Двигатель змз 409 под газ

Во-первых, не указано, что за газ. Пропан или метан. Если пропан -1.2 мм многовато, имхо.
Во-вторых, само собой разумеется, что сие действо имеет смысл, если 99% времени будете ездить на газу.
В-третьих, прошивка газ-бензин -не гарантия результата. Я порой такое видел. такое. Гарантию результата даст квалификация мастера, который прошиву прошивал.
Ну и общие размышления -если хотите динамики на газу, надо было впрысковый газ ставить. От эжекторного ГБО акромя экономии на горючем неча и ждать, а тем более пристойной динамики. По поводу совмещения каналов -дело-то в принципе не сильно полезное. Но и не вредное. Так что если есть свободное время и умелые руки с инструментом -почему бы и нет. Тем более затрат, как материальных, так и по времни -всего ничего, если голова снята.

Ну дык это ждать надо, когда перегреет. А если нет?;)
Ну и потом, на 409м голову если повело -скорее всего ее придется выкинуть.

Согласен с автором на все 100%
На 417 делал фрезеровку на 5 мм. (там 76 бензин был изначально)
Улучшения были, но не намного.
А тут лучше действительно впрысковую систему посмотреть. Или хотя бы систему с автоматической регулировкой открытия пропускного клапана.
Точно не помню как она называется, но смысл в том, что в шланг м/у редуктором и диф-ом ставится не дозатор, а спец клапан который управляется блоком. Тот в свою очередь берет данные с датчика кислорода.
Говорят эффект от данной системы есть.

Нормальный угол для газа, можно даже -7 поставить. На бензине с таким углом не клапаны прогорят, а детонация сильная может возникнуть. Поэтому перед ездой на бензине, желательно УОЗ установить около -0,5.

А какой ПУОЗ вы можете посоветовать средний, чтобы и на газе и на бензине всё было хорошо? Чтобы не менять его постоянно.

А зачем его менять? Поставить на газ, на бензине осуществлять только пуск и прогрев, прогрев можно осуществлять на ходу, не давя, или не сильно давя педаль газа. Вы же газ поставили, чтобы на нём машину эксплуатировать, а не на бензине. А если очень прижмёт, то СКАТом (или какой у Вас БК?) выставить угол несложно на оптимальный для бензина. Второй вариант — газовая прошивка ЭБУ (МИКАС поддерживает это дело), которая автоматически включается при появлении +12В на газовом клапане. Но это сложнее, хотя наиболее эффективно.

Машина покупалась для поездок на рыбалку-а это в основном бездорожье. Да и вдруг газ закончится, а до ближайшой заправки 100км? Значит придётся продолжать езду на бензине. Вот я и спрашиваю какую поправку опережения угла зажигания мне выставить оптимально чтобы и на газу и на бензине всё было тип-топ? Газовая программа как выяснилось у меня стоит. Да, и при -6 машина в пробках начинает довольно быстро греться. При -3, не грелась вообще, но газовщики при таком ПУОЗ не могли газ оптимально отрегулировать. Как найти золотую середину? БК у меня ДИ-15G.

Оптимум для газа и бензина не подберёшь — слишком разная детонационная стойкость. Лучше переключать вручную, если нет автоматического переключения на МИКАСе. Мне другое непонятно, почему при -6 мотор греется, а при -3 — нет? Должно быть наоборот! Раннее зажигание — детонация;
Позднее зажигание — перегрев двигателя, прогар выпускных клапанов и выхлопного коллектора (в особо тяжких случаях:D)

-3 и -6, Это у меня по БК, ПУОЗ. Соответственно если смотреть УОЗ то оно получается 6, без минуса. Да и хотелось бы знать
сколько газу на 100км. должен жрать УАЗ-31622 Симбир с хорошо отрегулированным эжекторным ГБО. И можно ли ездить на газу по бездорожью.

Всё верно, под ПУОЗ я имел ввиду тоже самое. Это — реперная точка, от которой начинает плясать таблица УОЗ. В моём СКАТе реализован «-«, если ставишь ПУОЗ более ранним (стало быть, и УОЗ тоже более ранним), и «+» — если более поздним.
По поводу «нетянучести» газа на бездорожьи ничего сказать не могу, у меня ГБО IV поколения, и никаких видимых отличий от бензинового питания у него по всем параметрам, по крайней мере, субъективно, нет.

У меня ПУОЗ стоит -6, а УОЗ автоматически становится просто 6 без плюс или минус. Так и должно быть или у меня что-то неправильно.
Да. УОЗ сам ставишь или он как и у меня автоматом идёт от ПУОЗ? Кстати а какой у тебя ПУОЗ? Может и мне твои значения выставить или у меня должно быть по другому? Блин! Понял! Выставляешь только ПУОЗ, а УОЗ становится сам исходя из поправки и таблицы. Так?

Я уж писал по этому поводу.
Странное мнение о том, что посохнут какие-то сальники, либо я не совсем понял, какие именно!:D И вообще, смазка бензином — это что-то новое и интересное!:D
Я ЭБН стал отключать довольно давно, потому что бессмысленная прокачка бензина через насос и рампу обратно в бак, на мой взгляд, ничего не даёт: установщики говорили, что такая прокачка, якобы, охлаждает форсунки, но, зная конструктив этого узла, задам вопрос: а какое место у форсунок охлаждается бензином? Входное отверстие? Да от того, что я охладил впускное отверстие, форсунка холоднее не станет: она сама по себе охлаждается протекающим через неё бензином, который при работе на газе через неё не протекает! Она же отключается, и ничего в ней никуда не циркулирует и не протекает!
В общем, забил я на эту идею с охлаждением форсунок, и отключаю ЭБН сразу после переключения мотора на газ уже тысяч 10 км. Преимущества отключения:
1. Не изнашивается ЭБН.
Недостатки отключения (которые надо учитывать)
1. Отсутствуют, если ЭБН автоматически запускается при снятии напруги с газового клапана и внезапном переходе на бензин (например, в очень сильные морозы при большом содержании бутана; для Москвы нехарактерно — зимы тёплые, или если программой газового ЭБУ зашит автоматический переход на бензин при определённой (высокой) частоте — например, один мой приятель газифицировал КИА Соренто 3,3, у него автоматически переходит на бензин при 5000 об/мин, при этом преследуются две идеи: исключается прогар выпускных клапанов (у него софт не позволяет УОЗ сдвинуть) и увеличивается мощность двигателя в предельных нагрузках — на газе всё-таки небольшие потери в динамике есть). Так что, думаю, надо спокойно отключать ЭБН.

Полностью согласен с ВАМИ.
Сам уже давно у всех ставлю отключение реле бензонасоса при переходе на газ.
Могу еще посоветовать одну вещь. Конечно она подходит на все ГБО кроме 4 поколения (там она ненужна).
Поставить доп. реле управляемое блоком переключения ГБО и дающее питание на все клапана и блоки ГБО.
Происходит разгрузка переключателя.

А зачем его менять? Поставить на газ, на бензине осуществлять только пуск и прогрев, прогрев можно осуществлять на ходу, не давя, или не сильно давя педаль газа. Вы же газ поставили, чтобы на нём машину эксплуатировать, а не на бензине. А если очень прижмёт, то СКАТом (или какой у Вас БК?) выставить угол несложно на оптимальный для бензина. Второй вариант — газовая прошивка ЭБУ (МИКАС поддерживает это дело), которая автоматически включается при появлении +12В на газовом клапане. Но это сложнее, хотя наиболее эффективно.

Машина покупалась для поездок на рыбалку-а это в основном бездорожье. Да и вдруг газ закончится, а до ближайшой заправки 100км? Значит придётся продолжать езду на бензине. Вот я и спрашиваю какую поправку опережения угла зажигания мне выставить оптимально чтобы и на газу и на бензине всё было тип-топ? Газовая программа как выяснилось у меня стоит. Да, и при -6 машина в пробках начинает довольно быстро греться. При -3, не грелась вообще, но газовщики при таком ПУОЗ не могли газ оптимально отрегулировать. Как найти золотую середину? БК у меня ДИ-15G.

Прошу прощения. Но может кто пояснит мне. А то уже мозги клинят в непонятках.
У меня МИКАС 7.2, 409 двиг., и газовое оборудованик 4 поколения DIGITRONIK LOVATO. Ещё бортовой компьютер стоит (тоже) Di15G.
ПУЗО стоит (-1,5) и никак не изменить. При попытке коррекции, МИКАС выдаёт ошибку ПЗУ. При работе на холостых индикация УЗО показывает 7-8 (имеется ввиду -нверное). При повышении оборотов до 3-4 тыс. оборотов УЗО показывает 30-40 (тоже наверное (-) имеется ввиду).
Но тут произошла одна история. ачали произвольно прыгать обороты на холостых ходах и при движении. С помощью БК Di-15G выяснил , что это датчик температуры двигателя. У него показания прыгали от -10 до + 90. Ну соответственно и МИКАС отрабатывал.
Ну в общем пока я всё это диагностировал то смотрел и УЗО так там несколько раз мелькало -4 -6, во время работы на холостых.
Так что же у меня выставлено на МИКАСЕ в качестве ПУЗО и что показывает УЗО на бортовом компьютере? И какой угол бывает при работе на высоких оборотах? 30-40 градусов нормально или нет?

Извините если не в тему.

Х., конечно, З., но вроде как у меня до таких УОЗ не забрасывает. УОЗ уводится вперёд градусов на 25 (по моим наблюдениям) при высоких оборотах или большой нагрузке, посмотрю завтра ради интереса. А по поводу октан-корректировки — наверное, надо прочесть мануал к БК — возможно есть какие-то тонкости в указанном приборе.

Ещё раз посмотрел инструкцию.
На рисунке в режиме настройка ПУЗО показано (-2,5) (у меня -1,5).
В режиме индикация УЗО (8,5). я так понимаю минус они опускают.
Но почему когда у меня двигатель по оборотам скакал я точно видел иногда появлялись значения (-4. -6)
Кстати писал в своё время мультитронику по этому вопросу. Но ничего они мне не сказали в ответ.

UAZ Patriot Очень белый › Logbook › Поршни ЗМЗ 409 под ГБО

Всем доброго дня.
Случайно наткнулся на сайт. делают поршни.
xn--h1ajcdg2c.xn--p1ai/?yclid=2521869050801559212
У них есть интересный вариант. Поршни на ЗМЗ 409 по газ.
Хотелось бы услышать мнение, может кто ставил.
Кто что думает по этому поводу?
vk.com/market-109392927?section=album_24

UAZ Patriot 2016, engine Gasoline 2.7 liter., 135 h. p., AWD drive, Manual — parts

Comments 31

Мой вам совет ставите поршни змз и катайтесь хоть на метане, хоть на пропане, хоть на бензине. Не стоят они тех денег что за них просят ибо цена, за шт 4500 р., поршни не продуманы, я брал их когда комплект стоил 7000 р На 15000 км пробега в 4 цилиндре один развалился, попытался прояснить для себя причину, переговорил с Владимир Иличьом, это основоположник всего производства, но не к чему не пришел, подобрал в тот же блок змз поршни с зазором 004 мм. Отездил на них 170 000 км. Ответ нашелся не давно на ютубе есть канал Багдановых, ребята грамотные они протестировали поршни нескольких производителей, в т.ч. и их продукция. Так что не выкидываите свои деньги в сомнительное производство Гордеевых, возможно я ошибаюсь. Для гражданского использование заводских поршней хватает.

Тоже интересен вопрос по поршням.

Что в итоге решили? Будете ставить новые поршни?

Автор — спс за пост — давно мечтал почитать мнения экспертов ( gena492 не касается)… заодно на будущее высянить для себя — «ценность» комментов!

Если коротко — простыми словами — без разумных терминов:
1. Без перенастройки ЭБУ (готовых прошивок нет и быть не может) — забудьте! В некоторых (счастливых) случаях — ДВС и до первой замены масла недоживет;
2. Обязательное наличие ШДК в авто, ибо газ не особо стабильная штука и желателен постоянный мониторинг;
3. Свои фазы ГРМ, ибо давление в ВМТ ближе к дизелю
это как бы о важных моментах… Теперь о плюсах:
1. Расход — реально снижается (заметно а не на 3-5%)
2. Сильно (очень) возрастает момент. Если на стоке вытягивая авто в гору (зимой) раньше пользовался понижайкой или первой, то нынче вторая/третья, понижайку в принципе не включал ни разу.
3. Как ни странно снизился (сильно, но чистым не мерял) расход бензина, ах да 92-го! бензина — правда долго подбирал УОЗ, доходящий до минус 5-ти градусов, там где сток трудится на 18/22)))

Современные двс смело повышают степень сжатия к 12-ке под бензин и катаются — и все ездит… А тут под пропан — сам бог велел!
Боль-мень подробнее все описано в БЖ.

п.с.
Ежели надумаете брать — есть тел цеха — оргазую скидку от сайта!
Так же у них есть поршни «для начинающих» под ст сжатия около 10-ки (лунка в поршне 2мм вместо 4-х).

Без перенастройки — тут и есть самая проблема для топикстартера)

Автор — спс за пост — давно мечтал почитать мнения экспертов ( gena492 не касается)… заодно на будущее высянить для себя — «ценность» комментов!

Если коротко — простыми словами — без разумных терминов:
1. Без перенастройки ЭБУ (готовых прошивок нет и быть не может) — забудьте! В некоторых (счастливых) случаях — ДВС и до первой замены масла недоживет;
2. Обязательное наличие ШДК в авто, ибо газ не особо стабильная штука и желателен постоянный мониторинг;
3. Свои фазы ГРМ, ибо давление в ВМТ ближе к дизелю
это как бы о важных моментах… Теперь о плюсах:
1. Расход — реально снижается (заметно а не на 3-5%)
2. Сильно (очень) возрастает момент. Если на стоке вытягивая авто в гору (зимой) раньше пользовался понижайкой или первой, то нынче вторая/третья, понижайку в принципе не включал ни разу.
3. Как ни странно снизился (сильно, но чистым не мерял) расход бензина, ах да 92-го! бензина — правда долго подбирал УОЗ, доходящий до минус 5-ти градусов, там где сток трудится на 18/22)))

Современные двс смело повышают степень сжатия к 12-ке под бензин и катаются — и все ездит… А тут под пропан — сам бог велел!
Боль-мень подробнее все описано в БЖ.

п.с.
Ежели надумаете брать — есть тел цеха — оргазую скидку от сайта!
Так же у них есть поршни «для начинающих» под ст сжатия около 10-ки (лунка в поршне 2мм вместо 4-х).

А если поршни для начинающих за пилить, микаса 11ет онлайн прошить, у вас в Белгороде у Дудки, на газели с метаном жить будут нормально?

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Слабые места и недостатки двигателя ЗМЗ 409

Двигатель ЗМЗ 409 производства российского ОАО «Заволжский моторный завод» во всех своих модификациях (выпускаемых в 2019 году) создавался на основе конструкции ЗМЗ 405. Соответственно моторы ЗМЗ 405, 406, 409 имеют много общего для унификации. Отличие ЗМЗ 409 от предшественников заключается в увеличенном на 8 мм ходе поршня и увеличенном на 4 мм диаметре цилиндров. Материалом для блока цилиндров, как и для всех российских двигателей послужил всё тот же чугун, а алюминиевый сплав для ГБЦ. В однорядном блоке четыре цилиндра, в головке 16 клапанов и два чугунных распределительных вала, получающие на свои шестерни крутящий момент от шестерни промежуточного вала через цепь ГРМ.

Автоматическую регулировку тепловых зазоров клапанов обеспечивают гидрокомпенсаторы, что снижает трудоёмкость

при обслуживании мотора. Передачу крутящего момента от двигателя к распределительным валам обеспечивается цепным приводом ГРМ, заявленный изготовителем ресурс (срок службы) 100 и более тыс. км . Основное применение бензиновых и газобензиновых модификаций моторов в компоновке с МКПП и АКПП задействовано в сборке силовых агрегатов для автомобилей Ульяновского автомобильного завода. Чтобы понять на какую оценку потянет наш мотор предлагаю ознакомиться с его характерными особенностями, достоинствами, слабыми местами и недостатками.

Техническая характеристика ДВС ЗМЗ 409

Сравнительная характеристика модификаций двигателя ЗМЗ 409

Возможные поломки ЗМЗ 409 при эксплуатации

Слабые места мотора ЗМЗ 409

Перечень слабых мест всех модификаций ЗМЗ 409:

• Провода свечей зажигания (бронепровода);
• Датчик положения коленвала;
• Гидронатяжитель цепи ГРМ;
• Термостат;
• Катушки зажигания;
• Свечи зажигания;
• Гидрокомпенсаторы;
• Задний сальник коленчатого вала;
• Датчик регулятора холостого хода;
• Рабочий цилиндр сцепления;
• Водяной насос (помпа);
• Вакуумный усилитель тормозов;
• Патрубки системы охлаждения;
• Кислородный датчик;
• Ремень привода вспомогательных агрегатов.

Подробнее о слабых местах силового агрегата ЗМЗ 409

Бронепровода . Характерные частые пробои высоковольтных проводов обыденный дефект при эксплуатации. Если бы пробои изоляции не случались на новых автомобилях, то было бы простительно.

Датчик положения коленвала . Датчик коленвала находится спереди мотора справа на фланце крышки шестерен распределительного вала. Чтобы его работа была правильной должен быть обеспечен зазор между датчиком и зубьями диска синхронизации 0,5-1,2 мм. Оптимальный зазор 0,8 мм. Причиной отказа датчика (артикул 23.3847, аналог 23.3847) может быть несоответствие размера вышеуказанного зазора или неисправность в электрической цепи (в проводке).
Симптомы отказа датчика коленвала следующие:

1. Двигатель не запускается, прогретый или холодный без разницы;
2. При нагрузке появляется детонация;
3. Играют обороты на холостом ходу;
4. Потеря мощности, тупит при подаче газа;
5. Самопроизвольно изменяются обороты во время движения.

Гидронатяжитель цепи ГРМ . Гидронатяжитель автоматически компенсирует износ цепи ГРМ. Его работа обеспечивается усилием пружины, сечением обратного клапана, подпором давящего масла и зазором между плунжером и корпусом натяжителя рассчитанного конструктивно, для обеспечения постоянного натяжение с оптимальным усилием без ослаблений и перетяжек.
Необходимо следить за гидронатяжителем цепи, так как он ненадежный. В противном случае рвётся цепь ГРМ. Слава богу, что хоть клапаны не гнутся при её обрыве.

Термостат . Проблемный термостат, выходит из строя даже на новых автомобилях. Как правило, зависает и находится в открытом состоянии и не регулирует тепловой режим тосола. Виновник дефекта недоработанный перепускной клапан.

Катушки зажигания . Горят при увеличении зазора на свечах, как и при поломке реле регулятора напряжения генератора.

Свечи зажигания . При покупке авто надо проверять зазор в свечах. Как ни странно на новых автомобилях свечи и всё связанное с этим отказывают именно по этой причине…

Гидрокомпенсаторы . Стук гидрокомпенсаторов-это следствие. Во-первых, причина скрывается в состоянии качества масла, допустим изначально было залито несоответствующее масло или его давно не меняли и оно потеряло химмотологические свойства. Признак-стук на холодном движке, при прогреве пропадает. Если так, то сразу меняйте масло. Во-вторых, в забившемся побочными нечистотами маслофильтре, вследствие этого масло не способно поступать с требуемым давлением к гидрокомпенсаторам. В этом случае требуется установка нового фильтра. В-третьих, изношенный масляный насос не способен обеспечивать давление масла поступающего к гидрокомпенсаторам.

Задний сальник коленчатого вала . Течь масла из-под сальника заднего подшипника коленвала отнюдь не исключение.

Датчик регулятора холостого хода . Неисправность датчика регулятора ХХ часто повторяющийся дефект, как правило, происходит по причине износа направляющей иглы или проблем с контактами внутри датчика.

Рабочий цилиндр сцепления . Пропадает сцепление из-за применения резинотехнических изделий низкого качества в составе цилиндра. Теряется герметичность с потерей работоспособности гидравлики. Подтекание тормозной жидкости может не происходить, вместо этого может появляться воздушная пена в жидкости, как влияют воздушные пробки в гидравлике тормозов или сцеплении на их работу вы знаете.

Водяной насос (помпа) . Ресурс помпы ниже заявленного. Поломки возникают даже на авто с малым пробегом до 10 000 км. Появляется люфт шкива из-за износа подшипника, далее деформируется сальник и начинает течь тосол. Появление люфта связано с усилием натяжением ремня более положенного. Номинальный зазор должен быть в диапазоне 13-15 мм. Проверяют по прогибу ремня после опускании на него груза 8 кг мм или динамометром с усилием 8кгс. Если проверять грузом, то его должно быть примерно по размеру подушки пальца.

Вакуумный усилитель тормозов . Проблема с тормозами очень часто связана с нарушением работы вакуумного усилителя. Если почувствовали увеличение усилия выжимая педаль тормоза, проверьте работу вакуумного усилителя. При обнаружении неисправности усилителя, произведите его замену.

Патрубки системы охлаждения . Подтекания тосола из соединений патрубков появляются сначала эксплуатации автомобилей, что на автомобилях с большим пробегом думаю и так ясно. Приходятся дорабатывать этот «косяк» установкой качественных шлангов и хомутов.

Кислородный датчик . Частый виновник проблем увеличенного расхода топлива и токсичности выхлопа газа. Одновременное повышение расхода топлива и дымности выхлопных газов говорят о неисправности кислородного датчика.

Ремень привода вспомогательных агрегатов . Много случаев потери свойств до установленного срока замены (растягивается, рвётся, лохматится, слетает).

Недостатки мотора ЗМЗ 409

Перечень недостатков всех модификаций ЗМЗ 409:

• Мотор часто глохнет;
• Шумит, вибрирует;
• Масложор;
• Двигатель постукивает;
• Мотор троит;
• Предрасположен к перегреву;
• Низкое качество деталей и комплектующих;
• Большой расход топлива;
• Дорогой в обслуживании и ремонте.

Подробнее о недостатках силового агрегата ЗМЗ 409

Часто глохнет . Проблема является признаком выхода из строя свечных бронепроводов, датчика коленвала и РХХ.

Шумит, вибрирует . Причина в износе гидронатяжителя цепи.

Перегревается . Очевидные причины: не работает термостат; проблема в радиаторе; негерметичность системы, из-за воздушных пробок не циркулирует тосол. Провалы в тяге и плавают обороты ХХ. Проведите диагностику катушек зажигания, как правило, подводят именно они.

Масложор . Расход масла зависит от состояния маслосъемных колпачков и поршневых колец, вместе с тем, по мере роста степени их износа увеличивается расход масла. Проверьте их состояние.

Двигатель постукивает . Для устранения проблемы требуется замена гидрокомпенсаторов. Данные расходники служат не более 50 000 км.

Троит . Для выявления причины дефекта необходимо проверить исправность катушек зажигания, свечей, с замером компрессии в каждом цилиндре.

Имеется предрасположенность к перегреву . Конструктивное предрасположение к высокой температуре требует поддержания высоких оборотов соответствующих выбранной передаче. При работе на месте в жаркое время года (в пробках) приходится включать радиатор отопителя салона для сброса температуры. Неисправности элементов системы охлаждения (течи, радиатор, термостат, вентилятор) могут увеличить риск перегрева мотора.

Низкое качество материалов, деталей и комплектующих . К сожалению, материалы, детали, сборочные узлы и комплектующие изделия российского производства поступающие для сборки силового агрегата очень часто являются некондиционными и не соответствуют требованиям конструкторской документации. Причин этому явлению множество: устаревшее оборудование и оснастка, плохая организация входного контроля, недостаточный контроль работниками ОТК, контроль технологии на всех этапах изготовления двигателя, включая испытания и др.

PS. Уважаемые водители проводящие время за рулём соответствующих автомобилей УАЗ! Жду ваших отзывов и комментариев по слабым местам и недостаткам мотора.