Audi A4 1.8 ADR › Logbook › Замена комплекта ГРМ и сальников
Здрасте всем, кто читает эту статью ! Как и собирался в воскресенье подготовил все необходимые запчасти — ГРМ комплект, герметик, сальники и т.п. ! Начну с того, что после снятия морды, меня ждала ужасающая картина ! — двигатель был в таком дерьмище, что просто пи*ц ! Дальше интереснее в процессе отломился болт натяжителя ремня генератора, НЕ СОВПАДАЛИ МЕТКИ на распредвале и коленвале (ГРМ менял впервые на данной машине), протекали сальники 3 из 4-х ! Пользовался видео из интернета, ну и у ребят в БЖ подглядел
yandex.ru/video/search?fi…=1448387592.1&path=wizard
Процесс занял целый день приехал где-то в 14.00 уехал в 1.00 связанно с нехваткой инструмента, отсутствием помощи и каких либо подсказок ! Когда снял всё окружение вокруг ГРМ, ужаснулся причём не с легка ! всё было в масле, налипшей грязи и в прочем шлаке, в общем ужас, фотографировать не стал СТЫДОБЕНЬ ТАКУЮ ((( В общем глаза боятся, а руки делают — приступил : начал выставлять метки кручу коленвал и не могу понять, толи лыжи не катят толи я е6_й, распредвал стоит точно по метке а колено не попадает, хоть ты вые6ись, приблизительно один зуб назад ((( тут в голове начали возникать вопросы — как ? почему ? а может так и должно быть ? — НИХУЯ ПОДОБНОГО — если честно, думал тачка устала туповато набирала ! Короче выставил приблизительно метки, снял всю эту херь, подчистил движок более менее, чтобы хоть возится было можно, снял шкивы ( сальники родные стояли, я так понял с 1995г), выглядели плачевно ЗАМЕНИЛ (как описывали в статьях — просверливал дырки и выдирал шурупом, кроме промежуточного дался с трудом зараза, далее брал новые сальники обмазывал герметиком по внешнему кругу и вставлял на место ! )) после, вернул все шкивы на места и приступил к установке новых запчастюх ( намного приятнее чем снимать ) Выставил метки как надо, а именно друг напротив друга т.к. должно быть ! Продолжил собирать и пи3*ц опять проблема не налазеет ремень гур-помпа, с у к а оказался настолько в натяг, что создалось впечатление, что он вообще не от этого двигателя, но тщетно везде говорят, что именно от этого двигла ! Так я и не поставил новый ремешок помпа-гур т.к. я не смог просто натянуть его (оставил старый порепаный ушатаный) ! После того, как всё было собрано обратно, перекрестившись, повернул ключ зажигания и трыннннннн ! завелась … вроде всё норм, но каково было моё удивление, когда я с гаража выехал, было такое ощущение что я в другую машину сел )))) Тачка начала ехать по нормальному, появилась динамика и счастья полные штаны т.ч. народ будьте БЗДИТЕЛЬНЫ при замене ремня ГРМ и не об*бывайтесь с метками а то будут возникать глупые вопросы и тупая динамика ))))) Спасибо за внимание тем, кто решил прочесть эту статью ) Далее в планах замена прокладки клапанной крышки, прокладки маслянного поддона, кронштейна, маслоохладителя, моторного масла и прокладки ГНЦ !
Меняем ремень ГРМ на Audi A4 1,8Т 2000 года
Турбированный двигатель объемом 1,8 литра, на котором сегодня мы будем менять ремень ГРМ устанавливался на следующих машинах: Audi A4 (1997-01), A4 Quattro (1997-01), TT (2000-04), TT Quattro (2000-04), VW Beetle (1999-02), Golf (2000-02), Jetta (2000-02), Passat (1996-00), аббревиатура двигателей AEB, AJL, ANB и APU.
Для всего вышеперечисленного процедура замены ремня ГРМ одинакова. На большинстве моделей перед выполнением данного действа необходимо снять передней бампер и выдвинуть переднею панель вперед в положение сервисного обслуживания.
Рекомендуемый интервал замены 120000 км или 8 лет. При обрыве ремня ГРМ клапана загнет однозначно.
Итак, начинаем с простого.
Снимаем ремень привода навесных агрегатов. Откручиваем три болта на тринадцать держащих автоматический натяжитель.
Снимаем его тем самым освобождаем доступ к защитным крышкам ремня ГРМ.
Верхняя крышка зубчатого ремня крепится двумя металлическими зажимами, которые с помощью плоской отвертки легко отщелкиваются. Один с правой стороны.
Вынимаем из зажимов на крышке ремня ГРМ два шланга. Больший шланг подающий охлаждающую жидкость в турбонагнетатель и малый вакуумный.
Снимаем верхнею крышку ремня ГРМ.
Шланги ложем на клапанную крышку, что бы не мешались. По желанию можно выкрутить свечи что бы легче было вращать коленвал. Так же в свечное отверстие можно вставить длинную отвертку что бы визуально контролировать верхнею мертвую точку.
Выставляем верхнею мертвую точку. Для этого, по часовой стрелке, двенадцатигранной головкой на девятнадцать, вращаем коленвал до совпадения меток на звездочки распредвала и клапанной крышки.
На шкиве коленвала и на нижней защитной крышки ГРМ так же должны совпасть метки.
После того как метки выставлены снимаем шкив коленвала. Головкой удерживаем коленчатый вал от проворачивания, а шестигранником на шесть откручиваем четыре болта.
Нижняя крышка ГРМ крепится двумя болтами на десять и шестигранником на 5 в нижней части.
Шестигранником на шесть в верхней.
Справа ее держит гайка на десять, чтобы открутить ее необходимо снять муфту привода вентилятора, для этого фиксируем ее болтом М5 длинной 60 мм и шестигранником откручиваем ее. Для удобства показано на рисунке.
Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ.
Сняв крышку помети маркером положение звездочки коленвала, чтобы в дальнейшем было удобно совмещать метки. Откручиваем болт на четырнадцать, держащий натяжной ролик ремня ГРМ.
Старый и новый ролики.
Снимаем гидравлический натяжитель который крепится двумя болтами на десять. Верхний.
На корпусе натяжителя крепится обводной ролик. Нужно выкрутить болт, так как в новом комплекте его нет.
Старый и новый натяжитель. Важно: Не вынимайте чеку из нового натяжителя.
Проверти все метки. Ставим новый натяжной ролик, его не затягиваем. Так же ставим новый натяжитель, чеку не вытаскиваем. Устанавливаем новый ремень ГРМ, так что бы правая ветвь была натянута. Сначала надеваем на звездочку коленвала, звездочку масляного насоса, распредвала и натяжной ролик. Что бы ремень не соскакивал можно прижать его пластиковыми хомутами.
Пальцем по максимуму натягиваем натяжной ролик вместо натяжителя и слегка притягиваем болт. Смотрим что бы провиса ремня негде не было и метки были на месте.
Временно устанавливаем нижнею крышку и шкив коленвала, что бы убедится на сто процентов что все метки совпали.
Вытягиваем чеку из натяжителя.
Снова немного ослабляем болт натяжного ролика, даем натяжителю натянуть ремень. На пару градусов против часовой стрелки проворачиваем звездочку распредвала, это по максимуму натянет правую ветвь ремня и даст натяжителю установить правильную натяжку.
Затягиваем болт натяжного ролика. Проворачиваем коленвал два оборота до совмещения меток на распредвале и нашей метки коленвала. Все должно совпасть. Устанавливаем на место все детали в порядке обратном снятию. Ну вот и всё.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!
Замена Гидронатяжителя цепи без снятия выпускного распредвала Audi A4 B5 ’98 на двигатели ADR 1.8, актуально для любого двигателя 1.8 (AWT, AGN и др.)
Ещё во время покупки автомобиля, не понравился странный шелест в районе 4 цилиндра двигателя, и грохот в момент отпускания газа там же, почитав теоретическую часть, пришёл к мнению, что Гидронатяжитель цепи распредвалов, он же регулятор фаз газораспределения, далее просто ГНЦ, своё отжил. Руки как-то не доходили купить, да и стоит он не дёшево, около 18 000 рублей в экзисте за оригинал, и за 7 000 рублей китайский GP, все кто говорит что GP может положить оригинал, зачастую ошибается, и получает псевдо оригинал, т.е. Б\У деталь, восстановленная не понятно где, и кем, а самое главное с не спиленным значком Audi/VW и номером детали, но об этом я расскажу в конце. Год я проездил с гремящим гидронатяжителем, с каждым разом бренчащий звук становился всё громче и громче. Было принято решение приобретать ГНЦ. Самым дешёвым способом приобрести ГНЦ оказалось заказать его из Штатов. Что я и сделал, через месяц ожиданий, мною был получен долгожданный ГНЦ. Номер детали по каталогу 058 109 088 K
Обзвонив несколько проверенных автосервисов, так и не понял почему за пустяковую работу все хотят по 6 — 7 тысяч вечно деревянных рублей. Принял решение провести замену распределителя самостоятельно, нашёл очень много отчётов по замене в месте с цепью распредвалов, а именно со снятием обоих распредвалов, но в этом случае собьётся механимзм ГРМ, а значит надо снимать морду, что было не вариантом, за окном февраль месяц, а гаража у меня нету.
Для работ нам потребуется:
- зажимные плоскогубцы (снимать хомуты ими удобнее)
- стандартный набор головок
- трещётка
- торкс на 25 и 30
- г-образный набор шестигранников
- свечной ключ
- динамометрический ключ (желательно)
- новая прокладка клапанной крышки 058 198 025 A
- сальник распредвала 068 103 085 E (если мы туда полезли, лучше его и заменить.
- силиконовый высокотемпературный герметик
- прокладка ГНЦ 058 198 217
1) Снимаем весь пластик над двигателем, в том числе и пластиковый воздуховод, который идёт от корпуса воздушного фильтра до патрубка перед дросельной заслонкой. Крепится он на двух зажимных хомутах. 
2) Снимаем катушку зажигания, она держется на 4 болтах, вынимаем высоковольтные провода, выкручиваем свечи, прикрываем свечные отверстия скомкаными бумажными листами, что бы туда ничего не упало. Так же снимаем кожу верхнего пыльника ремня ГРМ, он держится на двух защёлках, но вытащить его будет мешать пластиковый воздухозаборник, его необходима тоже снять, для этого открутить 2 болта TORX 25 на передней панели и вытащить другой конец в верх у воздушного фильтра. 
3) Снимаем датчик холла, его положение можно не запоминать, так как он имеет фиксатор, нам понадобится трещётка и головка на 13 (вроде на 13)
4) Откручиваем гайки клапанной крышки, головка на 10, очередность не принципиальна, но я начинал от цента к краю, откручиваем шестигранником маслосток слева (2 болта), он же защита, но на самом деле, немцы предусмотрели, что масло из под крышки может начать подтекать, и что бы оно не сочилось на впускной коллектор, сделали для него сток, и легко снимаем клапанную крышку, если она не снимается легко, внимательно осматриваем крышку, значит не все гайки были откручены.
5) Сразу хочу предупредить, слева у нас ВЫПУСКНОЙ ВАЛ, а справа ВПУСКНОЙ ВАЛ, крепление правого вала нам необходимо снять полностью, что бы поднять вал, а крепление левого вала нужно снять частично (1, 2,3) 4 крепление необходим расслабить.
6) Снимаем пластиковый маслоотделитель — 2 кубика справа внизу, и начинаем откручивать болты (TORX 30) крепелния (крышки коренных подшипников) правого распредвала, откручиваем их начиная от центрального дальше крест накрест от центр к краю. Снимаем крышки подшипников. Кладём в сторону, с порядком можно не заморачиваться, они пронумерованы. Вал остаётся держаться на крышке сальников спереди, откручиваем центральную гайку привода датчика холла (головка на 13) если ещё не сняли её раньше. Дальше нам необходимо с нового гидронатяжиеля снят пластиковый зажим, он сжимает два коромысла натяжителя, идёт в комплекте даже с китайским гидронатяжителем, если у Вас его не оказалось, значит продавец его снял и продаёт отдельно. Сжимаем им гидронатяжитель по аналогии как был сжат новый.
7) ослабляем крепление пятого коренного подшипника левого распредвала, а именно открчиваем до конца, и закручиваем обратно на 4 полных оборота, теперь снимаем крышку сальников распредвала, держется она на 4 болтах и откручиваем 4 болта крепления фазораспределителя (он же ГНЦ)
8) По аналогии крест накрест откручиваем болты левого распредвала, все, кроме ослабленных болтов пятого коренного подшипника
9) Можно заметить, что правый распредвал поднялся и свободно ходит, левый приподнясля со стороны цепи. Делаем метку маркером по зубьям и цепи в месте соприкосновения (на всякий случай)
10) Отсоединяем разъём гидронатяжиетя ценпи, и начинаем вращать правый вал против часовой стрелки, гидронатяжитель должен приподняться вверх и начать болтаться. Стераемся верхний край натяжителя вытянуть вверх и на себя из ложа, а задний оттянуть назад, таким образом перекосабоча его, приложив ещё немного усилий можно его вытащить.
11) Вытащив гидронатяжитель, осмотрите, целы ли его коромысла (по которым ходит цепь) не редко они разрушаются и доламываются во время съёма, осмотрите внимательно ложе где он распологался и вытащите осколки, если они есть.
12) По аналогии сжимаем новый гидронатяжитель и встравлем в ложе по той же схеме как и вытаскивали, не забыв поменять прокладку, и для верности промазать её силиконовым герметиком — очень тонким слоем! Меняем сальник правого распредвала
13) Собираем всё в обратном порядке, болты коренных подшипников закручиваем от краев к центру, крест на крест, закручиваем болты гидронатяжителя, ставим переднюю крышку сальников, нанеся на неё очень тонкий слой силиконового герметика, ВАЖНО затягивать гайки коренных подшипников динамометрическим ключом с моментом затяжки 10 Н-м, и вообще все болты которые крепятся к головки блока целоиндров и крышки из алюминия затягиваются строго 10 Н-м, что на ощупь совсем не сильно, приложив силу, легко можно сломать шпильку. Гайку на 13 датчика холаа к ПРАВМОМУ РАСПРЕДВАЛУ нужно затягивать с моментом 25 Н-м, крышку к ГБЦ соотвественно 10 Н-м. СВЕЧИ НЕ ВКРУЧИВАЕМ, КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЧ НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ И НЕ СТАВИМ.
14) Идем в магазин за пивом, тем самым выжидаем 30 минут, должны осесть гидрокомпенсаторы (я лично не знаю почему, но в мануале так написанно)
15) Не вкручивая свечи, отключаем бензонасос, вытаскиванием предохранителя, необходимо смотреть в инете или книжке. Крутим стартером, убеждаемся что двигатель крутится легко, и ничего нигде не цепляет и не щёлкает, вкручиваем свечи ставим катушку зажигания, втыкаем предохранитель бензонасоса, заводим двигатель, радуемся, собираем инструмент, приводим динамометрические ключи в нулевое положение, идём домой пить пиво.
Справочный материал по Гидронатяжителю цепи, он же Фазорегулятор, он же фазораспределитель, он же регулятор фаз газораспределения.
1. Средний пробег оригинального натяжителя по сводной статистики составляет 150 Км
2. Существует несколько видов натяжителей, одни с регулятором фаз, другие без, и стоят в два раза дешевле, можно поставить без регулятора фаз, но вылезет ошибка, которую можно побороть внесением изменений в прошивку ЭБУ (мозгов)
3. Номер оригинальной детали 058 109 088 E , но концерн Фольксваген свернул выпуск этой детали за коммерческой неэффективностью производства, поставил на замену деталь 058 109 088 К , и начал заниматься ремонтом, т.е. восстановлением старых деталей, т.е. посути покупая его, что орининальный или не оригинальный, Вы всё ранво получаете Б/У, только оригинальный востановлен на заводе производителе, а не оригинал — заботливыми китайскими руками, в тёмном затхлом подвале, качество такого восстановления весьма посредственное.
4. Не оригинальный гидронатяжитель — это как лотерея, у кого-то он работает год, у кого-то два, у кого-то три. А бывают случаи, что и дня не проработает, а его замена — дело не из дешевых, если вы не сами меняете деталь а ставите на сервисе, и вы не настолько богаты, что бы покупать дешёвые вещи, то покупайте оригинал.
5. С неисправным гидронатяжителем ездить не рекомендуется, последствия череваты обрывом цепи ( по статистике чаще бывает на моторах с турбиной таких как AWT) распредвалов и загибом клапанов. Клапаны просто поменять не получится, так как клапан тянут за собой и сёдла, и приходится менять ГБЦ в сборе. Поэтому лучше поставить GP, и копить деньги на оригинал. А старый всегда возить в багажнике. Я например проехал на несправном ГНЦ около 40 000 км (1 год) двигатель не турбированный ADR 1.8 125 л.с.
Часто задаваемый вопрсы.(FAQ)
— В районе 4 цилиндра (сзади двигателя) слышится звук трения цепочки об клапанную крышку, мне надо менять ГНЦ?
— Цепь в процессе работы двигателя, трётся от карамсыла натяжителя, это абсолютно нормально, звук должен быть похож на шелест, и не должен греметь или усиливаться если резко набрать обороты а потом отпустить тросик газа.
— На горячию, если машина постоит минут 5 — 10, при заводе слышен треск цепи гидронатяжителя, мне надо его срочно менять?
— Если вы заметили это при замене масла или прокладки маслоохладителя, то сокрее всего дело в перепускном клапане масленной системы, который должен запирать масло в ГБЦ при глушении двигателя, этот клапан находится в кронштейне масленного фильтра, что бы до него добраться придётся снимать выпускной коллектор, что не очень дешего стоит в сервисах, стоит для начаал провести серию диганостики ГНЦ, описанную ниже.
— Мне заменили гидронатяжитель (фазораспределитель) на сервисе, сзади двигателя под капотом появилось масленое пятно, что делать?
— Скорее всего, на сервисе либо не поставили, либо забыли поставить прокладку гидронатяжителя цепи, возможно неплотно затянут сам гнц, попробуйте слегка подтянуть 3 болта его кремеления, если не поможет, снемите разъём и посмотрите не в масле ли он, очень часто на неоригинальных натяжителях от туда начинает бить масло, в таком случае надо приехать в автосервис, демонтировать его, и попросить сервис оставить акт неиправности детали, с этим актом вы можете идти в любой магазин, например Экзист, и просить заменить некачественную деталь.
— На сервисе мне сказали, что если менять гидронатяжитель без цепи, то эффекта не будет, цепь не дорогая но работы по замене цепи имеют просто космический ценник.
— Это типичный развод, ведь для замены цепи нам придётся снимать оба распредвала, что повлечёт съемку механизма ГРМ, а что бы его обратно поставить нужно снимать всю морду машины, что стоит от 5 до 10 тысяч рублей по сервисам в Москве. Цепь почти не растягивается, и по заявлению завода производтеля рассчитана на весь срок службы автомобиля. Небольшая статистка по растяжке цепи составила от 1 до 2 мм, что совершенно не значительно. Ищите другой автосервис.
— Сколько обойдётся мне в сервисе замена Гидронатяжитель цепи, как не попасть на развод?
— По Москве от 5 до 8 тысяч рублей, Важно объяснить, что клиент — Ты, и что Ты будешь решать снимать тебе оба распредвала или только один приподнять а другой снять. Хотя официал будет делать всё строго по мануалу, со съёмом ГРМ, и не факт что будет, сделает без съема ГРМ, а по нормочасам поставит как со съёмом.
Диагностика гидронатяжителя цепи (фазораспределителя)
1) Слушаем как ведёт себя гидронатяжитель на холодную при прогреве и на горячую, умирающий гидронатяжителя на холодную слышно быть не должно, за исключением лёгкого шелеста, все основные трещащие и дизельные звуки должны появляеться только после прогрева
2) На прогретой машине просим товарища резко нажать и отпустить газ, если при отпускании газа слышен громкий рокот, то сокрее всего натяжитель под замену
3) Перед тем как списывать гидронатяжитель и покупать новы, необходимо замерить давление масла, сделать это можно в автосервисе, если на холостых давление меньше 1.5 на полностю прогретом двигателе, то причина некорректного подведения гидронатяжителья — масленое голодание. необходимо заменить масленый насос.
4) Если трекс и сильный рокот появляются после запуска мотора на горячую, когда прогретая машина постоит минут 10 — 30, и длится от полминуты до трёх, то скорее всего дело в перепускном клапане, который находится в кронштейне масленого фильтра.
От автора
Данная статья была написана после получения личного опыта и исследования многих материалов, особенно на английском языке, и потому при распространении её на форумах и прочих ресурсах, убедительная просьба, указывать ссылку на оригинал, надеюсь смог прояснить основные вопросы по гидроанатяжителю. Так же, проект можно поддержать материально. Все собранные средства пойдут исключительно на создание нового сайта с форумом и ещё большим количество полезных статей.