Двигатель Honda G20A

Японские моторостроители внедрили в производство очередной двигатель, предназначавшийся в первую очередь к использованию на внутреннем рынке. За основу разработки был взят RA109E/RA100E.

Описание

Двигатель G20A производился с 1989 по 1998 годы. Представляет собой бензиновый атмосферник объемом 2,0 литра и мощностью 160 л.с.

Устанавливался на автомобили Хонда:

Блок цилиндров, ГБЦ и картер изготовлены из алюминиевого сплава.

Цилиндров пять, на каждом четыре клапана. Распредвал один. Имеет верхнее расположение.

Поршни алюминиевые, стандартные, с двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцами.

Клапаны имеют V-образное размещение. Работа осуществляется посредством толкателей. Ими же регулируется тепловой зазор (гидрокомпенсаторов нет).

На раннем этапе производства для уравновешивания инерционных сил второго порядка в моторе устанавливался балансировочный вал. Но почти сразу от него оказались, так как в случае поломки или обрыва его приводного ремня происходило разрушение всего двигателя.

На большинстве автомобилей агрегат устанавливается продольно. Такая компоновка существенно облегчает обслуживание почти всего навесного оборудования.

В поддоне картера имеется приводной вал. Он передает мощность редуктору, который в свою очередь направляет ее в коробку передач.

Впускной коллектор с изменяемой геометрией впуска. Блок дроссельных заслонок обеспечивает экономичный расход топлива.

Система питания с электронным управлением впрыском топлива PGM-FI позволяет формировать высококачественную топливо-воздушную смесь. В результате значительно повышается приемистость двигателя, и снижается концентрация вредных веществ в выхлопных газах.

Особенностью системы смазки является подогреваемый масляный фильтр. Кронштейн, на котором он крепится, имеет свою водяную рубашку. По ней проходит ОЖ двигателя.

Технические характеристики

Наиболее полное представление о двигателе помогают получить сведенные в таблицу характеристики.

*балансировочный вал устанавливался не на все двигатели, **для большинства моделей автомобилей.

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

Для полной характеристики двигателя каждый автолюбитель интересуется дополнительными факторами.

Надежность

ДВС G20A считается достаточно надежным агрегатом. Владельцы автомобилей с таким двигателем подтверждают его высокую износостойкость. Вращающиеся детали изготовлены с большим запасом механической прочности и устойчивостью в работе при высокой температуре.

При этом заостряется внимание на неприемлемость двигателем загрязненного масла и низкокачественных сортов топлива.

Многие участники форумов в своих отзывах о двигателе выражают не поддельный восторг. Например, RomoN (стиль автора сохранен) пишет:

Вывод можно сделать единственный: двигатель надежный и долговечный, но, нужно отдать должное, при своевременном и качественном обслуживании.

Слабые места

Каким бы удачным и надежным любой двигатель не был, в нем всегда можно обнаружить несколько слабых мест. Не избежал этой участи и G20A.

При пробеге более 200 тыс. км начинает просачиваться масло из-под различных прокладок. Эту неприятность вызывают несколько сопутствующих факторов – значительная нагрузка на двигатель в целом, отсутствие механизма гашения вибрации, «вольности» при проведении очередных ТО (затягивание сроков проведения, сокращение проводимых операций и т.п.).

Загибание клапанов при обрыве ремня привода ГРМ. Производитель определил его ресурс службы в 100 тыс. км. Достаточно производить замену ремня через 80-85 тыс. км и эта проблема о себе никогда не напомнит.

Проблема плавающих оборотов на холостом ходе возникает в большинстве случаев из-за засорения дроссельной заслонки или клапана холостого хода. Здесь, как говорится, комментарии излишни – промыл, прочистил и нет проблемы.

От негативных последствий слабых мест двигателя можно себя обезопасить, если своевременно и в полном объеме выполнять все рекомендации производителя по проведению ТО.

Ремонтопригодность

Мнения многих автовладельцев в этом вопросе сходятся в одном – сложности самого ремонта и проблеме нахождения оригинальных запчастей.

В РФ G20A встречается довольно редко. В связи с этим многие автосервисы просто не берутся за его ремонт. В исключительных случаях оценивают свою работу очень дорого. Все эти препоны подталкивают автолюбителей к приобретению контрактных двигателей.

В то же время, по имеющейся информации, находятся желающие сделать капитальный ремонт мотора своими руками. Судя по сообщениям на специализированных форумах, им это вполне удается. Например, Паша Нестер пишет следующее:

Двигатель Honda G20A

2.0-литровый бензиновый двигатель Хонда G20A производился в Японии с 1989 по 1998 годы и устанавливался на ряд крупных моделей концерна, типа Аскот, Рафага, Сабер, Инспаер и Вигор. Этот силовой агрегат по общепринятой легенде был создан на базе мотора болида Формулы 1.

В линейку G-series также входит двс: G25A.

Технические характеристики мотора Honda G20A 2.0 литра

Мануалы для этого двигателя вы найдете на Драйв 2

Немало полезной информации собрано на Рафага.рф

Расход топлива Хонда G20A

На примере Honda Ascot 1995 года с механической коробкой передач:

Аналогичные двигатели других производителей:

На какие автомобили ставился двигатель G20A 2.0 l

Недостатки, поломки и проблемы G20A

Данный двигатель считается надежным, но с сервисом и запчастями есть проблемы

На форумах владельцы жалуются на частые течи масла из прокладок и сальников

Ремень ГРМ рассчитан примерно на 100 000 км, а при обрыве клапана всегда гнет

Очень часто плавают обороты на холостых, причин много, начните с дросселя и КХХ

При нестабильной работе мотора нередко помогает простая регулировка клапанов

Обзор двигателя Honda G20A

Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
otobaru@mail.ru

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.

Совмещаем метки

Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

Домкратим двигатель

Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

Снимаем ремень ГРМ

Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

Миф о приводных ремнях. В чем заблуждаются механики со стажем, показано тут.

Далеко ли уедешь с оборванным ремнем генератора? Наш эксперимент.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.