Mercedes-Benz S-class S350L M276 4WD Космояхта › Logbook › Что нужно знать владельцу атмосферного мотора М276 Ver 1.0beta
Дисклеймер: Данные рекомендации получены автором на личном опыте и из общения с автосервисами. Кое что взято из литературы по мотору М276, которую удалось достать в свободном доступе. Надеюсь на Вашу помощь в составлении полноценного пособия для владельца двигателя Mercedes М276. Давайте вместе это сделаем!
Итак, принимайте поздравления, вы владелец одного из лучших современных моторов созданных СП Mercedes-Benz и Крайслер, который подарит вам долгие годы и многие километры при условии, что вы будете заботиться об этом неженке соответствующим образом, для этого важно понимать ключевые проблемные узлы и проводить их своевременную диагностику, профилактику и замену.
+ Сильной стороной этого мотора является установка с завода чугунных гильз, что нивелирует проблему образования задиров практически до нуля, отсутствие балансирного вала, крепкие шестерни цепей ГРМ.
— Слабой стороной этого мотора является конструкция муфт ГРМ, обилие пластиковых компонентов в моторе и в навесном оборудовании, нежные топливные форсунки.
Прежде чем выдавать универсальные рекомендации надо привести машины с разной манерой эксплуатации к одному знаменателю. Сделаем мы это через термин «приведённый пробег»
Предлагаю следующие категории:
Город поджопник — машина на которой хозяин ездил сам, частые и короткие поездки. Средняя скорость 20-25 км/час. Умножьте на 2.5 показания пробега на спидометре.
Город Водитель — машина городская, но была под водителем, который ждал и не глушил мотор. Средняя скорость менее 20 км/час. Умножьте на 3 показания пробега на спидометре
Город-трасса — машина жителя из пригорода, средняя скорость 25-30 км/час. Умножьте на 1.5 показания пробега спидометра.
Трасса — машина долбившая по трассе на большие расстояния, куплена для путешествий. Средняя скорость выше 35 км/час. Пробег не пересчитываем.
Такси — множитель пробега, как не странно, будет равен 2, т.к. меньше холодных запусков
Теперь мы имеем некий показатель приведённого пробега и машины с разными условиями эксплуатации могут быть выровнены для дальнейшего анализа.
В идеале надо исключить скрутку пробега и подтвердить пробег количеством моточасов, которые отработал мотор и другие узлы автомобиля. Как раскопать в диагностике моточасы — тема отдельной статьи.
Тем кто купил мотор новым или с приведенным пробегом до 50000 км.
Меняем вашу парадигму. Забудьте все что вам внушали рептилоиды. Суровая правда жизни совсем другая, Neo. Тебе натянули на глаза сервисную книжку и трёх летнюю гарантию, чтобы сделать тебя рабом! Превратить в дойную корову по откачиванию твоих денег!
Сопротивляйся, я покажу тебе Real world of M276!
Первое, с чего нужно начать, это уточнить установлены ли на вашем моторе на заводе обратные клапаны в масляные каналы под натяжители цепей. Нужно проверить номер вашего мотора и если он меньше чем 2768xx30001280 или 2769xx30406602, тогда вы изучаете историю обслуживания, пытаете предыдущих владельцев и если никто не делал этой процедуры с мотором, то вам предстоит не откладывая ее сделать. Сложного там ничего нет, работы на пару часов, по деньгам около 30000 руб.
Плата за игнорирование: ускоренный износ механизма ГРМ с последующим ремонтом до 300000-400000 рублей.
Отрубите навсегда опцию «старт-стоп» — топлива много не сбережёте, а механизм муфт и натяжителей цепей ГРМ при каждом запуске постепенно и неумолимо деградирует. Сами цепи вытяваются быстрее именно из-за повышенных стартовых нагрузок.
Плата за игнорирование: ускоренный износ компонентов ГРМ.
Замена масла — вы должны сразу после покупки поменять масло с фильтром и навсегда забыть про межсервисный интервал в 15000 км, рекомендуемый производителем. Мои рекомендации по замене масла:
Город — каждые 5000 км
Город/трасса — каждые 7500 км
Трасса — каждые 10000 км
Зимой использовать масло 0W-40 при отсутствии тёплого гаража.
Разумеется только качественное масло с допуском 229.5, от проверенных поставщиков!
Плата за игнорирование: ускоренный износ механизмов ГРМ, ЦПГ, масляного насоса и т.д.
Бензин — да, наш мотор должен есть только качественное топливо. Слабое место — топливные форсунки. Поэтому никаких неожиданностей и левых заправок. Льем 95, не злоупотребляем 98 и 100. Избегаем заправок где могут разбавить водой.
Плата за игнорирование: Гидроудар в цилиндре. Вода в топливе заклинивает форсунку и под давлением 200 атмосфер цилиндр очень быстро наполняется.
Мойка радиаторов — выполняется каждый год после сезона цветения пушащих растений (тополь, липа, одуванчики). Радиаторы обязательно снять, достать и промыть добиваясь полной чистоты на просвет по всей площади. Дело в том что в нормальном режиме температура ОЖ в моторе составляет 100 градусов. В пробках она вырастает до 105-107 при чистом радиаторе. Если радиатор забитый, то температура начнет расти еще выше, что будет очень вредно для всего что находится под капотом.
Плата за игнорирование: износ мотора и вентилятора обдува радиатора, перегрев мотора, снижение мощности, шумная работа, ускоренная деградация масла и как следствие износ компонентов мотора. Ускоренная деградация навесного оборудования и электроники за счёт повышенной температуры в подкапотном пространстве.
Программное обеспечение ЭБУ Обновите ПО до последней актуальной версии! У мерседеса по этому поводу официальные рекомендации на прошивку 2019 года! Обновление важное! Можно ехать к официалам.
Плата за игнорирование: Последствия о которых мы не узнаем правды. Официалы говорят о возможной некорректной работе ЭБУ.
Подшипник промежуточного вала (для 4matic) — менять при первой возможности. При каждом подъёме на подъёмник осматривать, при мельчайшем подозрении — менять.
Плата за игнорирование: повреждение и замена Картера двигателя, стоимость только за деталь поддона около 40000 рублей.
Тем кто купил мотор с приведенным пробегом от 50 до 150000 км
Вы должны сделать все то что проделано выше, но плюс у вас добавляются следующие работы:
Термостат — увы и ах он пластиковый. Вы должны проверить корректность режимов его работы или превентивно его заменить.
Цена игнорирования: заедание в одном из положений. Перегрев двигателя или недогрев. Недогрев страшен тем что мозги пытаясь прогреть двигатель будут впрыскивать больше топлива. лишнее топливо будет проникать в Картер. Начнёт разжижаться масло и если вы не заметите это обстоятельство вы можете через несколько месяцев приехать на капиталку.
Свечи — меняете при покупке и потом выполняете рекомендации по замене согласно требованиям Mercedes /2. Зажигание у нас не простое, а многоискровое! За один такт свеча даёт искру несколько раз поджигая топливную смесь послойно. Отсюда только оригинальные свечи и они должны быть гарантировано исправны всегда!
Цена игнорирования: повреждение катушки зажигания, повреждение ЭБУ от сгоревшей катушки зажигания.
Масляный насос — провести контроль давления масла на запуске. Важно оценить производительность масляного насоса а именно скорость набора давления 2 атмосферы. Если приходит в течении 3 секунд, значит все хорошо. Приходит дольше, есть пульсация стрелки при наборе давления? Это показание вплотную занятся диагностикой масляного насоса и его маслозаборной трубки согласно рекомендаций Mercedes Tips!
Также проверить работу клапана масляного насоса, который должен регулировать давление масла под нагрузкой 4 Атмосферы и 2 Атмосферы на холостых.
Помпа — ее ресурс зависит от моточасов. Начинайте проверять ее на подтёки, шумности работы, люфт шкива.
Ремень, ролики, натяжитель ремня — Скорее всего вам придётся в районе 90000 км поменять все это хозяйство. Меняйте все сразу комплектом.
Плата за игнорирование: шум от ремня, Порванный ремень в пути приведёт к вынужденной остановке.
Белые цепи ГРМ — на ранних версиях мотора стоят белые цепи, которые уже в районе 100000 км скорее всего будут иметь вытяжение. Вытяжение цепей — это плохо. Оно убивает самое дорогое в ГРМ — муфты. Две верхних цепи рекомендую заменить методом протягивания. Это не очень дорого, сервисы освоили эту процедуру. Обновив цепи и натяжители есть шанс сохранить муфты как можно дольше живыми.
Внимание к опорам двигателя и акпп. При наличии вибрации на руле стоя на D, менять опору коробки. Проверить опоры двигателя, их высоту и состояние.
Тем кто купил мотор на 150000-250000 приведенного пробега
Нет мотор не мертвый, он ещё послужит, ведь это чугун! Но вам, возможно, предстоят значительные вложения.
Черные цепи ГРМ — ставились на более поздние версии мотора, по сравнению с белыми цепями имеют больший ресурс. В районе 200000 км цепи скорее всего будут иметь вытяжение. Вытяжение цепей — это плохо. Оно убивает самое дорогое в ГРМ — муфты. Две верхних цепи рекомендую заменить методом протягивания. Это не очень дорого, сервисы освоили эту процедуру. Обновив цепи и натяжители есть шанс сохранить муфты как можно дольше живыми.
Муфты ГРМ — прислушивайтесь к стукам мотора при запуске на холодную или на тёплую. Как только появляется первый стук сразу в сервис и менять стучащую муфту.
Плата за игнорирование: смещение импульсных дисков распредвала и попадание на дорогой ремонт или новый распредвал
Контроль форсунок — проведите тест на утечку. При необходимости замените форсунку на новую.
Потекшая форсунка может создать гидроудар в цилиндре или разжижение масла в картере.
Прокладки воздушного коллектора — со временем теряют эластичность из за высоких температур от мотора. Начинают подсасывать воздух, что генерирует вибрацию и вообще создаёт нестабильность в работе двигателя. Да дорогие — но надо поменять на этом пробеге приходит их время!
Помпа — пора! Превентивная замена! Не будем ждать пока умрет, поменяем чтобы не встать на дороге с перегретым мотором.
Тем кто купил мотор свыше 300000 приведенного пробега
Ребята! Мне кажется у этого мотора ещё есть шанс побегать, но в него уже надо лезть и делать большие вложения, чтобы он отбегал до полумиллиона. Сомневаюсь что у тех кто купит машину в таком возрасте будут деньги на это, тем не менее…
Капиталка лайт (Рекомендую выполнять со снятием мотора с машины)
Замена всех прокладок и сальников
Восстановительный ремонт гбц — чистка, притирка клапанов, установка новых маслосъёмный колпачков
Контроль вкладышей коленвала и шатунных вкладышей.
Замена масляного насоса
Замена всех цепей ГРМ или полное обновление механизма ГРМ
Возможно стоит заменить превентивно все топливные форсунки и все катушки зажигания
Замена опор двигателя, к этому времени наверняка умрут…
Работа над данным FAQ будет продолжаться.
Поэтому я буду благодарен за Ваши дополнения.
Дело в том что это прочтут только владельцы S-классов, а среди них этот мотор не так популярен.
Как достучаться до владельцев E и C класса не знаю, только через Ваши репосты и ссылки наверное!
276 мотор мерседес замена свечей
Вообще, про снятие коллектора есть видео на ютубе, я лично сам знатно измудохался первый раз снимать — но снял. Делал с целью клапана посмотреть. Про свечи честно не помню — но вроде еще что-то нужно открутить, я доступа не видел ( могу ошибаться)
В любом случае установите ВИС, если прям так нужно.
На 271 все было гораздо проще.
Вообще, про снятие коллектора есть видео на ютубе, я лично сам знатно измудохался первый раз снимать — но снял. Делал с целью клапана посмотреть. Про свечи честно не помню — но вроде еще что-то нужно открутить, я доступа не видел ( могу ошибаться)
В любом случае установите ВИС, если прям так нужно.
На 271 все было гораздо проще.
Бросьте ссылочку ютубовскую, ежли есть под рукой. Ищу на ютубе, но пока безрезультатно.
Висом сейчас занимаюсь, пока его нет. Может поделитесь файликом, где показан рессивер впускного коллектора как снять.
Свечи ещё не приобрёл, сильно не упирался со снятизем, но хотелось бы предварительно теории поднабраться.
снимать коллектор надо, иначе не добраться.
разумеется, менять прокладки потом.
@романофф, большое спасибо! По существу и в точку! Буду изучать мат. часть. 
П.С. Ковыряться в автомобиле — хобби! Ни средство заработка, ни крайняя необходимость в экономии! Мне это нравится и иногда позволяю себе поддерживать моторику. Хорошее средство — сменить белую рубашку на робу, кожаное кресло на табуретку и испачкать по локти руки любимой машиной! 
276 мотор мерседес замена свечей
Вообще, про снятие коллектора есть видео на ютубе, я лично сам знатно измудохался первый раз снимать — но снял. Делал с целью клапана посмотреть. Про свечи честно не помню — но вроде еще что-то нужно открутить, я доступа не видел ( могу ошибаться)
В любом случае установите ВИС, если прям так нужно.
На 271 все было гораздо проще.
Вообще, про снятие коллектора есть видео на ютубе, я лично сам знатно измудохался первый раз снимать — но снял. Делал с целью клапана посмотреть. Про свечи честно не помню — но вроде еще что-то нужно открутить, я доступа не видел ( могу ошибаться)
В любом случае установите ВИС, если прям так нужно.
На 271 все было гораздо проще.
Бросьте ссылочку ютубовскую, ежли есть под рукой. Ищу на ютубе, но пока безрезультатно.
Висом сейчас занимаюсь, пока его нет. Может поделитесь файликом, где показан рессивер впускного коллектора как снять.
Свечи ещё не приобрёл, сильно не упирался со снятизем, но хотелось бы предварительно теории поднабраться.
снимать коллектор надо, иначе не добраться.
разумеется, менять прокладки потом.
@романофф, большое спасибо! По существу и в точку! Буду изучать мат. часть.
П.С. Ковыряться в автомобиле — хобби! Ни средство заработка, ни крайняя необходимость в экономии! Мне это нравится и иногда позволяю себе поддерживать моторику. Хорошее средство — сменить белую рубашку на робу, кожаное кресло на табуретку и испачкать по локти руки любимой машиной!