Bmy двигатель замена цепи грм

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (EA111)

Новичок

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше

Как самостоятельно заменить цепь ГРМ на моторе 1.4 TSI семейства EA111?

По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.

Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:

На этих моторах нет смотрового окошка для оценки растяжения цепи (как на двигателях 1.8-2.0 TSI семейства EA888), и поэтому, для оценки состояния цепи нужно ориентироваться на ряд факторов:

появление треска и шума при запуске автомобиля в течение нескольких секунд;
при критическом растяжении цепи на панели приборов появится check engine;
при некорректной работе ДВС, компьютерная диагностика может показывать следующие ошибки: 2644, 4113, 4698, 4699, 5671, которые также отсылают к факту растяжения цепи.

При несвоевременной замене цепи ГРМ цепь может перескочить, в этом случае происходит повреждение ГБЦ. Степень повреждения зависит от различных факторов (например, обороты двигателя при перескоке цепи). Поэтому последствия для двигателя в лучшем случае будут в деформации клапанов, в худшем — разрушении поршней, повреждении ГБЦ.

Описанный метод замены цепи будет актуален для всех нижеперечисленных автомобилей с двигателем 1.4 TSI:

Audi A1 (8X) (2010-2015),
Audi A3 (8P) (2007-2012),
Volkswagen Polo GTI (2010-2015),
Volkswagen Golf 5 (2006-2008),
Volkswagen Golf 6 (2008-2012),
Volkswagen Touran (2006-2015),
Volkswagen Tiguan (2006-2015),
Volkswagen Scirocco (2008-2014),
Volkswgen Jetta (2006-2015),
Volkswagen Passat B6/B7 (2006-2014),
Skoda Fabia RS (2010-2015),
Skoda Octavia a5 (2006-2013)
Seat Ibiza FR (2009-2015),
Seat Ibiza Cupra (2010-2015).
Seat Leon 1P (2007-2012)
Seat Toledo (2006-2009)

Для того, чтобы заменить цепь, необходимо вооружиться инструментом:

1) Специнструмент для фиксации распредвалов и установке первого поршня в ВМТ — T10171 A
(такой набор можно купить в специализированных магазинах автоинструмента или на алиэкспрессе)

2) Из обычного инструмента нужно будет иметь под рукой следующие ключи, биты и головки:

Гаечный ключ на 10 мм.;
Гаечный ключ на 12 мм.;
Гаечный ключ на 13 мм.;
Гаечный ключ на 17 мм.;
Гаечный ключ на 18 мм.;
Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
Трещоточный ключ (трещётка) «1/2»;
Трещоточный ключ (трещётка) «1/4»;
Удлинитель «1/2» длиной 250 мм.;
Удлинитель «1/2» длиной 120 мм.;
Удлинитель «1/4» длиной 100 мм.;
Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
Плоскогубцы;
Отвёртка плоская длинная;
Отвёртка плоская маленькая;
Отвёртка TORX «T 25»;
Отвёртка TORX «T 30»;
Головка «1/2» на 13 мм.;
Головка «1/2» на 16 мм.;
Головка «1/2» на 18 мм.;
Головка «1/2» на 21 мм. — 12 гранная;
Бита «1/4» TORX «T 30»;
Бита «1/4» шестигранник на 6 мм.;
Бита «звездочка М12»;
Динамометрический ключ с диапазоном 70 — 210 Нм.;
Динамометрический ключ с диапазоном 20 — 90 Нм.

Также можно не покупать все детали ГРМ по-отдельности, а заказать запчасти единым ремкомплектом. Чтобы правильно подобрать ремкомплект нужно проверить число зубьев звёздочки привода масляного насоса (он включает в себя: Фазорегулятор, Цепь, Натяжитель цепи, Успокоительные планки (2шт), Звезда распредвала, Звезда коленвала):

23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)

18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)

Помимо самого ремкомплекта ГРМ нужно будет купить:

Антифриз (1л) G12
038 103 085 E — Сальник вала коленчатого передний;
03C 109 287 G — Прокладка крышки двигателя передней;
03C 109 293 — Прокладка (2 шт.);
D 176 600 A1 — Герметик для части поддона;
D 176 501 A1 — Герметик для боковой крышки;
N90 256 202 — Болт распредвала;
N91 197 001 — Болт фазика;
03C 105 159 H — Втулка коленвала.

Для того, что произвести работы по замене цепи ГРМ, необходимо произвести следующие операции (предварительно следует обесточить автомобиль, отсоединив клемму от АКБ и снять защиту или пыльник картера):

1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.

2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.

3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.

7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.

8) Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.

9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.

10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.

13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.

14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
15) Снимаем правое колесо.
16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.

24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.

26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.

27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.

28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.

29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.

После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.

Замена цепи ГРМ 1.4 TSI/TFSI

Замена цепи ГРМ 1,4 TSI

Цепь привода газораспределительного механизма на ваговских моторах 1,4 TSI заслужила репутацию проблемного, нересурсного и крайне ненадежного узла. В некоторой степени, такие мнения автовладельцев обоснованы, но касается это лишь первых поколений силовых агрегатов серии EA111. На них цепь ГРМ действительно быстро растягивалась, а потом и перескакивала по зубьям распредвалов, часто нанося двигателю серьезный ущерб, выраженный во встрече клапанов и поршней.

Содержание:

Меняем ГРМ на всех моторах TSI/FSI/TFSI

1.2 TSI

За 3 часа

8000 рублей

1.4 TSI

За 3 часа

8500 рублей

1.4 TSI

За 4 часа

11 900 рублей

1.8 — 2.0 TSI

За 3 часа

9 900 рублей

Меняем цепи ГРМ на следующих автомобилях

Audi A1
Audi A3
Seat Altea
Seat Ibiza
Seat Leon
Seat Toledo
Skoda Fabia
Skoda Octavia
Skoda Rapid
Skoda Superb

Skoda Yeti
Volkswagen Jetta
Volkswagen Golf
Volkswagen Beetle
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Polo
Volkswagen Scirocco
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Touran

Сразу оговоримся, что доля двигателей сходивших с конвейера с такими цепями достаточно велика в общем количестве Фольксвагенов, Шкод, Ауди и Сеатов, но к настоящему времени даже проблемные поколения 1,4 TSI уже получили ревизионные усиленные цепи и спокойно выхаживают стандартный интервал до замены относительно современных цепных движков от других производителей.

Почему цепь ГРМ 1.4 TSI считается слабой и ненадежной

Моторы 1.4 TSI появились на автомобилях группы VAG в 2005 году и были хорошо восприняты автообщественностью. Легкие и компактные двигатели благодаря наддуву и системе впрыска обеспечивали хорошую динамику при топливной экономичности и экологичности.

Конструкция мотора вызывала доверие:

чугунный блок,
довольно простая ГБЦ,
цепь ГРМ.

Последняя оказалась слабым звеном, несмотря на ожидания владельцев и заверения официалов о том, что цепь ГРМ в двигателях 1.4 TSI имеет неограниченный ресурс и не требует замены на протяжения всего срока службы авто.

Производитель признал проблему, но ее решение затянулось до 2010 года — именно тогда VAG начал ставить в моторы 1,4 TSI доработанный комплект ГРМ, который стал ходить в среднем 100 тыс. км.

Внесли свой вклад в общую картину и неудачные гидронатяжители цепи на данных силовых агрегатах.

Они не имели конструктивного стопора, предотвращающего обратный ход на заглушенном моторе, поэтому на 1,4 TSI могла перескочить даже не растянутая цепь, достаточно было лишь оставить машину на уклоне без ручника, затормозив передачей. Под весом автомобиля цепь отжимала плунжер, и в момент запуска проскакивала по шестерням распредвалов.

Аналогичными проблемами заканчивалась и неквалифицированная замена сцепления, при которой незадачливые специалисты прокручивали мотор в противоход.

Кроме неудачных цепей первой ревизии слабым местом была и поршневая моторов 1,4 TSI, но данную неприятность производитель решил в следующих поколениях, а проблемные первые серии доработали квалифицированные ремонтники на специализированных СТО.

Узнайте предварительную стоимость ремонта в мастерской VAG-Recast

Как не допустить перескакивания цепи на моторах 1,4 TSI

Любую проблему в двигателе проще и дешевле предотвратить, чем устранять ее последствия. Для цепи ГРМ мотора 1,4 TSI данное утверждение особенно актуально — перескакивание на 2 и более зубьев грозит ударом клапанов о поршни. Такой исход ударит и по кошельку владельца — восстанавливать двигатель в любом случае дорого, а иногда и просто бессмысленно. В связи с этим напрашивается очевидный вывод — привод газораспределительного механизма данных моторов требует внимания и своевременного профессионального обслуживания.

Точно выявить растяжение цепи на начальном этапе поможет только инструментальная диагностика в условиях специализированной мастерской, так как в моторе 1,4 TSI не предусмотрено смотровое окно как на 1,8 и 2,0 TSI, через которое можно увидеть плунжер натяжителя и оценить его выход, сосчитав видимые зубья. Не смотря на это, многолетним опытным путем определен ряд признаков, по которым внимательный автовладелец поймет, что цепь ГРМ требует замены:

Металлический треск, звон, дребезжание в передней части мотора, чаще всего проявляется на холодную, в течении нескольких секунд после запуска. Характеризует ранний этап растяжения цепи.

Аналогичные шумы, но уже носящие постоянный характер или возникающие на прогретом моторе. Это уже чрезвычайно тревожный сигнал — цепь в таком случае растянута достаточно сильно и может перескочить в любой момент.

Изменения в работе мотора — нестабильный холостой ход, рывки и провалы в движении, потеря динамики и возросший расход бензина.

Ошибки в работе мотора, которые сопровождаются сигналом Check Engine на приборке.