Как я победил расход масла на N16 1,8

Ранее я уже писал, что приобрел Альмерку просто без всякого интереса, покататься пока основной автомобиль проходит очередной этап тюнинга. Предыдущий владелец взял его в Дженсере, наездил 69 000 и продал его мне. Про расход масла знал заранее и также был предупрежден прошлым хозяином. На мой вопрос о количестве расходуемого масла на 1000 км, владелец лишь пожал плечами, и т.к. знаю его не первый год, я ему поверил ))

В процессе езды, получал все больше удовольствия, хотя раньше относился с большой предвзятостью к японцам данного ценового сегмента. Машину было решено не продавать, поэтому решил заняться пресловутой маслянной проблемой. Действие происходило в несколько этапов, о них — подробнее.

Этап 1. Машину — на подъемник, слив масла, снятие поддона. В результате получаем абсолютно «сухой двигатель». Ставим поддон, заливаем необходимое количество масла через мерную емкость. Машину на барабан и в разных режимах (3-5 передача, обороты не выше 6000) «проезжаем» 1050 км. Лишний полтинник накатываем специально, дабы компенсировать движение в реальном времени, подъемы в горку и т.п. Идем пить кофе, пока машина тарахтит.

Этап 2. Машину на подъемник, слив масла со снятием поддона. Результат — потеря 311 мл. Для чистоты экперимента повторяем 1-й этап. Расход во втором случае 334 мл.

Этап 3. Выворачиваем свечи. Свечи без масляных отложений, естественного цвета. Снимаем ГБЦ, проверяем на предмет герметичности. В свое время Ниссан рекомендовал это как один из возможных вариантов возникновения повышенного расхода. Бред полнейший, но тем не менее решили проверить :)) Опрессовка башки прошла удачно.

Этап 4. Смотрим состояние блока не разбирая его. Хон на месте, задиры отсутствуют. Но поршни немного покачиваются. Замечаем, что с что-то не то с кольцами. Так и есть «подзалегли». Размачиваем кольца хитрой жижей, ставим ГБЦ назад.

Этап 5. Чтобы исключить еже одну причину возможного залегания колечек, обматываем выпускной термолентой.

Этап 6. Повторяем этап №1 дважды. На втором замере расход — 54 мл. ЕСТЬ! Фиксируем полученные результаты и, довольные, расходимся по домам.

Этап 7. Для чистоты экперимента, приглашаем друга на такой же машине, жалующегося на расход порядка 600 мл на 1000 км. Промываем цилиндры через свечные отверстия, не снимая ГБЦ. Повторяем дважды этап №1. При последнем замере расход 237 мл.
Снимаем ГБЦ — так и есть, задир стенок 4-го цилиндра. Далее следует диалог:

— Какое масло заливал?
— Маннол — полусинтетинку.
— Кто рекомендовал?
— Дилер.

Звонок двум крупнейшим дилерам:

— Здравствуйте, с инженером по гарантии соедините.
— Минуточку.
— Здравствуйте, у нас проблема. На Ниссане Альмера с мотором 1,8 масло уходит неизвестно куда. На земле потеков нет. Что посоветуете.
— Приезжайте, будем диагностировать.
— Ну а так, навскидку?
— Масло какое льете?
— Кастрол 5/50, синтетику.
— Вот Вы свой двигатель и угробили, надо было полусинтетику лить. Но все равно приезжайте, продиагностируем.
— Скажите, а чем синтетика то хуже.
— Молодой человек. Она жиже. Вот представьте себе сливочное мало и подсолнечное. Что быстрее в дырочку убежит? Также и в моторе. Кроме того через сальники скоро все потечет, машина-то не новая. Приезжайте, посмотрим. Сейчас Вас на девушку переключу, она Вас запишет.

Звонок второму дилеру.

— Здравствуйте, у нас проблема. На Ниссане Альмера с мотором 1,8 масло уходит неизвестно куда. На земле потеков нет. Что посоветуете.
— Вы сейчас у машины?
— Ну да.
— Сможете достать щуп масляный?
— Достал.
— Какого цвета масло на нем?
— Черное.
— Как давно масло меняли?
— Ну тысяч 6-7 назад.
— ХМ. Почему же оно черное. Это очень плохо, скорее всего Вам надо приехать.
— А может оно черное из-за присадок к нему?
— Молодой человек. Не путайте. Присадки в бензин бывают. Я моторами 22 года занимаюсь. Приезжайте.

Резюме. Возможно нам просто повезло, а может явление носит массовый характер. В любом случаем считал необходимым поделиться инфой.

Жрет масло ниссан альмера n16

Погодите разбирать! сначала меряем компрессию! Сальники клапанов менять однозначно, но сначала надо понять состояние поршневой и клапанов!

Кир, в свое время у меня сожрало литр за 400 км, при этом поршневая была в норме — вылечилось сменой сальников, как ни странно;)

Эльф, Гульф и иже с ними однозначно в топку! точнее, в топку и идет, судя по всему:) не экономьте на масле.. хотя бы после того, как приведете авто в норму

Сильно не смейтесь. Выпускают серийные авто с ГБО.

Газ — более «чистое» топливо. Его сгорание не загрязняет в такой степени масло, как это делает работа на бензине.
Сера, бензол, свинец, и другие «полезные» примеси даже самого дорогого бензина, приводят к постепенному химическому износу двигателя.

Для экономии бензина, лучше дизель )

Теперь по теме:
Описанные симптомы могут свидетельствовать о неисправности топливной подачи. Отсюда надо начинать плясать: может быть неисправен моторчик управления холостым ходом (у меня в Лансере такое было к примеру), может нужно почистить сам инжектор. Ах, да! взгляните для начала, на состояние свечей для интереса.
Лучше конечно, обратиться к спецам с соответсвующим оборудованием, и не самодельничать.

Это не с жором связано, а с этим:

как только выключаю передачу (например, перед красным светофора), обороты падают практически до нуля, может заглохнуть, а может вернуться в нормальное состояние (к нормальной величине холостых) или же надо прогазовать немного и после этого тоже холостые стабилизируються до следущего торможения.

Ага, это Вам продавцы ГБО такую сказку рассказывают? Не смешите меня, а особенно моего мужа. Ща под стол свалюсь от рыданий.
Интересно, а что на это скажет производитель авто и почему все автопроизводители не выпускают свои авто сразу с газовыми установками вместо бенза, а?
Если хочеться экономить на бензе, тогда лучше купить Матиз с его расходом в 4 литра 🙂

Под столом грязно, не ходите туда. А лучше погуглите если чего не знаете. Муж конечно фигура авторитетная, но только для вас. Для затравки — 96% автопарка в Иране (около 15000000) на газу. И так прямо с завода. 80% авто в бразилии работает на рапсовом масле. Среднегодовой оборот известной итальянской фирмы по производству гбо около 200 000000 евро. А их там несколько.
По поводу поломок. Как уже было сказанно в других темах все поломки от кривых рук установщиков или жадности владельцев прикручивающих подачу газа (для снижения расхода).

Если хочеться экономить на бензе, тогда лучше купить Матиз с его расходом в 4 литра 🙂

Аня, зачем такие крайности? 🙂
есть Фиат, есть Форд
есть Тойота с Гибридом

опять же, есть дизеля

В общем, пришли морозы — замерзли помидоры. Летом (тогда жор масла тоже был) вокруг крышки залива масла было сухо, сейчас после первых морозов вокруг крышки да и вообще левый угол мотора валжный — видать масло, больше как нечему там быть. Когда были морозы первые — газ не сразу переключался, верней, после прогрева двигателя он включался, но сразу отключался и пытался снова включиться. Когда же уже переключился и движок работал на газу — холостые плавали, а при включении передачи и добавления газа машина дергалась. На бензине холостые просто падали, как уже писал выше. Сегодня при 0 температуры — газ работает без вопросов, а вот с бензином проблема осталась.
Относительно масла — завтра попробую померить компрессию и проверю состояние свеч (в масле они или нет). Сами же свечи этим летом я менял, т.е. стоят новые.

З.Ы. — хорошая новость — размерся бачок омывателя ))) теперь залил нужную жидкость — ламер, на своих ошибках учусь. А к газу скажу — вся Голандия на газу ездит, в Польше был в октябре — дак там газовых заправок если не больше, то по крайней мере не меньше, чем бензиновых. Про газ скорее всего больше злых стереотипов ходит основаных на результатах кривых рук установщиков ГБО. Ну да ладно с газом, будем эту ветку держать на главной теме — жор масла. Спасибо всем за помощь и активное участие. Буду сообщать результаты «исследования» и борьбы с проблемой. Прошу всех и дальше высказывать свои мнения и делиться опытом.

Nissan Almera — причины повышенного расхода масла Nissan Almera

Существует 3 основных причины повышенного расхода масла (по частоте возникновения):

1. Глючит клапан отвода картерных газов. Он расположен в патрубке, который соединяет впускной коллектор с картером или головкой блока (в завис. от модели мотора). Если он находится в неисправном состоянии, то масляный туман из картера (или головки) попадает во впускной коллектор и активно там догорает. Не вздумайте глушить этот патрубок! В его функции входит снимать избыточное давление с картера, а если Вы его заглушите, то скорее всего выдавит сальники. Для того, чтобы выяснить в чем неисправность нужно снять патрубок с впускного коллектора и заглушить в нем отверстие. Патрубок же опустите в емкость для сбора масла. Затем засеките пробег и сравните расход масла.

2. Маслосъемные колпачки механизма газораспределения изношены. Это в основном практикуется у тех автомобилей, которые длительное время стояли в гараже или на стоянке. Из-за этого колпачки теряют эластичность, что не позволяет им эффективно снимать масло со стержня клапана.

3. Цилиндро—поршневая группа изношена. Точнее будет сказать именно поршневые кольцы. Но при этом, помимо повышенного расхода масла обратите внимание не падает ли компрессия в цилиндрах.

вход во впускной колектор заглушил а из крышки головки выпустил шланг вниз под днище и все лишние газы выходят туда!аж машина легче пошла. а еще и клапан рециркуляции выхлопных газов заглушил EGR,масляные сальники клапанов поменял!

а маслосъемные колпачки проверяются так!вынемаем воздушный фильтр,если нижняя сторона в масле значит колпачкам хана!

Привет все. Как поменять маслосъёмные колпачки самамому,и сколько они стоят?

Вот тут описано все: https://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=112338&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE%F1%FA%E5%EC%ED%FB%E5+%EA%EE%EB%EF%E0%F7%EA%E8

Все началось с того, что машинка стала подкушивать масло. Замена прокладки картерных газов не дала результатов, поэтому было решено поменять маслосъмные колпачки.

Начали читать мануал, искать информацию об этом. Конечно, что-то было найдено и прочитано, стали складываться мысли, что ничего сложного нету, но все-равно лезть в двигатель так глубоко было страшно.
Между тем заехал в один из известных сервисов нашего города и узнал. что работа будет стоить 7000 р (в гараже 3500-4000), и собственно, такие суммы денег и сподвигли на самостоятельную замену.
Я не то чтобы жмот, но отдать столько денег и понять что это не помогла — кучеряво.

Двигатель QG15 1.5

1) Колпачки: Corteco 12015361
2) Рассухариватель: взяли от ВАЗ2112 16кл. всего 130 р отдал
3) Круглогубцы, только усики инструмента под углом в 90 градусов, не знаю как называется

Ну в описании не буду подробно останавливаться на известных вещах, кому интересно будет, пишите в личку.
1) Снимаем переднее правое колесо и откручиваем защиту пластиковую, чотбы добраться до шкива коленвала. (В принципе метку на шкиве и сверху видно, но под плохим углом)
2) Снимаем клапанную крышку, и крышку боковую там куда уходит цепь
3) Вот теперь самое интересное начинается
4) Необходимо убрать плунжер натяжителя, скажу честно, замучались с ним, но когда в гараже появился свет, стало все понятней.
Дело в том, что над плунжером, который необходимо воткнуть обратно в натяжитель есть что-то типа собачки, ее надо аккуратненько надовить от бампера к стекла какбы. Тем самым высвобождаются бороздки плунжера. Его отверткой затолкать внутрь и засунуть тоненькую проволку в боковую дырочку, для фиксации.
Лучше всего использовать подлиньше проволку, а то если слетит, не дай Бог упадет в неизвестности двигателя.
Вот супер плохая фотка натяжителя (но она единственная, дальше лучше)
https://s47.radikal.ru/i116/1006/ee/d5532eabbc73.jpg

Текст очень мелкий, поэтому увеличиваете

5) Натяжитель больше нам не мешает, цепочка ослаблена
Начинаем снимать кронштейны валов (башмаками их в народе называют)
https://i076.radikal.ru/1006/b1/39d438c60fee.jpg
Будте очень внимательными. НЕ НАДО откручивать болт целиком. Необходимо постепенно снимать натяжение, т.е. крутим болты по пол оборота. В мануале посмотрите порядок отворачивания болтов
6) Далее используя накидной ключ и хороший рожковый, а лучше хороший рожковый + трубу под него — отворачиваем звездочки с распредвалов
Затянуты они будь здоров.
В итоге должно быть вот так: https://s56.radikal.ru/i151/1006/d2/4d6bd3664d48.jpg
Важно. Кронштейны лучше всего ставить также как стояли, для этого запоминаем как они стояли и выкладываем в соотвествующем порядке:
https://s58.radikal.ru/i161/1006/9d/0984f83949ca.jpg

Потом аккуратно, лучше всего с помощью пальцев, пошатовая и поворачивая убрать блестящие стаканчики
https://s15.radikal.ru/i188/1006/c5/1beb781f7f78.jpg
И вот что под ним
https://s53.radikal.ru/i142/1006/2d/e7b29f357cd0.jpg

7) Подвидите поршень цилиндра в ВМТ, чтобы не упал клапан ))))
Далее с помощью болта и рассухаривателя вытаскиваем то что на клапане.
https://i080.radikal.ru/1006/c6/94785d2242cd.jpg

Для это вкручиваем болт в местах где были кронштейны, бывалые говорят, что если вкручивать где крепится крышка клапанная, можно повредить ушко.
https://s15.radikal.ru/i188/1006/c5/1beb781f7f78.jpg

Не бойтесь. сухарики не разлетаются, а аккуратно вытаскиваются:

Рассухариватель нажат до предела, а сухарики держатся и ждут когда их пинцетом снимут
https://i058.radikal.ru/1006/1a/7b8b336d4da3.jpg

8) Убираем сухарики, и аккуратно вытаскиваем пружину. Внимательно с шайбочкой под пружиной, может потянуться вместе с ней и упасть где-то в гараже
https://i058.radikal.ru/1006/1a/7b8b336d4da3.jpg

9) Ура, мы видим колпачок:
Вот его мы аккуратно круглогубцами вытаскиваем. Возможно есть инструменты как сделать проще, так как вытащить его сложновато
https://s002.radikal.ru/i200/1006/4b/d92964a8e3e5.jpg

10) После установки нового колпачка, его необходимо напресовать:
Мы сделали вот так: взяли подходящую по диаметру шайбу и тупо прижали темже рассухаривателем. Ниже фотки того как это происходило, сделанные на улице для наглядности
https://s51.radikal.ru/i133/1006/2a/ca3ebd0b88c9.jpg
https://s57.radikal.ru/i157/1006/9c/16f14106d5ed.jpg
https://i070.radikal.ru/1006/56/d950d6c8ac44.jpg

Все колпачок напресован, вставляем пружинку, и снова, сжимая ее рассухаривателем, стараемся одеть сухарики
Следите за тем, чтобы расстояние между штоком клапана и рассухаривателя, был примерно одинаковым, так легче вставить сухарики.
Делать все надо плавно и без резких движений.
Обязательно, чтобы тонкие отвертки, пинцеты были НЕ намагничены, а то это гемор еще тот.
Далее покачиванием оденьте блестящие чашечки.

Как только закончите с первый цилиндром, рекомендую перейти на 4-ый.
После чего, один крутить коленвал, а второй придерживает цепь ГРМ, а то без натяжения цепи, ничего крутится не будет.

Ну вот и все. Главное, не снимайте сухари. когда поршень не в ВМТ, а то прийдется сушить сухари ))))

После того как сменили все колпачки, ставим валы, накручиваем кронштейны, звезды и по меткам выставляем все как было.

Ошибиться с метками крайне сложно.

Используйте диннаметрический ключ, ибо нам удалось сорвать болт одного из кронштейна.