Устройство воздушного фильтра системы питания топливом двигателя МеМЗ-968Н автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»

Воздушный фильтр системы питания топливом двигателя МеМЗ-968Н автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец» является инерционно-масляным. При расходе воздуха 130 м 3 /ч сопротивление воздушного фильтра составляет 240—280 мм водяного столба . Фильтр состоит из поддона 22 с маслоразделителем, корпуса 24 с фильтрующей набивкой 25, седла 29 клапана, пружины 27 клапана, стакана 26, клапана 30. Резиновое уплотнительное кольцо 28 кладется между поддоном и корпусом. В поддон заливается 175 грамм (0,2 литра) масла для двигателя. Корпус и поддон соединяются двумя пружинными замками 23. Для вентиляции картера двигателя в приемную трубку фильтра вварена трубка, которая соединена с крышкой зубчатых колес механизма газораспределения с помощью шланга 21. В очищенную полость корпуса вварена трубка, которая соединена с трубкой клапана стояночной вентиляции поплавковой камеры карбюратора с помощью шланга. Данная трубка служит для перепуска паров топлива в фильтр из поплавковой камеры карбюратора. При нажатой педали привода дроссельной заслонки клапан закрыт, а при отпущенной — открыт.

Воздушный фильтр системы питания топливом двигателя: 21 — Шланг, с помощью которого отсасываются картерные газы в воздушный фильтр; 22 — Поддон; 23 — Замок; 24 — Воздушного фильтра корпус; 25 — Набивка; 26 — Стакан; 27 — Пружина; 28 — Уплотнительное кольцо; 29 — Седло клапана; 30 — Клапан.

При работе двигателя МеМЗ-968Н поток воздуха засасывается посредством приемной трубы, проходное сечение которого меньше, чем сечение в выходном патрубке, далее проходит винтовой завихритель, затем ударяется о масляную поверхность и устремляется вверх, резко изменив направление.

На малых оборотах двигателя автомобиля ЗАЗ-968М воздух проходит в кольцевую щель между трубой фильтра и стаканом 26 (голубые стрелки). Разрежение в фильтре увеличивается с увеличением частоты вращения. Сжимая пружину 27, клапан 30 приподнимается и воздух проходит по дополнительным отверстиям (красные стрелки). Это дает возможность хорошо очищать воздух при разных режимах работы двигателя МеМЗ-968Н.

Чтобы избежать подсоса загрязненного воздуха, при установке фильтра после очистки нужно смотреть на надежность уплотнения соединительной трубки 20 с горловиной карбюратора.

Если двигатель будет работать с отсоединенными трубками, неочищенный воздух станет засасываться в карбюратор. Это приведет к абразивному износу шатунно-поршневой группы.

Элементы системы питания топливом двигателя: 20 — Труба, которая соединяет с карбюратором воздушный фильтр; 21 — Шланг, с помощью которого отсасываются картерные газы в воздушный фильтр.

Поиск

Новое на сайте

Наши друзья

Дополнительный масляный фильтр в системе смазки

Двигатель «Запорожца» имеет. простую систему очистки масла (центрифугой). (. ) Это сказывается на его ресурсе, который фактически меньше, чем у двигателей с жидкостным охлаждением. Во всяком случае, ресурс около 100 тыс. км пробега вполне достижим при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии скрытых технологических дефектов.

Теркели. Тем, кто выбрал «Запорожец»

Маловато, однако. К вышесказанному добавлю: кроме этого, когда я проводил шмон после покупки машины и вскрывал клапанные крышки, все внутренние свободные поверхности под ними (думаю, что не только там) были покрыты черным налетом, похожим на битум. Он настолько прочно прилепился к поверхностям деталей, что я его с трудом отскреб отверткой. Промывочное масло тоже не помогло — почти весь остался. Когда разбирал центрифугу для промывки, почти все внутреннее пространство было забито отложениями, похожими на асфальт. Похоже, что до меня туда вообще никто не лазил. С трудом отмочил в бензине. И это несмотря на то, что пробег был всего около 40 тысяч км.

Все это указывает на то, что масло в двигателе «Запорожца» находится в более напряженном режиме (более высокая температура головки, не исключен большой прорыв картерных газов). При этом требуется более совершенная очистка масла, чем с помощью центрифуги, чем завод в свое время пренебрег. Идея внедрения в систему смазки фильтра пришла ко мне года 3 назад, когда мой (теперь уже бывший) сотрудник (байкер и фанат «Запорожцев») нашел на одной зиловской свалке, а затем притащил к себе в лабораторию разукомплектованный запорожский двигатель (40-ку). Двигатель не подлежал восстановлению, в связи с этим его полностью разобрали и кроме того, определяли толщину стенок блок-картера, в том числе с помощью сверления дополнительных отверстий. В частности, установили, что толщина стенок продольного масляного канала (по которому масло поступает от насоса к центрифуге) в самом тонком месте составляет 7 мм, а в районе бобышек в передней и задней частях блок-картера — чуть ли не в 2-3 раза больше. Тут же возникла идея внедрить дополнительный масляный фильтр в систему смазки. Тем более, что он где-то узнал о том, что когда подобную вещь реализовали на двигателе «Фольксваген-Жук», его ресурс вырос чуть ли не вдвое.

На рисунке показано расположение фильтра и дополнительных деталей на двигателе.В качестве трубопроводов используются стальные трубки диаметром 12 мм с накидными гайками и уплотняющими конусными муфтами. Основная деталь — проставка, к которой крепится фильтр. Здесь возможны варианты, она может быть как самодельной, так и готовой (или переделанной) деталью. Все еще зависит от типа применяемого фильтра (лучше ориентироваться на ВАЗ-2101, еще лучше — на фильтры дизельных иномарок). Теперь о доработках и переделках собственно картера. Операцию лучше проводить при доводке еще не изношенного двигателя. Сразу хочу предупредить — без соответствующих навыков, инструмента и условий лучше не браться. Для сверления потребуются хорошие сверлильные станки (2М112, 2М125 и т.п.), либо токарный с дополнительным приспособлением для закрепления блок-картера. Двигатель требует полной разборки.

Из магистрали, подводящей масло от насоса к центрифуге (та которая внизу, ни в коем случае не наоборот!) вынимаются 2 заглушки (они смотрят влево по ходу движения автомобиля).

В получившихся отверстиях нарезается коническая резьба К3/8″ (на рисунке справа внизу). Резать нужно обязательно проверяя калибром-пробкой (кто не умеет пользоваться — см про навыки и инструмент). Отверстие диаметром 8 мм, уходящее к коленчатому валу (за масляным каналом) рассверливается на глубину 10-12 мм до диаметра 12 мм (здесь и далее все допуски — плюс-минус 0.2 мм)

Далее масляный канал глушится. Для этого аналогичным образом дорабатываются угольники со стороны конической резьбы (см левую нижнюю часть рисунка). После этого берется кусок стальной трубки 12х1 длиной 40-45 мм, вставляется в рассверленное отверстие в угольнике (идеальный вариант — если он зайдет туда с легким натягом, если все же будет зазор — посадить на «Локтайт» или какой-нибудь подобный суперклей). Окончательно длина этих трубок подбирается по месту — при заворачивании штуцера они не должны упираться в блок-картер. Магистраль отсекается для того, чтобы в системе смазки не было застойных зон, да еще до фильтра, где осаждается много шлама.

В отверстия, выходящие наружу, завернуть угольники (доработанные по п.3), которые ориентировать так, как показано на рисунке (они желтого цвета).

В заднем левом приливе картера сверлятся отверстия глубиной 15-20 мм под резьбу М8. Чертеж прилива и расположение отверстий показаны вверху справа. Рекомендуется придерживаться заданного расположения отверстий, но если есть готовая деталь с похожим — можно немного изменить его. (У меня есть готовый адаптер под масляный фильтр. От чего — не знаю, но на него подходит фильтр от ВАЗовской классики.)

Трубки гнуть по месту. Вместо стальных трубок можно использовать шланги из маслобензостойкой резины с гайками на концах, обязательно армированные (по типу тормозных). Уменьшение диаметра трубок не рекомендуется — могут возникнуть проблемы с давлением масла , кроме того зимой затруднится прокачка масла через фильтр.

В брызговике сделать вырез под фильтр (так фильтр будет менять удобнее всего — из-под машины снизу). Чтобы грязь через него не попадала в моторный отсек, можно сделать лючок, закрепив его на брызговике.

Данное мероприятие я пока не реализовал. Но так как сейчас машина стоит на заводе, есть доступ к оборудованию и соответствующие навыки, то, думаю, что существенных трудностей это не составит. Кроме того, подобные работы уже выполнены на макетном блок-картере (для «тренировки» и отработки данной технологии), что позволит достаточно уверенно повторить подобное на рабочей детали.

Наконец, настало время ставить фильтр на свой двигатель. Пошел в кладовую, взял необходимый инструмент и приступил к работе. Заглушки из продольного масляного канала вынул так: просверлил в них сквозное отверстие диаметром 6.5 мм, нарезал внутреннюю резьбу М8, завернул туда длинную шпильку и аккуратно раскачал все это дело легкими ударами молотка по ней и вынул. Затем взял метчик и нарезал в получившемся отверстии резьбу К3/8″, периодически проверяя ее калибром. Подготовил штуцера для установки в. Поперечные каналы (идущие от масляного насоса и к центрифуге) рассверливать не пришлось — их диаметр уже составлял 12 мм. В штуцерах со стороны конической резьбы рассверлил отверстия до диаметра 12 мм и с хорошим натягом запрессовал туда (в тисках) куски стальных трубок 12х1 мм, дополнительно посадив их на герметик. Свободные концы трубок слегка развальцевал (чтоб заходили в масляные каналы с легким натягом). После всего этого завернул штуцера в блок-картер.

Далее стал мудрить с компоновкой фильтра. Место, за которое я собирался его крепить, оказалось очень низко раположенным над дорогой, поэтому я выбрал другой вариант. В приливах в левой части блок-картера просверлил 4 отверстия (по 2 в каждом) глубиной 20 мм под резьбу М8. В полосе металла толщиной 3 мм также сделал 4 отверстия (чтоб совпадали с теми, которые на блок-картере), а уже к этой полосе прикрепил 2-мя болтами Г-образную пластину, к которой крепится фильтр с проставкой. Он размещается примерно посередине между отверстиями. В этой пластине я также открыл отверстие с резьбой К3/8″ для подвода масла к отверстию в проставке и соответственно, к фильтру (отвод осуществляется через штуцер, ввернутый в саму проставку). Сам фильтрующий элемент лучше всего брать от переднеприводных ВАЗов, в этом случае он у меня почти не выступает по высоте за габариты масляного поддона. Можно, конечно, поставить и «классический», но в этом случае саму проставку под фильтр придется выше располагать.

Что касается соединений трубопроводов, то тут все оказалось куда проще, чем я предполагал. Стальные трубки не подошли из-за невозможности качественно сформировать изгиб в 2-х плоскостях в ограниченном пространстве. Вместо них поставил куски армированных резиновых шлангов, используемых для подвода масла к масляному радиатору на автомобилях ЗиЛ-5301 («Бычок») и тщательно затянул их хомутами.

Первый пуск двигателя показал, что давление масла в двигателе есть, причем лампочка аварийного давления гаснет уже при прокрутке двигателя стартером. Что касается качества очистки масла, то оно должно значительно улучшиться по сравнению с центрифугой, которая вдобавок, на малых оборотах двигателя почти не работает.

Как поменять масляный фильтр

Вы когда-нибудь замечали масляное пятно, когда отъезжали с места стоянки? Если да, то все это говорит нам о том, что где-то неполадки в системе подачи масла в двигатель. Учитывая, то, что сейчас достаточное количество поддельных смесей для автомобиля, да и просто качество желает быть лучшим, необходимо постоянно следить за деталями авто. Масляный фильтр — не исключение.

Как часто нужно менять масляный фильтр?

Поменять фильтр своими руками не является очень трудной задачей. Масляный фильтр рекомендуют менять каждый раз, когда заменяете масло в двигателе. Это примерно каждые 5-8 тысяч километров. Если этого не сделать, то вы рискуете отправить свой автомобиль на капитальный ремонт двигателя.

Что для этого нужно?

Что нам понадобится для замены фильтра своими руками: Для начала новый фильтр, моторное масло нужной нам марки, смазочное средство, набор ключей, отвёртка и мелкая наждачная бумага.

Прежде чем приступить к установке нового фильтра, нужно снять старый, для этого берём многогранную отвёртку и откручиваем крепежи фильтра. Если возникают проблемы со снятием старого фильтра, то можно воспользоваться специальным съемником. Подробнее о моделях съемников для масляного фильтра смотрите на https://etlib.ru/blog/519-semnik-maslyanogo-filtra-obzor-raznyh-tipov.

После этого можно приступить к раскрутке самого масляного фильтра, делать это нужно аккуратно применив средства собственной безопасности – перчатки. Бывает такое, что открутить фильтр сразу не получается из-за попавшей грязи в резьбу или сгустков масла, в таком случаи мы можем помочь себе отвёрткой. Но, как правило, при своевременной замене фильтра он откручивается свободно и без проблем.

После снятия старого фильтра, требуется прочистить место, где крепиться данная деталь. Обязательно проверьте, не остались ли частицы старой прокладки. Если вы этого не сделаете, то проблемы с установкой нового фильтра вам обеспечены.

Перед установкой нового фильтра нужно залить в него масло необходимой марки и дать ему отстояться, это нужно, чтобы фильтр впитал в себя нужное количество масла.

Когда будете вкручивать новый фильтр, нужно проследить чтобы он сел впритык к прокладке, и только после этого нужно затягивать его ключом. Вот мы и установили новый фильтр, теперь осталось только залить в двигатель необходимое количество масла. Теперь нужно что бы автомобиль немного поработал на холостом ходу, это даст нам проверить, не подтекает ли масло на местах соединения.

После того как вы заглушили мотор, нужно ещё раз проверить уровень масла специальным щупом, при необходимости доливаем его.