Диагностика инжекторного двигателя ВАЗ

— автомобиль плохо тянет;

— перебои в работе

— иммобилайзер плохо срабатывает (не всегда можно завести двигатель)

1. Первым делом, перед тем как проводить диагностику, берем манометр МТА-2, отворачиваем колпачок на рампе форсунок, прикручиваем штуцер манометра, предварительно обернув его тряпочкой (чтобы бензин в случае чего не попал на горячие части двигателя).

После этого можно заводить двигатель.

После того как насос накачает давление, нажимаем на кнопку клапана манометра, чтобы пузырьки воздуха ушли вместе с бензином в бензостойкую емкость, куда вставлена тоненькая трубочка слива.

Смотрим на показания манометра: на холостом ходу давление топлива должно быть в пределах 2.5 -2.6 бар.

При резком наборе оборотов, давление должно повыситься до З бар. Это говорит о том, что регулятор давления работает нормально.

Проверяем производительность бензонасоса, так как двигатель под нагрузкой потребляет больше топлива, насос с низкой производительностью может не накачать З бар., и разгон будет вялым.

Для того чтобы проверить производительность насоса, пережимаем обратку (шланг, идущий от регулятора давления в бензобак), и смотрим давление, если оно поднялось до 5-6 бар., то насос вполне пригоден для дальнейшей эксплуатации. Если нет, то рекомендуется его заменить. Глушим двигатель, включаем зажигание, манометр показывает 3 бар.

В общем, бензонасос в порядке.

2. Далее включаем газоанализатор, заводим двигатель и смотрим СО и СН. Все в норме, но у нас стоит катализатор, и он может занизить реальные значения на выхлопе. Глушим двигатель.

3. Берем и снимаем высоковольтные провода с модуля зажигания и свечи. Проверяем провода на сопротивление токоведущих жил, оно должно быть в пределах 5 ..10 кОм. Все в порядке.

Смотрим свечи, на свече 1, явно наблюдается больше черной копоти, чем на других свечах.

Скорее всего, виноват ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Чистим свечи и ставим все на место.

4. Проверим фильтр воздуха. В порядке.

5. Теперь берем ДСТ-6 и кабель ВАЗ, подключаем его к ДМРВ и включаем зажигание.

Прибор показывает напряжение 1.15 вольт. Это явное указание на неисправность датчика.

Исправный датчик должен выдавать напряжение от 0.97 до 0.99, и не больше, и не меньше.

А на заведённом двигателе он должен показывать больше 1.0 вольта, примерно 1.5 и выше при перегазовке. Ну вот, первую неисправность мы обнаружили.

Так как ДМРВ завышает напряжение на выходе, то и блок управления впрыскивает больше топлива при том же расходе воздуха.

А это ведет к неправильному приготовлению смеси, смесь получается более богатой. Из-за этого динамика разгона уменьшается.

Ставим новый датчик, предварительно проверив его ДСТ-6. далее подключаем ДСТ-6 к датчику ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).

Включаем режим проверки ДПДЗ и открываем и закрываем несколько раз дроссельную заслонку.

При проверке ДСТ-6 насколько раз подал звуковой сигнал и показал, что в нескольких местах резистивного слоя датчика имеются обрывы.

Вот и вторая неисправность обнаружилась. В принципе, эту неисправность можно было обнаружить и с помощью диагностической программы, но с ДСТ-6 более просто обнаружить эту неисправность.

Меняем датчик ДПДЗ.

6. Проверяем, как работают форсунки.

Для этого мы будем использовать ДСТ-6, подключаем ДСТ-6 к кабелю форсунок, выкручиваем свечи, чтобы они не намокли и, включая зажигание, накачиваем давление, либо включаем бензонасос при помощи программы «Мотор-Тестер» или сканером ДСТ-2М.

И по одной форсунке открываем на всех трёх режимах, смотрим падение давления топлива по манометру, не забывая перед каждым режимом накачивать давление.

Записываем результаты в таблицу.

И так все форсунки, потом сверяем результаты, и при расхождениях чистим либо меняем дефектные форсунки.

Но с нашим автомобилем баланс форсунок показал, что форсунки в норме.

7. Теперь подключаем автомобиль к компьютеру, и проверяем наличие ошибок, у нас должна была быть ошибка, вызванная обрывом ДПДЗ, стираем её, так как датчик мы уже поменяли.

Включаем окно, где есть график «INPLAM» (текущее состояние датчика кислорода), заводим двигатель и смотрим на этот график, он на прогретом двигателе, должен, часто изменятся от минимума до максимума.

Если он надолго зависает в каком-либо состоянии, в бедном или богатом, то это говорит о том, что он скоро перестанет совсем работать, и будет давать блоку управления неправильную информацию о реальном уровне кислорода в выхлопных газах.

Это может привести либо к большому расходу топлива, либо к слишком бедной смеси, что тоже отрицательно скажется на работе системы в целом.

Проверяем остальные параметры по компьютеру, и если они в норме, можно сказать, что все в порядке.

8. Проверяем состояние регулятора холостого хода (РХХ). Его мы откручиваем и смотрим на шток.

Как и предполагалось, весь он покрыт черным нагаром. Подключаем его к ДСТ-6 и при помощи теста РХХ выводим шток из датчика.

Очищаем резьбу и конус, брызгаем внутрь датчика мягким очистителем, типа WD-40, он нам очистит всё внутри.

Смазываем резьбу штока смазкой, желательно той, которая не замерзает, и опять же при помощи ДСТ-6, несколько раз прогнав шток «вперед — назад», проверив, чтобы он не подклинивал, выводим его на середину. Всё, можно ставить РХХ на место.

9. Проверяем иммобилайзер. В случаях, когда иммобилайзер не «обнаруживает» ключ, снимаем ЭБУ, предварительно надо отключить аккумулятор.

Берём программатор ПБ-2М. Подключаем его к ЭБУ и компьютеру.

Подаём питание, и запускаем программу программатора ПБ-2М. После того как связь установится, выбираем «очистить EEPROM».

Теперь процедуру лечения можно считать законченной.

Все отключаем. Ставим ЭБУ на место.

Теперь автомобиль будет заводиться без проведения ключом около считывающего устройства.

Диагностика инжектора

Большинство автомобилей, которые произведены после 2000 года, оснащены моторами с инжекторной (впрыскной) топливной системой. По сравнению с карбюратором такая система дает увеличение мощности, экономичности, надежности и стабильности работы двигателя больше чем на 10 процентов.

Инжекторный двигатель четче реагирует на педаль газа, потому что контроллер отслеживает количество оборотов мотора, степень прогрева, нагрузку и другие параметры. Владельцы инжекторных двигателей избавлены от манипуляций с подсосом, которые доставляют столько неприятностей водителям карбюраторных машин. Но такое увеличение характеристик силового агрегата достигается ценой сильного усложнения системы питания двигателя. Поэтому диагностика инжекторного мотора гораздо сложней диагностики карбюраторного.

Как устроен инжектор

Чтобы понять, как проводить диагностику инжекторного мотора, необходимо понимать устройство его питающей системы.

Инжекторная система питания состоит из

1. Различных датчиков.
2. Дроссельной заслонки.
3. Электронного блока управления (ЭБУ, контроллер).
4. Электрического топливного насоса.
5. Топливной рампы.
6. Редукционного клапана.
7. Топливных трубок.
8. Форсунок.

Принцип работы инжектора

При включении зажигания электрический топливный насос создает необходимое давление в рампе (3–4,5 атмосферы). При включении стартера коленчатый вал начинает вращаться. Вал двигает поршни, которые поочередно засасывают воздух. ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) сообщает контроллеру о положении каждого поршня. ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) определяет количество потребляемого мотором воздуха и передает данные контроллеру. ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) сообщает контроллеру о степени прогрева двигателя. ЭБУ определяет необходимое количество топлива и в заданное время подает сигнал форсункам, которые впрыскивают горючее в цилиндры. ЭБУ определяет оптимальный УОЗ (угол опережения зажигания) и подает сигнал для образования искры. Если в системе зажигания для каждого цилиндра используется отдельная катушка, то на двигатель не устанавливают трамблер. Если использованы одна или две катушки, то именно трамблер распределяет, в каком из цилиндров будет искра.

Когда температура охлаждающей жидкости растет, контроллер изменяет УОЗ, чтобы обеспечить наибольшую эффективность работы двигателя. Если угол слишком поздний, то показания датчика расхода топлива сильно отличаются (в большую сторону) от прописанных в прошивке контроллера и ЭБУ увеличивает УОЗ. Если угол слишком велик, возникает детонация, о которой ЭБУ сообщает соответствующий датчик. При нажатии на педаль газа дроссельная заслонка открывается сильней и возрастает количество воздуха, которое поступает в цилиндры двигателя. Об изменении этих параметров ЭБУ сообщают соответствующие датчики. ЭБУ отслеживает положение дроссельной заслонки и определяет оптимальное количество топлива и нужный УОЗ для нового режима работы. Когда двигатель начинает работать под сильной нагрузкой (например, при движении в гору), контроллер реагирует на изменение оборотов двигателя и добавляет топлива. Если же двигатель без нагрузки начинает увеличивать обороты, инжектор снижает количество топлива, вплоть до полного прекращения подачи.

Диагностика инжекторного двигателя своими руками

Диагностику силового агрегата и инжектора необходимо провести, если горит индикатор «Check engine», затруднен пуск холодного или горячего мотора, снизилась мощность и приемистость, появилась неустойчивость в работе, возрос расход топлива или упала мощность. Проверку впонле можно провести и своими руками.

Диагностика проводится в два этапа:

• диагностика силового агрегата (мотора);
• диагностика инжектора.

Во время диагностики двигателя измеряют компрессию цилиндров, проверяют состояние топливного, воздушного и масляного фильтров, регулируют зазоры клапанов, меняют свечи зажигания. Убедившись, что двигатель исправен и настроен, приступают к диагностике инжектора. Если у вас есть тестер для инжектора, то подключите его к диагностическому разъему, и он выдаст код ошибки, по которому (пользуясь таблицей кодов) вы определите неисправность конкретного узла инжектора. Если такого прибора у вас нет, а хотя бы минимальную диагностику необходимо провести немедленно, выполняйте описанные ниже действия.

Проверка насоса и редукционного клапана

Заглушите двигатель и подождите полчаса, чтобы давление в рампе снизилось, затем отключите аккумулятор. Это необходимо, ведь в рампе сохраняется давление топлива свыше 1,5 атмосфер, поэтому оно брызнет из-под заглушки. Выкрутите заглушку (на некоторых автомобилях она выполнена в виде пластикового колпачка, под которым расположен золотник). Присоедините туда любой манометр, который выдерживает давление свыше шести атмосфер. Подключите аккумулятор и включите зажигание. Через 3–5 секунд давление в рампе должно подняться до 3–5 атмосфер. При давлении ниже 3 атмосфер, необходимо снять манометр с рампы и присоединить его к топливному фильтру, который установлен между насосом и рампой. Если давление поднялось свыше 6 атмосфер, проблема в редукционном клапане или протекающих форсунках. Если не поднялось, необходимо заменить насос.

Проверка ДПДЗ

В следующую очередь проверьте работу датчика положения дроссельной заслонки. Для этого вам понадобится тонкая булавка или иголка длиной 2–4 см и любой цифровой или аналоговый тестер. Снимите с колодки ДПДЗ защитный чехол, чтобы добраться до клемм контактов. К одному из тестерных щупов прикрепите иголку. Выключите зажигание, установите на тестере режим вольтметра (до 20 вольт) и вставьте один контакт в плюсовую клемму аккумулятора, а другим (который с иголкой) поочередно касайтесь всех клемм разъема. На одном из контактов появится напряжение минус 12–15 вольт. Запомните или зарисуйте его на условной схеме, это «земля» ДПДЗ.

Закрепите контакт без иголки в минусовой клемме. Если по каким-то причинам это невозможно, прикрепите один из проводов тестера к любому контакту бортовой проводки к кузову. Включите зажигание и контактом с иглой найдите клемму с напряжением плюс 12–15 вольт. Это плюс питания ДПДЗ. Выключите зажигание и переключите тестер в режим измерения сопротивления со звуковой индикацией. Один из щупов тестера прикрепите к минусовой клемме аккумулятора, затем на ¼ приоткройте дроссельную заслонку и вторым щупом (который с иголкой) касайтесь оставшихся контактов. По писку тестера вы найдете контакт датчика холостого хода.

Прикасайтесь к оставшимся контактам и полностью открывайте и закрывайте дроссельную заслонку. Если вслед за открытием заслонки будут меняться показания тестера, то вы нашли сигнальный контакт ДПДЗ. Если у вас есть подробное руководство по эксплуатации ремонту вашего автомобиля, то номера контактов вы можете взять оттуда. Если же вы не первый владелец, то определите контакты, как описано выше, это поможет, если на автомобиле установлен ДПДЗ с другой модели или машины.

Подключите тестер в режиме измерения сопротивления со звуковой индикацией между «землей» ДПДЗ и клеммой датчика холостого хода. Несколько раз с помощью педали или сектора, к которому прикреплен тросик газа плавно полностью откройте и закройте заслонку. Если тестер пищит только при закрытой заслонке и замолкает при небольшом (1–2 градуса) повороте сектора, то переведите тестер в режим омметра (0–2 кОм). Если датчик холостого хода исправен, то сопротивление скачком меняется от нуля до бесконечности. Если сопротивление изменяется плавно, необходимо заменить его.

Включите на тестере режим вольтметра (0–20 вольт) и подключите между «землей» ДПДЗ или автомобиля (минусовой щуп) и сигнальным выводом датчика положения дроссельной заслонки. Плавно открывайте и закрывайте заслонку, наблюдая за показаниями вольтметра. Если напряжение растет плавно от нуля до плюс 12–15 вольт, датчик исправен. Если показания вольтметра на любом участке меняются скачком, или не достигают напряжения аккумулятора, датчик неисправен и его необходимо заменить.

Заодно проверьте состояние дроссельной заслонки. Нажимайте на тросик газа и смотрите, плавно ли меняет положение заслонка, нет ли заеданий.

Проверка ДМРВ

Для проверки вам понадобится цифровой вольтметр или тестер, показывающий напряжение с точностью до сотых долей вольта. Снимите защитный чехол с датчика массового расхода воздуха и подключите тестер к сигнальному выводу датчика (обычно это первый от лобового стекла). Включите зажигание, но не заводите двигатель. На исправном датчике при полностью заряженном аккумуляторе напряжение должно быть в пределах 1–1,01 вольта. Если напряжение свыше 1,01 вольт, но меньше 1,05 датчик исправен, хотя ресурс приближается к концу. Если напряжение превышает 1,05 вольта, датчик необходимо почистить или заменить.

Проверка датчика детонации

Снимите с датчика защитный колпачок и отключите провод с клеммой. Выкрутите датчик из головки блока цилиндров. Подключите к корпусу датчика и контакту сверху цифровой вольтметр (вместо него можно использовать осциллограф с такой же чувствительностью) с точностью в тысячные доли вольта. Зажмите датчик в кулак и стукните об стол. Если удар привел к появлению скачка напряжения (20 – 50 мВ) то датчик исправен.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости

Для проверки датчика понадобятся термометр (со шкалой до 100 градусов) и тестер (режим омметра, 0–10 кОм). Проверяйте сопротивление в соответствие с указанной таблицей. Допустимо отклонение в 10 процентов. При более сильном отклонении датчик необходимо заменить.

Для дальнейшей диагностики вам понадобятся различные приборы и стенды, общая стоимость этих устройств свыше 5 тысяч долларов США. Если вы не профессиональный моторист или специалист по топливной аппаратуре, то рекомендуем вам не тратить деньги на дорогостоящее специализированное оборудование, а посетить ближайший крупный автосервис.

В процессе диагностики ЭБУ проверяется программа прошивки контроллера, его взаимодействие с датчиками и исполнительными устройствами для чего используют специальный сканер или персональный компьютер/ноутбук, на котором установлено необходимое программное обеспечение. Также проверяют соответствие показаний датчиков реальным условиям. Один из этапов диагностики – оценка формы импульсов зажигания, которые поступают на катушку. Для этой работы используют осциллограф. После этого на специальном стенде проверяют работу форсунок и качество распыления топлива. Выполнить эти работы без специального оборудования невозможно. Датчик расхода топлива проверят с помощью специального стенда, который показывает количество и форму импульсов в зависимости от скорости движения жидкости.

Видео — Как провеси диагностику генератором дыма