Гонит масло тойота королла

Масложор в Тойота Королла — причины

Перерасход масла в Тойота Королла зависит напрямую от состояния двигателя, качества масла и манеры вождения. Некоторые владельцы Королл не имеют проблем и после 200 000 пробега, но при условии замены масла после 5000-7000 км заливая оригинальную смазочную жидкость, или качественный аналог.

Если двигатель ест масло после замены, то скорее всего масло некачественное, подделка. Также возможно была изменена вязкость, например вместо 0W-30 или 5W-30 было залито 0W-20, что случается у многих. В данном случае необходимо при следующей замене вернутся к прежней вязкости. Но, лучше все же — взбодрить двигатель, что способно убрать масложор практически полностью (периодически увеличивая обороты, двигатель будет намного «здоровее»).

Если жор после обратной смены не прекратился, скорее всего залегли кольца. Наиболее бюджетным, и как показывает практика эффективным способом решения проблемы является — раскоксовка с помощью специального средства для раскоксовки двигателя, или накожный раствор Димексид. Прогрейте двигатель. На горячую открутите свечи, залейте средство и оставьте на ночь. Но, важно, чтобы поршни стояли посередине.

Только перед заливкой того же Димексида необходимо снять поддон и почистить от краски, так как это средство в масле подрывает краску

Также стоит отметить, что после данной процедуры расход масла может увеличится еще больше. Причина заключается в чрезмерном износе деталей, на которых нагар и т.п.. Поэтому, перед раскоксовкой важно тщательно осмотреть двигатель на предмет износа и других причин перерасхода масла, такие как маслосъемные колпачки, сальники, кольца, течь масла.

На Тойота Королла 120 с двигателем 1ZZ-FE большой расход масла возможен из-за дефекта в поршнях. Рекомендуется заменить на поршня нового образца с увелисенными маслосгонными отверстиями.

Нормальный расход масла, например для моторов VVTi — до 1 литра на 5000 км, но не более одного литра на 1000 км.

Стоит заметить, что между отметкой масляного щупа MIN и MAX, например Королла 150 — 1.3 литра, поэтому проводить замену необходимо вовремя, а не после 10-15 000 км, и лить только качественное моторное масло.

Тема: Про болезнь, течь масла с двигателя.

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой темы

Про болезнь, течь масла с двигателя.

Начну с того, что покупая машину я уже знал о присутствии данного дефекта в моей машине.
Речь идёт о течи масла в районе гидронатяжителя.
История такова — покупаю машину, у человека знакомого мне некоторое время.
Катались несколько раз, всё хорошо.
Тут вдруг добрался я до масляного щупа, он сухой
Едем на подъёмник (есть свой), зову хорошего мастера, показываю на течь.
Мастер сразу — прокладка ГБЦ, и учти что если менять прокладку, то попутно нужно поменять цепь, башмаки, муфту, так как пробег хороший уже,
а снимать голову несколько раз. ну сами понимаете, как минимум невыгодно экономически.

Машину я купил.
Далее включилась жаба, началось штудирование форумов по теме течи масла.
Нашел несколько тем где было описание, фото (точь в точь картина как у меня) и утверждение что виновна маленькая прокладка гидронатяжителя.
Жаба обрадовалась.

Но не тут-то было.
Взял кисточку, бензин и хорошо промыл то место где течь.
Поездил 3 дня и на подъёмник.
Прям рядом с гидронатяжителем торчит уголок прокладки ГБЦ и на этом уголке отчетливо видно выдавленное масло.

К чему я всё это написал.
Многие ездят с этим и не парятся, утверждая что это именно прокладка гидронатяжителя течёт, типа болезнь движка.
На одном из форумов над человеком даже так немного посмеялись.
Причём уже говорят что на новых короллах это тоже есть.
Рекомендую проверить течь другим участникам форума, кисточка+бензин.
А то тут частая тема форумов про угар масла, а может быть оно у вас просто вытекает?

И последнее.
Судя по наблюдениям более вязкие и густые масла могут течь меньше.
0w20 — заметная капля появилась на 3-й день.
5w40 — за 2 недели еле-еле заметное мокрение.

Sergonavt › Blog › Натяжитель цепи 2ZR-FE — устраняем течь масла (Corolla)

Приобрел машину Corolla Fielder с пробегом по России, немного уставшую(не только по кузову), немного замученную, но это был оптимальный вариант.
И понеслось… Устранил мелкие недочету по салону, по кузову, заменил воздушный, салонный фильтр. Салонный видимо с начала жизни авто вообще не менялся т.к выглядел он с обеих сторон одинаково пыльным и черным, ввиду чего в салоне была серая пыль даже на потолке. Пенный Profoаm 4000 все проблемы решил на ура и салон как новый.
Но это все мелочи. Ужас был, когда я заметил потеки масла в районе крышки ГРМ с задней стороны двигателя.

Немного погрустнев поехал на СТО, выяснять во сколько мне обойдется замена прокладки крышки ГРМ.
Заехал на яму ткнул пальцем в проблемное место т.к его сложно заметить. Кстати, перед покупкой авто заезжал на СТО для осмотра ходовки и двигателя и в итоге никто не заметил это место.
Стошник глянул и говорит:

— Херня это, не переживай это у тебя натяжитель цепи текет. Заменим прокладку и все будет в порядке. У этих двигателей это обычная проблема.

Т.к. место расположения натяжителя нереально неудобное, как я предпологал его придется менять снизу, а у меня ямы нет. Я решил доверить работу СТО. Все оценили в 1000 р.
Стошник для верочки, чтобы клиент не решился на самостоятельное устранение течи добавил:

— Натяжитель надо правильно взвести, а далее привести в рабочее положение.

Как бы не проблема, сам и не собирался делать(в двигатель пытаюсь поменьше лазить), но увы на устранение проблемы он предложил приехать через 4 дня. Стошнику благодарен за честность, и ещё больше за то, что за осмотр не взял денег.
Как я сказал ранее УВЫ. Заноза в голове, что мой железный конь будет истекать буквально кровью все эти четыре дня, не дала мне успокоиться. Полазив в документации и интернете, решил для начала просто посмотреть, а потом и попробовать заменить прокладку.
По какой-то причине у меня сложилось впечатление, что прокладка должна быть резиновой, даже достал паронит для замены.

Здесь буду описывать процедуру устранение течи по пунктам, кому лень читать вешенаписаный текст:

1. Добраться до натяжителя цепи
Думал вся процедура должна проходить снизу из ямы, которой у меня нет. Поэтому попробовал со стороны капота. Натяжитель находится слева с задней части двигателя.

Руки у меня не маленькие, а размеры 2ZR-FE, в отличие от 1NZ-FE, гараздо больше. Пространства под капотом мало, а ещё мешаются трубки кондиционера, как раз там где надо. В итоге решил скрутить дворники и снять пластиковую защиту под стеклом. Стало удобней. Далее на ощупь находим сзади двигателя две гайки натяжителя цепи. На левой гайке стоит крепежный кронштейн под какой-то кабель. Отжимаем пластиковый язычок слева и стаскиваем его вместе с кабелем, в противоположную сторону от себя, с железной подставки. Далее, поочередно, то одну, то другую, постепенно откручиваем две гайки, чтобы натяжитель вышел равномерно не закусывая другую гайку, т.к натяжитель будет сам себя выталкивать из отверстия. Работаем внимательно, чтобы не потерять ни гайки, ни натяжитель в дебрях капота.

2. Натяжитель в руках, гайки на месте и не забываем про прокладку оставшуюся на болтах.

Как оказалось, прокладка металическая и покрашенная, в некоторых местах ободралась краска.

В моем случае гайки отвернулись легко, возможно было достаточно протянуть гайки и проблема само собой бы исчезла, но все уже откручено.

3. Взводим натяжитель цепи.

Выше приведенная картинка из документации не совсем точная. Взгляните на крючок. Он перевернут.

4. Промазываем прокладку герметиком

Ждем когда герметик начнет схватываться(примерно 10 — 15 минут). По внутреннему радиусу кольца убрал герметик, чтобы не попал внутрь двигателя при затягивании натяжителя в установочном месте.

6. Прикручиваем все на место.

Аккуратно, на ощупь, прикручиваем все на место, также поочередно закручивая гайки. Натяжитель с небольшим усилием входит на место.
Самое интересное по другому его не вставишь, будет упираться и не подойдет по крепежным отверстиям.

5. Приводим натяжитель цепи в рабочее состояние.

Берем трещетку и подходящую головку(вроде 28). Некоторые снимают правое колесо, чтобы прокрутить коленвал. Я дотянулся сверху и успешно выполнил ниже описанные процедуры с помощью трещетки с головкой.
Проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки до характерного щелчка в двигателе, означающего что плунжер осводился от крючка.

Далее проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке. Слушаем еще несколько щелчков. Цепь натянута.

6. Контрольная проверка
Проверяем, что под капотом все на месте и ничего не оторвалось, не отвалилось. В моем случае прикручиваем пластик и дворники на место.

7. Заводим двигатель.
Если все сделали правильно, все будет работать как и прежде, только без течи масла.

Итог:
Потраченное время на работу- 1.5 часа
Потраченное время на писанину — 2 часа.
Цена — 0 руб(если есть в наличии герметик)
Я пользовался универсальным герметиком «Формирователь прокладок «Permatex» Ультра Блэк» температурный диапазон от −54 до +343°С.

Выводы и впечатления:
1.Не так страшен черт, как его малюют.
2.Глаза боятся, а руки делают.
3.Осталось приятное ощущение, что сделал сам и все получилось
4.Расширил познания в обслуживании автомобиля.

Тема: Про болезнь, течь масла с двигателя.

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой темы

Про болезнь, течь масла с двигателя.

Начну с того, что покупая машину я уже знал о присутствии данного дефекта в моей машине.
Речь идёт о течи масла в районе гидронатяжителя.
История такова — покупаю машину, у человека знакомого мне некоторое время.
Катались несколько раз, всё хорошо.
Тут вдруг добрался я до масляного щупа, он сухой
Едем на подъёмник (есть свой), зову хорошего мастера, показываю на течь.
Мастер сразу — прокладка ГБЦ, и учти что если менять прокладку, то попутно нужно поменять цепь, башмаки, муфту, так как пробег хороший уже,
а снимать голову несколько раз. ну сами понимаете, как минимум невыгодно экономически.

Toyota Corolla › Logbook › Жор масла.

Всем привет. Мужики после замены масла. Проехал 5000 тыс масло убавилось. При замене на 10 тыс. На щупе стоит середина. У кого как. Это болезнь или в двиг лезть ?

Toyota Corolla 2007, engine Gasoline 1.5 liter., 127 h. p., Front drive, Manual — scheduled maintenance

Comments 33

У меня жор был, но нагара не было, тяга хорошая, масло все равно уходило. Смирился, доливал. Пробовал разные масла. Раз Халил G energy и жор пропал полностью. Вот так быыает

Привет.Жор масла сейчас есть?У меня тоже жрет.Пробовал разные масла.

Жор нет, моё масло тоже лил?

Нет твое не лил.Хочу попробовать.Какую вязкость залил?Какой был жор?У меня литр на 3000км.

5w-30 синтетика лей, потом отпишись

У меня один в один был расход как у тебя за 8000т если не доливать то оставалось на 5-7мм ниже середины это примерно 1-1,1л масла. Месяц назад менял прокладку ГБЦ, сразу и заменил маслосъмные колпачки. Хоть пробег был 110000т но машине 9 лет и родные колпачки (оригинал кстати NOK) были как пластмассовые, при снятии просто лопались. После замены прошел 5000т, масло на верхней отметки держиться и уходить не собирается.
P.S До это перепробывал масла тойота 5-30 и 5-40, идемитсу 0-20,5-30. Жер был одинаковый, ну может 0-20 чуть быстрее ела. Теперь всем рекомендую: замените колпачи

У меня пробегт138 тыс. Родной .машина в одних руках 9 лет. ну ч посмотрю может на след год поменяю и прокладку и колпачки

Для уверенности, выкрути свечи и убедись что нагар по торцу резьбы свечи. Это говорит что угар масла идет от колпачков.
у меня был примерно как на ближней свече, теперь вся бледно коричневого цвета.

За 7к съела пол щупа, 700 грамм где то, масло идемитсу зепро 5в40. До этого залито такое же масло было, уходило меньше, езда без наваливаний

у двига нет болезни! я на тоётовском и 13 тыщ бегал год! судя по щупу ничегошеньки не ушло! пробег 87 0-20

было такое) лил тойота 5w30 в железной банке, после очередной замены на пробеге около 190К после очередной замены начала жрать литрами) думал масло левое попалось, но даже после двух замен масла (лил и тойота 5W30 и 5W40 и ликви молли 5W30) жор масла не пропал. на пробеге 196К замутил капиталку, вскрытие показало что залегли кольца и задубели сальники клапанов. Заменил кольца и маслосъемные колпачки, жор масла пропал. на пробеге около 270К точно так же через пару дней после замены (тойота 5W30) начался жор масла и в добавок появился стук на холодный запуск. вот такие пирожки) ремонтировать не вижу смысла, буду менять двигатель и обходить стороной тойотовское масло, так как есть подозрение что к нам возят паленку)

Лил идемитсу 0w20в жестяной банке 4 литра, жор масла чуть больше литра за 5 тыщ пробега.Это с учетом что я еще наваливаю ей по утрам, везде же надо успеть.Щас залил халволайн тексако 5w30 посмотрю какой расход будет.

Лью toyota 5w40, пробег 340 ни чего ни ест, пробег трасса движок 1.4 на нем при 120 км уже почти 4000 оборотов и все нормально. Смотри может, где подтекание.

Ну, смотря как ездить) И какой пробег)
Если наваливать по 4-5 тысяч оборотов постоянно, то любое масло будет уходить. А если выше 3-х тысяч оборотов не подниматься, то если двиг не совсем уж мертвый, жрать не будет.
Лью 5в40 BP. Меняю на 10 тысячах обычно. И тысяч до 7 уровень масле не падает совсем обычно. Подъедает немного как раз где-то с 7 до 10 тысяч. Но не критично. Не настолько, чтобы лезть в двигатель.
Пробег 180 тысяч.
А вообще вроде как 1 литр масла на 10 тысяч пробега — это считается нормальным расходом масла.

Да еще стиль вождения влияет ездил по трассе, притапливал на обгонах в пол, не сильно, но вроде слегка поубавилось, на зиму 0w 20 почитал сдесь, может действительно меньше будет

0 на 20 лью и ни капли не жрет.

У меня пробег 370, лью только 0w20, проблем нет, когда взял машину с пробегом 80, было залито кастрол 5-40, сьедало около литра на 8 тысяч, потом я стал лить мотюль 5-30, стало меньше жрать, но все равно было много, а потом я стал лить только 0w20, вскрывал мотор недавно, там чистенько как попка младенца, а знакомый ездил на 5 40, 180 тысяч откатал, вскрыл мотор а там просто писец, можно было три пачки пластилина собрать.