Более редкие причины из-за которых двигатель глохнет при холодном запуске

Перечисленные выше неисправности являются наиболее частыми причинами того, что глохнет холодный двигатель на холостом ходу. Однако существует ряд дополнительных причин, в том числе, характерных для карбюраторных и дизельных двигателей.

• Густое моторное масло. Зимой моторное масло густеет при снижении температуры, соответственно, двигателю сложнее прокручивать вал в условиях густой смазки. Поэтому в некоторых случаях бывает, что после запуска двигателя, если водитель не подгазовывает, то до момента, пока масло не станет более жидким, есть вероятность, двигатель заглохнет.
• Проблемы со свечами зажигания. При значительном износе свечей на холодную они могут не давать хорошую искру, и соответственно, может иметь место пропуски зажигания с последующим остановом двигателя.
• Реле бензонасоса. Некоторые автовладельцы отмечают, что у машин с инжекторными бензиновыми двигателями может «глючить» на морозе реле бензонасоса в топливном баке. Связано это обычно с повреждениями его контактов или других внутренних элементов.
• Неисправный турбонаддув. Из-за этого могут возникнуть проблемы с рециркуляцией выхлопных газов.

Что делать, если глохнет на холодном двигателе на холостых

В целом, в ситуации, когда машина глохнет через несколько секунд после запуска двигателя, необходимо выполнить одну или несколько ниже перечисленных ремонтных мер:

• Выполнить ревизию воздушной магистрали. В частности, подтянуть все крепежные хомуты, заменить старые шланги на новые при их повреждении, желательно также поменять воздушный фильтр. Также желательно проверить состояние дроссельной заслонки. Если она очень грязная, то через нее будет идти подсос воздуха в систему. Соответственно, ее необходимо почистить с помощью карбклинера или подобного чистящего средства. У некоторых автовладельцев проблема решается заменой уплотнительных колец на впускном коллекторе. Имеет смысл проверить трубки, по которым подается топливо и уходит в обратную магистраль.
• Почистить обратный клапан холостого хода. У разных машин этот узел работает по-разному. Чаще всего он приводится в движение шаговым электромотором. При загрязнении клапана его нужно почистить с помощью очистителя, и заодно желательно выполнить ревизию приводного электродвигателя.
• Использовать подходящее и качественное топливо. Бывает так что проблема решается буквально сменой заправки. Если речь идет о солярке, то зимой нужно использовать зимнюю солярку, а не летнюю, поскольку летняя в мороз быстрее кристаллизуется, и это может привести к ситуации когда на холодную двигатель заводится и глохнет. А заправляться лучше на заправочных станциях, реализующих качественное топливо.
• Проверить датчики. У ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) могут быть проблемы с повреждением корпуса, окислением контактов, повреждением «фишки», нарушение изоляции проводов. Проверку датчика температуры можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях, сняв его либо прямо на посадочном месте. Для этого вам понадобится термометр и мультиметр. Неисправности ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) заключаются в потере контакта на ползунке, стертостью контактов, износ шестеренчатых передач, повреждением проводов, их обрыв или возникновение короткого замыкания в его цепи. А чтобы определить неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) можно определить одним из трех методов — визуальным осмотром, путем отключения подачи питания на датчик, с помощью тестера.
• Проверить работу регулятора холостого хода. Проверка РХХ выполняется при помощи визуального осмотра, электронного мультиметра либо специальной «контрольки». Неисправный меняют на новый.
• Проверить состояние регулятора оборотов (при его наличии). В частности, его чистоту. В случае, если он значительно загрязнен — его необходимо почистить с помощью карбклинера или другого очистителя.

У автомобилей, оборудованных карбюраторными двигателями необходимо проверить наличие вакуума в карбюраторе, впускном коллекторе и вакуумных шлангах. Также надо проверить настройку карбюратора, настройку оборотов холостого хода (обычно настраивается регулировочным болтом), выполнить регулировку клапанов.

Заключение

Как показывает практика, найти причину, почему глохнет на холодную, — это достаточно сложная и трудоемкая задача. Особенно для инжекторных автомобилей, работающих с большим количеством датчиков. Поэтому в первую очередь необходимо подсоединить электронный сканер ошибок ЭБУ с тем, чтобы определиться, в “какую сторону копать”, и какой узел диагностировать в первую очередь. Но, чаще всего двигатель глохнет на холодную в результате подсоса воздуха либо проблем с подачей топлива в камеру сгорания.

Машина глохнет при переходе на газ? В период холодов ?

Начнем, пожалуй…с этого:

Я к примеру ЛЕТОМ делаю условия включения таким образом:

1 Включение системы от температуры редуктора:
+35с или +40с

2 Включение системы от оборотов:
На 200 об. Мин +10с или +20с

4 Время переключения цилиндров
Ставлю от типа системы (или подбираю так что бы при переходе с бензина на газ двигатель это сделал очень мягко)

Я к примеру ЗИМОЙ делаю условия включения таким образом:

1 Включение системы от температуры редуктора:
+45с или +50с

2 Включение системы от оборотов:
На 200 об. Мин +10с или +20с

4 Время переключения цилиндров мс
Ставлю от типа системы (или подбираю так что бы при переходе с бензина на газ двигатель это сделал очень мягко)

5 Прогрев газовых форсунок. (нужно активировать саму опцию и доп условия)
Очень важная опция для подготовки системы для включения. В момент ее активации происходит
Плавный разогрев форсунок и клапана посредством микро-импульсов.
Не буду описывать тонкости всей процедуры, но основное я указал.

6 Прогрев основного клапана подачи газа на редукторе. (зависит от системы)
Плавный разогрев основного клапана посредством микро-импульсов.
Не буду описывать тонкости всей процедуры, но основное я указал.

7 Включение системы от температуры газа.
Тоже не маловажный момент при низких температурах.
Так как температура редуктора по факту через пару минут уже достигла заданного значения
+50с , но температура газа в области форсунок и шланга подачи может быть к примеру
-20 с до 0 .
То было бы не плохо задать условия включения системы,
когда температура газа будет хотя бы +10с , а то и +20с .
И если не указать в условии эту опцию активной, или задать не правильной температуры.
Машина вполне вероятно при переходе будет немного детонировать или вовсе может заглохнуть.

Техническая причина плохого перехода с бензина на газ в период наступления холодов.

Как правило система газа под капотом вашего авто далеко не в самом лучшем состоянии.
Не спорю, что вы как хороший водитель смотрите и ухаживаете за вашим автомобилем.
Фильтра меняете, стараетесь заправляться на лучших заправках.
Это в самом деле отлично и стоит вас похвалить за такое обращение с машиной.
Но есть несколько нюансов которые зависят не столько от вашего внимания как от внимания мастера который обслуживает вашу газ систему.

Давайте рассмотрим пару примеров и вы думаю со мной согласитесь.

Допустим вы приехали на сто где обслуживают ГБО.
Мастер меняет фильтра и настраивает машину.
Вы конечное дело задаете вопросы, мастер отвечает.
В конечном итоге вы уезжаете.

К примеру на следующий день утром вы садитесь в машину, завёв, ждете пока автомобиль переключится на газ.
Вот момент настал, двигатель переключается на работу с газом.
Но вы замечаете как при переходе с бензина на газ двигатель стал подрагивать, неустойчиво работать.
Конечно любого водителя это будет нервировать.
Но с большим прогревом на протяжениии небольшого времени все стабилизируется, двигатель работает так как вы привыкли.
Как правило вас начинает беспокоить неравномерная работа на газу тогда когда наступили холода.
Осень и зима — в эту пору года газовая система напоминает о себе ))))

Скажу что на моем опыте как только наступает осень и зима обращений жалоб и так далее по поводу перехода становится все больше и больше.

Так происходит каждый год.
Что же всё таки происходит ?
Почему при переходе на газ машина глохнет ?

Хорошо вот несколько причин которые могут дать вам ответ на эти вопросы.

1 Старение задубевание мембран редуктора.
С течением времени резиновые мембраны отвечающие в любом ГБО редукторе имеют свойство дубеть и становятся не эластичными.
Пока резиновая мембрана нагрета горячим тосолом в редукторе она более менее эластичная тем самы и давление тоже регулируется редуктором нормально.
Как только вы заглушили автомобиль и редуктор стал остывать мембрана опять начинает дубеть.
И если мембрана в редукторе на протяжении нескольких часов находится без обогрева она попросту становится жесткой.
При первом включении с бензина на газ мембрана не способна нормально подать давление и получается эффект выброса ненормированной порции газа.
Количество газа настолько велико что кислорода попросту не достаточно.
Так как смесь газа и кислорода в этот момент не соответствует норме, происходит неправильное горение смеси в цилиндре.
Это вызывает детонацию и приводит к неровной работе двигателя.
Но как только бембрана стала нормально прогреваться в редукторе смесь приобретает правильную пропорцию с кислородом и всё становится на свои места.
ВЫВОД :
Если мембрана теряет свои свойства эластичности то при её замене этот эффект уйдет.
ПАПРАВКА:
Бывает так что редуктор у вас в самом деле в хорошем состоянии или новый.
Но всё же переход с бензина на газ в холода происходит с детонацией в работе двигателя.
Что стоит учитывать ?
Первое и самое важное это понимать насколько сейчас низкая температура.
Начиная от -10с любая мембрана на основе резины всё равно дубеет.
И на прогрев нужно больше времени что бы ее скажем так оживить.
Второе важно учитывать что прогревать редуктор в котором мембрана нужно более дольше.
И третье самое неожиданное для вас это не только в каком состоянии редуктор но и длина шланга подачи газа к газовым форсункам.

2 Газовые форсунки.
Тут тоже нюанс.
Думаю вы понимаете что форсунки контролируют подачу топлива в двигатель.
Если форсунки загрязнены или стареют то и контроль качества подачи смеси будет не нормарованым.
Так что работа и переход на газ уже зависит от двух факторов — редуктор — форсунки.

ВЫВОД:
Форсунки газовые всегда должны быть в исправном состоянии.
Лучший переход на газ в холодное время обеспечен форсунками газа которые сделаны по типу HANA? BARRACUDA и подобные.
Форсунки по типу VALTEC тип 30 требуют более внимательного обращения и требуют постоянного наблюдения за ходом штока ( сердечника внутри )
К сожалению работа таких форсунок после 30000 километров пробега на газу требует корректировки или ремонта.
ПАПРАВКА:
К примеру вы уверены что с форсунками все впорядке но переход на газ происходит ненормально.
Что в этом случае можно предпринять?
Включить предварительный прогрев форсунок как я описывал выше.
Любому узлу в газовой системе ГБО для автомобилей нужен предварительный прогрев после низких температур.
Прогрев газовых форсунок поможет скажем так принять нужную эластичность работы врутренних деталей газовых форсунок.
Пружина примет свои рабочие характеристики и сердечник будет работать исправно.
Демпферные резинки в форсунках станут более эластичней и ход штока (сердечника форсунки) постепенно примет свой рабочий диапазон.

3 Длинна магистрали подачи газа к форсункам.
Всегда хорошо когда магистраль подачи газа как можно короткая.
Но как правило это не всегда технически возможно реализовать.
ВЫВОД:
Чем короче магистраль тем лучше нополняется смесью газа.
ПОПРАВКА:
Когда включен прогрев форсунок то магистраль подачи газа от редуктора до форсунок пуста.
Нет давления нет смеси.
В таких случаях включается предворительное заполнение магистрали подачи газа газом ))))
Тоесть принцип таков.
Включилась опция прогрева форсунок, в этот момент прогревается и сам редуктор.
Далее как только температура редуктора достигает предела первого включения по температуре.
Отключается прогрев газовых форсунок.
Включается далее в работу редуктор открыв клапан подачи газа.
Газ заполняет магистраль порцией газа создавая нужное давление.
И чуть позже запускаются в работу форсунки подавая газ в двигатель.

Хочу сказать важную вещь.
Возможно у кого то возникнут вопросы по поводу того что всё должно быть в идеале судя из статьи.
Да вы правы должно быть в идеале, но часто это просто невозможно.
Простой пример как только новая установка запускается на низких температурах после правильной подготовки.
Двигатель уже через 5ть секунд работает стабильно )))) и что бы вы не говорили это ФАКТ.

Я как опытный мастер хочу вам сказать ту самую правду которая вами может быть или принята или нет.
В зимнее время чаще всего переход будет всегда проблематичным, этого не избежать.
Но есть действия которые могут сгладить эту проблему.
Настройки в программе газового блока.
Уменее самого мастера понимать сам процесс возникновения этой проблемы.
Учет старения деталей.
Всё это уже учитывает производитель в программном обеспечении газовых систем.
Блоки бывают разные и от ТИПА БЛОКА выбраного при установке будет зависить не мало.
Но это уже другая история и другая статья.

4 Другой нюанс и последний, который сильно влияет на переключение с бензина на газ в любое время года
Практически в любом современном автомобиле работающем на жидком топливе есть понятие об ОБРАТКЕ
ОБРАТКА в топливной системе это — Излишек, переизбыток топлива возврвщается обратно в емкость содержащую топливо для последующей подачи по круговому жвижению.

Принцип работы простой.
В рампе подачи топлива на форсунки нужно удерживать как можно постоянное давление без особого изменнения.
Это гарантирует что при срабатывании форсунки топливо поступит имеено столько сколько нужно исходя из постоянного (учтенного) давления в топливной магистрали.

То есть простыми словами если давление подаваемое на форсунки будет равномерным с первых секнд запуска то и выброс порции топли форсункой будет соответствовать количеству кислорода.
Так работают почти все системы топлива.
Всё что лишнее в давлении будет сбрасываться обратным клапаном опять в резервуар дабы сохранить как можно более постоянное давление.

В газовой системе 4 поколения это реализовать в принципе не возможно.
И при любом изменении в поведении давления при подаче будет ненормированное поведение двигателя.
Так как излишек топлива из за высокого давления попросту деть нет куда. И весь излишек подается в двигатель при открытии форсунок газа.

В общем вам понятен основной принцип ?
Теперь небольшая справка почему невозможно никуда деть излишек газа что бы нормировать или стабилизировать давление.
В газовом баллоне газ в жидком состоянии а форсунки подают уже преабразованую редуктором жидкую фазу в парообразном состоянии в двигатель.
Объем парообразной смеси попросту нет возможности отправить обратно в баллон так как будет или переизбыток давления в самом баллоне.
Или нужно использовать дополнительный насос который будет принудительно качать избыток в баллон.
Тем самы опять появится эффект переизбытка давления уже как в самом баллоне так и в самой системе в целом.
То есть замкнутый круг ))))
ВЫВОД:
В любом случае переход на газ будет всегда ощущаться легкими детонациями при любых обстоятельствах.
Отсутствие обратки в системах 4 поколения это основной недостаток системы. Реализовать которую невозможно просто по законам физики.
ПОПРАВКА:
Реализацию перехода с бензина на газ в холодное время года можно улучшить програмным способом и хорошим уходом за узлами ГБО системы.
Выбор системы газа по типу очень важен в данном контексте.

Всем хорошего настроения и не переживайте сильно для этого мы и писали эту статью.
Дабы хотели вам объяснить как можно подробней что из за чего и почему так бывает.