Дизельный двигатель андория фильтра

Дизельный двигатель Андория

ANDORIA S.A. (г. Андрюхов Польша). Здесь с начала 80-х годов велись работы по созданию дизельного двигателя для малотоннажных автофургонов, названного в последствие Андория 4C90.
Объём производства двигателей семейства 4C90 составлял 20000 в год и применялся на автомобилях LUBLIN, AVIA, LDV, ГАЗ, УАЗ.

Двигатель 4CТ90 удовлетворяет требованиям EURO 2
Обозначение двигателей: 4С90; 4СT90-1; 4CTi90-1
Осенью 1998 г. WSW «ANDORIA» S.A. внедрила в производство атмосферные двигатели 4C90MEA и двигатели с наддувом 4CT90 MEA, выполняющие требования EURO 2 (двигатели оснащены топливной аппаратурой чешской фирмы — Motorpal).
В 2000г. внедрила в производство двигатели с наддувом 4CT90-1BEA (оснащены топливной аппаратурой фирмы Bosch). Атмосферные двигатели не комплектуются топливной аппаратурой фирмы Bosch.
С 2002 года внедрила в производство двигатели с наддувом 4CTi90-1BEA, а также 4CTi90-1BE6A, выполняющие требования стандарта EURO 3.

На УАЗ устанваливались двигатели 4СТ90-1МЕ А1603 и 4СТ90-1МЕ А1604 (с топливной аппаратурой Моторпал)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дизельного двигателя Андория 4C90/4СТ90
Количество цилиндров	4, рядное
Рабочий объем, л	2,417
Степень сжатия	20,6
Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала мин’1, кВт (л.с.)	75(102)
Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, Нм (кгс м)	205 2000-2500
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	90×95
Масса, кг	226/232
Экология	ЕВРО-2/3

Маркировка двигателя

Тип и версия двигателя — нанесены на блоке цилиндров над картером маховика.
Пример для двигателя 4СТ90 — 1 МЕ А1604:

Где:
М — двигатель оборудован рядным топливным насосом фирмы MOTORPAL — Jihlava;
Е — двигатель исполняющий требования нормы Euro
А — назначение двигателя (автомобильный)
1604 — версия двигателя

Номер двигателя — нанесен на задней, левой части блока цилиндров.
Этот номер состоит из двух частей: порядковый номер двигателя / год производства, например 102458/03.

Конструкция дизельного двигателя Андория 4C90

Блок цилиндров — безгильзовый, чугунный с пятью коренными вкладышами, среди которых пятый вкладыш (ближний к маховику) является установочным; снизу закрыт алюминевым масляным картером.

Вкладыши коренные и шатунные — тонкостенные, трёхслойные, съемные.

Головка цилиндров — чугунная, впускные и выпускные каналы размещены на одной стороне, а камеры сгорания с форсунками и свечами накаливания на противоположной. В головке находятся обработанные вихревые камеры сгорания, в которые под разными углами установлены форсунки и свечи накаливания. Камеры сгорания закрыты снизу вставками из жаростойкого сплава. Клапанные седла и направляющие клапанов, сменные.

Поршень — с контролируемой расширяемостью, выполнен в виде кокильной отливки из алюминиевого сплава с чугунной вставкой „ALFIN” в районе верхнего,уплотнительного кольца.

Коленчатый вал– кованый, из легированной стали, азотированный.

Распределительный вал — чугунный, рабочие поверхности кулачков упрочнены при литье, с приводом зубчатым ремнем от коленчатого вала.

Клапаны – по 2 шт. на цилиндр, с приводом от распределительного вала одноплечевыми чугунными коромыслами.

Шатуны – кованые, из легированной стали, термически улучшенные.

Топливный насос высокого давления ТНВД (фирма-производитель Моторпал, Чехия) – механический, рядный, золотникового типа, оборудованный устройством изменения угла опережения впрыска топлива и пневматическим корректором дымности.

Устройство изменения угла опережения впрыска топлива — автоматическое, механическое.

Регулятор оборотов — механический, всережимный

Форсунки – механические, штифтовые, со сменными распылителями

Свечи накаливания – штифтовые.

Генератор — 12В, 100А, привод от коленчатого вала ремнем

Стартер — электрический, 12В (фирма-изготовитель БОШ)

Турбокомпрессор — с перепускным клапаном.

Вакуумный насос — привод от распределительного вала, служит для создания разряжения в тормозной системы автомобиля

Подкачивающий насос — диафрагменный, с приводом кулачком приводного вала ТНВД

Масляный насос – героторного типа

Масляный фильтр – одноразовый, полнопоточный

Топливный фильтр – с водоотстойником и бумажным фильтрующим элементом

Вентилятор — с вязкостной муфтой, устанавливается на ступицу шкива привода водяного насоса.

См. так же:
Инструкция по обслуживанию дизельных двигателей «Андория» 4СТ90-1 МЕА 1602 и 4СТ90-1 МЕА 1603 (заархивированный файл 1.2Мб в формате MS Word)
Пособие по ремонту двигателей Андория на русском языке в трех частях:ч.1(2.0Mb), ч.2(1.2Mb), ч.3(3.0Mb) И одним файлом.
Рекомендации для индивидуальной установки двигателей 4C90 И 4CT90-1 в транспортных средствах. (перевод с польского, файл в формате MS-Word 205Кб)
Электрическая схема а/м с двигателем Андория (формат PDF 89Кб)
Каталог деталей двигателя 4CT90-1ME A1603 и A1604 (формат PDF 12Мб) на трех языках: Русском, Польском и Английском

Дизельный двигатель андория фильтра

Александр, какие последствия с мотором, сколько проехал после этого случая?
У меня такая же проблема, правда на скорости 40 км появился резкий металический стук, мотор пошел в разнос на выключение зажигания не реагировал, заглушил включением 4 с бросанием сцепления. Сейчас вроде работает нормально, но иногда кажется что что то подстукивает, поэтому переживаю могут ли в ближайшее время вылезти какие-нибудь последствия. Естественно диафрагму поменял, масло заменил.

Не парься езди дальше и радуйся Вовремя заглушил не должно с ним ничего случиться

Андориевцы, а кто какой масляный фильтр пользует. У нас родной 550 р., жаба душит, может есть какие наши аналоги?
Друг себе на ауди фильтр берет 200 р., который в 2 раза меньше нашего, как-то не понятно?

Нельзя другой, только если точные аналоги. Фильтр с клапаном, устанавливается вертикально, клапан не дает маслу вытекать. Без клапана при запуске масло сначала будет заполнять фильтр, и только потом давление вырастет до номинального. Следовательно, время работы без нормального давления масла недопустимо возрастет. Как — то так. У нас фильтр такой 280р.

Использую оригинальный, заказываю на 3160.ру или андория.ру, в последний раз 240 руб. стоимость фильтра+160 руб. услуги почты, время доставки 2 недели.

ставил от бычка,не помню маркировку,особой разницы не заметил

Странно работает серводвигатель! При включении зажигания нет щелчка, стоит на него нажать рукой-он присасывается и двигатель нормально пускается! Бросал + напрямую с АКБ, щёлкает как зверь! Видимо где-то потери в косе! Посмотрел на эту схему (Книжку частично выложил в теме «ИНСТРУКЦИЯ по обслуживанию ANDORIA 4CT90 (Выдержки)!»)http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=58839&d=1284156623 , решил косу не расплетать, а бросить параллельно! Осталось найти где стоит реле серводвигателя, кстати хочу и его поменять! КТО ЗНАЕТ, ГДЕ ОНО РАСПОЛОЖЕНО В НАШИХ АВТОМОБИЛЯХ, по щелчку не найти? У кого-то такое было? И ещё? Откуда-то, со стороны выпускного коллектора, ниже его уровня, но над генератором течёт масло! Помыл движку, обтянул хомуты маслопроводов и поддон, течь не прекратилась! Капает на редуктор моста после пробега на приличной скорости! Чего посоветуете?

Сервопривод перед смертью так себя и ведет, у меня было так же. Я его выплюнул, поставил глушилку с тросиком к соответствующему месту, теперь чтобы заглушить, тяну за пимпу, потом поворачиваю ключ. Отдельного реле сервопривода не обнаружено, запитан сей девайс от реле зажигания, кое находится в рулевой колонке.

Мужики, а почему она тогда нормально работает при подачи + напрямую от АКБ? Может всё таки реле или контакты где-то? За «подарить» спасибо, а вот попробовать воткнуть и сравнить, очень интересно! Правда я на севере Питера, в Киришах бываю редко! Звякну, когда буду рядом, в разумное дневное время! Спасибо! По решении проблемы отчитаюсь тут!

Попробуй заменить реле в рулевой колонке под пластиком, может оно виновато?
Кстати открутить сервомотор довольно сложно (ключи и руки не лезут)

А кто баки промывал? Со снятием, полосканием/болтанием?;)
Чем промывали?

Решил хоть раз эту процедуру сделать. Начал с правого. Сперва была мысль промыть чистым трансформаторным маслом, благо на работе много его, но не стал. Керосином не захотел, т.к. посчитал, что много израсходую. Бензина под рукой не оказалось. Стирального порошка тоже.
Снял бак, снял с него адсорбер, топливозаборник и сливной патрубок, налил воды литров 8, нагрел, поболтал-потряс, слил и ополоснул ещё раз. Установил на место снятые шалабушки и поставил бак на место. Оставил горловину и сливную пробку открытыми (машина в гараже). Постоит пусть недельку. Перед «использованием по назначению» есть мысль залить солярки литров двадцать, а заборный шланг отсоединить и поездить, потом отстоять и слить немного.

Вобщем, по результатам проделанной работы пришёл к выводу, что как-то посерьёзней надо будет подойти к процедуре промывки. Да и левый бак грязнее к тому же должен быть.

Не совсем понятно назначение трубопровода, идущего параллельно заборному в правый бак. Поначалу считал, что это обратка, но при заведённом моторе с этого шланга ничего не течёт (левый бак полный). Правда только на холостых смотрел.

Мужики, а почему она тогда нормально работает при подачи + напрямую от АКБ? Может всё таки реле или контакты где-то?

А у вас иммобилизатор есть? Если есть, то он иммобилизирует как раз через этот магнитный клапан. К сожалению, мне эта мысль пришла в голову, когда я уже все поменял по кругу — от аккумулятора до самого серводвигателя. И не помогло. Выбросил всё нафик, поставил тросик-глушилку, и все нормально. И только потом подумал, что это мог быть глюк иммобилизатора.

Была проблема с сервомотором приходилось вручную довключать,устранил снял,разобрал,промыл поршенек и цилиндрик в растворителе,собрал.No problem, Причем потом только понял,что сервомотор необезательно снимать достаточьно сдернуть резиновый пыльник

Ездил тут в деревню, заправил полный бак, пассажиров небыло, машин не гружённая, т.е. пустой. На круг получилось 216 км. Из них 184 км. трасса с 6 горками, на 4-й, скорость 60-80 км/ч. и 32 км. полз на 2-ой, пару раз включал 3-ю. По приезде в деревню остаток топлива был чуть-чуть больше половины, возникли сомнения хватит ли на обратный путь :(, по приезду в город лампочка горела неприрывно, замерил линейкой остаток около 5 л. Колёса К151, давление 2,0. Получается расход 34 л. или 15,7 л. на сотню, для дизеля как то много выходит. На мой взгляд качество топлива на нашей заправке низковато. Кто как думает?

У меня очень сильно зависит от того, что под колесами. Как — то буксовал в снегу 300м, за час с небольшим спалил 11л. Ездил на рыбалку в Северодвинск, шоссе приемлимое, расход получился 9л на100 км примерно, в т. ч. немного городского цикла. Скорость была 70км/ч, быстрее обычно не езжу, очень шумные колеса, К — 151. По городу 15-17 норма, ну это потому, что притопить иногда хочется, да бывает пробки дворами обхожу. Если скромно, то все равно по городу меньше 13 не получается. Зимой все это нужно умножать на 1,1-1,15, езжу с подключенным передком, Резина К-214. Кстати, после того, как добавил тяги насосом, увеличения расхода топлива не заметил, хотя дымит на наборе скорости, или просто газовании как тепловоз . А свистит как «Кировец»;)

чего то непавильно, не может исправная машина столько кушать, у меня груженная машина с пассажирами по трассе на 4 при скорости 120-130 (обороты в районе 4000) на 33 резине никогда не сжигала больше 12 на сотню, а если ехать 60-80 да еще пустым, то кушала бы она у меня литров 8 не больше.

А мосты и коробка какие? Сколько на нём накатал? Тоже думаю что расход великоват. Есть ещё вариант что фильтра, но они как бы свежие всего 5 тыс. км.

К тебе тоже вопрос мосты и коробка какие? Свист как «кировец» не напрегает? Тоже хочу, но только без дыма, для этого существуют уазки с 514-ми :D.

мосты у меня были спайсер 4.6, кпп ульяновская 4-х, раздатка старая 2-х рычажная

Можно сказать комплектация совпадает. А главные пары с завода или сам? Ну я скланяюсь всё таки к качеству топлива и фильтрам, т.к. сегодня пробовал, 2-я, тапка в пол, тупит конкретно, хотя 3-я вытягивает с 23 км/ч. Кстати на этот же маршрут сосед на Шниве заливает 25 тлитров 92-го. Голова кругом :confused:. Маленько оффа. а есть видео с пикапом в мудях? а движка с пластмасовой клапаной крышкой?

Ответ: Мосты Спайсер, Коробка Арзамасская, масло ТНК п/с 75/90.
У знакомого, кстати, 514-й не дымит совсем, и у других не слышал, чтобы дымил, свист у меня не сильный и не противный, а даже благородный, мне нравится.
Недавно засомневался, может ГП у меня все — таки 4,11, судя по отзывам у людей тяги побольше с Андорией и Арзамасом, я 15 км /ч на 3-й передаче не могу идти.

наконец-то ощутил улучшения от регулировки «волшебного» клапана! ослабил пружинку уже давно ,а эффект от этого был слабым. Сегодня полез смотреть, отпустил пружинку еще немного поменяв гайки местами. Затем решил дунуть в трубку которая идет к впускному колектору, а оно не дуется! :О Прочистил трубку- забилась загустевшим маслом, видимо которое выбрасывалось из картера через сапун, поставил на место и о чудо! 😀 двиг стал резвее отзываться на педаль газа и. и дыметь по черному при тапке в пол. Пробная поездка показала что теперь на третьей передаче спокойно можно ехать 15 км\ч 🙂 Так что советую следить за чистотой той самой трубки.

Вот как-то так у людей. Я на третью самое раннее перехожу с 20 км/ч, но трясет его, лучше с 30. Холостые недавно выставил точно, могу на второй передаче на холостых. Колеса в пределах.

А как холостые регулируются, очень интересно. Присоединяюсь, у меня тоже на второй на холостых можно трогаться и ехать, тахометр показывает 840 об/мин. Сегодня посмотрел по тахометру, включил 3-ю, обороты 1200, тряски нет.

А какой тахометр и куды подключал

На шкив коленвала прилепил маленький магнит, в зоне его действия закрепил геркон. Тахометр входил в состав простого автомобильного компьютера. Хотел потом установить это все хозяйство постоянно, но пока не собрался.

А какой тахометр и куды подключал

Всё просто, БК 02 для дизельных двигателей, измеряет обороты, напряжение , напряжение под нагрузкой, время. Размеры где то 6 см*6 см, высота чуть больше 1 см., крепится на 2х стороний скотч. Посмотри вот тут www.orionspb.ru, про подключение в инструкции. Глюков и прочей фигни пока небыло, до уаза ставил подобную штуку на Волгу с карб. двигателем тоже всё было нормуль

:confused:НЕ спорьте! 15 км/час на третей это меньше 800 оборотов. Как ехать то.

Вобщето с адс 5-ст 30 км/ч мин. предел, а тут 15:roll:

15 это на пониженой наверна 😀

Вобщето с адс 5-ст 30 км/ч мин. предел, а тут 15:roll:

15 это на пониженой наверна 😀

Я подругому скажу. Могу на третей 80 ехать.

Я вначале также сделал, а потом заметил, что у других Андорий обороты х.х. побольше. Оказалось, метод снятия данных с генератора не сильно достоверен. БК , видимо, неверно пересчитывает диаметры шкивов, или еще что. У меня выставилось 670 об/мин, недавно сделал методом геркона — магнита и БК для бензинового дв. , получилось 800 на прогретом, 720 — на холодном, потом при случае проверил на сервисе оптическим тахометром. Один в один.

У меня на х.х. показывает 880 об/мин

Коллеги,у кого АрзКПП,какое масло лучше использовать,у меня Ликви-Моли минералка 80-95 GL-4,с похолоданием плохо стала включаться 2 передача,на холодной коробке,с прогревом все ок.Может,залить синтетику?

Тебе нужно масло другой вязкости, а какое оно минералка, полусинтетика или синтетика второй вопрос

Никто не колхозил выпускной тракт на андорию из газелькиного и родного хантеровского резонатора?

Делали на умз417- понравилось, ничего не висит и порыкивает грозно) А вот на сколько станет шумнее на андории?

Никто не колхозил выпускной тракт на андорию из газелькиного и родного хантеровского резонатора?

Делали на умз417- понравилось, ничего не висит и порыкивает грозно) А вот на сколько станет шумнее на андории?

колхозить не колхозил, но думаю шумнее не станет, я какое-то время вообще ездил без глушителя, от турбины просто кусок трубы выходил, сказать что прямо совсем шумно немогу, звук приблизительно как от газ-53 с родным глушителем, только еще турбина свистит как на тракторе, потом купил бочку глушителя от незнамо чего, было написано глушитель УАЗ дизль и поставил, переварив трубу так чтобы бочка спряталась в раму, резонатор не ставил вообще, по звуку было не громче чем от жигулей.

Наконец добрался до этого регулятора дымности и ослабил гайки. Возник такой вопрос — у кого сколько резьбы было сверху над гайками, у меня всего 3-4 мм, я выкрутил насколько возможно, что бы верхняя контрогайка держалась, теперь вот нашёл ещё гайку потоньше, как контрогайка, хочу вместо первой поставить. Пока больших изменений не заметил, но пока ещё немного проехал и надо попробовать погазовать, как с выхлопом будет.

Резьбы тоже было 3-4 мм Поэтому решил какой смысл её там кантрогайть. Я открутил обе гайки и пружинку убрал. положил все в коробочку и на полочку.

. открутил обе гайки и пружинку убрал. положил все в коробочку.

И я в конце концов так же сделал.

Уважаемые форумчане помогите УАЗ ХАНТЕР 2005 Г все штатное дв андория, при запуске звонкий металлический стук со стороны клапанной крышки по мере прогревания стук проходит,вернее становиться слабым похожим на бряцанье столовых приборов ,перед этим рвало мембрану тннд слил 3 литра доехал и заменил масло и прокладку тннд т.е.быстро среагировал. ПОМОГИТЕ только купил машину я в шоке!:confused:

У меня были похожие симптомы. («столовые приборы» :mrgreen:) Оказалось — ролик натяжки ремня генератора.

На непрогретом двигателе ритмичный перезвон/бряканье (звук звонкий, не глухой, напоминает бряканье столовых приборов). Это не спонтанно появилось. Отметил давненько. Давление масла на ХХ — не ниже 2, на скорости — 3 «с копейками». Эксплуатировать машину стараюсь в щадящем режиме. Не гоняю, не перегреваю, грузы не вожу.
По мере прогрева изчезает и не прослушивается ни на ХХ, ни на скоростях. На что ориентироваться? к чему готовиться? Что смотреть?
Пока глянул только клапанные зазоры (на холодном, как и сказано) — всё чётко. 0,2 — проходит, 0,3 — уже не лезет.

Или забить и ждать каких-то других симптомов?

Будешь смеяться: проверь натяжение ремня гены. НАТЯНИ ЕГО.

Спасибо. 😉
Стоило снять ремень и завестись — звука как не бывало!
Люфта на генераторе нет, на помпе тоже нет, а вот на «паразитном» ролике — есть. Снял его (требуется головка на 17), потряс — так он словно погремушка. «Лечить» упомянутый мной перезвон на непрогретом движке натяжкой ремня не стал — поищу новый ролик. Ну его нафиг, развалится ещё на трассе — останешься и без генератора и без охлаждения.
В каталоге деталей такого ролика найти не смог. Спрошу в понедельник в Балуре, или можно будет, наверное, подобрать или в 3160.

Тут в этой теме уже было про это полистай думаю ответ найдешь.

подскажите откуда, куда и как правильно должна проходить обратка. и самое главное из каких шлангов ее делать.

Двигатель какой? Сам от куда? История вопроса?

4 CТ 90 андория евро2. Ново-Переделкино. суть вопроса токова купил авто а у него какие то проблемы с обраткой на форсунках шланг надет с омывателя стекла а на 4 форсунке все закольцовано и из под шлангов течет топливо. а на ТНВД болтается какой то шланг с заглушкой

Купи шланги для обратки дизелей,продаются в любых авто магазинах особенно грузовых.Шланг с первой форсунки выведи к топливному шлангу,там наконечник со штуцером должны быть.А шланг который болтается на ТНВД подсоедини к ТННД.А на 4 цилиндре поставь заглушку.

Кстати не изза неё ли вчера у меня затрясло двигатель когда остановился на крутом подъеме мордой в верх как начало трясти спустился и всё внорму пришло

А сколько топлива в баке было? Я так же пару раз завоздушивался. Да народ еще говорит клапан в насосе стоит, типа от маслянного голодания.

пробовал ремни в порядке ,а тнвд звенеть так может?

Такой же звон, только на прогретом тоже слышно, негромко но слышно.. ролик генератора недавно меняный на подходящий по размерам японский подшипник

Советую поставить 5ти ступую коробку АДС . Расход при скорости до100 км ч будет 9-10 л. Не нужно сильно раскручивать мотор, лучшая тяга у дизеля в районе 2000 об. А высокие обороты пустая трата ресурса и топлива.

Да, действительно, аккуратнее с этим делом! У меня в нынешнюю жару так вообще бяка случилась. Едем вдвоём, без особого груза по шоссе в спокойном режиме. Электровентилятор работал постоянно, дабы температура не поднималась выше 80. В один прекрасный момент унюхиваем неприятный запах — будто палёное что-то. Думаю — ну в деревне жгут, наверное, что-нибудь. Короче, через несколько минут буквально с места блока предохранителей появился дымок :oops:. Быстро остановился, выскочил и заглянул туда. Горел пластик из которого сделаны корпуса предохранителей — задул. Детальный осмотр несколько позже показал, что страшных последствий нет. Предохранитель 20 А оплавился полностью и повредил два соседние по бокам от него (вентилятор жигулёвский, ток потребляет 12 А, если мне память не изменяет).
В тот раз пришлось открыть кран печки и включить обдув чтобы ехать дальше. Несколько позже в тот же день подключил электровентилятор напрямую к аккумулятору без предохранителя. Проработав некоторое непродолжительное время он приказал долго жить раз и навсегда. Вскрытие показало, что выпала из щёткодержателя одна из четырёх щёток и, видимо, перебила витки обмотки ротора.
Спустя несколько дней купил такой же вентилятор и установил его на место. Клеммы в блоке предохранителей задействовал резервные, чтобы предохранитель втыкался пожёсче. Те, в которых он стоял раньше от нагрева «подотпустились» и ослабли. Езда с новым вентилятором показала, что нагрев соответствующего предохранителя всё равно присутствует. Уже до оплавления пластика дошло:(. Отсюда был сделан вывод, что режим работы электровентилятора не должен быть продолжительным. Да оно и так, собственно ясно, ведь по уму электровентилятор включается от датчика и отключается от него же.
Теперь стараюсь включать его ненадолго только для того чтоб сбить температуру выше 80, ну перед въездом на подъём ещё.

В тот раз, когда выяснилось, что остался без вентилятора, усмехнулся про себя и полез в один из карманов дверей за вязкомуфтой. При попытке установить её выяснился обломный момент — мешают шлаги охлаждения, идущие на теплообменник, ну здесь-то я сам виноват — наколхозил на свою голову:-?

Пару дней назад убрал силовую цепь вентилятора с блока предохранителей в моторный отсек. Предохранитель установил на сам провод, идущий на + А.Б. Это оказался тоже не лучший вариант — предохранитель охлаждается хуже т.к. находится в корпусе. Сегодня с самого утра отказался от использования этой схемы и переключился обратно на блок предохранителей в салоне. Есть ещё мысль подключиться на силовые, на один из четырёх. Там всё-таки гайки, а не клеммы да и на большие токи они.

Поставьте «СИЛИЧ» читайте ООО»Силич»