Чип тюнинг Mitsubishi Pajero Mini H53/58A Внедорожник 3-дв. (1998-2008) это оптимальная процедура для улучшения его характеристик. Повышение мощности двигателя, снижения расхода топлива, увеличения крутящего момента – эти задачи можно решить без установки дополнительно железа или обновления уже существующего.

ТО, ЧТО ИЗМЕНИТ ВАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МОЩНОСТИ

Увеличить мощность для атмосферных и турбированных двигателей. Пока все недоумевают как это возможно, в 2018 году с обновленной версией софта результаты стали еще феноменальнее! Уникальные технологии позволяют увеличить мощность до 30% и снизить расход топлива до 15%, а также управлять со смартфона.
Безопасный обгон даже со включенным кондиционером!

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

Кто не слышал про «традиционное немецкое качество»? Согласитесь, трудно найти лучше и надежнее во всем. Все детали высокого качества и соответствуют требованиям стандарта.

ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ

Идеален для тех, кто хочет испытать новые возможности автомобиля без вреда для двигателя. В подтверждении безопасности мы можем предоставить 2 года дополнительной гарантии на двигатель и 5 лет гарантии на чип-тюнинг.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Позволяет экономить топливо до 15%. Увеличение крутящего момента позволяет быстрее переключаться на более высокую передачу. Хотя версия Autozs Atmo не имеет режима ECO, однако экономия составляет до 10%!

КОНТРОЛЬ МОЩНОСТИ В ВАШИХ РУКАХ

Использование чип тюнинга теперь еще легче! Благодаря мобильному приложения для смартфона Вы можете настраивать режим под Ваш стиль вождения. Переключение режимов в одно касание. Также легко можно вернуть автомобиль к заводским настройкам. Прирост мощности «DYNAMIC» или экономия топлива «ECO», выбор только за Вами!

Произведено в Германии.

Инструкция по установке:
1. Установите приложение для телефона с App Store для iOs или с Google Play для Android.
2. Выключите зажигание, достаньте ключ из замка зажигания и подождите 5 мин.
3. Откройте капот и снимите крышку с двигателя
4. Найдите датчики к которым нужно будет подключиться.
5. Отсоедините разъем от первого датчика.
6. Кабель из комплекта подключите к первому датчику и снятому разъему с датчика. Надежно фиксируйте разъемы, до характерного «щелчка». Таким образом, будет обеспечено последовательное подключение тюниг-модуля к первому датчику.
7. Отсоедините разъем от второго датчика.
8. Кабель из комплекта подключите ко второму датчику и снятому разъему с датчика. Надежно фиксируйте разъемы, до характерного «щелчка» Таким образом, будет обеспечено последовательное подключение тюниг-модуля ко второму датчику.
9. Подключите тюнинг-модуль к большому разъему кабеля.
10. Закрепите тюнинг-модуль и кабель в удобном месте с помощью пластиковых стяжек входящих в комплект.
11. Закрепите в обратном порядке снятую крышку двигателя. Закройте капот.
12. Заведите двигатель
13. В приложении подключитесь к своему устройству. При подключении в качестве пароля используйте последние 6 цифр серийного номера устройства.
14. Выберите в приложении Ваш автомобиль после чего необходимые настройки будут отправлены в устройство.
15. С помощью смартфона Вы можете выбирать режимы работы SPORT, DYNAMIC, ECO, STOCK (OFF).
16. Почувствуй свой автомобиль по-новому!

Чип тюнинг паджеро мини

Trooper_OK » 11 май 2015, 22:56

В общем в этой теме буду описывать этапы доделок\переделок своего джуника — некоторые переделки встанут на миник в 56 кузову,может кто своего что добавит.
1- охлаждение
Летом часто вставала стрелка температуры в вертикальное состояние — может от того что вискомуфта сдохла, может потому что радиатор не справляется. Поставил эл. вентилятор,результат — полгода полет нормальный- по зиме прогрев около 5-7 минут до среднего положение,летом даже в гОвнах на понижайке редко выше середины.
на разборке нашел радиатор с вентиляторами от хайса или дюны (не помню уже,но думаю не принципиально)- снял тот что с узкими лопастями

Сливаем охлаждающую жидкость, снимаем верхний патрубок с радиатора что бы не мешал.
далее открутил родной вентилятор в месте с вискомутой,закрутив болтики обратно- что бы шкив не отвалился
Убрал пластиковый кожух от родного вентилятора,он нам будет нужен ,что бы снять размеры на нижние крепления.

С куска железа валявшегося в гараже выпилил нижнюю крепежку-

это то что получилось

дальше сверлим отверстия под болты и крепим планку к вентилятору.
Вставляем получившуюся конструкцию в нижние отверстия и смотрим что бы вентилятор не цеплял радиатор.
Осталось зафиксировать его в верхнем положении- я ничего не придумал лучше чем взять планку DIN рейку и надпилив изогнул ее так, что бы верх прижимался

думал отвалиться, но пока держится) если есть какие у кого варианты- можно пообсуждать.

Далее- что бы вентилятор не молотил постоянно — надо его подключать по термодатчику.Сначала была идея сделать электронным,но потом
В ВАЗовском магазине нашел готовое решение стоимостью рублей 300 на тот момент

в тройник вкручивается термодатчик механический с Н.О контактами.Сажал на тангит нитку,иначе протекает . Далее разрезаеться родной патрубок по середине- отрезав с каждой стороны по 2-3 см. после этого обильно пшыкаем WD 40 на тройничек- и пытаемся с матами втиснуть наш патрубок на тройник (на нем диаметр 30 мм — наши шланги 28 мм ) после фиксируем хомутами и ставим шланг обратно на радиатор

должно получиться что то типа такого

подключал через контакты реле АБС — в штатный силовой штекер воткнул вентилятор,а управляющие контакты зацепил на термореле.
— плюс в том что даже при заглушенной машине вентилятор молотит пока не остудит двигло- типа как турботаймер

UPD: спустя 3 года жесткой эксплуатации при включении датчик не всегда выключается..так что ресурс примерно года 3.

Trooper_OK » 12 май 2015, 00:15

2.Лифт.
Есть 2 способа- менее радикальный,с колесами до 235\75 — и если планируется резина больше — то с опусканием подрамника и тп.
Болты что туда,что туда -с шагом 1,25 ,нужной длины ,покупаются в любом автовазовском магазине по цене 10 рублей ведро.Болты каленные,хорошие.

Своего я задрал на

7 см,колеса встали 235\75, больше непробовална примерно 12 см — колеса 31″сильвера

Что понадобиться для приподнятия на 2″
Задние амортизаторы — на 5 см длиннее штатных — от Нивы ставят некоторые — но у меня 2 комплекта сдохли через 3 месяца ,поэтому поставили коябу.
Задние пружины — обычно ставят от ОКИ, они длиннее- но мягче- и по зиме имеют свойство ломаться(был печальный опыт),поэтому остановились на avantech (красные усиленные)
Удлиненные линки — длиннее на 5 см чем наши- идеально подошли от Nissan EXTRAIL
Я еще сделал вынос креплений стабилизатора на 2 см нивовскими штатными креплениями, что бы при повороте колеса 235 не цеплялись за линки.(Кронштейн подушки внутренней штанги стабилизатора 2121

250 руб)

При установке я немного «доработал кувалдой» -штатные отверстия немного уже.

Стойки и пружины на перед оставили штатные- нарастили высоту проставками.

Перенос крепления тяги панары делать придется в любом случае,т.к правильнее с точки зрения геометрии подвески будет когда панара стоит параллельно мосту,а не удлиняется болтами.
для этого я взял профильную трубу квадратного сечения 60*40*3

размерил ,отпилили,просверлил отверстия — причем в месте где нижнее крепление к мосту — диаметры разные!!

приварил боковушки(с одной стороны приложил половинку полосы, вырезал с того же профиля. — что бы приваренные ушки точно входили в крепление панары без перекосов) Размеры около 10 см,но сначала 7 раз отмерь

и легкими ударами кувалды ставил это все на мост

осталось аккуратно приварить,ЗАЩИТИВ ТРУБКИ ТОРМОЗОВ теплоизоляцией.
Прожег не одну трубочку с дуру.очень неплохо идет минвата+алюминий — для печек в банях применяется материал,сварку держит

Второй способ,с опусканием подрамника и тп

Проставки под реактивные тяги (6 см) перед — капролон
Проставки под стойки (6 см) — капролон
Проставки подрамник двигателя и автомата — пиленные поршневые пальцы от д-245 +болты М12х70х1.25 рычага нижнего ВАЗ-2108
Проставки раздатка (3 см) — пиленные поршневые пальцы от д-245

Решили делать поставки сложной формы из капролона,а часть простых(для подрамника и редуктора)- с поршневых пальцев от двигателя Д-240 (или Д-245)(

Капролон листовой штука дорогая, поэтому взяли лист 30*1000 * 700 на троих — вышло около 5 тыр на каждого.
Толще брать не стали, а решили сделаем по 2 одинаковых, соединив их
Поставки под стойки и реактивки резал на своем станке,предварительно сняв размеры и перечертив их в Компасе.

сам процесс резки

удлинение рулевой тяги сделал так- пометил направления карданов- они не паралельно ,а под углом к друг другу, через трубу квадратного сечения 16мм длиной около 8 см сделал пропил вдоль одной стороны где шов,вставил половинки кардана- они плотно встают очень.ну и проварил хорошенько..держаться 3 год в условиях очень жесткой эксплуатации

Доработки JR

iRiver » 12 май 2015, 12:23

Доработки JR

Trooper_OK » 12 май 2015, 12:49

Доработки JR

iRiver » 12 май 2015, 13:00

Trooper_OK » 12 май 2015, 15:07

Доработки JR

iRiver » 12 май 2015, 16:41

Доработки JR

viktor.komers » 13 май 2015, 15:10

Trooper_OK » 13 май 2015, 15:14

Доработки JR

iRiver » 13 май 2015, 15:17

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2