Замена ГРМ на двигателе 6g72 пошагово

Двигатель 6g72 является одним из популярных моторов Mitsubishi. Он устанавливается на таких моделях автомобилей как Mitsubishi Pajero , Mitsubishi Eclipse и Hyundai Sonata. В данной стате рассмотрена процедура замены ГРМ на данном моторе.

О двигателе

Двигатель 6g72, особенно 3,0 литра, имеет определённые недостатки. Это высокий расход масла, плавающие обороты. Замена ремня ГРМ проводится каждые 90 тыс. км пробега автомобиля. При этом необходимо поменять ролик и помпы. Процесс предусматривает установку элемента строго по меткам. Если порвётся ремень 6g72, может погнуть клапана.

Замена ремня ГРМ

Рассмотрим, как происходит замена ГРМ на 6g72:

• При продольной.
• И поперечной установке двигателя.

Для работы используются специальные инструменты, в том числе:

1. Вилка-держатель.
2. Динамометрический ключ.
3. Круглогубцы с загнутыми концами.

Процедура при продольной установке двигателя

Алгоритм действий, по снятию элемента ГРМ, продольно установленного мотора SOHS 6g72 на Pajero следующий:

• снимается верхний шланг радиатора;
• затем, кожух вентиляционной системы охлаждения;
• далее, вентилятор в сборе;
• приводной элемент насоса гидравлического усилителя рулевого управления;
• ремень привода компрессора кондиционера;
• далее, ремень привода генератора и вентилятора охлаждающей системы;
• после чего демонтируется шкив вентилятора системы охлаждения;
• гидравлический насос рулевого управления;
• шкив вентилятора охлаждающей системы;
• насос гидроусилителя руля;
• кронштейн гидравлики рулевого управления;
• установочный кронштейн вышеуказанного узла;
• кронштейн натяжителя;
• компрессор кондиционера и его кронштейн в сборе;
• снимается кронштейн вентилятора охлаждения в сборе;
• передняя верхняя крышка ремня ГРМ, расположенная справа;
• затем, верхняя крышка ремня ГРМ, которая находится слева;
• после чего, демонтируется нижняя крышка ремня ГРМ;
• и только после этого, шкив коленвала;
• теперь можно отсоединить направляющую пластину и элемент привода ГРМ.

Процедура при поперечной установке двигателя

Порядок замены и последовательность действий привода ремня ГРМ на 12 клапанном силовом агрегате SOHS 6g72 заключается в следующем:

• Сливается охлаждающая жидкость. Для этого необходимо отсоединить трубопровод от системы охлаждения.
• Чтобы получить свободный доступ к мотору демонтируется защитный кожух.
• Если конструкция предусматривает поперечный вариант расположения мотора, необходимо снять привод системы поддержания постоянной скорости.
• С помощью специального приспособления нужно приподнять агрегат вместе с КПП. Это даст возможность разгрузить опору движка перед его демонтажем.
• Отсоединяются шланги, а затем сам радиатор.
• По порядку демонтируется нижняя крышка кожуха. За ней снимается кожух вентилятора системы охлаждения. После чего отсоединяется вентилятора.
• Демонтажу подлежит генератор. Снятие проходит в определённой последовательности. Когда снимается эта деталь нужно быть внимательным при выполнении таких операций, как демонтаж насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Он отсоединяется только в собранном виде.
• Нужно быть внимательным при снятии датчика-выключателя давления технической жидкости в гидравлической системе рулевого управления. Потом снимается насос вышеуказанного узла.

Обратите внимание! При этом питающие шланги не отсоединяются.

И ещё: когда гидронасос в сборе, со шлангами снят, его нужно подвесить на кузове автомобиля таким образом, чтобы он не мешал дальнейшим действиям. Для этого можно взять проволоку.

• Затем, если нужно, снимается компрессор кондиционера в сборе. Необходимо отсоединить разъём электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
  Важно! Шланги не отсоединять.
  И ещё: когда компрессор снят, он как и гидронасос помещается на кузове авто не создавая помех снятию и установке двигателя.
• С кронштейна снимается натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера. Далее, демонтируется сам компрессор со шлангами.
• После чего, демонтируется шкив коленчатого вала. Используются специальные инструменты: вильчатый держатель и спец/болты. Их установка (фиксация) шкива колен/вала не позволит проворачиваться.

Установка меток

Важно правильно установить метки. Для этого, можно маркером отметить место, где должен быть зуб шестерни. Далее, крепим ремень ГРМ к шестерням где совпадают метки. Затем, откручивается натяжной ролик, переставляется несовпавшая шестерня на заранее помеченное маркером место ремня. Проводится повторная натяжка и выполняется прокрутка на 2–3 оборота в разные стороны.

Крутится коленчатый вал 6g72, по часовой стрелке на 2–3 оборота и контролируем зазор между натяжителем и кронштейном. Параметры в пределах 3,8-4,1 мм.

Регулировка натяжения

В момент затяжки необходимо повернуть коленвал против часовой стрелки. Важно, чтобы метка на шкиве распредвала, ушла вниз от усика задней крышки на 2 зуба. Суть проверки в следующем: закрутить переднюю часть ремня на 900. Если на длинном участке удаётся двумя пальцами руки повернуть его на 900, значит натяжение отрегулировано правильно.

Как часто необходимо проводить замену

Если обратиться к мануалу, то обнаружим, что конкретных рекомендаций по замене помпы, роликов, натяжителей и сальников, в зависимости от пробега транспортного средства нет. Но если есть износ вышеперечисленных элементов при очередном прохождении технического обслуживания автомобиля их нужно заменить. Рекомендуемый пробег – 200 тыс. км и более. Хотя, при наших дорогах и топливе, процедура замены проводится после 90 тыс. км пробега авто или 6 лет эксплуатации внедорожника.

Обратите внимание! При замене ремня ГРМ разборку необходимо выполнять, согласно Руководству производителя.

В работе необходимо использовать специальный инструмент. Рабочий процесс должен проходить в условиях технических параметров с соблюдением мер личной безопасности.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро 4 поколения с двигателем 3.0

Всем заглянувшим ПРИВЕТ! и бабла побольше! Сегодня расскажу, как я меняю ГРМ на наших движках. Сразу давайте договоримся, что Право, это если смотреть на машину спереди, а не так, как принято — по ходу движения. Так проще к фотографиям привязывать комментарии)))

Про разборку ничего писать не буду, Если вы решились на самостоятельную замену ГРМ, то вы представляете как снять радиаторы, лобовину движка и кронштейн кондея)

Итак, все разобрали выкинули старый грм, ролики, поменяли помпу и натяжитель грм, Прикрутили на место направляющий ролик (который справа) и готовы к установке ремня и выставлению меток…

Имейте ввиду, что на наших движках гнет клапана, и при неудачной попытке провернуть вручную КВ или РВ у Вас есть шанс их погнуть. Так что без фанатИзьму… Сначала выставляем метку на КВ. Метка стоит точкой на зуме шестерни и выемкой на прастине датчика КВ, вторая, с которой надо совместить певую, отлита на корпусе маслянного насоса в виде штриха

Сейчас самое главное, чтоб наши клапана не встретились с поршнями повернуть колено обратно( против часовой на 3-5 зубьев, чтоб поршни ушли из верхних положений. Выставляем метки правого и левого РВ ставляем. Сначала правый, потом левый Метка на звезде штрих у зуба, метка на корпусе вырез в клапанной крышке (кстати если у вас по каким-либо причинам крышки сняты, как у меня, то их надо закрепить хотя-бы двумя болтами по диагонали)

Двигатель 6g72 является одним из популярных моторов Mitsubishi. Он устанавливается на таких моделях автомобилей как Mitsubishi Pajero , Mitsubishi Eclipse и Hyundai Sonata. В данной стате рассмотрена процедура замены ГРМ на данном моторе.

Замена ремня ГРМ

Рассмотрим, как происходит замена ГРМ на 6g72:

• При продольной.
• И поперечной установке двигателя.

Для работы используются специальные инструменты, в том числе:

1. Вилка-держатель.
2. Динамометрический ключ.
3. Круглогубцы с загнутыми концами.

Процедура при продольной установке двигателя

Алгоритм действий, по снятию элемента ГРМ, продольно установленного мотора SOHS 6g72 на Pajero следующий:

• снимается верхний шланг радиатора;
• затем, кожух вентиляционной системы охлаждения;
• далее, вентилятор в сборе;
• приводной элемент насоса гидравлического усилителя рулевого управления;
• ремень привода компрессора кондиционера;
• далее, ремень привода генератора и вентилятора охлаждающей системы;
• после чего демонтируется шкив вентилятора системы охлаждения;
• гидравлический насос рулевого управления;
• шкив вентилятора охлаждающей системы;
• насос гидроусилителя руля;
• кронштейн гидравлики рулевого управления;
• установочный кронштейн вышеуказанного узла;
• кронштейн натяжителя;
• компрессор кондиционера и его кронштейн в сборе;
• снимается кронштейн вентилятора охлаждения в сборе;
• передняя верхняя крышка ремня ГРМ, расположенная справа;
• затем, верхняя крышка ремня ГРМ, которая находится слева;
• после чего, демонтируется нижняя крышка ремня ГРМ;
• и только после этого, шкив коленвала;
• теперь можно отсоединить направляющую пластину и элемент привода ГРМ.

Процедура при поперечной установке двигателя

Порядок замены и последовательность действий привода ремня ГРМ на 12 клапанном силовом агрегате SOHS 6g72 заключается в следующем:

• Сливается охлаждающая жидкость. Для этого необходимо отсоединить трубопровод от системы охлаждения.
• Чтобы получить свободный доступ к мотору демонтируется защитный кожух.
• Если конструкция предусматривает поперечный вариант расположения мотора, необходимо снять привод системы поддержания постоянной скорости.
• С помощью специального приспособления нужно приподнять агрегат вместе с КПП. Это даст возможность разгрузить опору движка перед его демонтажем.
• Отсоединяются шланги, а затем сам радиатор.
• По порядку демонтируется нижняя крышка кожуха. За ней снимается кожух вентилятора системы охлаждения. После чего отсоединяется вентилятора.
• Демонтажу подлежит генератор. Снятие проходит в определённой последовательности. Когда снимается эта деталь нужно быть внимательным при выполнении таких операций, как демонтаж насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Он отсоединяется только в собранном виде.
• Нужно быть внимательным при снятии датчика-выключателя давления технической жидкости в гидравлической системе рулевого управления. Потом снимается насос вышеуказанного узла.

Обратите внимание! При этом питающие шланги не отсоединяются.

И ещё: когда гидронасос в сборе, со шлангами снят, его нужно подвесить на кузове автомобиля таким образом, чтобы он не мешал дальнейшим действиям. Для этого можно взять проволоку.

• Затем, если нужно, снимается компрессор кондиционера в сборе. Необходимо отсоединить разъём электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Важно! Шланги не отсоединять. И ещё: когда компрессор снят, он как и гидронасос помещается на кузове авто не создавая помех снятию и установке двигателя.
• С кронштейна снимается натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера. Далее, демонтируется сам компрессор со шлангами.
• После чего, демонтируется шкив коленчатого вала. Используются специальные инструменты: вильчатый держатель и спец/болты. Их установка (фиксация) шкива колен/вала не позволит проворачиваться.

Замена ГРМ на двигателе 4g63: метки и натяжение

Периодическая замена ремня ГРМ на Мицубиси 4g63 с 2-литровым двигателем является немаловажной операцией технологического ремонта двигателя этого автомобиля.

Своеобразность машины заключается в том, что мотор в этом случае – «втыковый», и менять ремень ГРМ на 4g63 в свой срок нужно в обязательном порядке.

Это вызвано тем, что если случится непредвиденный обрыв привода ГРМ, то произойдёт сближение клапанов с поршнями, из-за чего первые согнутся.

О двигателе

Мотор 4g63 является одним из самых значимых четырёхцилиндровых системных двигателей, сконструированным мастерами фирмы Mitsubishi (Япония). Он подразделяется на несколько разных модификаций, которые монтировались на изделия Мицубиси.

Первая модель 4g63 была разработана ещё в начале 80-х лет прошлого столетия и до сих пор выпускается с несущественными изменениями. Прекрасные параметры этого двигателя совмещаются с его отличной прочностью.

Моторы 4g63 обладают производительностью от 109 до 140 л. с. и объёмом в 2,0 литра. Благодаря жаростойкому чугунному блоку цилиндров, а также алюминиевым головкам с легко охлаждаемыми рёбрами двигатель не перегревается при любой нагрузке.

Замена ГРМ

Зубчатый ремень в автомобиле 4g63 обеспечивает соединение между распределительным и коленчатым валом. К тому же от него напрямую зависит синхронное поступательное движение клапанов с ходом поршней и всего газораспределительного механизма.

Схема газораспределительного механизма

На автомобиле 4g63, как и на других аналогичных моделях, во время обрыва этого элемента одновременная работа поршневой группы и клапанов будет нарушена. В результате этого клапаны могут согнуться о поршни, или того хуже, в этом случае может быть нанесено повреждение распределительному валу, цилиндрам (внутренней части) и поршням.

Таким образом, после непреднамеренного обрыва привода требуется дорогой ремонт, поэтому так важна его своевременная замена.

Какие запчасти потребуются

Некоторые производители 4g63 при замене профильного ремня ГРМ рекомендуют сразу же менять сопутствующие детали, поскольку все они взаимосвязаны. Например, невозможно установить износ ролика, не уменьшая натяжение ремня, к тому же при отдельной замене этот процесс займёт значительно больше времени и энергии.

Следовательно, при замене привода ГРМ потребуются следующие запчасти:

1. ремень газораспределительного механизма (оригинал MD 326059);
2. ремень балансировочных валов (оригинал MR 984778 или MD 182295);
3. натяжительное устройство;
4. сальники для распределительного вала – 2 шт.;
5. манжеты для коленчатого вала – 2 шт.;
6. ролики для натяжного и обводного ремней ГРМ – 2 шт.;
7. сальники для балансировочных валов.

Здесь следует отметить, что на Мицубиси 4g63 часть перечисленных деталей допустимо менять через 150 – 170 тыс. км. пробега. Проще говоря, один раз устанавливать лишь новый ремень и ролики, а второй раз менять и указанные выше запчасти.

Важно! Если при замене применяется неоригинальный привод ГРМ, то период эксплуатации может быть намного меньше. В связи с этим автовладельцам рекомендуется проверять его состояние через каждые 10–15 тыс. км.

Кроме комплектующих деталей, нужно приготовить инструменты:

1. набор гаечных ключей;
2. резервуар для сливания антифриза;
3. переноску или фонарик;
4. комплект головок;
5. домкрат.

Для того чтобы проделать эту работу на автомобиле 4g63, не так важно наличие смотровой ямы – замену привода ГРМ можно произвести на обычной площадке с твёрдой поверхностью.

Пошаговая замена ремня ГРМ на Мицубиси 4g63

• Снять привод гидроусилителя руля. Предварительно нужно ослабить болты крепления (3 шт.), не до конца открутить регулировочный винт. Снять ремень ГУР (гидроусилителя) со шкивов.
• Поддомкратить автомобиль со стороны правого переднего колеса и установить подпорку. При этом предусмотреть доступ к двигателю с правой стороны, снять колесо.
• Снять предохранительную крышку на подкрылке, после чего будет доступен шкив коленвала.
• Скинуть ремень генератора. Перед этим нужно немного выкрутить регулировочный болт, а потом до конца открутить фиксаторный винт и вывести его из проушины. Генератор сдвигаем к двигателю и убираем привод.
• Отвернуть болт, фиксирующий шкив с насосом.
• Демонтировать шкив коленвала. Для этого помощнику нужно включить на КПП 5-ю передачу и придавить тормозную педаль, тем самым застопоривается двигатель. А это, в свою очередь, позволяет сорвать крепёжный болт шкива.
• Открутить фиксирующие болты (3 шт.) у верхней предохранительной крышки привода ГРМ и снять её.

• Произвести демонтаж нижней крышки привода ГРМ, открутив перед этим 5 болтов.
• Выставить метки на кривошипно-шатунном механизме (КШМ) и газораспределительном механизме. Для чего нужно включить 5-ю скорость на КПП, установить обратно колесо и плавно поворачивая его, совместить метки с выступающими наплывами на моторе.

• Пассатижами вывести конец натяжной пружины ролика из канавки и осторожно снять её. Затем выкрутить крепёжный болт ролика и демонтировать его.

Важно! После снятия ролика нельзя поворачивать валы КШМ и ГРМ, чтобы не сместить метки.

• Под двигатель установить опору. Отвернуть крепёжные болты подушки, при этом выкручивать их как у кузова, так и у мотора. Снять опору.
• Открутить болты соединительного элемента, вмонтированного между плоскостью основания мотора и помпой гидроусилителя.
• Снять привод ГРМ.

• Произвести замену ремня , при этом правильно завести его за ролик. Натянуть его за счёт ролика.
• Поставить на место натяжную пружину. После чего проверить совпадение меток.
• Если положение меток не нарушилось, нужно собирать двигатель 4g63 в обратном порядке. Для того чтобы безошибочно собирать, рекомендуется во время демонтажа помечать некоторые детали маркером.

Установка меток

Важно правильно установить метки. Для этого, можно маркером отметить место, где должен быть зуб шестерни. Далее, крепим ремень ГРМ к шестерням где совпадают метки. Затем, откручивается натяжной ролик, переставляется несовпавшая шестерня на заранее помеченное маркером место ремня. Проводится повторная натяжка и выполняется прокрутка на 2–3 оборота в разные стороны.

Крутится коленчатый вал 6g72, по часовой стрелке на 2–3 оборота и контролируем зазор между натяжителем и кронштейном. Параметры в пределах 3,8-4,1 мм.

Замена приводного ремня и роликов

Замена ремня и натяжителя 1 000 руб. Для Туарег с мотором 3,0 TDI CASA и аналогичные

Замена ремня и натяжителя 1 500 руб. Для ваг группы с мотором 1,8/2,0 TSI Для ваг группы с мотором 1,4 TSI (только с двойным надувом: турбина и компрессор)

Как часто необходимо проводить замену

Если обратиться к мануалу, то обнаружим, что конкретных рекомендаций по замене помпы, роликов, натяжителей и сальников, в зависимости от пробега транспортного средства нет. Но если есть износ вышеперечисленных элементов при очередном прохождении технического обслуживания автомобиля их нужно заменить. Рекомендуемый пробег – 200 тыс. км и более. Хотя, при наших дорогах и топливе, процедура замены проводится после 90 тыс. км пробега авто или 6 лет эксплуатации внедорожника.

Обратите внимание! При замене ремня ГРМ разборку необходимо выполнять, согласно Руководству производителя.

В работе необходимо использовать специальный инструмент. Рабочий процесс должен проходить в условиях технических параметров с соблюдением мер личной безопасности.

Что предлагаю:

• Реальная цена — без накруток, наценок, скрытых дополнительных затрат и прочих «сюрпризов». За свою работу, только ту стоимость, которую согласовали.
• Все работы в соответствии с регламентом производителя для данного автомобиля. Предоставлю техническое описание по интересующему ремонту.
• Прозрачность — все этапы можно контролировать лично и при желании даже поучаствовать.
• Гарантия — любая работа выполняется качественно и на нее распространяется гарантия.

Mitsubishi Pajero 6G72 › Бортжурнал › Подошло плановое ТО или как я менял ГРМ на Pajero 4

Возможно, какой-нибудь самоучка решится заменить грм самостоятельно (из любопытства)))

Итак! набежало на машинке 100 000 — пора менять грм, и свечки за одно (второй раз))

Список запчастей думаю писать не стоит, ибо кто не знает что менять — лучше туда и не лезть! Тк то плановое, то решено было поменять то, что идет в плановом то и проверить остальные элементы на работоспособность.

под замену ГРМ, сальники распредвалов и коленвала, ролик натяжителя и ролик обводной ремня ГРМ.

— японцы совсем расчухались. и те инженеры, которые проектировали машины в 90-е, к сожалению, ушли на пенсию(((

1) скидываем аккумулятор и корыто аккумы. 2) убираем воздушный фильтр до впускного коллектора. 3) снимаем все мешающие нам фишки, т.к. я менял и свечки — сразу снял топливные шланги. 4) разбираем защиту радиатора (радиатор я не снимал) 5) снимаем вентилятор радиатора (открутив 4 гайки) 6) снимаем ремень навесного (аккуратно отжимая ролик натяжителя по часовой стрелки F-образным ключом (он на пружине)) (F-образный ключ можно сварить в гараже из подручного железа))

на этом разборка для замены ГРМ закончена, переходим к свечкам… для замены нужны: свечки, сальники свечных колодцев, прокладки клапанных крышек, мателическая прокладка впускного коллектора.

Тут тоже не все так просто, японцы и здесь умудрились лажануть! Суки!

1) скидываем все фишки на впускном коллекторе. 2) откручиваем коллектор.

Возвращаемся к установке ГРМ.

16) сальники мы поменяли, одеваем обратно звездочки (собираем аккуратно (звезды ОБЯЗАННЫ остаться на метках!)) при этом звезды не затягиваемм. это сделаем позже. 17) накидываем ролик обводной и натяжитель 18) устанавливаем ГРМ ! при установке ГРМ нам необходимо выставить его начиная со звезды шкива против часовой стрелки! ! при установке ремня ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем все 3 звезды по меткам (звезду шкива смещаем на один зуб против часовой стрелки — при натяжке он встанет как нужно)! ! Немного натягиваем ролик натяжитель и фиксируем его. Затягиваем звезды распредвалов! 19) натягиваем ролик натяжитель и расчековываем гидрокомпенсатор (вначале хорошо бы проверить его работоспособность) 20) устанавливаем плиту ! Плюнув еще раз и подумав о том, что когда я материл этого японского идиота-инженера он, сука, икал! возвращаемся к сему идиотизму: чтобы в будущем не было проблем с разбором и снятием плиты, я срезал пол уха плиты (именно ту часть которая не давала спокойному демонтажу плиты)

частично RBI — самые дешевые тайваньские запчасти. 555- если это не подделка идет настоящая Япония, выводы делайте сами. Компания японская— завод Индонезия.причём с улице на завод не попадёшь. 100% продукции идёт в Японию. Но качество надо сказать не высокое по сравнению с Qsten, правда 555 и позиционируется как недорогие запчасти.

GMB — Япония, качественные детальки, но не тоже самое что оригинал.

Аutowelt — дубликаты запчастей для двигателя, в принципе качество хорошее, но не оригинал.

NTN, NSK, Koyo — Япония, в принципе тоже самое что идет в оригинальной упаковке многих японских машин, только в упаковке их непосредственного производителя.

RBH — Тайвань какой-то дешевый.

Febi, SWAG — европейцы, но не тоже что оригинал.

Quinton Hazell — упаковщик, в коробке может быть всё что угодно.

Ina — производитель роликов и подшипников, является поставщиком на конвейеры Форд, Мазда, Пежо и многих других. Является совладелицей компании NTN.

SRN — Европа, в коробке у неё может лежать Ina например.

Lemforder — очень известный производитель, поставщик многих конвейеров в Европе, очень качественные детали подвески и ремни. Внимание! Высококачественными являются только запчасти имеющие в артикуле 5 цифр! Только это означает, что они выпущены на заводе Lemforder. Если цифр 7, то последние две цифры обозначают код стороннего производителя, а им как известно может оказаться кто угодно!

Ajusa, Elring эти производители только в ситуации когда оригинала нету в природе.

Taiho, ОЕМ поставщик на японские конвееры.

CTR, Корея, бывшее отделение GMB. Официальный поставщик деталей подвески на корейские автоконвееры.

AVA Cooling Systems представлена своим производством во многих странах Европы. Haugg Kuhlerfabrik GmbH занимается разработкой, производством, сбытом и сервисным обслуживанием радиаторов водяного охлаждения, масляных радиаторов, охладителей наддуваемого воздуха, а также конденсаторов, испарителей, компрессоров и целых охлаждающих модулей. Вся продукция соответствует оригиналу и по качеству и по характеристикам.

Febest, Nipparts, Febi, ASVA, Hanse, japan parts, japan cars, Это не производители, а упаковщики.сами ничего не делают, размещают заказы на заводах, как правило в Китае. Febest, asva кроме того 1000 % Китай. И не смотрите ни на какие другие надписи. Хорошие заводы их просто не интересуют.

Qsten Работают на конвейер. ОЕМ поставщики.

Longho Детали подвески. Тайвань качество сопоставимо с RBI. Не упаковщик, производитель.

Maruichi — японский производитель пыльников и пр. резинотехнических изделий. Пыльники сравнимы с оригиналом, жалоб не встречено.

ATE входит в состав автомобильной корпорации Continental Automotive Systems. Детали тормозной системы, колодки, диски

Обычно компании – производители автомобилей выбирают несколько поставщиков на один узел. Широко применяется такая практика: выбирается основной поставщик, который получает 50% заказа, и несколько неосновных, имеющих, к примеру, по 25%. Подчеркнем, что речь идет об одном узле (например переднем ступичном подшипнике). В другом узле соотношение долей поставщиков может меняться. Раз в год, иногда реже, иногда чаще, поставщики и их доля в заказе может меняться. То есть, если у вас на автомобиле подшипнки фирмы ААА – значит это и есть оригинал. Однако и подшипник БББ и ВВВ и может даже ГГГ имеют право быть поставленными на машину и соответствовать тому, что идет на конвейер.

Ниже мы приведем список основных поставщиков на конвейеры производителей европейских автомобилей:

SNR – французская компания – самый крупный поставщик для европейской подшипниковой промышленности.

SKF – второй после SNR в Европе, крупнейший в мире.

FAG – ведущий германский производитель подшипников, с недавнего времени куплен компанией INA.

NSK – второй крупнейший в мире производитель подшипников, Япония.

NTN – второй по величине в Японии.

Коуо – входит в концерн Toyota, №3 в Японии.

Timken – самый большой американский производитель подшипников №1 по конической группе.

INA – не изготавливает ступичных подшипников, однако много их подшипников идет в двигатель (ролики натяжителя ремня ГРМ) и в коробку передач.

Все перечисленные компании имеют большое количество заводов по всему миру и поэтому не надо обращать внимание на страну-изготовитель. Качество везде одинаково. Кроме того, производитель подшипников размещает свой завод по производству шариковых подшипников во Франции, а конических, к примеру, в Англии. Вы не найдете, скажем, шариковых ступичных подшипников SKF, сделанных в Германии, но испанских или итальянских – сколько угодно. Если производитель допущен на конвейер, значит он прошел жесткий отбор, значит его система качества соответствует очень строгим требованиям производителя автомобилей. Не надо гнаться за надписью ”made in Germany”. Надо покупать «имя». Того, кто гарантирует качество своей продукции, а не лепит красивые лейблы.

Многие автопроизводители требуют либо полное (т.е. нулевое) отсутствие дефектов, либо допускают один дефект на миллион, что тоже стремится к нулю. Так могут работать далеко не все. Кроме перечисленных производителей подшипников существует великое множество фирм выпускающих продукцию только для рынка запчастей.

Кроме фирм производителей в магазинах широко представлены, так называемые, «упаковщики». Это компаниии обычно не производящие подшипников, а упаковывающие их в свои коробки.

Ruville – крупный упаковщик, сотрудничающий как с лидерами так и с аутсайдерами. Проходили и румынские и польские подшипники

Optimal – польская фирма, ранее эксклюзивный дистрибьютор фирмы IRB, сегодня – упаковщик крайне некачественной продукции (Китай, Восточная Европа и т.п.). Безусловно, если к примеру на Audi 100 передний ступичный подшипник делают только SKF и FAG, то и в комплекте Optimal вы найдете этих именитых производителей.

QH – покупают у кого дешевле.

НК – упаковщик, принадлежит фирме FAG.

Corteco, Coparts, NK – эти фирмы тоже не гонятся за качеством, покупая подшипники где дешевле.

СХ – откровенный Китай.

Как правило, в ремкомплект ступичного подшипника обычно входят детали, требующие замены – болты, штифты, гайки, сальники и т.п.

К слову, и SKF и SNR и другие тоже в той или иной степени используют в своих комплектах ступичных подшипников продукцию конкурентов. Невозможно сделать все. Однако ведущие фирмы очень тщательно относятся к выбору поставщиков и можно быть уверенным, что покупаешь оригинал.

Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein (с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM, SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.

Жидкости — феби, пентосин. Hepu

Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville, Filtron, ATS, SFEC.

Насколько известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.

Кузов Жестянка и Пластик Хорошие: Van Wezel, Schlieckmann. Неплохие: Johns, Klokkerholm Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ).

Амортизаторы капота Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Dello, Meyle

Лобовое стекло Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit, Splintex Не хорошие: Sigma, Tyg Двигатель

Вкладыши коренные, шатунные Хорошие: Kolbenschmidt

Шатуны Хорошие: Оригинал, Autowelt

Гидрокомпенсаторы клапанов Хорошие: INA (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Ajusa

Клапана Хорошие: Kolbenschmidt, TRW

Держатель щупа хорошие: Оригинал Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group

Кольца поршневые Хорошие: Kolbenschmidt, Goetze, Mahle Не хорошие: Autowelt

Подушки двигателя Хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco. Не хорошие: Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise

Поршни Хорошие: Kolbenschmidt, Mahle, Nural

Прокладки Хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция) Так себе: Glaser (Испания) Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное

Ремень ГРМ Хорошие: Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное

Ролики ремня ГРМ Хорошие: Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA

Сальники и Колпачки Хорошие: Victor Reinz, Glaser, Elring (Французкий), Goetze Не хорошие: Elring (Германия)

Насос масляный Хорошие: оригинал Не хорошие: Dello; Meyle

Фильтр масляный Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее

Система охлаждения и вентиляции

Патрубки, бочки. флянцы, тройники под датчики Самое лучшее это Оригинал

Датчик включения вентилятора Хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler Не хорошие: Meyle

Помпа водяная Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка), Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex

Радиатор охлаждения Хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA Не хорошие FEBI

Радиатор отопителя хорошие: Hella, behr, valeo Не очень AVA

Расширительный бачок Хорошие: Meyle Не хорошие: Topran

Термостат Хорошие: Behr Wahler (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Sfec febi

Фильтр воздушный двигателя Хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT

Фильтр салонный Хорошие: Clean, knecht, bosch Не хорошие: SCT, fram, alco, filtron

Системы питания и выпуска отработанных газов

Фильтр топливный Хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличается в цене Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT

Фильтр КПП Только оригинал Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle

Глушитель Хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего) Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.

Подушка подвески глушителя Хорошие: Walker Не хорошие: JP Group, Hanse Prise

Насос топливный Хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка) Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, SCT

Пыльник ШРУСа Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Lemforder Не хорошие: Sfec febi

Рабочий цилиндр сцепления Хорошие: Lucas TRW Не хорошие: Febi, Fenox

Сцепление Хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo Не хорошие: Meyle и все остальное

ШРУС Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Metelli Не хорошие: Meyle, Patron, АСВА

Рулевая Рейка Хорошее: Lucas\TRW, General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan Неплохое:Lizarte, SIR, Flennor, Sasic, Wat, Triscan REmy Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group

Подшипники ступицы Хорошие: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция) Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle

Подвеска и рулевое управление

Амортизаторы: Хорошие: Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский) Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.

Наконечник рулевой тяги и сами тяги: Хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW. Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle

Насос ГУР хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan. Не хорошие: KAYABA

Отбойник амортизатора Хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.

Пружины Хорошие: K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.

Пыльник амортизатора Хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Febi, meyle, Hans

Рычаги Хорошие: Lucas TRW, MooG Не хорошие: Febi/Bilschtein, Herzog

Рычаг передней подвески Хорошие: Lemforder, Lucas (TRW) Не хорошие: Febi

Сайлентблоки Хорошие: Boge, Lemforder Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)

Стойки стабилизатора Хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW Не хорошие: SWAG, febi, meyle и прочее

Шаровая опора Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW Не хорошие:Ruville, febi, sfec.

Тормозные диски Хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное.

Тормозные колодки Хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR Так себе: Mintex Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, STC

Тормозные шланги Хорошие: Lucas\TRW, ATE, NK Не хорошие: Meyle

Чехлы направляющих супортов Хорошие: Lucas\TRW

Трос стояночного тормоза Хорошие: ATE, NK

Лампы Хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva

Фары Хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие) Не хорошие: TYC

Бендикс втягивающее Хорошие: bosch, zen Не хорошие: CarGo, Magnetti Marelli

Стартера Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik

Высоковольтные провода Хорошие: Beru, NGK, Bosch Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.

Генератор Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW

Генератора щетки хорошие: Unipoint, bosch

Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды) Хорошие: Hella, Behr, VDO, bosch, NGK Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS

Контактная группа и пластик всякий, ручка поворотников щеток Хорошие: Оригинал Не плохие: Jp Group Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.

Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания Хорошие: Bosch VDO, BeRU. Не хорошие MEYLE. FEBI.

Крышка распределителя, бегунки Хорошие: Bremi, Beru, Bosch

Ветровики Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия) Неплохие: V-STAR (Тайвань) Matrix, Heco (Польша) Не хорошие: VoRON GLASS

Щетки Хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion (Если не подделка)

Установка грм для 6g72

Сообщение artem2121 » 27 июн 2014, 20:01

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение saper31 » 27 июн 2014, 20:48

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение artem2121 » 27 июн 2014, 21:09

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение artem2121 » 27 июн 2014, 21:14

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение Pushkin » 28 июн 2014, 06:12

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение artem2121 » 28 июн 2014, 07:56

Характеристики двигателя Митсубиси 6G72

Надежность, проблемы и ремонт двигателя Митсубиси 6G72 3.0 л.

Семейство шестицилиндровых двигателей Mitsubishi 6G7 было представлено в 1986 году и состояло из двухлитрового 6G71 и более крупного 6G72, рабочим объемом 3 литра. Позже к ним добавились 6G73, 6G74 и 6G75, рабочим объемом 2.5 л, 3.5 л и 3.8 литра соответственно. Но вернемся к нашему трехлитровому 6G72. Блок цилиндров данного двигателя V-образный чугунный с углом развала в 60 градусов. ГБЦ 6G72 алюминиевые, по одному распределительному валу на каждую и 12 клапанами (SOHC 12V). Данные головки оснащены гидрокомпенсаторами и регулировки зазоров клапанов не требуют. Подобные моторы ставились на такие автомобили, как Dodge Caravan, Dodge Dynasty, Dodge Daytona, Chrysler LeBaron, Chrysler TC by Maserati, Mitsubishi Pajero 1/2 и прочие автомобили. В дальнейшем были установлены 24 клапанные головки блока цилиндров с одним распредвалом (SOHC 24V), что позволило увеличить мощность до 185 л.с. Такие движки устанавливались на Mitsubishi Pajero Sport/Challenger, L200, Delica и Diamante (200 л.с.). С 1990 года началась установка двухвальных 24 клапанных ГБЦ (DOHC 24V), это позволило увеличить отдачу до 200-222 л.с. Моторы с такими головками ставились на Mitsubishi Debonair, Eclipse, GTO/3000GT, Dodge Stratus, Stealth R/T и прочие. Кроме того, часть 24-клапанных ГБЦ шла с непосредственным впрыском топлива GDI, степень сжатия на таких моторах повышена до 11, а мощность до 240 л.с.
Параллельно с атмосферными версиями выпускалась и версия 6G72TT с двумя турбонагнетателями MHI TD04-09B и двумя интеркулерами. Такие двигатели отличались от обычных 6G72 другим впуском, выпускными распредвалами, портами, поршнями под степень сжатия 8, масляными форсунками, масляным радиатором, поддоном, датчиками. Шатуны на 6G72 не отличаются, форсунки 360 cc. Существуют версии 1G и 2G, вторая более современная и немного усилена. Сток давление 6G72TT — 0.5 бар, мощность — 280 л.с. при 6000 об/мин. Европейские модели комплектовались турбокомпрессорами TD04-13G, давление наддува — 0.5 бар, мощность 286 л.с. Самые быстрые версии Mitsubishi GTO/3000GT VR-4 и Dodge Stealth R/T twin-turbo имели мощность 324 л.с, давление наддува составляло 0.8 бар. В газораспределительном механизме используется ремень, замена ремня ГРМ 6G72, а также ролика и помпы, проводится каждые 90 тыс. км. В случае разрыва ремня, 6G72 гнет клапана.

Производство 6G72 продолжалось на протяжении 22-х лет, после чего двигатель был заменен на более крупный 6G75.

Проблемы и недостатки двигателей Митсубиси 6G72 3.0 л.

1. Высокий расход масла. Учитывая возраст двигателя, скорей всего проблема в маслосъемных кольцах и колпачках. Нужно проверять, покупать новые кольца и колпачки и проводить ремонт. 2. Стук двигателя. Зачастую проблема связана с гидрокомпенсаторами. Купите новые гидрокомпенсаторы, снимайте клапанную крышку и меняйте. Иногда проблемы стука 6G72 вызвана проворотом шатунных вкладышей. В данном случае велика вероятно попасть на капремонт двигателя. Проверяйте и следите за уровнем масла. 3. Плавают обороты ХХ. Проверяйте регулятор холостого хода, чаще всего проблема в нем. После чего осмотрите состояние дроссельной заслонки, возможно нужна чистка.

Кроме того, раз в 100 тыс км нужно проводить замену свечей на 6G72. Эта процедура затруднена по причине необходимости снимать впускной коллектор. Вместе с этим необходимо осмотреть фланец впускного коллектора, возможно нужна шлифовка. Чтобы максимально оградить себя от возможных проблем, масло для 6G72 должно быть только высококачественным. Не экономьте и на бензине, регулярно проходите техническое обслуживание и ваш мотор будет ездить долго и без проблем. Ресурс двигателя 6G72 в среднем 400 и более тыс. км, при нормальном обслуживании.

Преимущества и недостатки

Надёжная и высокоресурсная конструкция двигателя 6G72 избавляет владельца от дополнительных расходов. Если владельцам 6G71 надо было каждые 15 тысяч километров пробега заезжать на СТО для регулировки клапанов, то с новым мотором дела обстоят куда лучше.

Однако некоторые недоработки остались. В частности, это касается сложности обслуживания, перегрева и разрушения клапанов.

1. Обслуживание двигателя усложняется из-за того что ГБЦ разделена на две части. Кроме того, такая схема влияет на увеличение расхода масла — лишняя смазка идёт на поддержание гидрокомпенсаторов.
2. Перегрев мощного двигателя неизбежен в городском цикле движения, когда мотор просто надо «сдерживать», активируя лишь низкие обороты.
3. Клапаны гнёт из-за частого соскальзывания ремня ГРМ. Автоматическая регулировка помогает устранить обрыв, но ремень в определённых ситуациях соскальзывает, и всё равно кривит клапаны.

Распредвалы двигателя 6G72

Ещё одним недостатком 6G72 является разнообразие конструкций двигателя. Это усложняет ремонт, так как схемы компонентов и комплектов ДВС с одним и двумя распредвалами совершенно разные.

Тюнинг двигателя Митсубиси 6G72

Чип-тюнинг. Буст ап. Турбо

Для начала увеличения мощности 6G72 TT нам нужно купить фронтальный интеркулер, блоу-офф, ЭБУ AEM или Mines, буст контроллер, топливный насос от Toyota Supra US, топливный регулятор Aeromotive, выхлоп весь 3″. На такой конфигурации можно получить мощность около 400 л.с. на давлении 1 бар и ехать значительно быстрее стока. Это будет золотая середина. Дальше модифицировать турбины либо купить Garrett GT28 (или TD04-19T), покупать кованую поршневую, шпильки ARP, форсунки 750 сс или лучше, дорабатывать ГБЦ, заменить топливную магистраль на армированную, купить другой толстый радиатор, другой масляный радиатор. После всего этого ваш 6G72TT поедет как надо.

Строкер

Существует несколько способов увеличить рабочий объем двигателя 6G72. Наиболее простой это купить готовый строкер кит, обычно они увеличивают объем до 3.4 л. Второй способ, вкратце: купить блок цилиндров 6G74, купить кованые поршни 93 мм под степень сжатия 8.5 или расточить под 95 мм поршень (что даст 3.6 л.). Вместе с этим купить шатуны Pauter и накрыть сверху головкой 6G72 TT, докупить шпильки ARP, доработать поддон.

Тюнинг атмосферных версий 6G72 (SOHC/DOHC/GDI) не стоит тех трат. Гораздо дальновидней будет купить Mitsubishi 6G72 TT.

Основные неисправности

Рассмотрим подробно популярные «болячки» 6G72, делающие его средненьким агрегатом, который нельзя назвать супернадёжным.

1. Плавание оборотов после запуска вызывается засорением дроссельной заслонки и выработкой регулятора ХХ. Решение подразумевает прочистку, ремонт и замену датчика.
2. Повышение расхода горючего говорит о выработке маслосъёмных колпачков и залегании поршневых колец. Очевидно, что понадобится замена этих элементов.
3. Стуки внутри двигателя, что объясняется выработкой вкладышей шатунных подшипников и износа гидравлических толкателей. Решение подразумевает замену вкладышей и гидрокомпенсаторов.

Мотор 6G72 SOHC V12

По заверениям производителя, использование топлива хорошего качества (бензин с ОЧ не ниже АИ-95), гарантирует длительный срок службы мотора.