Чем обработать раму автомобиля от коррозии

Обработка рамы внедорожника от ржавчины

Коррозия металлов снижает срок эксплуатации автомобилей. Это в первую очередь касается рамы авто. В заводских условиях ее покрывают антикоррозийными составами, но со временем они истончаются или отслаиваются, открывая металлические участки. Поэтому обработка рамы внедорожника от ржавчины – процесс, который надо проводить один раз в три или четыре года.

Обработка рамы

Объем проводимой обработки, а также периодичность нанесения антикоррозийных составов зависит от условий эксплуатации машины. В первые 3-4 года ничего делать не надо. Если мастера автосервиса утверждают, что обработку лучше провести, это обычная перестраховка, на которую придется затратить определенную сумму.

Основные причины образования ржавых участков – влага, которая проникает во все технологические отверстия, а также камни, которые вылетают из-под колес и повреждают защитное покрытие.

Перед тем как избавиться от ржавчины на авто, необходимо правильно выбрать антикоррозийный материал. На рынке он присутствует в огромном ассортименте, разобраться без специалиста сложно. Это лаки, краски и грунты, всевозможные консерванты, антигравийные покрытия и специальные составы, которыми покрывают внутренние плоскости крыльев и колесных арок.

Материалы для антикоррозийной защиты

Обработка машины от ржавчины предполагает несколько технологий, в которых используют разные материалы. Самый простой – битумная мастика. Тонкий слой отлично защищает металл от влаги. Однако срок ее эксплуатации небольшой, потому что мастичное покрытие при перепадах температуры теряет свою пластичность и со временем начинает отслаиваться. Материал хорошо противостоит механическим нагрузкам в виде камешков и других твердых предметов. Нанесенный состав выполняет функции шумоизоляции.

Наносить мастики на ржавые участки без их предварительной обработки можно, если коррозия затронула только поверхностные слои металла. Если ржавчина уже проникла вглубь рамы, необходимо провести полноценную очистку участка. Если коррозийное место можно назвать критическим, мастика здесь уже не поможет.

Большой популярностью пользуются ML-масла. Яркими их представителями являются препараты под названием «Мовиль» и «Раст Стоп». Это проникающего типа антикоррозийные составы, которые легко проникают в сварные швы, технологические отверстия, закрывая их после высыхания прочной пленкой. Она защищает металл от контакта с воздухом. Технология их нанесения не требует тщательной подготовки рамы, что облегчает проведение антикоррозийного процесса.

ML-масло защищает металл от контакта с воздухом

ML-масла можно наносить на ржавые участки даже с большой степенью коррозии. В состав материала входят ингибиторы, которые замедляют процесс коррозирования металлов. Последние замедляют химический процесс ржавения. Но специалисты рекомендуют раму перед обработкой все же хорошо очистить, чтобы достичь максимального эффекта.

Единственный недостаток масел этого типа – низкая механическая прочность. Внутри скрытых полостей они отработают не один десяток лет. На открытых участках их срок службы небольшой.

Опытные мастера рекомендуют использовать комплексный подход при обработке металла рамы внедорожника от ржавчины. Оптимально – залить через технологические отверстия внутрь рамы ML-масло. Им же обработать внешние плоскости детали. После высыхания нанести дополнительно битумную мастику.

В городских условиях эксплуатации автомобиля рекомендуется первую обработку проводить через 5 лет или через 100.000 км пробега машины. Далее через каждые 50000-70000 км. При повторной обработке внутренние полости рамы заливать маслами нет необходимости.

Народные средства

Поврежденный участок металла обрабатывают керосином, удаляя рыжий налет. После этого место коррозии промывают водой, высушивают и закрашивают или наносят битумную мастику.

Можно вместо керосина использовать ортофосфорную кислоту. Технология такова:

дефектный участок промывают водой;
высушивают;
обезжиривают раствором соды;
еще раз промывают водой и высушивают;
проводят травление кислотой.

Мастера давно используют механическую очистку, для чего применяют наждачную бумагу или шлифовальные круги, которые насаживают на болгарку. Метод неплохой, давно себя зарекомендовавший. Но есть у него два отрицательных момента:

пыль, которая вылетает из-под инструмента;
невозможно удалить дефектный участок с глубоко проникшей ржавчиной.

Механическую очистку используют в комплексе с другими методами против ржавчины на раме на машине. К примеру, очищают слой рыжего налета наждачной бумагой, обрабатывают место керосином, а затем наносят ML-масла или битумную мастику. Несколько лет назад вместо новых материалов раму грунтовали и окрашивали.

С помощью народных средств можно очистить раму от ржавчины, если коррозия металлов только начинается. В остальных случаях без химических препаратов не обойтись. Производители антикоррозийных материалов стараются снизить негативное воздействие своих изделий на окружающую среду и человека. Особенно в этом направлении эффективно работают европейские и канадские компании.

Правила и требования к обработке

Перед тем как перейти к обработке рамы нужно ее хорошо промыть. В СТО для этого используют обычную водопроводную воду, которую подают под большим давлением, используя специальное оборудование. Далее дно авто высушивают. Вариантов здесь несколько, но все чаще применяют тепловые пушки. Поднимают машину, устанавливают под нее пушку мощностью 24 кВт, которая за полчаса высушивает авто полностью. Рекомендуется оборудование передвигать вдоль автомобиля для равномерного высыхания внутренних полостей.

Внутрь рамы с помощью специального устройства заливают ML-масла. Этим же материалом обрабатывают внешние поверхности рамы. После высыхания (на это может уйти до 15 часов) проводят обработку битумной мастикой. Она будет сохнуть не менее суток.

Битумные мастики – материал непрозрачный, в отличие от ML-масла. Будет сложно контролировать процесс коррозии. Поэтому в СТО мастера оценивают степень поражения металла, после этого решают, каким слоем наносить мастику, и требуется ли это. Во многих случаях нанесенного ML-масла достаточно.

Рынок изобилует продукцией сомнительного качества. Фирменные антикоррозийные реагенты стоят дорого, но это стопроцентная гарантия долгосрочной эксплуатации рамы автомобиля. При этом многие материалы даже после хорошей чистки плохо держатся на металлической поверхности. Важно ознакомиться с инструкцией по применению, разобраться в ней и не упустить самые мельчайшие подробности. К примеру, российские битумные мастики надо наносить только на предварительно загрунтованную поверхность.

Профилактика образования ржавчины

Есть несколько рекомендаций, которые позволяют увеличить эксплуатацию автомобиля без образования коррозии:

регулярно мыть машину теплой водой (+50-60С) и раму, в том числе;
идеальная профилактика – сушка после мойки с помощью тепловых пушек;
удаление участков коррозии металлов, для чего надо на подъемнике поднять машину, осмотреть раму и при необходимости провести антикоррозийные мероприятия.

Все это можно сделать за один день. Стоят такие услуги недорого. Дороже будет запустить машину, а затем проводить сложные ремонтные работы.

Читайте также: Лучшие схемы для машины

Chevrolet TrailBlazer › Logbook › Антикоррозийонная обработка рамы и днища

Давно планировал сделать антикоррозийонную обработку рамы автомобиля. К сожалению, судя по профильному форуму и бортжурналам на Drive2, не многие владельцы Трейлблейзеров уделяют внимание состоянию рамы автомобиля, зачастую заботясь только о сохранении различными способами VIN.
Я и сам опоздал с этой процедурой, надо было сделать это еще три года назад сращу после покупки автомобиля.

Долгожданную обработку автомобиля перед самым новым годом сделали в профильном техцентре «НИКОРАВТО». Так как автомобиль не новый, то и на раме, и на днище присутствали следы коррозии. Со слов мастера ничего страшного пока произойти не успело, но до нанесения защитных покрытий ржавчину настоятельно рекомендуется убрать, что и было сделано.

Пару слов об использованных материалах:
DINITROL® 1000 – это антикоррозийонный препарат с прекрасными пленкообразующими свойствами, для скрытых полостей. Основой состава является комбинация синтетических восков и ингибиторов коррозии. Когда растворитель полностью испарится, материал представляет собой прозрачную восковую водоотталкивающую пленку, обеспечивающую прекрасную защиту против коррозии.
DINITROL® 482 – материал на восково-битумной основе, обеспечивает долгосрочную защиту от коррозии и высокую устойчивость к механическому воздействию. После высыхания образует на поверхности эластичную черную восковую пленку, высокоустойчивую к истиранию и воздействию дорожной соли.
После обработки установил комплект защиты картера «Матадор».

О самом процессе обработки рассказывать не буду, все видно на фотографиях.

Антикор внутри рамы.

#1 Baron4eg

#2 Genetik

Вообщем поскольку есть мнение, что самая злая коррозия у машин внутри рамы. Вычитал гдето у нас на форуме — хороший вариант — пушсало. Мешаешь разжижаешь немного керосином и разбрызгиваешь внутрь рамы. Обсуждали с моим технически подкованным знакомым — тот высказал мнение — что можно замешать пушсало с битумом, вскипятить и пистолетом для мовиля разбрызгать внутрь рамы.Опятьже есть мнение, что битум для рамной машины зло. Вообщем сколько людей столько и мнений. Как быть то господа? Есть люди технически грамотные в этом вопросе? Подскажите если не сложно

#3 Baron4eg

Битум сохнет и трескаеться. пуш сало хз., во все щели незалезет.Я сделал так ,мовиль смешал с маслом и зафигачил.Зима прошла в дырках все еще жирно

#4 diadya-fedor

мовиль — люди говорят на один год.

#5 Fixx

#6 MihaZ

обыкновенный швеллер который лежит на улице в луже, и то гниет очень и очень долго. раму если и покрывать внутри то ее нужно для начала промыть, у меня например в раме очень много грязи и как ее от туда достать мне не известно. Вообще ничего делать не нужно ИМХО.

Опятьже есть мнение, что битум для рамной машины зло.

#7 Fixx

Вот тут пожалуйста поподробнее, почему зло для рамной и гут для не рамной? В раме химические процессы по другому протекают что-ли?

#8 MihaZ

Потому что рама и кузов 2 разные вещи. На кузове железо тоньше!

#9 diadya-fedor

Потому что рама и кузов 2 разные вещи. На кузове железо тоньше!

#10 MihaZ

и потому что кузовное железо без краски живёт несколько лет, а рама в три и более раз больше, но на ней появляется рыхлая ржа, которую внутри счистить достаточсно сложно изза эжтого страдает адгезия, + битум еще может рескаться и под ним уже ничего не остаётся металлического через некоторое время

#11 DDmitry

это про какой?московский, питерский или вообще из старых запасов прибалтийский?в раме если препарат густой, но хорошо пропитывающий (это главное условие) то его ничем не смоет, но рама должна быть хорошо внутри вычищена!если грязновато, то отработкой заливай, затыкай дренажи и еще заливай! Она всё пропитает точно, но на свод -потолок её надо напылять или авто опрокидывать.можно залить маслянным раст-стопом, но он тоже не панацея

#12 Fixx

#13 AZh

и потому что кузовное железо без краски живёт несколько лет, а рама в три и более раз больше, но на ней появляется рыхлая ржа, которую внутри счистить достаточсно сложно изза эжтого страдает адгезия, + битум еще может рескаться и под ним уже ничего не остаётся металлического через некоторое время

#14 Вертушка Rodeo

#15 kikaky

#16 Fixx

Я в Раму шланг с водой вставлял с хорошей струёй,предварительно пошуршав отверточкой в дырочках И курил.Потом мовиль с цинком.И маленькие сеточки на дырочки) и всё в ажуре, 1.5 года в раме грази нет.

#17 Вертушка Rodeo

#18 BAIL

#19 Гость_il2006_*

это про какой?московский, питерский или вообще из старых запасов прибалтийский?

#20 diadya-fedor

А какая разница? Ценители могут сами приготовить авторский мовиль из олифы и масла. Нужная, густота, цвет и запах обеспечены. Можно даже цинковый порошок по вкусу добавить

Чем обработать раму автомобиля от коррозии

Лучше свицового сурика пока ничего не придумано. А затем по краске можно и мовилем покрыть.

Поясните пожалуйста что это такое и где это вещество можно найти?

Свинцовый сурик больше не выпускают у нас на судах найти ещё можно.
Введите в яндексе «Свинцовый сурик» и узнаете где можно купить)

Ещё вопрос! Рама и дно уже ржавые(
Что вообще делают, чтобы продлить срок службы.
Мне кажется в данном случае всё уже не эффиктивно.

а наша рама(УАЗ) не имеет скрытых полостей,потому она никогда не сгниёт даже без обработки.

как понять — нет скрытых полостей?пена?

ну она швелером же сделана,те п-образная а не труба прямоугольная(с внутренней закрытой полостью,набитой вечно мокрой грязью и реагентами. ,как на ино случается в которую нужно масляные тряпки набивать. а тут у нас всё открыто,стекает и обдувается и высыхает-лучше условий не придумать.

Я раму почистил и грунтовкой облил! body 992 и покрасил! Вроде нормально! да в принципе ей ничего не будет даже если ничего не делать.

То есть надо сна\чало Боди, а потом еще краской?
Я думал про этот вариант, только наоборот сначало краской по металлу, а потом Боди!

преобразователь цинкарь,грунт быстросохнущий,антигравий.внутрь рамы мовиль не советую-в нем растворитель ядерный,сквозь дырки,щели полезет-свежее покрытие сожрет.динитрол мл-проверен многократно,он на масляной основе,отлично пропитывает ржавчину,грязь,вытесняет воду и никогда не высыхает.(т.е.всегда готов к бою)сверхтекуч.

преобразователь цинкарь,грунт быстросохнущий,антигравий — они продаются?
динитрол — это что такое?
Они продаются в хоз. товарах или где их искать?
Сверху по ним краску надо наносить?

в любых магазинах автокраски.антигравий ,грунт,динитрол мл бывают в аэрозолях,и в литровых баллонах ,динитрол мл-средство для обработки скрытых полостей.лично я использую баллоны-дешевле,но нужен пистолет и компрессор.для локального ремонта пойдут и аэрозоли.сначало по зачищенной от ржавчины-преобразователь,потом-грунт,антигравий(черный).когда все высохнет-динитрол.внутрь рамы.(краску наносить необязательно.)

Как это не труба. Как раз в оснавной своей части рама и есть настоящая прямоугольная трубу, сваренная из П-обраазного швелера и ввариной пластины. И при набивании туда всякой каки гниет на раз!
И туда очень хорошо масло заливать, ну и мовиль тоже ничего.

вот я тормознулся-с марта под ним присутствую и мне что-то не показалось что там косячные места глухие.обращу внимание.

а я мовиль бензом или любым растворителем развожу,чтоб пожиже ; в обрезанную бутылку наливаю и кистью любой или паралоном:просто и недорого.

а я мовиль мешаю с нигролом (чтоб не высыхало) ,бензом или любым растворителем развожу,чтоб пожиже и наношу распылителем для мовиля, ежегодно.
Не гниет- реально!

шо це таке: «распылитель для мовиля» поди и компрессор к нему нужен стационарный? я вот точился купить летом и не мог придумать накой,так и развернулся в магазе.
а мовиль он же не высыхает сам по себе.

Мовиль медленно высыхает и теряет водоотталкивающие свойства, нигрол — невысыхает , но может стекать.
Компрессор от 220В любой, но если подача 250-300л/мин лучше.

может вам поддельный мовиль попался-я всю жизнь им мажу днища и все подряд на множестве своих бывших и нынешних авто-ничего не облазит.

Мовиль содержит растворитель. Когда наносишь толстый слой — краска гарантировано слезает.

+я его развожу растворителем или бензом,что ближе и не слазило ни разу.

У меня ситуация была подобная. Вначале обрабатывал преобразователем ржавчины «Цинкарь», потом молотковая эмаль Hammerite. Кисточкой, в лесу :). Хотя судя по рекламе, эта краска наносится прямо на ржавчину, «Цинкарь» ИМХО лишним не будет, внизу фото для сравнения. Все (и раму и мост и рессоры) обрабатывал летом, будущая весна покажет как там
И еще такая штука.
Что обработка, что покраска, суеты не любит, я преобразователь смывал керхером раза два, да и красил на природе. Может обождать до теплых времен?

У меня авто все разобрано до болтика! Рама отдлельно, двигатель собираю, проводки нет, кабина снята, кузов на помойке — какая нафиг мойка с Керхером. 🙂

Ездил чера по магазинам, имеется в продаже:
1. Краска по ржавщине.
2. Антиржавщина (какая-то кислота.)
3. Боди (антигравий)
Грунтовок не нашел.
Как считаете, стоит ли скрытые полости рамы запенить монтажной пеной, чтобы туда больше грязь не попадала там не оставалась и соответственно не гнила. Я щас туда лез — а там «бог ты мой» как мне хочется выматериться. С 93-го года грязь лежит и железо в этих местах слоями отпадает. Я ее ели отскрябал, пришлось применить и пруты и отвертки, и компрессор, и соляру и бензин — просто вздернуться можно! Я не планировал столько времени и затрат пускать на раму!

не стоит.пена сама воду набирает,да и не подлезешь потом.

но это другое дело.настоятельно советую пескоструй и последушим грунтованием.

но если рама отдельно-сам бог велел.простучи раму снаружи тяжелым молотком-еще дряни навываливается и проверишь ее состояние-может уже усиливать требуется.

был еще случай.приятель обрабатывал днище -грунтовал,мастикой мазал.машина стояла на опрокидывателях.и взбрело в голову в довесок нанести мовиль-цинк(типа аналог тектил-цинк)сказал что машу каслом не испортишь.результат-голый металл,все стекло.

Насчет мовиля все-таки, наверное, мовиль мовилю рознь.. Постоянно вожу с собой мовиль НН. Чуть где царапинка, скол или еще что — тут же подмазываю до лета (до лета! — то есть весь год езжу), им же замазан сверху желеб крыши уже несколько лет и подмазываю дальше, им же снизу все пороги и задники изнутри, а в салоне во всякого рода полостях тоже заливаю раз в год мовиль НН. Брал его по рекомендации з накомого (от отметил, что нужно брать именно этот мовиль).. За два года ни намека на свертывание краски. При этом сам держится хорошо а когда надо также хорошо убирается.

А какой мовиль пользуете (можно фото даже:D).

В таких местах хорошо помогает кусок стального троса, зажатый в дрель.
Распушивается, и если соблюдать осторожность, что-бы не захлестнулся, чистит очень неплохо.

Очень хорошая идея. Спасибо за подсказку, обязательно попробую такой способ!

Как считаете, стоит ли скрытые полости рамы запенить монтажной пеной, чтобы туда больше грязь не попадала там не оставалась и соответственно не гнила.

Не шути так больше http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=108.0 Не вздумай.

Да, кстати, что за ПЕСКАСТРУЙ?

пескоструй-это примерно как пульвер,только вместо краски из него вылетает песок.лучшее средство для зачистки и ржавчины.

Так почитаешь про защиты от коррозии, так легче раму в своё время купить и заменить

Совершенно здравая мысль. Рама будет гнить минимум 15 лет. А если уаз не в болоте постоянно находится то и все 20-25. За это время можно и новую раму прикупить. И спокойно ездить не парится.

Однозначно не стоит — под пеной (она впитывает воду, а так же разрушается со временем) сгниет еще быстрее. Где можно — зачистить, грунтовать, красить. Как краска высохла — антикорить. Мовиль доверия особого не вызывает, поэтому для использования в чистом виде не рекомендую. Замешать его с пушсалом и маслом — можно с нагревом — и обработать раму изнутри. Снаружи, где будет «пескоструйная» обработка из под колес, замазать несохнущей мастикой для днища (не полимерной, а каучуковой).
Ну и периодически повторять обработку.
Не менее важное средство против ржи, чем антикор — хорошая вентиляция и дренаж (все, что залилось, должно вылиться и высохнуть).

ЗЫ Антикорил свежеокрашенный кузов (красили в полукустарных условиях двухкомпонентной краской) смесью мовиля и масла, краска везде целая.

Если был бы ты в Москве,то:
Идешь в леруа-мерлен, покупаешь ведро (20 литров) этого говна за 399 рублей и хоть всю машину им покрась. Хотя народу может и нравится, дешево типа.
Если уж собрался делать качественно, то зашкуривай раму (лучше пескоструй, но не у всех есть возможность), грунтуй и крась нормальной краской (типа хамерайта молоткового), изнутри полевай раст-стопом.
А мастика у тебя пластами отвалится через год.

Дайте мне этого говна за такую цену. если оно не сохнет. Два года назад намазал пузо Козлика каучуковой мастикой. Один слой потолще, потом развел эту мастику с пушсалом и бензом (бенза чуть-чуть, чтобы размешать легче было) и намазал второй слой. Ездил правда мало, но покрытие везде целое и не высохшее. При активной эксплуатации подновлять наверное раз в год нужно.
Еще слышал про такой рецепт для днища: полимерная мастика (твердеет) наносится на хорошо подготовленную поверхность, поверх неё — резино-битумная (каучуковая) не твердеющая.
Применительно к раме — главное хорошо подготовить к покраске (тут Барин прав на все 100), и защитить эту краску от сколов и «пескоструя» из-под колес (тоже самое относится и к днищу). Внутренние полости (рамы и кузова) как следует обработать антикором для скрытых полостей. Обработку периодически повторять. И все будет жить долго и счастливо (если такое на УАЗе возможно).

Все решил! Скрытые полости пролью мастикой битумо-каучуковой, а раму покрою грунтом и краской по металлу!
Чувствую выходные потеряю на зачистку рамы, особенно всяких мест куда болгаркой не подлезть.

Нет, мастикой маж снаружи после покраски. А внутрь скрытых полостей — спец составы для скрытых полостей. Или смешай мовиль+пушсало+отработка (бюджетный вариант), разбавить до нужной вязкости можно солярой/бензином/керосином/уайтспиритом и прыскать внутрь скрытых полостей.

Мужики, не могу я найти мовиль и пуш.сало. Не знаю где это продается.
Уже весь город объездил. 🙁

Мне отец говорил, лет 15-20 назад обрабатывали отработкой-оч хорошо, что если её смешать с «раст-стопом» (для уменьшения текучести и увеличения объёма)?

После отработки ни один сварной не брался кузов или раму варить.

Естесственно незачем варить, тк не гниет!
Наши сварные берутся и варят, вы видели русские экскаваторы сухие ?- они всегда в масле, но варят же, без проблем!

А скажите, вот у меня рама (без кузова) вся в пятнах (рама 2001 года, была проантикорена тогда-же), причем чем ближе к корме-тем хуже. Где-то я подберусь со щеткой на болгарку, а всякие кронштейны тяг и аммов внутри-как выковыривать гниль оттуда? Чем можно залить едучим туда? Мне отец говорил, лет 15-20 назад обрабатывали отработкой-оч хорошо, что если её смешать с «раст-стопом» (для уменьшения текучести и увеличения объёма)? Есть ещё два баллона под пистолет «Динитрол»а что за пистолет нужен? На компрессор? И как убрать процесс внутри замкнутого пространства рамы?

динитрол мл я правильно понял?он и остановит процесс,пистолет под компрессор.если компрессор мощный лучьше пескоструй.

Увы, гниёт. Сталкивался на практике, правда после 15 лет эксплуатации, но низ машины сгнил.

А экскаваторы варят ИМХО просто потому, что денег на новые з/ч нет. Я не сказал, что сварить невозможно, сварочная дуга даже цемент прожигает, но сварка по отработке это (по словам знакомого проф. электросварщика) сущий ад.