Аванте хендай 2012 жрет масло

По поиску тему не нашел, поэтому создал новую.

Проблема следующая.
С недавнего времени заметил дикий расход масла. На 1000 км заливал литр. Сначала грешил на масло, заливал по совету «спецов» японское Eneos, оказалось редкостное гумно. Поменял опять же по совету «спецов» на немецкое Pentosin (сам не слишком технически подкован, потому и слушаю всяких советчиков), поначалу все вроде норм было, а после 4 тыщ пробега после смены масла двигатель опять начал непомерно жрать масло.
Из последних контрольных замеров: на 500 км пути, из которых 350 по трассе залил 400 грамм масла. это ж ни в какие рамки!!

Причем, эксплуатация двигателя, на мой взгляд, довольно щадящая — основной пробег — по трассе, в течение недели движение по небольшому городу с небольшой скоростью. В течение дня, правда, бывает, что выезжаю часто, то есть часты пуски холодного двигателя, но перед поездкой обязательный прогрев.

Двигатель чистый, без потеков, масло нигде не капает, не сочит. Пр идиагностике никаких отклонений, работа движка ровная, выхлоп чисто белый.

Что может быть? Или кто-то встречался с такой проблемой?

Продолжение про жор масла и поиски причин

Проще простого! Снимаешь ремень грм
Снимаешь впускной коллектор
Снимаешь крышки ГБЦ
Снимаешь 4 распредвала с цепями
Вытаскиваешь 24 гидрика
Ну а дальше — каких-то жалких полдня аккуратной работы — и можно начинать сборку, в обратной последовательности.

Михаил.
P.S. Не забудь использовать направляющие «презики»:

На редкость много-угарное «гламурное» масло с НЕДОПУСТИМО малой вязкостью для летнего использования.

Жуткий гистерезис характеристики температура-вязкость. Жуткий.

Есть. Недостаточная вязкость при высоких температура х.
Если ты что-то не видишь из-за отсутствия приборов, например, то это говорит лишь о том что у тебя нет нужных приборов. И никогда, судя по всему, и не было — иначе бы не писал всякую хрень.

Такой не существует. Есть разные рекомендации. Есть технические, а есть «гламурные». У тебя в руках — гламурная. Техническую ищи в публикациях тех лет, когда создавался твой мотор.

Re: Чтобы производитель разорился на гарантийном Хундай рекомендует не Олейну, а Shell 5W-30, я его и лью (Тушкан). Официально рекомендует. И Хундаю в этом вопросе я доверяю куда больше, чем кому-то. Из личного опыта — моет нормально, не густеет, двигатель отлично заводился в морозы, не жрал масло и в аццкую жару этим летом. Поэтому когда пишут как плохо ездить на таком масле, я тихо смеюсь.

Да, до этого в Гетц лил Castrol 5W-30, практика использования аналогичная.

Может, все-таки не в классификации SAE разница, а в производителе масла?

Hyundai Avante 1.6 CRDi 4дв. седан, 117 л.с, 4АКПП, 2006 г.в. — большой расход масла в двигателе

Повышенный расход масла в двигателе

Причины большого расхода масла

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?
В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Технические характеристики Hyundai Avante 1.6 CRDi / Хендай Авант в кузове 4 дв. седан с двигателем 117 л.с, 4АКПП выпускающихся c 2006 г.

Продолжение про жор масла и поиски причин

Проще простого! Снимаешь ремень грм
Снимаешь впускной коллектор
Снимаешь крышки ГБЦ
Снимаешь 4 распредвала с цепями
Вытаскиваешь 24 гидрика
Ну а дальше — каких-то жалких полдня аккуратной работы — и можно начинать сборку, в обратной последовательности.

Михаил.
P.S. Не забудь использовать направляющие «презики»:

На редкость много-угарное «гламурное» масло с НЕДОПУСТИМО малой вязкостью для летнего использования.

Жуткий гистерезис характеристики температура-вязкость. Жуткий.

Есть. Недостаточная вязкость при высоких температура х.
Если ты что-то не видишь из-за отсутствия приборов, например, то это говорит лишь о том что у тебя нет нужных приборов. И никогда, судя по всему, и не было — иначе бы не писал всякую хрень.

Такой не существует. Есть разные рекомендации. Есть технические, а есть «гламурные». У тебя в руках — гламурная. Техническую ищи в публикациях тех лет, когда создавался твой мотор.

Re: Чтобы производитель разорился на гарантийном Хундай рекомендует не Олейну, а Shell 5W-30, я его и лью (Тушкан). Официально рекомендует. И Хундаю в этом вопросе я доверяю куда больше, чем кому-то. Из личного опыта — моет нормально, не густеет, двигатель отлично заводился в морозы, не жрал масло и в аццкую жару этим летом. Поэтому когда пишут как плохо ездить на таком масле, я тихо смеюсь.

Да, до этого в Гетц лил Castrol 5W-30, практика использования аналогичная.

Может, все-таки не в классификации SAE разница, а в производителе масла?

Жрет масло

Делать замену колпачков со снятием головки или без — дело на любителя. В принципе, народные умельцы легко меняют без снятию, с другой стороны по книжке положено со снятием. Конечно, если снимать головку делать эту операцию намного удобнее 🙂 и надежнее. С другой стороны, случаев проблем при замене без снятия я не встречал :).

сальник в полном порядке, а течет прокладка головки блока цилиндров. За ее замену попросили $180-200, так как надо вообще весь двигатель разбирать. Я быстро посчитал в уме, что за эти деньги могу подливать масло в течение нескольких лет, и пока от замены отказался. Так и езжу с текущей прокладкой и подливаю примерно литр на тыщу B-(

Замена очень НЕ трудоемкая работа!

Hyundai Sonata 2 1995г., 1.8л, АКПП, SOCH, проб. 100тк.

Мне насчитали порядка 250 баксов работы и баксов на 100 запчастей — потмоу что со съемом головки блока.

А без съема в Москве не могу найти нигде — нужен специнструмент.

: Замена очень НЕ трудоемкая работа!

Самое долгое, так это 30мин. ждали пока остынит двиг:))

Сейчас за 4.5тыс.км. масло вроде ни насколько не ушло.

Так мне насчитали полгода назад в ТМ. Сейчас позвонил в Алл-Сервис — действительно, около 100 баксов работа.
А кольца менять — это да, трудоемко и без съема головки не обойтись.

: : Замена маслосьемных колпачков — это одно и стоит около $100 с материалом, а замена маслосьемных колец — это совсем другая, боле трудоемкая работа ну и цена соответствующая как ты написал.
:
: Так мне насчитали полгода назад в ТМ. Сейчас позвонил в Алл-Сервис — действительно, около 100 баксов работа.
: А кольца менять — это да, трудоемко и без съема головки не обойтись.

Посмотрим, надеюсь, дело именно в маслосъемных, а не в кольцах.

: : : Или будешь масло доливать?
: : :
: : Надоело доливать — есть уже как мне кажется даже больше литра на тысячу. В сафари.ру меня уже любят и лелеят как постоянного клиента на AGIP 🙂
: :
: : Посмотрим, надеюсь, дело именно в маслосъемных, а не в кольцах.
:

Очень даже возможно что колпачки.Замена на одновальном гораздо дешевле чем на двувальном.Запчасти стоят копейки,работа думаю 100у.е

Где, где работа стоит 100 уе по замене маслосъемных?