двигатель 2сд

mailz29 написал:
попробуйте отсюда.но вообще и по первой ссылке бесплатно можно добыть

Наверное,но язык то вражеский, у меня не получилось.Спасибо.

mailz29 , шпонку проверил, в идеале

Есть мануал по 2СД-М1 на русском, кому надо могу поделиться, кидайте электронку!

Дмитрий 654 написал:
mailz29, шпонку проверил, в идеале

А метку зажигания нашел? На маховике вентиляторе, совпадение метки с размыканием контактов проверил? Величину зазора при разомкнутых контактах?
Да и на чем шпонку проверял? Ее на приводе магнето нет, если на маховике, то она никакого отношения к работе зажигания не имеет. Выставить зажигание можно и без маховика. 2-3 мм поршень не должен доходить до ВМТ.

Pavel003 , у меня шпонка на приводе магнето стоит, стопорит эксцентрик который размыкает контакты.
Сколько зазор должен быть?? хотя искра у меня отличная, так для справки

Еще вопрос, то есть в момент когда метки на маховике совпадают, начинается размыкание контактов?? или они уже чуть чуть разомкнуты??

Дмитрий 654 написал:
у меня шпонка на приводе магнето стоит, стопорит эксцентрик который размыкает контакты.
Сколько зазор должен быть?? хотя искра у меня отличная, так для справки

Ну эту точно не срезает.

Дмитрий 654 написал:
начинается размыкание контактов??

Начинается. Но это дело скользкое между начинается и разомкнуты очень малый промежуток времени (пути). Зазор я всегда ставлю 0,3 мм или чуть меньше.

Pavel003 , Ребят кому не сложно замерьте свою компрессию для сравнения!!

В мануале написано степень сжатия 6.7, а в умной книге «Теория Двигателя» вычитал, что степень сжатия умножаешь на коэффициент 1.3 и получаешь идеальную компрессию.. тоесть 6,7*1,3=8,71 атм идеальная компрессия для этого двигателя.

Дмитрий 654 написал:
Pavel003, Ребят кому не сложно замерьте свою компрессию для сравнения!!

У меня нечем мерить. Да и никогда даже на Жигулях я этого не делал.
. Я считаю что твой движок должен заводиться и работать.

Всем привет подскажите какое масло льете в механизм шестерен и какую свечу используете? И почему может забрызгивать свечу после секунд 15 работы двигателя винт качества и холостого хода закручены почти на максимум, а залевает

instaliator2012 написал:
И почему может забрызгивать свечу после секунд 15 работы двигателя винт качества и холостого хода закручены почти на максимум, а залевает

А воздушная заслонка открыта? Ну и надо посмотреть на поплавок, нет ли в нем бензина. Держит ли нормально игла. Разные могут быть причины.

instaliator2012 написал:
И почему может забрызгивать свечу после секунд 15 работы двигателя винт качества и холостого хода закручены почти на максимум, а залевает

А воздушная заслонка открыта? Ну и надо посмотреть на поплавок, нет ли в нем бензина. Держит ли нормально игла. Разные могут быть причины.

Pavel003 , вроде разобрался нужно купить несколько свечей и регулировать карбюратор.

Вопрос по маслу остается открытым, хочу залить трансмиссионную полу синтетику 75W90.

И кто может подсказать, можно ли помпой установленной на данном двигателе закачивать воду из скважины глубина метров 5 и есть ли какие секреты по закачке воды. Заранее благодарен за ответы.

instaliator2012 , я кастрол 75-90 налил в редуктор.по свечам — хбз.пошел на авторынок и попросил пару свечей для двухтактинка. высота всасывания — 6 метров по характеристикам.перед запуском — обязательное заполнение водой подающей магистрали.соответвенно наличие обратного клапана на ней и жесткость.либо армированный шланг,либо труба.наличие сетки.качать чистую либо слабо загрязненную воду.глубина погружения подающей магистрали от поверхности воды — 20 см минимум.будет меньше — будет хапать воздух с поверхности

instaliator2012 написал:
Вопрос по маслу остается открытым, хочу залить трансмиссионную полу синтетику 75W90.

Так он будет все время открытым. Моторное масло то что в двигатель. И не надо мудрить с этим. В этом редукторе АС 8 будет работать 100 лет. Точнее редуктор с ним будет столько работать.

instaliator2012 написал:
И кто может подсказать, можно ли помпой установленной на данном двигателе закачивать воду из скважины глубина метров 5 и есть ли какие секреты по закачке воды. Заранее благодарен за ответы.

Если речь идет о 5 метрах до «зеркала» воды, то можно. Но клапан должен быть хороший в том смысле что всас должен быть заполнен водой. Это необходимое условие. Если воды не будет «хватать» (есть такое понятие дебет скважины) то качать не получится. Помпа вроде 13 кубов в час выдает, но это с «нуля». Пусть и меньше будет с 5 метров давать, но скважина может не обеспечить ее производительность. ХЭЛЗовский 4 кубовый насос не всегда работает на скважине, если «проседание» столба соды большое.
. Ну и воду из скважины не ЗАКАЧИВАЮТ, а ВЫКАЧИВАЮТ. Закачивают не ИЗ, а В.

двигатель 2сд

Саныч53 ,ну и таки свеча сырая если выкрутить.

mailz29 , попробуй слить из картера все, что там есть; чуть-чуть открой декомпрессор и покрути рукояткой, кран должен быть закрыт. Возможно, что чача из картера забрасывает свечу.

КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1

Саныч53 , уже. слил.судя по всему там был бенз,который натек через кольца сверху.все равно не запускается.попробую свечу обжечь и кубик бенза залить и стартануть.

Доброе время! Новую тему заводить не стал, решил продолжить эту.
Имеется культиватор Пчелка с двигателем 2СД. Весной не смог завести, дергал до. пока не обнаружил масло в цилиндре. Сколько смог, выгнал, промыл, сколько смог, путем заливания бензина в цилиндр с последующим устранением через свечное отверстие и декомпрессор с подачей сжатого воздуха, свечу, разумеется, прокалил. Результат после пары тусклых схватываний — мертвечина, опять полно масла в цилиндре, вся свеча как будто в ведро окунали. В отличие от автомобильных 4-хтактных двигателей с 2-тактными сталкивался мало и почти не знаю. Посмотрел убогий чертежик в руководстве и пришел к выводу, что источник масла и путь в цилиндр один — редуктор привода магнето (и центробежного регулятора, которые есть не на всех модификациях, на культиваторе его нет) и соответствующий сальник коленвала. Заменил сальник, правда, не родного размера, а общемашиностроительный — он немного поуже. Все собрал, залил в редуктор масла пожиже и поставил на несколько дней отверстием декомпрессора вниз, подложив емкость — типа для проверки, не появится ли масло. Хотя, понятно, что эффекта может и не быть, поскольку при вращении коленвала в цилиндре появляется временами и разряжение, способствующее проникновению масла, если есть где. Масло не появилось. Работа с культиватором временно была остановлена. Наконец, на днях дотянулись руки. Завожу — ноль эффекта, масло на свече. Теперь вот думаю — а не могло ли еще откуда течь, кроме как тянуть из редуктора через сальник? Вроде неоткуда, больше нигде масло не присутствует, в рабочем цикле оно не задействовано, кроме как в составе топливной смеси. Много масла в бензине — не сказал бы, этой смесью можно мыть детали. Пропускает узкий сальник? Так, собственно, рабочие поверхности одинаковы что у родного, что у этого, только сидит глубже. В общем, сломал голову и не пришел к иному решению, чем раскидывать движок по винтикам, а там уж что видно будет. Хотя, это уже от безнадеги, не люблю хвататься за ключи, пока не ясна причина и необходимость. Хотя, есть подозрение на задир шейки коленвала под сальником — только с чего бы.
Может, кто что подскажет? Типа, одной головой и думается хуже. Не могло ли, к примеру, натечь масло в картер коленвала и выдаваться оттуда? Как от него избавиться — ведь никаких пробок нет? Может, еще есть какие-то мудрые мысли?
ЗЫ. Конечно, этот редуктор с маслом поверх цилиндра, смежный своей полостью с полостью двигателя не самое лучшее решение, но уж что есть — оба конца коленвала заняты, на одном заводилка, с другого съем мощности, без крупных переделок магнето на коленвал не пересадишь.

kanat написал:
, есть подозрение на задир шейки коленвала под сальником

возможен подсос именно в этом месте.

рабочая кромка сальника встала на новое место или на старое, работавшее? Если на старое, то можно сместить сальник, подложив под него дистанционное колечко. Весьма полезно будет слегка поджать колечко сальника, предварительно раскрутив его, обкусить мм 4-5 и вновь собрать. Коленвал на 2сд стоит от первобытного Минского мотоциклетного двигателя, от макаки Минск 1М1, трехскоростного с чугуниевым цилиндром.

КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1

Саныч53 , Не, рабочая кромка села дальше, как раз потому, что сальник уже. С дистанционным кольцом встанет по-старому. Пружинку сальника теперь уж не поджать, только целиком сальник выковырнуть и выбросить. Я бы вообще туда пару сальников пихнул, если найти еще уже стандартного.
Про Минск в курсе.
Пока все же склонен думать о луже масла в картере. Прямо хоть сам отверстие под пробку режь.
Ведь, зараза, работал себе помаленьку 25 лет, так нет же, надо было шестерню сожрать — с чего и началась эпопея в прошлом году. И ведь полно материалов, которые позволили бы этого избежать — сделали из текстолита!
В далеком 1993-м выполнили для Петропавловского завода работу, он и расчитался вместо денег этим чудом. Но ему это не помогло — сгинул.

kanat , как бы сливная пробка в картере есть.в самом низу.на 17 или 19 не помню точно.но 100% есть.сам сливал.
такая же песня.но там по моему с магнетто траблы

В общем, разобрался я в проблеме этого культиватора, почему сжирает шестерню редуктора магнето и почему закидывает маслом свечу.
Вот разрез двигателя мотоцикла Минск, который был базовым для 2СД. Коленвал стоит горизонтально, справа подшипник и сальник, масла нет. Подшипник смазывается топливной смесью, сальник установлен рабочей кромкой внутрь, защищает двигатель от пыли и препятствует прорыву газов из его картера и подсосу воздуха. Слева на коленвалу два подшипника и сальник между ними, далее масляный картер сцепления. Наружный подшипник смазывается маслом из картера, внутренний топливной смесью. Сальник стоит рабочей кромкой наружу, в сторону картера, препятствуя попаданию масла в картер двигателя.

У Пчелки двигатель установлен коленвалом вертикально. Та сторона, что у мотоцикла левая, здесь нижняя, соответственно правая на культиваторе верхняя. Внизу оба подшипника коленвала смазываются топливной смесью, сальник стоит снаружи, рабочей кромкой в сторону цилиндра, защищает от пыли и препятствует прорыву газов и подсосу воздуха. Масла с этой стороны нет. Сверху стоит один подшипник, смазываемый топливной смесью и сальник – рабочей кромкой внутрь двигателя. Над сальником расположен масляный картер редуктора магнето. И вот здесь – конструкторский косяк. Сальник масло стороной, противоположной рабочей кромке, держит плохо, потихоньку будет так или иначе, может, и не сразу, но будет масло пропускать. Сальник полагается ставить рабочей кромкой к маслу, тогда оно будет удерживаться за счет усилия пружины, которому масло не будет препятствовать, а при прогреве двигателя будет даже добавлять усилия – сапуна-то у редуктора нет. Если же сальник стоит другой стороной, то давлением масла усилие пружины будет снижаться. В общем, постепенно масло из редуктора будет вытягиваться, не в таких количествах, чтобы заметить по увеличению дымности или забрасыванию свечи, но постепенно уходить будет. И отсюда болезнь, на которую многие жалуются – износ текстолитовой шестерни редуктора магнето. Ведь мало кто задумывается о проверке уровня масла – залили и забыли, куда ему деваться. У меня оно вытягивалось более 10 лет – пока не вышло и не сожрало шестерню. Но какая-то проблема у разработчиков все же, похоже, была – иначе с чего бы они поставили широкий сальник, а не стандартный. Может, даже усиленный в плане пружины рабочей кромки. Но я такого сальника, 17х40х10 из коричневой резины, не нашел, поставил стандартный 17х40х7 черный. А он стал сразу пропускать, тоже, вообще-то, немного, но достаточно, чтоб с ходу забрасывать свечу. Что, в общем-то, оказалось неплохо – а то бы со временем опять искать шестерню.

В общем, сальник надо переворачивать, ставить, как ему положено стоять – рабочей кромкой к маслу. А еще лучше поставить два сальника, рабочими кромками друг от друга – один будет держать масло, а другой препятствовать прорыву газов. И я такие сальники нашел в интернете, только меньших наружных диаметров, что не проблема: точится бандаж наружным диаметром 40 мм, в который устанавливаются оба сальника, а потом все это с небольшим натягом и на герметике садится на место старого сальника. Сальники, что я нашел, имеют ширину аж от 3 мм (как-то с трудом даже представляю), но наиболее оптимальны сальники 17х34х4 или 17х25х5. Причем есть с пометкой «мет» и без нее, и те, и другие армированные – в чем разница, закинул запрос в фирму.
Так что, думаю, исправив этот косяк разработчиков, забуду о каких-либо проблемах этого движка – ведь раньше-то он вел себя вполне прилично. Проблем с магнето никаких не было, установка и регулировка простая. Когда из-за масла не заводилось, и было подозрение на магнето, то просто снял и проверил прокруткой рукой – искра была.

Двигатель 2сд м1 масло

Двигатели 2 СД и серии УД

Продукция на базе двигателей 2СД и УД

Каталог запасных частей серии УД

Каталог запасных частей серии 2 СД

Оборудование для автосервиса

Другое оборудование и инструменты

Продукция на базе двигателей 2 СД и УД

АН- 2 К- 9- М 1

Предназначен для подачи воды из открытых водоёмов, шахтных колодцев и скважин диаметром не менее 160 мм.

Состоит из двигателя 2 СД-М 2, центробежного консольного насоса, бензобака и всасывающего трубопровода.

Подача (в рабочей части прим.), м 3 / ч

Напор (в рабочей части прим.), м

Часовой расход топлива, кг

Частота вращения, об/мин

Габаритные размеры (Д×Ш×В)

Масса (без всасывающего