Добрый день. Прошу помощи, пишу с аккаунта жены. Генератор бензиновый генератор Hyundai 3000F. В предновогодний вечер вырубили свет, включил генератор. Генератор работал около 1,5-2 часов, затем вырубился. Пришел, увидел лужу масла под ним. Съездил за маслом, снова залил. завел, с первого раза, без проблем. Начал наблюдать, откуда может течь и обнаружил, что с датчика масла (на месте входа проводка) понемногу сочится масло, на фото показал. Заглушил, попытался посадить резиночку, которая обхватывает проводок на датчике чуть глубже, завел снова. Генератор поработал пару минут, опять выдавило резиночку и начало сочиться масло.
Гарантийный срок на год, но в один из гарат.центров дозвониться не мог, а в другом сказали, такое не делают. В магазине морозятся (Эпицентр) Днепропетровск.
Прошу подсказать, что можно сделать или куда обратиться.
Этот пользователь сказал Спасибо 4587derek за это полезное сообщение:
А где его можно приобрести и как его заменить (снять)?
А не подскажете что могло произойти, из-за чего так случилось?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kriss за это полезное сообщение:
Этот пользователь сказал Спасибо ДобрМАН за это полезное сообщение:
Этот пользователь сказал Спасибо alkul за это полезное сообщение:
ага, от датчика только проводок тудою выходит, посему не в датчике дело. Там не датчик давления, там датчик уровня и он прикручен внутри картера, а на нем простой поплавок.
даже если будет прокапывать то штуцер датчика выше уровня масла и ежели через него выдавливает нужно искать откудова в картере избыточное давление.
А нет ли часом перелива уровня масла? Не забита ли вентиляция картера? Нет ли наклона электростанции при эксплуатации?
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
Спасибо за контакты! На первое время есть генератор послабее, одолжил. т.к. свет в новогоднюю ночь дали только в 23.40-23.50. На следующий день было тоже самое. Сначала вырубали и включали раза 4, а потом снова надолго выключили. Хотел бы все-таки по гарантии.
Да чек-то есть, но они ж отфутболивают . Или просто внаглую отдать?)))
ага, от датчика только проводок тудою выходит, посему не в датчике дело. Там не датчик давления, там датчик уровня и он прикручен внутри картера, а на нем простой поплавок.
даже если будет прокапывать то штуцер датчика выше уровня масла и ежели через него выдавливает нужно искать откудова в картере избыточное давление.
А нет ли часом перелива уровня масла? Не забита ли вентиляция картера? Нет ли наклона электростанции при эксплуатации?
Спасибо! Да-да. именно оттуда где проводок. Ранее пару раз запускал и все работало нормально.
Перелива масла не было. Заливал по инструкции 0,6 литра. Наклона нет 100%. Про вентиляцию сразу не подскажу, как проверить?
Да-да. именно оттуда где проводок. Ранее пару раз запускал и все работало нормально.
Перелива масла не было. Заливал по инструкции 0,6 литра. Наклона нет 100%. Про вентиляцию сразу не подскажу, как проверить?
но не факт, что уровень был в норме, Вы перед запуском смотрели на уровень?
бывает игла в карбюраторе не держит и тогда, при сложении обстоятельств, топливо попадает в картер, уровень растет и при запуске бдет нечто подобое как у Вас.
вентиляция картера — это трубка черная идущая от клапанной крышки в корпус воздушного фильтра.
Цитата: Сообщение от alkul Посмотреть сообщение Если есть чек, приходите в точку продажи (Эпицентр) и сдаете по гарантии. Отказать они не могут по закону, с сервисом они сами должны разбираться. Да чек-то есть, но они ж отфутболивают . Или просто внаглую отдать?)))
Вот закон: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12/page Так звучит пункт статьи 8.5:
5. Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов’язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.
Т.е. компенсацию, ремонт или возврат денег производит продавец, или производитель. Хотя, конечно, перечитав трижды этот пункт, получается, что продавец, к примеру, может не удовлетворять требованиям потребителя. Законы, как всегда, через Ж писаны. Раньше органами воспринималось, что можно идти и к производителю, и к продавцу.
Вот закон: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12/page Так звучит пункт статьи 8.5:
5. Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов’язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.
Т.е. компенсацию, ремонт или возврат денег производит продавец, или производитель. Хотя, конечно, перечитав трижды этот пункт, получается, что продавец, к примеру, может не удовлетворять требованиям потребителя. Законы, как всегда, через Ж писаны. Раньше органами воспринималось, что можно идти и к производителю, и к продавцу.
не вопрос, но независимая экспертиза покажет что Вы залили масло не надлежащего качества, а топливо разьело прокладку — ну это так, к слову.
вообще, дождитесь окончания праздников и обратитесь к официалам, если нужно дам тел в Киеве а там скажут куда идти у Вас.
пысы. И на будущее думайте наперед перед покупкой в Эпике что с железкой делать если что.
Мой секрет
У бензогенератора гонит масло из воздушного фильтра. Масло в воздушном фильтре: почему попадает и что делать. Основные неисправности бензогенераторов и способы по их устранению
Принципом работы бензогенератора является преобразование внутренней энергии горения топлива в электрическую. Собственно, эти аппараты можно считать миниэлектростанциями. Составными частями являются двигатель внутреннего сгорания и собственно электрогенератор. При вращении вала 2-х или 4-тактным бензиновым мотором происходит выработка необходимого количества напряжения, которое проходит через фильтры.
Разновидностью бензиновых аппаратов являются инверторные бензогенераторы, отличительными признаками которых является наличие инвертора и блока широтно-импульсной модуляции.
Но, как и любая техника, электростанции тоже ломаются. Ниже приведены наиболее распространённые неисправности генератора и рекомендации по их устранению.
Проблемы с двигателем внутреннего сгорания.
Причинами этого может быть следующее:
Проблемы в работе электрогенератора обычно возникают из-за отсутствия напряжения, возникающего в силу целого ряда причин. Это может быть отсутствие контакта, неисправность щёток, выгорание конденсаторов, блоков ШИМ и т.п. Если наблюдаются скачки напряжения при постоянных показателях оборотов мотора, то, скорее всего, дело в неисправности регуляторов возбуждения. Необходимо разобрать аппарат, чтобы выяснить точную причину отказа его от работы.
Затруднённый запуск двигателя обычно свидетельствует о его неисправностях. Своевременно обнаружить причину — значит предотвратить её дальнейшее развитие и пресечь негативное влияние на работу агрегата.
Нередко причиной неисправности выступают сразу несколько взаимосвязанных факторов. В этом случае устранять их приходится комплексно.
Чаще всего обстоятельствами, препятствующими нормальному запуску двигателя, выступают:
Плохо работающая система зажигания. Здесь возможны следующие варианты:
Проблемы со свечой зажигания: слишком большое или слишком маленькое расстояние между электродами (необходимо расположить электроды на оптимальном расстоянии), нарушение изоляции (поможет замена свечи на новую), образование сильного нагара (необходима тщательная очистка свечи);
Проблемы с катушкой зажигания: нарушение изоляции или разрыв обмотки (необходима замена), неправильное соединение элементов схемы или перебои в её работе (при невозможности устранить неисправность микросхемы необходима её замена).
Плохо работающая топливная система
Причины и способы устранения:
Отсутствие топлива в баке (необходимо заправить бак);
Засорение или пережатие топливного шланга (необходима тщательная прочистка или полная замена шланга);
Попавший в топливный шланг воздух (проверить прочность соединений, при необходимости — подтянуть);
Бензин низкого качества или разбавленный водой (залить более качественное топливо);
Проблемы с карбюратором: поломка, попадание в него топлива или мусора. Проблему решит разбор и прочистка карбюратора. Также причина может быть в неправильно установленной дроссельной заслонке, что решается тщательной регулировкой данной детали.
Плохо затянутые болты крепления головки цилиндра (плотнее затянуть)
Износился поршень, поршневые кольца или цилиндр (нужен ремонт или полная замена)
Плохой контакт между рабочими фасками и сёдлами (необходим ремонт)
Заедающий клапан (необходим ремонт)
Зазор между клапанами, величина которого отличается величины зазора, предусмотренной для данной модели (необходима тщательная регулировка величины зазора);
Прокладка впускного коллектора не препятствует прохождению воздуха (подкрутить болты; если воздух продолжает проходить — необходима замена прокладки)
Плохо затянутая свеча зажигания (затянуть свечу сильнее)
Двигатель не набирает заявленной производителем мощности
Причины и способы устранения:
Недостаточно сильно затянутые свечи зажигания (необходимо затянуть или произвести замену прокладки свечи);
Величина воздушного зазора между катушкой зажигания и маховиком отличается от величины зазора, предусмотренной для данной модели (необходима регулировка величины зазора)
Глушитель стреляет при заводе, при этом виден огонь
Неисправные свечи зажигания (поменять свечи)
Смесь в цилиндрах сгорает не полностью (очистка или замена воздушных фильтров)
Проблемы с выпускным клапаном (неполное закрытие, изнашивание, обгорание седла); попадание горящей смеси в глушитель (проверить правильность настроек карбюратора)
Вспышка в глушителе происходит благодаря сбиванию угла открытия клапанов, или же сбиванию угла зажигания, когда свеча вспыхивает при приоткрытом выпускном клапане (проконтролировать степень плотности прилегания клапана к седлу; убедиться, что фазы газораспределения и угол опережения зажигания установлены правильно);
Через минуту после запуска и прогревания бензогенератор глохнет, при этом бензин поступает в нормальном режиме, воздушный фильтр не загрязнён.
Не хватает масла (долить масло до указанного на этикетке уровня)
В практически новом генераторе при переводе его в рабочий режим отсутствует ток
Превышение пускового тока, т.е. подключение к генератору устройств, которым при запуске требуется энергии больше, чем вырабатывает генератор
У бензогенератора, срок эксплуатации которого составляет 1 год, наблюдается вытекание бензина из воздушного фильтра
Засорение или окисление карбюратора (при засоре необходимо провести чистку карбюратора, при окислении — замену)
Не работает датчик моточасов (замена датчика)
При работе генератора с превышением допустимой мощности пропало напряжение, при исправно работающем двигателе
Перегорание диодов или обмотки (замена вышедших из строя элементов)
Бензогенератор глохнет через минуту после запуска; так продолжается постоянно
Нехватка топлива (проверить уровень топлива)
Перед уборкой бензогенератора на зимнее хранение топливо не сливалось (замена карбюратора)
У нового бензогенератора через две минуты после запуска начинаются перебои в работе, после чего он глохнет
Нехватка топлива (проверить уровень бензина)
Во время работы генератора неожиданно пропадает напряжение. При замере уровень напряжения на выходе составляет 60-63 вольт
Перегорание диодного моста или стартера (замена детали)
Сразу после запуска бензогенератор глохнет, глушитель стреляет. Уровень масла нормальный
Неисправность свечей (заменить свечи)
Из выхлопной трубы бензогенератора капает масло. Обороты при этом нормальные
Плохая компрессия движка (замена колец)
В этой статье мы рассказали лишь о наиболее часто встречающихся поломках в домовой электростанции. Мы рекомендуем обращаться в наш сервисный центр за профессиональной технической поддержкой. Мы выполняем все виды быстро, качественно. Потому что имеем на своем складе необходимые запчасти. в своем городе вы найдете на странице Сервис.
Воздушный фильтр предназначен для удаления механических частиц из воздуха. За счет мелкопористой структуры фильтрующего элемента пыль и грязь задерживается на фильтре, а очищенный таким образом воздух подается в топливно-воздушную систему двигателя. Чем интенсивнее будет эксплуатироваться генератор, тем больший объем воздуха будет проходить через воздушный фильтр и соответственно интенсивнее будут отлаживаться загрязняющие воздух вещества в структуре фильтрующего материала.
Большинство владельцев генераторов сильно недооценивают важность своевременной очистки или замены износившегося топливного фильтра. Когда воздушный фильтр загрязнен, имеет повреждения или разрывы, он неспособен эффективно очищать воздух, а значит в карбюратор, а затем и непосредственно в поршневую группу двигателя попадет пыль, абразивные свойства которой будут способствовать быстрому выходу из строй самых важных и наиболее дорогостоящих узлов генератора. Даже незначительно загрязненный воздушный фильтр приводит к существенному снижению мощности двигателя, перерасходу топлива, а как следствие к перегреву мотора и существенному увеличению токсичности выхлопных газов.
Когда необходимо чистить воздушный фильтр в генераторе
Большинство производителей рекомендуют производить очистку или полную замену воздушного фильтра через каждые 25 часов эксплуатации генератора. Эта цифра носит рекомендательный характер, поскольку при эксплуатации в условиях сильной запыленности, например на строительной площадке или в производственных условиях, фильтр будет загрязнен гораздо раньше.
То, что воздушный фильтр необходимо чистить, можно заметить даже визуально по задымленности выхлопных газов. Если при прочих неизменных факторах — качестве топлива и масла, условиях эксплуатации ничего не поменялось, мощность двигателя упала, а выхлопные газы стали более темными и токсичными, значит, в первую очередь, необходимо проверить и при необходимости очистить воздушный фильтр.
Как чиститься воздушный фильтр
Предупреждение: Чистке подлежит лишь поролоновый воздушный фильтр. Бумажные элементы или фильтры в виде картриджа необходимо заменять. Лишь в условиях безысходности, ну или, по крайней мере, слабой загрязненности, можно обдуть их сжатым воздухом или очистить с помощью мощного пылесоса.
Алгоритм очистки воздушного фильтра достаточно прост:
Открыть крышку воздушного фильтра и достать из него губчатый элемент.
С помощью чистой ветоши очистить элементы внутренней части корпуса от пыли, грязи и масла. Категорически запрещается запускать генератор при снятом воздушном фильтре!
Губчатый элемент при отсутствии повреждений необходимо промыть под теплой водой, а затем с помощью средства для мытья посуды простирать несколько раз, пока на фильтре не останется следов старого масла и грязи. Главное не использовать для очистки фильтра синтетические растворители или бытовую химию. Самый лучший вариант – именно средство для мытья посуды!
Если губчатый элемент фильтра после стирки остался целым без повреждений, его необходимо отжать и тщательно высушить. Если повредился – необходимо приобрести и установить новый фильтрующий элемент!
На сухой фильтр наносится несколько капель нового моторного масла, рекомендуемого для Вашего генератора. Сам поролон заворачивается в чистую тряпку и лишнее масло отжимается несколькими нажимами руки. Тряпка с излишками масла удаляется и утилизируется.
Промаслянный воздушный фильтр (незначительное количество масла будет способствовать более глубокой очистке воздуха) ставится в корпус воздушного фильтра в обратной последовательности, с которой он разбирался.
Запускаем генератор и даем ему поработать несколько минут. Все очистка воздушного фильтра окончена!
Состояние воздушного фильтра, как правило, проверяется водителями очень редко. Обычно это происходит только после того как мотор откровенно начинает «барахлить» или появляются признаки, указывающие на то, что с фильтром что-то не так. Во всех же остальных случаях, если машина работает никто «под капот не лезет».
Во время очередной замены воздушного фильтра у многих автомобилистов вызывает недоумение масло в воздушном фильтре. Первый вопрос, который возникает — «Как оно туда попало и откуда?»
На первый взгляд связи никакой — где воздух, а где система смазки? Однако, если копнуть поглубже и вспомнить , можно обнаружить, что связь есть и даже очень прямая. Причем, чем больше будет износ двигателя, тем больше будет эта связь. Данный рисунок объясняет, как связаны между собой воздушный фильтр и масло.
Как видите, встречный воздушный поток заходит с левой стороны, а с правой стороны, есть еще один поток, который образуют так называемые картерные газы, которые могут пройти по тому же маршруту, что и забор воздуха.
Почему это происходит и откуда берется масло в воздушном фильтре?
Дело в том, что картерные газы образуются в результате сгорания топлива, которое попадает в картер двигателя. После сгорания они должны полностью выводиться из цилиндров, однако из-за серьезного износа двигателя, залегания колец или закоксованности двигателя часть газов не выходит наружу. Из-за этого возникает избыточное давление, которое ведет к разрушению сальников. Неисправные или дырявые сальники ведут к тому, что двигатель начнет «брать» масло. Во избежание подобного, предусмотрены специальные меры, которые нацелены на отвод этих газов.
Теперь, когда мы разобрались, что, как и где, давайте искать причину почему в воздушном фильтре масло.
Исходя из вышесказанного, можно сделать предположения, что масло в воздушном фильтре появилось из-за:
Залегания (критического износа) поршневых колец, что ведет к плохому сбору лишнего масла, которое проникает из цилиндра в картер. Из-за возникновения избыточного давления смазка выдавливается через маслоотражатель 1 и клапан вентиляции 2 .
Забитого стока центрального маслоотражателя 1 , что не позволяет излишкам масла вернуться в картер, поэтому оно уходит вместе с картерными газами.
В результате забития пути (это может быть шланг или канал), который выводит картерные газы за границы , как результат — масло вместе с газами попадает в воздушный фильтр.
По вине забитого фильтрующего элемента. Из-за этого мотор «давится», т. к. ему не хватает воздуха, в итоге он начинает подсасывать (компенсировать нехватку) из любых источников, в том числе из картера.
Как определить причину и каким образом ее можно устранить?
1. Первым делом следует проверить компрессию двигателя, как это сделать и какими должны быть результаты читайте .
2. Признаками проблем с кольцами или неисправностями в поршневой может быть , или постоянная необходимость доливать масло.
Если компрессия оказалась в порядке — это говорит о том, что причина носит менее серьезный характер. Скорее всего, масло в воздушном фильтре оказалось по вине забитого воздушного фильтра, или из-за забитых шлангов с каналами, которые выводят картерные газы. Лечится эта неприятность посредством промывки, прочистки или полной замены шлангов (каналов), по которым выводятся картерные газы.
Можно произвести эксперимент, который позволит исключить или подтвердить попадание масла на воздушный через вентиляцию картера. Сделайте вот что, перекройте полностью или удлините вывод воздушной вентиляции картера таким образом, чтобы он проходил ниже самого мотора. Если при такой эксплуатации фильтр останется чистым можно сделать вывод, что причина именно в вентиляции картера. Ее следует ремонтировать или принимать меры по ремонту всего силового агрегата.
Помните, масло в воздушном фильтре — это признак неисправности, поэтому просто «махнув рукой» на данную проблему, вы рискуете полностью уничтожить ваш двигатель, после чего придется серьезно потратиться на со всеми вытекающими последствиями. Профилактика — всегда дешевле ремонта, поэтому не стесняйтесь заглядывать и проверять все узлы своего авто, такое отношение позволит вам вовремя обнаружить и устранить неисправность на ранней ее стадии, а также сэкономить немало денег. Спасибо за внимание, желающие дополнить могут сделать это в комментариях. Берегите себя и свой автомобиль.
Даже если они китайского производства, при должном уходе весьма надежны . Тем не менее в процессе их эксплуатации могут возникать небольшие проблемы, которые обычно можно быстро устранить своими руками. Серьезные поломки при знании владельцем генератора также не смогут надолго вывести его из строя.
Если расположить возможные неисправности бензогенератора в своеобразном рейтинге, получится следующий список:
Отказ либо загрязнение свечи зажигания: затрудненный или невозможный запуск, неустойчивая работа.
Засорение : затрудненный запуск, перерасход топлива, нестабильная работа при постоянной нагрузке.
Отказ катушки зажигания: отсутствие искры, невозможность запуска.
Здесь не учитываются поломки, которые становятся следствием грубого нарушения правил эксплуатации генератора: например, задиры на шейке коленвала из-за недостаточного уровня масла, выгорание обмоток генератора или преобразователя напряжения (на инверторных бензогенераторах) при частых перегрузках.
Фактически неисправности бензинового генератора можно разделить на три группы: механические, электрические и неисправности топливной системы/системы зажигания .
Нарушения в работе систем питания и зажигания и их обслуживание
Затрудненный запуск генератора, проявившийся внезапно и не сопровождающийся увеличением шумности работы двигателя – явный признак либо отклонений в работе карбюратора (слишком бедная или богатая смесь), либо неисправной системы зажигания (слабое или с перебоями образование искры). Так как диагностика состояния этих систем взаимосвязана, она объединена в один раздел.
Маслянистый черный нагар – признак сильного износа поршневых колец, попадает в камеру сгорания;
Белый нагар – признак работы на бедной смеси, необходимо проверить карбюратор.
Кирпично-коричневый нагар – нормальный для карбюраторных двигателей.
Красный, зелено-красный нагар – следствие работы на некачественном топливе.
Работоспособность самой системы зажигания проверить просто из-за ее крайней простоты: включите зажигание, вставьте в свечной колпачок заведомо исправную свечу и, положив ее юбкой на ближайшую металлическую деталь двигателя, резко проверните ручной стартер. При отсутствии искры отключите от катушки зажигания по очереди замок зажигания и датчик уровня масла: если при отключении обоих элементов по-прежнему отсутствует искра, замените катушку зажигания.
Если же искра присутствует и имеет достаточную силу (белый или бело-голубой цвет), выверните свечу после нескольких попыток запуска. Залитая бензином свеча – признак переобогащения смеси, сухая – недостатка топлива.
Иногда после долгого хранения игла и поплавок карбюратора залипают и не дают бензину поступать внутрь. Несколько раз резко, но не очень сильно ударьте по крышке поплавковой камеры и повторите запуск.
Наиболее частая неисправность карбюратора – это его загрязнение. Попадание грязи в воздушные каналы приводит к переобогащению смеси, в топливные жиклеры – к обеднению. Грязь на запорной игле поплавка приводит к потере герметичности и переполнению поплавковой камеры, что будет сразу заметно по подтеканию топлива из карбюратора.
Читайте так же: Обзор бензиновых генераторов с автозапуском
Рассмотрим обслуживание карбюратора на примере установленного на двигатели Honda GX – его конструкция типична для бензинового генератора.
Снимите крышку поплавковой камеры (4). Промойте ее в бензине или аэрозольным очистителем карбюратора – грязь и отложения скапливаются на ее дне.
Аналогично поступите с отстойником бензокрана (22).
Проверьте, продувается ли бензокран в положении «открыт».
Выньте ось поплавка (3), извлеките поплавок и запорную иглу (2). Продуйте канал воздухом.
Продуйте аэрозольным очистителем или сжатым воздухом топливный жиклер (25), эмульсионную трубку (11) и все каналы карбюратора.
Выверните регулировочный винт (5), продуйте его канал. Затем заверните до упора и ослабьте в зависимости от типа воздушного фильтра на 2 (поролоновые, бумажные фильтры) – 2,5 оборота (циклонные фильтры).
Соберите карбюратор.
Электрические неисправности
Электросистема бензогенераторов достаточно надежна. Чаще всего можно столкнуться с двумя проблемами: отсутствием зарядки аккумулятора на генераторах с электрозапуском либо отсутствием напряжения на выходе генератора .
Отсутствие зарядки аккумулятора – следствие отказа выпрямителя либо низковольтной обмотки. Проверить своими руками эту систему просто: подключите 12-вольтовую лампочку параллельно низковольтной обмотке генератора и запустите его. Горящая лампочка означает, что сам генератор работает исправно, и необходимо заменить выпрямитель.
Отсутствие напряжения на выходе генератора наиболее часто является следствием износа щеток. Извлеките их и оцените степень износа, при необходимости – замените. Если же Ваш генератор – инверторного типа, проверьте, приходит ли напряжение на вход преобразователя, подключив параллельно нему маломощную лампу 220 В.
Видео про поэтапный ремонт бензогенератора
Механические неисправности и регулировки
Одной из регламентных работ, предусматриваемых инструкцией по эксплуатации бензогенераторов, является контроль и настройка при необходимости зазоров клапанного механизма. Увеличение зазоров сверх нормы приведет к снижению мощности двигателя, увеличению шума при работе. Наиболее опасно уменьшение зазора, так как его не слышно при работе, но пережатые клапана, особенно выпускной, начинают ускоренно обгорать. В результате двигатель начинает работать нестабильно и при прогаре тарелки перестает заводиться.
Процедура регулировки клапанов довольно проста:
Демонтируйте все узлы, мешающие снять клапанную крышку двигателя.
Выверните свечу зажигания.
Снимите клапанную крышку.
Выставьте коленчатый вал в верхнюю мертвую точку такта сжатия по метке на маховике (если она есть) либо контролируя движение поршня через свечное отверстие. Не перепутайте ВМТ сжатия (оба клапана закрыты ) с ВМТ выпуска (выпускной клапан закрывается, впускной – открывается ).
Ослабьте контргайки регулировочных винтов и по плоскому щупу, вставляемому между коромыслом и торцом клапана, установите вращением винта зазоры. Обычно для выпускного клапана принят зазор 0,2 мм, для впускного – 0,15 (уточните в инструкции по эксплуатации).
Затяните контргайки и дважды проверните коленвал, выставляя его в ВМТ. Если все сделано правильно, на следующей мертвой точке оба зазора уйдут, еще через оборот – примут установленное значение. Увеличившиеся после первого оборота зазоры – признак того, что они настраивались в ВМТ такта выпуска.
Соберите генератор.
Читайте так же: Подробно изучаем устройство бензогенератора
Неисправности ручного стартера – пожалуй, самая частая механическая проблема . Либо обрывается трос, либо стартер отказывается сматывать его из-за сломанной возвратной пружины, либо храповик не проворачивает коленчатый вал.
Снимите стартер, открутив болты по периметру его кожуха. Открутив винт (1), можно снять храповой механизм. Проверьте его кулачки (4) и возвратные пружины (5). Затем аккуратно извлеките шкив вместе с пружиной (7). Замените оборванный трос либо сломанную пружину в зависимости от того, что стало причиной ремонта.
При сборке стартера нужно следить, чтобы пружина оставалась в зацеплении с кожухом и шкивом во время его установки на место. Трос должен быть полностью намотан на шкив. Поставив на место храповой механизм, проверьте ход троса и то, как стартер возвращается в исходное положение.
Обзор и ремонт бензогенератора Einhell STE800
Аварийный запуск генератора
Иногда бывает так, что генератор необходимо срочно запустить, а ручной стартер отказал именно в этот самый момент. При необходимости есть несколько способов экстренного запуска.
Перечисленные ниже способы небезопасны !
Снимите кожух стартера. Под ним расположен маховик с крыльчаткой охлаждения, притянутый к коленвалу гайкой. Чтобы привести его во вращение, можно:
Намотав вокруг маховика веревку, использовать ее аналогично тросу ручного стартера. Учтите, что, если она зацепится за лопасти вентилятора, при запуске мотора эта веревка превратится в хлещущий во все стороны бич, поэтому будьте аккуратны. Стойте так, чтобы веревка не могла попасть по рукам или голове.
Маломощные двигателя можно завести и вручную: на выключенном зажигании несколько раз проверните коленвал, вращая шкив руками в нужном направлении. При этом бензокран должен быть открыт, а заслонка пускового устройства – закрыта. После этого, включив зажигание, подведите коленвал к ВМТ сжатия (почувствуется нарастание усилия на маховике), а затем резким рывком проверните шкив, чтобы энергии искры хватило для воспламенения смеси.
Мощная аккумуляторная дрель и головка с удлинителем из набора инструмента – неплохая замена электростартеру на скорую руку. Зажмите в патроне удлинитель, наденьте на него головку подходящего размера и раскрутите коленвал за гайку крепления маховика. Правда, таким способом получится завести только маломощный генератор – для двигателя большого объема крутящего момента дрели не хватит, чтобы провернуть его на такте сжатия.
Когда нужно обратиться в мастерскую?
Ряд неисправностей, увы, достаточно трудно исправить своими руками , не имея достаточной квалификации: например, неисправный инверторный преобразователь или регулятор напряжения можно починить только имея хорошее представление о принципе работы и схемотехнике подобных устройств. Не всякий хозяин бензогенератора возьмется и за переборку двигателя, хотя это и не так трудно, как может показаться.
Читайте так же: Делаем бензогенератор своими руками
В таком случае стоит обратиться в специализированную мастерскую по ремонту. Координаты мастерских в своем городе можно узнать в Интернете или в магазинах, торгующих бензоинструментом.
В крупных городах подобных мастерских много , вот лишь малая их часть:
На видео показан ремонт бензогенератора китайского производства
Заключение
Большинство проблем, с которыми столкнется владелец генератора, могут быть устранены на месте им самим. Но нужно трезво оценивать свои способности – иногда экономия на обращении в мастерскую приводит к лишним затратам впоследствии.
Чтобы не тратить время на старую и нерабочую технику, можно купить новую по недорогим ценам со скидками.
