающая масса, необходимая для обработки авто от ржавчины.
«Body-950» – 400 мл шумоизоляционного раствора вполне достаточно.
Антикор «Мовиль-НН» – 2,7 л.
Обезжириватель (ацетон или Уайт-спирит).
Сало пушечное коричневого цвета.
Любое защитное средство, устойчивое к механическим повреждениям.
Клей-герметик или любой аналогичный материал для заполнения трещин в металлических конструкциях.
Пластилин – 2 упаковки.

Фото мотыльницы своими руками

Лодочный мотор своими руками — советы начинающим, проекты, чертежи и пошаговое описание постройки основных узлов и элементов (видео + 120 фото)

Кормушка для зимней рыбалки — секреты использования и техника прикармливания рыбы в зимний период (115 фото)

Донные снасти — самые эффективные виды оснастки и особенности техники заброса (95 фото и видео)

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях

Полезные советы

Чтобы обработка антикором своими рукамипрошла успешно, нужно соблюсти несколько важных правил:

подготовка к обработке – такая же важная часть, как и нанесение антикора;
в состав защитной смеси должны входить только профессиональные средства и вышеуказанные ингредиенты, нежелательно применять компоненты по навету знакомых;
условия при обработке должны совпадать с тем режимом, который обычно устанавливается в автосервисах.

Обработка внутренних полостей

Как обработать машину антикором? Для этих целей понадобится антикоррозийное средство и пульверизатор с гибкой насадкой. Носик распылителя следует ввести вглубь полости до упора. Вытягивая устройство обратно, нужно, не прекращая, распылять защитный состав.

Чем жиже антикор, тем чаще следует его распылять. Если из отверстия начнут просачиваться капли антикора, значит, работа проведена успешно. При отсутствии такого явления, нужно прочистить полость металлической насадкой, а затем вновь повторить процедуру.

при отсутствии технологических отверстий необходимо сделать их самостоятельно, но очень грамотно и в минимальном количестве;
при наличии в автомобиле большого количества механических устройств, электроприводов, желательно снять обшивку полностью;
если обработка осуществляется во внутренних полостях двери, нужно распылять материал, не снимая обивку;

Антикор по днищу и аркам автомобиля

При обработке капота и моторного отсека следует прикрыть генератор и радиатор, иначе попавший на них скользкий антикор вызовет нагревание двигателя. Антикор днища автомобиля своими руками нужно нанести на крышку капота и сварочные швы.

приготовление антикором своими руками

В багажнике важно не пропустить скрытые швы. Здесь можно экспериментировать с различными насадками, чтобы лучше всего произвести прочистку заржавевших деталей. На дно багажника и задние стенки фонарей следует нанести тонкий слой антикора для предотвращения образования ржавчины между контактами. Обработка арок автомобиля своими руками и днища проходит следующим образом:

Сначала необходимо снять подкрылки. Затем на днище гибкой насадкой обработать:

пороги;
поперечины;
усилители;
проушины, внутри передней подвески, рычагов;
пружины подвески;
сварочные швы;
крепежные соединения, детали;
опоры шаровые;
внутреннюю часть отбортовки;
поверхность днища.

Чтобы материал расходовался экономно, можно слегка повысить температуру антикора до 30 градусов.

Обработка антикором салона авто

Работы внутри машины можно проводить только после того, как все посторонние предметы будут изъяты, а сиденья надежно прикрыты. Участки фиксации поперечин сидений нужно обработать с внутренней и внешней сторон.

Первое – через технологические отверстия, второе – через сварочные швы. Дверной проем тоже подвержен окислению, поэтому наносить антикор нужно на нижние швы и уплотнители. Для этого необходимо демонтировать надпорожник.

На его месте останутся технологические отверстия, ведущие к внутренним деталям авто. Точно так же нужно вставить краскопульт до упора и распылять антикор. Работая с внутренними полостями, важно не преувеличить количество раствора, иначе он может попасть внутрь и испачкать весь салон авто.

Антикор автомобиля своими руками – жидкость вязкая, жирная и к тому же, трудно отмываемая. Попав на педали, она будет нарушать сцепление стопы и поверхности устройства.

Обработка дверей

Внутренние полости дверей необходимо обработать антикором. Электрическим контактам это не принесет вреда. Единственное, при неаккуратном введении насадки внутрь технологических отверстий, можно задеть важные элементы и повредить их.

Распылитель нужно вставлять медленно, не задевая конструктивные детали: сервоприводы, проводка, аудиосистемы. В случае, когда во внутренней полости двери расположено много механизмов, можно провести обработку при помощи короткой насадки в нижней части двери. Несколько правил при работе с антикором в двери автомобиля:

Обеспечение доступа через 2 отверстия: рядом с наружной панелью (над замком) и внизу торца 5 см от крайнего уровня.
При помощи длинной насадки необходимо обработать сварочный шов под оконным проемом.
При помощи короткой насадки нужно распылить материал на задний торец двери, замок и внутренние швы.
Если антикор наносится на крупногабаритные машины, типа пикап, фургон, то следует сделать отверстие в середине торца. Если внутренние полости глубокие и удалены от конца насадки более чем на 15 см, то необходимо вставить другую насадку большей длины. Дело в том, что масляные капли антикора дальше 15 см не проходят, но оседает опыл, который не так эффективен чем крупные капли;
Давление материала в краскопульте при обработке внутренних полостей дверей должно быть не меньше 60 атм., воздуха – 7 атм.

Устранение коррозии кузова

Устройства для нанесения материалов в скрытые полости кузова

Устройства для комплексной противокоррозионной и противошумной обработок

Устройства для нанесения материалов в скрытые полости кузова

Установка для нанесения противокоррозионных материалов в скрытые полости кузова состоит из заборной части, вставляемой в отверстие емкости с противокоррозионным материалом, трубопровода 2 подачи воздуха, нагнетающего пневмонасоса, шланга высокого давления, пистолета 4 безвоздушного распыления с насадкой.

Противокоррозионный материал типа “Мовиль” пневмонасосом под давлением 20 МПа подается из емкости через шланг высокого давления к пистолету. Насадку пистолета вводят в отверстия кузова, и распыленный препарат наносят на стенки обрабатываемой полости. Для нормальной производительности установки 0,1 м3 давление воздуха пневмопривода должно быть 0,6 МПа. Диаметр заборной части гидронасоса должен быть не более 55 мм. Масса установки 32 кг.

Читайте также: Лтз 60 расход масла

Установка может быть использована также для перекачки материалов высокой вязкости из транспортных емкостей в технологические.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Насадка к пистолету установки “Виза-2” с поворотной рукояткой и сменными трубками предназначена для безвоздушного нанесения противокоррозионных материалов в открытые полости кузовов легковых автомобилей.

Насадка состоит из шланга и поворотной рукоятки, в которую устанавливаются сменные трубки с распылителями. Шланг со штуцерами длиной 75 мм имеет массу 0,3 кг, а масса поворотной рукоятки при длине 148 мм составляет 0,2 кг. Масса сменной изогнутой трубки 3 при габаритных размерах 78X42 мм составляет 0,03 кг, а самой длинной прямой трубки 4 — 0,22 кг.

Устройство для распыления препарата “Мовиль” в скрытые полости и труднодоступные места кузова, представленное на рис. 29, является наиболее простым и доступным для автолюбителей. В распылителе использована форсунка от обычного одеколонного пульверизатора, припаянная к латунной трубке. Сопло рассверлено до диаметра 1,2 мм. К внутренней стенке трубки 8 припаяна тонкая, тоже латунная трубка для подачи “Мовиль”. Воздух от насоса идет через штуцер к тройнику, от которого он подается в емкость с препаратом “Мовиль”. Из тройника по шлангу (армированный полиамидный, дюритовый и т. п.) воздух подается в трубку, а препарат — через тонкий полихлорвиниловый кембрик и трубку к форсунке. Распылитель обеспечивает факел “Мовиль” диаметром до 200 мм при постоянном нагнетании воздуха автомобильным насосом.

Рис. 1. Насадки к пистолету установки “Виза-2” (длина прямой насадки может быть 300 или 1200 мм)

Рис. 2. Устройство для распыления препарата “Мовиль”

Подача сжатого воздуха и препарата “Мовиль” совмещена в единой конструкции. В качестве нагнетательного бачка может быть использована обыкновенная стеклянная бутылка, наполовину заполненная препаратом. Другая половина емкости используется как ресивер для накопления воздуха, обеспечивающего равномерную подачу препарата в распылительную головку. Воздух и препарат смешиваются непосредственно в сопле форсунки, что позволяет обходиться давлением сжатого воздуха до 0,2…0,3 МПа и добиться однородности факела даже при небольшом расходе консерванта.

Рекламные предложения:

Читать далее: Устройства для комплексной противокоррозионной и противошумной обработок

атегория: — Устранение коррозии кузова

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Видео по работе с антикором

1. Антикоррозийная обработка днища:

2. Антикоррозийная обработка автомобиля (две части):

В данной статье дана полноценная информация без лишних терминов про обработку автомобилей мовилем, что является очень важным фактором в уходе за кузовом автомобиля в общем, и для отдельных его частей, с подробным и последовательным описанием всех обязательных действий.

Оглавление:

Для начала давайте разберемся, что такое мовиль для автомобилей. Это веществ,о которое препятствует повреждению металла благодаря тому, что не дает входить в контакт металлических частей авто с воздухом, а так же влагой в различных формах. По-простому, его можно назвать средством консервирования кузова.

Перед тем как начать обработку, вас наверняка заинтересует, из каких компонентов состоит мовиль, чтобы быть уверенным, что не получится повредить неаккуратным пользованием другие части автомобиля. Итак, мовильная смазка может состоять из:

олифы,
машинного масла,
ингибиторов коррозии,
керосина (в некоторых составах используют растворитель уайт-спирит).

Керосин или растворитель добавляется для того, чтобы общая смесь приобрела более жидкое состояние для последующего распыления. Если в состав входит первый компонент, то мовиль будет быстрее сохнуть и выветриваться, но со временем покрытие может потрескаться, в отличии от состава на растворителе. На уайт-спирите слой дольше сохраняет пластичность, но запах обработки будет дольше выветриваться.

Как пользоваться мовилем

Данное вещество можно наносить как на голый металл, так и на покрашенное или перегрунтованное покрытие. Однако нельзя покрывать поверхность на синтетической основе. После нанесения средство не требует каких-либо дополнительных работ в виде сушки, а также не сказывается негативно на обработанную деталь.

Средство не должно попадать на резиновые или пластиковые детали , во избежание их повреждения.

Важно хорошо зачистить или вымыть поверхность перед нанесением мовиля, чтобы на необходимом участке не оставалось ржавчины или грязи. Перед самым применением обязательно тщательно взболтайте жидкость, не зависимо от того, каким образом вы будете ее наносить. Периодически во время покрытия также нужно не забывать взбалтывать баллончик, так как средству свойственно расслаиваться. Не взболтав мовиль, качество пленочного покрытия значительно снизится, или элементарно может забиться распылитель.

Перед применением мовиль необходимо взболтать

На открытых поверхностях содержимое распыляется равномерным покрытием. Примерное расстояние при нанесении — двадцать пять сантиметров с применением обычного распылителя. В труднодоступные места он вводиться с помощью специальных удлинительных трубочек с наконечником.

Если вы использовали мовиль в баллоне и по каким либо причинам вам потребовалось прервать рабочий процесс или закончили выполнение, то для сохранности содержимого баллончика вам требуется его перевернуть распылителем вниз и, нажатиями на спуск, добиться выделения бесцветной струи. Если это не сделать, ваш мовиль засохнет в клапане, и использовать ее будет невозможно.

Пользуясь баллоном под давлением, обязательно соблюдайте правила безопасности, а именно: не используйте его при температуре выше сорока пяти градусов, а также напрямую перед солнечными лучами. Вещество взрывоопасно! Требуется работать при нанесении в перчатках, очках, респираторе (можно использовать вчетверо сложенную марлю) и в хорошо проветриваемом боксе.

Какой мовиль лучше

Мовили для автомобиля бывает трех видов:

Аэрозоль — наиболее востребованный и практичный, также он является самым удобным для нанесения антикоррозионным средством. Цена баллона 520 мл примерно 150 — 290 рублей. то дороже, чем другие виды, но оно того стоит.

Мовиль в виде аэрозоли

Жидкий мовиль на эти же деньги можно купить примерно четыре литра, но он наносится специальным пистолетом, в который подается воздух, создавая давление с помощью компрессора. Если у вас его нет, то такой вариант не подходит. В крайнем случае его можно наносить кисточкой, губкой или просто заливкой, однако стоит быть готовым, что выглядеть это всё будет крайне неподобающе.

Жидкий мовиль с специальным пистолетом для нанесения антикора

Паста как правило фасуется в железные банки, масса которых примерно 860 грамм. Их цена также колеблется в районе двухсот рублей. По наружной части наносится кистью. Если обработка происходит внутри, то для удобства его нужно разбавлять керосином или растворителем.

После того, как вы выбрали для себя подходящий вариант, необходимо тщательно подготовить поверхность автомобиля или отдельной его части, которая будет покрыта мовилем.

Подготовка автомобиля

Предварительная подготовка автомобиля заключается в качественном отмывании всего кузова от грязи. Желательно мыть авто под высоким давлением воды, так как необходимо отмыть все извилины частей кузова. Однако если такой возможности нет, то с помощью различных шампуней и специальных средств для чистки поверхности у вас может получиться не хуже. Помните, что участки, которые остались грязными, невозможно будет хорошо промовилить. Впоследствии там увеличивается вероятность образования ржавчины, что будет следствием подрыва краски и коррозии.

Подготовка автомобиля перед антикоррозийной обработкой

При высокой влажности, а так же из-за частых повреждений камнями из-под колес, больше всего страдают днище и пороги. Наиболее болезненные места автомобиля после днища — это карманы дверей и арки.

Давайте подробно рассмотрим, как обрабатывать части кузова, часто подвергающиеся коррозии, по отдельности.

Оборудование для антикоррозийной обработки – принцип действия

Принцип действия, по которому работает оборудование для обработки антикором, сходен с работой краскопульта. Распылитель для нанесения средства соединён шлангом с компрессором. Компрессор при помощи сжатого воздуха создаёт избыток воздушного давления или, наоборот, разреженную атмосферу. За счёт этого вещество пучком выходит из сопла и попадает на обрабатываемые области.

Читать дальше: Как правильно прокачать новые амортизаторы

Пистолет для обработки поверхности кузова и подвески антикоррозийными составами

На сопло надевается специальная насадка. В зависимости от типа, она отвечает либо за форму и величину факела, либо за поступление антикора по специальным каналам внутрь скрытых полостей. Насадка может иметь разную форму, длину, угол и диаметр. Поэтому распылитель снабжён, как правило, целым набором дополнительных элементов для обработки скрытых и труднодоступных участков и различных полостей в автомобиле.

Распылитель у современных моделей соединён со шлангом, как правило, через штуцер, расположенный на рукоятке.

Пистолеты обычно снабжены несколькими системами регулировки, отвечающими за следующие характеристики:

подачу антикоррозийного средства;
подачу воздуха;
форму и величина пучка антикора.

В процессе работы мастер жмёт на пусковой крючок пистолета, тем самым открывая подачу антикора для обработки автомобиля. Всё современное оборудование изготавливается, как правило, таким образом, что бачок с краской расположен снизу.

Антикоррозийная обработка кузова специальным пистолетом

Обработка днища мовилем

Днище машины является платформой для сборки остальных элементов кузова, поэтому оно должно быть достаточно прочно. Металлическое дно проходит антикоррозийную обработку на заводе, но природные или физические факторы пагубно влияют на защиту металла, и, со временем, обработку приходится повторять.

Итак, давайте разберем последовательность действий. После того как вы предварительно помыли автомобиль, ставьте его на смотровую яму или эстакаду. Это делается для вашего удобства в выполнении действий по обработке днища. Снизу днище часто плохо промывается при стандартной мойке машины, поэтому, скорее всего, придется повторить процедуру отдельно для него. После приступайте к зачистке металла до блеска. Это нужно делать только в местах, у которых есть проступившая наружу ржавчина, вздутия или же вовсе прогнившая дырка.

В последнем варианте вам не обойтись без сварочных работ. Подготовить место можете сами, для этого изначально нужно обрезать болгаркой всю гниль до живого металла, затем зачистить место дрелью, болгаркой со специально накрученным зачистным кругом. Также можно использовать наждачную бумагу. После сварочных работ следует перегрунтовать место, предварительно обезжирив его.

Полная грунтовка автомобиля перед антикоррозийной обработкой

Если у вас проступила только ржавчина, то здесь достаточно зачистить ее наждачной бумагой и так же перегрунтовать.

После этих процедур вам нужно освободить днище от лишних предметов для покрытия поверхности надлежащим образом. Вам будет мешать выхлопная труба и, на некоторых моделях автомобилей, топливный бак. Если у вас установлено ГБО и мешает доступу к днищу, то его, конечно, также придется демонтировать. При снятии того или иного резервуара топлива, не забывайте перекрывать кран подачи топлива в систему. Особенно это касается газового оборудования — не забывайте что нужно действовать крайне осторожно.

Обработка днища автомобиля мовилем

Закончив эти действия, заново хорошо промойте днище. После подождите пару часов, чтобы оно высохло, и можете приступать к нанесению антикоррозионного мовиля. Наносите его неспеша, равномерным слоем. Средство после нанесения сохнет 1-2 часа. Затем вам остается собрать все в обратном порядке, работа на этом окончена.

Подробнее об обработке днища мовилем можете посмотреть в видео:

Столярная цикля из хлама своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! В данной статье Кейт Браун, автор YouTube канала «Rag ‘n’ Bone Brown», расскажет Вам как он изготовил столярную циклю.

Бывает так, что толчком к удачному проекту становится неожиданно попавшийся под руку старый инструмент. Так и случилось на этот раз. Во время прогулки Кейт случайно нашел две старых ржавых ручных пилы. Веселья ради у него возникла идея отреставрировать их.

Однако приглядевшись получше, автор заметил, что зубцы обеих пил были очень сильно изношены, а значит овчинка выделки не стоила.

Но тут же мастера осенила другая идея: лезвия пил — это отличная сталь! Почему бы не сделать из неё полезный инструмент?
Материалы. — Старая ножовка — Наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором. — Болгарка — Щеточная насадка, отрезной диск — Орбитальная шлифовальная машинка — Струбцины — Ленточно-тарельчатый шлифовальный станок — Водные заточные камни — Столярные тиски — Маркер, отвертка, угольник, пульверизатор. Процесс изготовления. Не всякий заводской скребок имеет удачную длину. Вот этот, короткий, после длительной работы с ним сильно нагружаются большие пальцы рук, после чего те сильно затекают, и болят. Второй готовый скребок имеет более подходящие размеры. Его то автор и возьмёт в качестве образца.

Всегда хорошо иметь в запасе несколько подобных инструментов. И если один из них затупится, то быстро заменить его на другой, не прерывая начатого рабочего процесса.

Итак, первым шагом мастер удаляет грязь и ржавчину со стальных поверхностей. Для этого он применяет вот такую круглую стальную щётку, которая является насадкой для болгарки. Также он применяет индивидуальные средства защиты, что делает далеко не каждый мастер. Поскольку ржавчина не проникла глубоко в поверхность стали, очистка проходит довольно быстро.

Теперь он использует орбитальную машинку со шлифовальным диск на 120 грит, и зачищает сталь до блеска. Приложив заводской скребок в качестве лекала, автор обводит контуры новых скребков. На одном лезвии умещается не больше двух. Однако лезвие пилы позволяет сделать их длину на 15 мм больше оригинала.

Мастер сменяет щётку-насадку на отрезной диск, подкладывает кусок МДФ под лезвие пилы, и делает серию первичных надрезов на стали, стараясь максимально точно следовать контуру.

Когда первые борозды пропилены, намного проще проходить те же разрезы по прямой линии второй раз. В несколько подходов автор прорезает всю толщину стали.

Он также обрабатывает шлифовальным диском короткие рёбра, чтобы они оказались под прямым углом к длинным, и весь скребок выглядел пропорциональным.

Последний этап — заточка самого лезвия на водяном камне. В целом же мастер шлифует боковые поверхности инструмента до тех пор, пока они полностью не очистятся от края до края.

Остается самый важный момент — сделать профиль рабочей кромки в форме буквы T. Проще говоря, нужно сформировать на ней небольшие, но ровные и однородные заусенцы с двух сторон. Для этого достаточно несколько раз провести по ней стальным прутком, или специальным инструментом. Однако требуется применить немалое усилие. Именно это и обеспечивает правильную работу инструмента.

А затем он переходит на твёрдую породу дерева — берёзу, и снова получает отличный результат циклевки.

При этом весь процесс изготовления занял всего каких-нибудь полчаса, и получилось сразу четыре цикли.

Итак, напоследок автор решил сравнить толщину самодельного и заводского инструмента. В итоге оказалось, что заводской на 0,25 мм тоньше самодельного, а это важная характеристика.

Авторское видео можно найти здесь.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Обработка порогов мовилем

Обработку порогов пребуется проводить как для предотвращения коррозии новой машины, так и для поддержанной при замене этого элемента кузова.

Обработка автомобильных порогов мовилем

Обрабатывать мовилем пороги — довольно трудоемкое занятие, без частичной разборки салона здесь не обойтись. В особенности сложно снимать пластиковые детали на иностранных автомобилях, с ВАЗами и ЗАЗами намного проще.

Итак, приступаете к снятию всех накладок порогов: обычно они либо на защелках, либо на зажимах. Важно все делать не спеша и аккуратно — если обломаете защелки, то при движении авто пластик впоследствии будет дребезжать, и в салоне понизится комфорт езды.

Сняв весь пластик, следует отвернуть шумоизоляцию от порогов и найти специальные отверстия для обработки смазкой. Можно использовать и альтернативный способ — высверливание отверстий по наружной части порогов. Так делают ленивые люди, чтобы не выполнять всех действий разборки (либо если по какой-то причине специальных отверстий нет), однако он нежелателен.

Обработка порогов мовилем

Для обработки порогов идеально подходит только мовиль в баллончике, на него надеваем переходник в виде хоботка с наконечником и заводим насадку в отверстие порога. Нажатием на распылитель, заполняем стенки порогов жидкостью: на один порог желательно израсходовать третью часть баллончика, а то и половину. Если же вы поленились и использовали второй вариант обработки с высверливанием, то после обработки отверстия обязательно нужно чем-нибудь закрыть. Часто для этого используются резиновые вставки, которые можно купить в строительных или автомагазинах.

Вставки для отверстий

Подробнее про обработку порогов мовилем смотрите на видео:

Обработка дверей мовилем

Двери, как правило, гниют снизу. Если вы запустили их, и у вас уже пошла коррозия, то вам необходимо сразу зачистить это место с наружной стороны, после чего прогрунтовать и покрасить его. Лишь после того можно приступать к обработке мовилем.

Для перекрытия дырок в дверях вместо сварочных работ часто используют шпаклевку, однако это некачественно и недолговечно, поэтому советуем все же заварить все дырки. Эту работу может выполнить не каждый, поэтому неопытному водителю лучше отогнать автомобиль к специалисту.

Когда авто готово, приступайте к снятию карт дверей. Для этого снимаете ручки открывания окна, откручиваете все крепежные шурупы или болты, вынимаете защелки и снимаете карту. Снимая её, будьте внимательны — в карту могут заходить провода, и их необходимо будет также отсоединить при снятии карты. Запомните или запишите правильность подключения, чтобы не замкнуть в будущем определенную цепь. Комплектация на автомобилях разная, так что у вас может не быть того или иного элемента.

Разбор двери перед обработкой мовилем

Освободив доступ к внутренней части дверей, по возможности чистим её и ждем, пока поверхность металла высохнет. Взбалтываем мовиль и приступаем к покрытию слоя жидкости. Возвращаем обшивку дверей на место в обратной последовательности.

Обработка дверей мовилем

Подробнее об обработке мовилем в видео:

Для чего нужна сегодня ветряная мельница?

Перед тем, как вы решить выбрать место, где в будущем будет установлена созданная своими руками ветряная мельница, обязательно стоит иметь в виду, что у сооружения может быть различное назначение.

Во-первых, мельница своими руками сделанная для дачи может спрятать некоторые из наименее симпатичных мест вашего дома, наподобие канализационного люка.

Во-вторых, большинство мельниц, которые без проблем можно в принципе сделать своими усилиями, достаточно просто выполняются из легких материалов, что дает возможность заметно сократить их размеры.

По этой причине такого типа сооружения в большинстве случаев применяют, как защитные колпаки, необходимые для различного типа инженерных объектов.

В-третьих, многие хозяева загородных домов решают превратить чертежи мельницы в реальной жизни в домик дли игр своих детей. Правда, для этого необходима немного укрупненная конструкции, но ничего возможного точно нет.

Безусловно, решив все же сделать мельницу для сада можно будет впоследствии найти для нее огромное количество самых разнообразных применений, как составляющей ландшафтного современного дизайна.