Бортовой журнал Ford Mondeo 2.3 16V (2010 г.)

Чип-тюнинг атмосферного двигателя

Чип-тюнинг атмосферного двигателя в целом затея спорная, если не было вмешательства в железо. Однако, в случае с мотором 2.3 на Мондео это, как оказалось, имеет смысл.

О чипе задумался сразу после покупки машины. Заводская прошивка конкретно тупая, даже на свой скромный объем машина не едет. Автомат постоянно скачет вниз, если нужен хоть сколько-нибудь интенсивный разгон. Езда получается рваная, расход топлива от этого растет.

Решился на чип три месяца назад. По многочисленным отзывам выбрал прошивку Константина Белецкого. Люди переходили на нее и с заводской и с Паулюсовской прошивки, а именитые зарубежные конторы никаких коробочек для овощных моторов не делают.

Прошивка заняла минут 20 и обошлась в 6000 руб. с учетом клубной скидки в Пилоте на Волгоградке.

Впечатления положительные. Появилась отзывчивость двигателя с 2 до 4 тысяч оборотов, что является самым «ходовым» диапазоном для машины с автоматом. Сама коробка стала меньше прыгать вниз при ускорениях ходом. Я не буду утверждать, что вырос крутящий момент, но дозировать тягу стало гораздо удобнее. Обещанная плавность переключения повысилась незначительно, но почувствовать все же можно.

Что касается абсолютных показателей разгона, то могу предположить, что разгон до 100 уменьшился на 0.5 секунды — с 10.7 до 10.2 секунды. Основываюсь на спонтанном заезде с машиной с динамикой 10.2 (Вольво С60 Т3) и чужих замеров Рейслоджиком Мондео 5 (2.5 атмо) после чипа — там так же ушли 0.5 секунды в разгоне до 100.

Расход в смешанном цикле 11 литров при средней скорости 27 км/ч.

Проехал на прошивке 2 или 3 тысячи км, но встречал отзывы от людей, которые прошли на ней больше 60 тысяч — нареканий по надежности у них нет (не продавцы чипа).

Чип тюнинг Ford Mondeo 4

Выполнили чип тюнинг автомобиля Ford Mondeo 4 поколения 2.0 145 л.с. 2013 года. Владелец автомобиля жаловался на такие ошибки серийной прошивки, как плохая тяга на низких и средних оборотах, пауза при нажатии на педаль газа, потеря мощности при включенном кондиционере. Также перед нами были поставлены задачи по программному отключению катализатора и клапана ЕГР (по которому на момент приезда были зафиксированы ошибки). Недостатки заводской программы связаны с экологическими стандартами и маркетингом, которые искусственно занижают мощность двигателя.

Новые преимущества после чип тюнинга:

1. Увеличение мощности двигателя до 160 л.с. (было 145 л.с.).
2. Увеличение крутящего момента до 205 н*м (было 185 н*м).
3. Быстрый и динамичный разгон с низких оборотов и далее во всем диапазоне.
4. Мгновенная реакция двигателя на нажатие педали газа.
5. При спокойном стиле езды расход должен снизится на 0,5-1 л.
6. Более безопасный обгон на трассе за счет быстрого разгона автомобиля.
7. Программно отключен катализатор и клапан ЕГР.

Чип тюнинг выполняется в несколько этапов, которые мы рассмотрим более подробно:

1. Первым делом специалист проводит полную диагностику двигателя, для того чтобы убедиться в его исправном техническом состоянии.
2. На втором этапе мастер подключает наше оборудование через OBDII разъем к блоку управления двигателем и приступает к установке тюнинговой программы от нашего ведущего разработчика Paulus Chip. Данная прошивка программно отключает катализатор и неисправный клапан ЕГР, по которому больше не будет гореть ошибка двигателя.

Одним из ценных преимуществ для наших клиентов является то, что мы не используем в работе скачанные из интернета, кустарные прошивки. Мы являемся официальным представителем разработчика Paulus, который признан ведущим калибровщиком бензиновых двигателей Ford.

1. После чип тюнинга производится окончательная диагностика двигателя и чистка дроссельной заслонки. Данная услуга в нашем сервисе предоставляется в подарок при чип тюнинге.
2. Последний этап — это тестовый заезд по городу для оценки первых изменений.

Вся работа по времени заняла 1,5 часа. Качеством работы и обслуживанием клиент остался очень доволен, так как мы учли и выполнили все его пожелания. Со слов нашего клиента (владельца Ford Mondeo) седан ощутимо прибавил в разгоне с низких оборотов, исчезла пауза при нажатии на педаль газа, работающий кондиционер не отнимает мощность двигателя.

Чип-тюнинг Ford Mondeo 4 2.0 л. 145 л.с. Отчет

Сегодня на чип-тюнинге был Ford Mondeo 4. Под капотом автомобиля стоит двигатель Duratec-HE объемом 2.0 литра мощностью 145 л.с. Со слов хозяина машины: «Двигатель как будто задушен. Наверняка он может больше.». В общем-то так оно и есть. Стоковая прошивка значительно ограничивает весь потенциал этого мощного мотора. Вместо того чтобы рвать асфальт под колесами, при резком нажатии на газ машина плавно начинает разгоняться. Это не просто раздражает, но еще и представляет опасность. Вариант решения, который был выбран хозяином автомобиля – чип-тюнинг.

Свою работу мы начали с диагностики двигателя. Ведь шить неисправно работающий авто попросту нельзя. Впрочем, никаких поломок обнаружено не было, что хорошо.

Дальше мы считали с ЭБУ двигателя его заводскую прошивку. Кстати говоря, на этих автомобилях установлен ЭБУ Ford Visteon ESU-411, который прошивается относительно легко. А именно, через диагностическую колодку автомобиля OBD2. Однако, есть обязательное требование – перенос в новую прошивку так называемой VID-области (специальная область в прошивке из 128 байт, содержащая в себе уникальную информацию об авто, такую как VIN-номер и т.п.).

Как только машина была прошита, мы перешли к самому сложному. Не в плане фактической сложности, а в плане затрат времени. Как не трудно догадаться, речь идет про физический демонтаж и удаление катализатора.

На данном автомобиле установлен один катализатор, однако его физический демонтаж (демонтаж катколлектора) дело не из приятных. Впрочем, работа есть работа. И уже через час катколлектор был, что называется, «на столе». Ну а дальше мы вырезали катализатор, выбив все его внутренности, а вместо них вварили пламегаситель (чтобы сократить шум выхлопа и продлить жизнь выхлопной системе).

К слову, катализатор не проехал и сотни тысяч километров пробега, но уже выглядел «так себе» (местами даже оплавлен).

Когда катализатор был физически удален, а ЭБУ прошит мы вызвали клиента и предложили ему лично проверить результат чип-тюнинга. А результат, кстати говоря, следующий:

• мощность увеличилась в диапазоне низких оборотов
• автомобиль стал лучше разгоняться
• ушла задумчивость при нажатии на газ (резко нажал — резко поехал)
• улучшилась тяга на низах и средних оборотах

Не удивительно, что клиент остался очень доволен новым характером своего авто.

Ford Mondeo Белый трактор (ПРОДАН) › Logbook › Теория о дизельных моторах 2.0 Ford и чип-тюнинг

Для начала о типах дизелей Ford.

Здесь и далее о фордовых дизелях 2.0 Мондео 4/S-max. Все написанное – мое мнение если я неправ, поправьте внесу изменения.

Существуют машины евро3 и евро4. Отличаются наличием сажевого фильтра в евро4 комплектации (в евро3 вместо фильтра прямая труба). На территории России бегают машины бельгийской и Российской сборки. Большинство машин бельгийских, даже первых выпусков — евро4, т.е. с сажей. Российская сборка примерно до середины 2011-го – евро3, т.е. без сажи. Все остальное, вплоть до конца 2014-го – евро4.

Двигатели разработки концерна PSA, очень надежный мотор. Управляется двумя типами контроллеров (соответственно и топливная аппаратура разная) – Сименс (SID206) и Делфай (DCM3.5). Они несовместимы. Много машин европейской сборки с Делфай. Считается, что производительность Делфай выше, поэтому есть заводской вариант мотора 163 л.с. Переключается в As-Built со 140 в 163. C Сименсом такого нет, для него только чип.

Немного теории о сажевом фильтре (DPF).

Сажевый фильтр представляет из себя большую толстостенную трубу, содержащую внутри керамические соты, которые призваны улавливать частички сажи, чтобы соблюсти нормы евро4. Т.к. рано или поздно сажа эти соты забьет, придумана процедура регенерации сажевого фильтра, или по-простому – прожиг. Для этого на фильтре есть две трубки, в начале и в конце. Они подключены к датчику дифференциального давления, который непрерывно измеряет перепад (разницу) давления в начале и в конце фильтра, и на основании этих косвенных измерений принимает решение о забитости фильтра, ну и прожиге соответственно. Также, видимо для страховки, заложен алгоритм запуска регенерации по пробегу. У форда обычно это 500 км. Но это значение плавающее – оно изменяется в зависимости от средней забитости фильтра и еще Бог форд знает от чего. Этот интервал также снижается от метода эксплуатации – при равномерной езде 50% город/50% трасса, регенерация происходит в основном нормально, интервал примерно 500 км. Если отжигать по трассе, интервал легко снизится до 250 км и регенерации пойдут гораздо чаще. Точно так же интервал уменьшится, если заправляться дрянной соляркой с неизвестных АЗС, где топливо содержит много сажи.

Как происходит регенерация.

Для регенерации в цилиндры в начале фазы выпуска подается небольшая порция солярки, которая вылетая вместе с выхлопными газами горит в фильтре, выжигая сажу. Температура горения достигает 650 градусов. Для контроля превышения этой температуры в начале фильтра установлена термопара, она контролирует горение. Она же контролирует успешность прохождения регенерации, чтобы все проходило равномерно. На фордовом моторе, косвенные признаки начавшейся регенерации: повышение расхода на ХХ до 1.5-1.8 л/час, бубнение системы выхлопа, включение вентилятора двигателя на максимум, характерная вонь выхлопа. На ходу машина еще и тянуть плохо начинает.

Налицо положительная функция регенерации – чистит фильтр. Но есть и обратная сторона медали, а именно – солярка при регенерации может попадать в масло, разжижая его. Один из методов контроля за этим – периодически проверять уровень масла. Если увеличился – срочно менять его, так как масло уже потеряло свои свойства.

Нежелательно также прерывать начавшуюся регенерацию, т.к. необходимо, чтобы топливо догорело полностью в фильтре и вылетело наружу (обороты мотора должны быть не менее 2000), а она по закону подлости начинается в процессе парковки рядом с домом, когда нет желания стоять и молотить. Если часто прерывать регенерацию или она сама будет прерываться по каким-то условиям, то форд сначала выдаст транспарант «Срочно замените масло», если этот транспарант не сбросить двумя педалями, то следующий будет – «Двигатель неисправен». С высокой вероятностью масло стоит поменять, а потом начать разбираться, почему регенерации участились.

Еще одним непременным устройством в дизельных моторах форд является клапан ЕГР. На 2.0 моторе находится сзади справа, если смотреть на мотор лицом. От него идет металлическая трубка с гофрой на впуск. Этот клапан разворачивает часть выхлопных газов обратно в двигатель. Это почему-то важно для экологии. Однако вместе с газами этот клапан тащит на впуск несусветное количество сажи, которая нарастает на впуске, на дроссельной заслонке. В том числе и сам клапан обрастает этой же сажей и в конце концов клинит. Если клапан клинит, мотор падает в аварийный режим. Метод лечения «на ходу» — заглушить выход клапана любой подходящей железкой. Жестяной банки от Кока-Колы хватает на 1000 км (могу ошибаться, цифру помню с мондеоклуба), затем она прогорает.
При глушении двигателя исправный клапан издает щелчки, производя самоочистку.

Чип-тюнинг и отключение ненужных прибамбасов.

С чипом проще всего, самое простое – это поднятие давления ТНВД и «раздувание» турбины. При грамотной комбинации этих параметров мотор почти не перегружается, тем более что у дизеля для этого большие возможности. Недобросовестные тюнеры накручивают параметры так, что с выхлопа валит чернущий дым, а турбина воет, как в последний раз. Баланс – здесь это очень важно. При этом не сильно повысится дымность выхлопа, а приход +20-30 л.с. на 140 л.с. моторе получить легко.

Бывает еще один вариант кривых тюнеров – тупо маскируются в прошивке все ошибки по саже и ЕГР. В этом случае идут фантомные регенерации, т.е. все прелести с попаданием солярки в масло присутствуют.

Вот отключение, это сложнее – dpf_off не так сложен, а вот ЕГР много где прописан, поэтому не все так просто. Лично столкнулся с этим, долгая история, несколько раз переделывали прошивку.

При выбивании сажи не требуется вваривать пламягаситель, т.к. температура в фильтре при регенерации легко достигает 650 градусов, а температура выхлопа дизеля гораздо ниже, чем у бензинового мотора. Описание процесса выбивания сажи есть у меня в бортжурнале на драйве. На форде перед фильтром стоит каталитический нейтрализатор. Выбивать его не нужно. Без фильтра машина просто дымит на разгоне, без каталика она еще и воняет как дряхлый КамАЗ. Те кто только собирается удалять сажу, готовьтесь к появлению дыма, даже без чипа.

Клапан ЕГР нужно заглушить пластиной, если он неисправен. Если клапан до прошивки был рабочим, то достаточно снять разъем при выключенном зажигании, когда он будет в закрытом состоянии. Для страховки можно тоже заглушить пластиной. По опыту с мондеоклуба – отлично подходит мастерок или шпатель толщиной 2-3 мм. Из него вырубается прокладка в размер. Если клапан исправен, то заглушить можно только на выходе клапана.

Говорят, после отключения клапана ЕГР, мотор дольше прогревается. Ничего не могу сказать по этому поводу. Однако точно уверен, что если куплю опять дизель, то отключение сажи и ЕГР, это первое, что сделаю с машиной.

Ford Mondeo Белый трактор (ПРОДАН) › Logbook › Теория о дизельных моторах 2.0 Ford и чип-тюнинг

Для начала о типах дизелей Ford.

Здесь и далее о фордовых дизелях 2.0 Мондео 4/S-max. Все написанное – мое мнение если я неправ, поправьте внесу изменения.

Существуют машины евро3 и евро4. Отличаются наличием сажевого фильтра в евро4 комплектации (в евро3 вместо фильтра прямая труба). На территории России бегают машины бельгийской и Российской сборки. Большинство машин бельгийских, даже первых выпусков — евро4, т.е. с сажей. Российская сборка примерно до середины 2011-го – евро3, т.е. без сажи. Все остальное, вплоть до конца 2014-го – евро4.

Двигатели разработки концерна PSA, очень надежный мотор. Управляется двумя типами контроллеров (соответственно и топливная аппаратура разная) – Сименс (SID206) и Делфай (DCM3.5). Они несовместимы. Много машин европейской сборки с Делфай. Считается, что производительность Делфай выше, поэтому есть заводской вариант мотора 163 л.с. Переключается в As-Built со 140 в 163. C Сименсом такого нет, для него только чип.

Немного теории о сажевом фильтре (DPF).

Сажевый фильтр представляет из себя большую толстостенную трубу, содержащую внутри керамические соты, которые призваны улавливать частички сажи, чтобы соблюсти нормы евро4. Т.к. рано или поздно сажа эти соты забьет, придумана процедура регенерации сажевого фильтра, или по-простому – прожиг. Для этого на фильтре есть две трубки, в начале и в конце. Они подключены к датчику дифференциального давления, который непрерывно измеряет перепад (разницу) давления в начале и в конце фильтра, и на основании этих косвенных измерений принимает решение о забитости фильтра, ну и прожиге соответственно. Также, видимо для страховки, заложен алгоритм запуска регенерации по пробегу. У форда обычно это 500 км. Но это значение плавающее – оно изменяется в зависимости от средней забитости фильтра и еще Бог форд знает от чего. Этот интервал также снижается от метода эксплуатации – при равномерной езде 50% город/50% трасса, регенерация происходит в основном нормально, интервал примерно 500 км. Если отжигать по трассе, интервал легко снизится до 250 км и регенерации пойдут гораздо чаще. Точно так же интервал уменьшится, если заправляться дрянной соляркой с неизвестных АЗС, где топливо содержит много сажи.

Как происходит регенерация.

Для регенерации в цилиндры в начале фазы выпуска подается небольшая порция солярки, которая вылетая вместе с выхлопными газами горит в фильтре, выжигая сажу. Температура горения достигает 650 градусов. Для контроля превышения этой температуры в начале фильтра установлена термопара, она контролирует горение. Она же контролирует успешность прохождения регенерации, чтобы все проходило равномерно. На фордовом моторе, косвенные признаки начавшейся регенерации: повышение расхода на ХХ до 1.5-1.8 л/час, бубнение системы выхлопа, включение вентилятора двигателя на максимум, характерная вонь выхлопа. На ходу машина еще и тянуть плохо начинает.

Налицо положительная функция регенерации – чистит фильтр. Но есть и обратная сторона медали, а именно – солярка при регенерации может попадать в масло, разжижая его. Один из методов контроля за этим – периодически проверять уровень масла. Если увеличился – срочно менять его, так как масло уже потеряло свои свойства.

Нежелательно также прерывать начавшуюся регенерацию, т.к. необходимо, чтобы топливо догорело полностью в фильтре и вылетело наружу (обороты мотора должны быть не менее 2000), а она по закону подлости начинается в процессе парковки рядом с домом, когда нет желания стоять и молотить. Если часто прерывать регенерацию или она сама будет прерываться по каким-то условиям, то форд сначала выдаст транспарант «Срочно замените масло», если этот транспарант не сбросить двумя педалями, то следующий будет – «Двигатель неисправен». С высокой вероятностью масло стоит поменять, а потом начать разбираться, почему регенерации участились.

Еще одним непременным устройством в дизельных моторах форд является клапан ЕГР. На 2.0 моторе находится сзади справа, если смотреть на мотор лицом. От него идет металлическая трубка с гофрой на впуск. Этот клапан разворачивает часть выхлопных газов обратно в двигатель. Это почему-то важно для экологии. Однако вместе с газами этот клапан тащит на впуск несусветное количество сажи, которая нарастает на впуске, на дроссельной заслонке. В том числе и сам клапан обрастает этой же сажей и в конце концов клинит. Если клапан клинит, мотор падает в аварийный режим. Метод лечения «на ходу» — заглушить выход клапана любой подходящей железкой. Жестяной банки от Кока-Колы хватает на 1000 км (могу ошибаться, цифру помню с мондеоклуба), затем она прогорает.
При глушении двигателя исправный клапан издает щелчки, производя самоочистку.

Чип-тюнинг и отключение ненужных прибамбасов.

С чипом проще всего, самое простое – это поднятие давления ТНВД и «раздувание» турбины. При грамотной комбинации этих параметров мотор почти не перегружается, тем более что у дизеля для этого большие возможности. Недобросовестные тюнеры накручивают параметры так, что с выхлопа валит чернущий дым, а турбина воет, как в последний раз. Баланс – здесь это очень важно. При этом не сильно повысится дымность выхлопа, а приход +20-30 л.с. на 140 л.с. моторе получить легко.

Бывает еще один вариант кривых тюнеров – тупо маскируются в прошивке все ошибки по саже и ЕГР. В этом случае идут фантомные регенерации, т.е. все прелести с попаданием солярки в масло присутствуют.

Вот отключение, это сложнее – dpf_off не так сложен, а вот ЕГР много где прописан, поэтому не все так просто. Лично столкнулся с этим, долгая история, несколько раз переделывали прошивку.

При выбивании сажи не требуется вваривать пламягаситель, т.к. температура в фильтре при регенерации легко достигает 650 градусов, а температура выхлопа дизеля гораздо ниже, чем у бензинового мотора. Описание процесса выбивания сажи есть у меня в бортжурнале на драйве. На форде перед фильтром стоит каталитический нейтрализатор. Выбивать его не нужно. Без фильтра машина просто дымит на разгоне, без каталика она еще и воняет как дряхлый КамАЗ. Те кто только собирается удалять сажу, готовьтесь к появлению дыма, даже без чипа.

Клапан ЕГР нужно заглушить пластиной, если он неисправен. Если клапан до прошивки был рабочим, то достаточно снять разъем при выключенном зажигании, когда он будет в закрытом состоянии. Для страховки можно тоже заглушить пластиной. По опыту с мондеоклуба – отлично подходит мастерок или шпатель толщиной 2-3 мм. Из него вырубается прокладка в размер. Если клапан исправен, то заглушить можно только на выходе клапана.

Говорят, после отключения клапана ЕГР, мотор дольше прогревается. Ничего не могу сказать по этому поводу. Однако точно уверен, что если куплю опять дизель, то отключение сажи и ЕГР, это первое, что сделаю с машиной.