Меню

Защита арок автомобиля от коррозии своими руками

Nissan AD ik — JDM race ツ › Logbook › 99% защита арок и низа крыльев от коррозии

Т.к. скоро зима, то снова нужно защитить арки от солей, песка и камней, которые будут лететь во все щели и делать сколы на арках.
Что сделал: старый антигравий треснул и из этой маленькой трещины проглядывался маааленькая ржавчинка, когда зачистил, то офигел… Оказалось, что она уже съела верхний слой металла.

Еще бы год-два и была бы дырка, поэтому проверяйте материалы на трещины и то, как он держится. Если виднеется из трещины хоть малейший намек на ржу, то надо сносить и делать заново.

Нанес преобразователь, на след. день содрал все железной насадкой, нанес грунт в два слоя акриловый, гравий в два слоя.

Далее поковырял старый антигравий на прочность (вдоль арки снутри), кое-где отвалился, но большенство осталось на месте, не смотря на то, что я наносил его на не заматованую поверхностью 3 года назад.

Обезжирил, заматовал все, где была ржа — зачистил и нанес грунт, после покрасил в два слоя.

Когда все высохло, нанес Cfvity Wax от Novol.
Образует твердую смолянистую пленку на поверхности, которая не засыхает в камень со временем, а остается достаточно плотной, но не сухой.

Обработал ей шов с голым металлом 2 года назад — до сих пор не ржавеет! Рекомендую!

Далее между слоями металла пшикнул RustStop, т.к. очень часто металл начинает ржаветь изнутри.

Далее снял брызговики, справа грязи почти не было

Помыл, немного подмазал крепления брызга, убрав ржу, нанес снова Cavity Wax толстым слоем

Далее все собрал, сточик напильником край брызговика, который соприкасался с крылом, т.к. он «натер» до металла в одном месте, убрал там ржу, покрасил, залакировал (все с корректоров), нанес слой обычного герметика силиконового, чтобы брызг точно не тер крыло

На край арки нанес также Wax, чтобы соль не ела крылья зимой

Далее просиликонил резинки, до которых дотянулся

В левом крыле меня ждал «сюрприз», слоя говнища был знатный еще и все это было мокрое!

На удивление ржи не было, т.к. в том году в августе я наносил на низ крыльев другой мовиль,
Мовиль — НН от Master Wax

Он тоже справился со своей задачей, защитил.
При ненасении он образует жирную пенку, но со временем он высыхает до состояния Cavity Wax от Novol.
Думаю два года может прослужить.

Ну и самое важное, вконец достали сколы на арке от камней. Только покрасишь — через месяц снова скол и металл открыт, ржавеет. Бесит)
Решил позаимствовать идею у инженеров тойоты, на край арки с завода наносят что-то типа шовного герметика.
Ну такого у меня не было, взял обычный силиконовый, обезжирил, заматовал, обезжирил край арки, нанес спец.насадкой и давай формовать.
Сначала под таким углом нужно выровнять герметос:

Далее сгладить бугор во внутреннюю сторону

Чтобы герметос на цеплялся за «лопатку», я на нее пшикал WD-40, т.к. она жирная, то герметик к ней не прилипал и отлично формовался.
Итог:

Толстый слой герметоса защитит от сколов, не пойдет ржа и арки отлично защищены.

Всем спасибо за внимание, может кому пригодится!
Удачи)
PS: лютый выворот =D

Nissan AD 2000, engine Gasoline 1.5 liter., 105 h. p., Front drive, Automatic — body work

Comments 19

У тебя конфетки закончились.Тортики прям начались.Я две недели назад то же проделывал.Другими, но похожими методами.И надо это делать.Все -гумно, если кузов запустить.

Наверное да) Эта тема, защиты кузова, для меня самая актуальная, т.к. я ненавижу ржу на тачке) хз почему. Может как ассоциации с «раком» каким-то машинным) болезнь надо устранять на стадии ее зарождения, а лучше вообще не давать повод для ее появления)

Если что-то гниет, в машине воняет вот этим самым.

Это хорошо конечно и нужно. Но у меня чето нестоит на это дело уже.но тоже надо делать.

У меня уже у самого сил нет че-то делать) Все лето с тачкой ковырялся, охото отдохнуть, но как представлю, что впереди 7 месяцев зимы, то сразу охота все доделать))

о да) а самое главное — очень нужная)

Царский уход радует глаз!
Отличная работа💪😉

Все для себя любимого =D А вообще, хочу, чтобы кузов долго жил) Да и не сложно это все, время только надо!

Я просто дико не люблю ржавчину =D ну и стереотип, что ниссаны ржавеют)

Они ржавеют! Я думал у меня что ли удачный АД попался, вроде и сколы есть но ржа не идет, все норм, но не тут то было, у меня с печки (кондиционера) в салон начал конденсат капать (надо печку чистить) заметил не сразу, только тогда когда неприятный запах пошел, начал искать причину, а это ковер под ковриками сырой завонялся. Снял ковер, а под ним в полу ржа уже пошла((( теперь головняк, хочу весь пол изнутри обработать, только пока не знаю чем.

Если дырки нет, то зачищаешь всю ржу максимально, далее наносишь преобразователь, поработал он три часа, содрал его, опять нанес, поработал он сутки, далее снес ее, обезжирил, грунт с три слоя наносишь, первый тонкий, второй толще, третий еще толще, грунт на сутки сушить оставил, далее заматовал его Р600, обезжирил и покрасил в три слоя так же( тонкий, толще, еще толще), межслойная сушка 5, 15, 20 минут при +20.Далее после последнего слоя так же в три слоя наносишь лак, первый слой напылом, 5минут сушка, второй слой толще, 15 минут сушка, третий слой почти в глянец заливаешь и все.

Слава богу до дыр еще далеко! Думаю после обработки ржи, весь пол мастикой закатать.

не, не надо! Под ней если ржа пойдет — не увидишь, т.к. слой толстый, а увидишь уже только тогда, когда пол вывалится. Поэтому лучше покрасить по технологии, а вот если через два года эксплуатации ничего не вылезет — то можно и мастикой. Но лучше шумкой. Она как герметик, не пропускает ли влагу, ни воздух.

Вот по этому я пока думаю как сделать, масса противоположных мнений и опытов. Скоро в отпуск пойду, там уже и определюсь. Ща гляну как ты шумку делал)))

в одном месте дно было ударенное, шишка вылезла на железе, зачистил, нанес герметик и закатал) Вроде норм, но это тогда, когда я маляркой не дружил)Давай, напишешь в БЖ ведь по итогу)

Они ржавеют! Я думал у меня что ли удачный АД попался, вроде и сколы есть но ржа не идет, все норм, но не тут то было, у меня с печки (кондиционера) в салон начал конденсат капать (надо печку чистить) заметил не сразу, только тогда когда неприятный запах пошел, начал искать причину, а это ковер под ковриками сырой завонялся. Снял ковер, а под ним в полу ржа уже пошла((( теперь головняк, хочу весь пол изнутри обработать, только пока не знаю чем.

Читайте также:  Ремонт узлов подвески автомобиля

у меня тоже вода попала сзади под ноги пассажира( пролил я когда-то по весне), коврики снял по лету — воняло капец. Поднял утеплитель этот родной, вода был, губкой убрал, просушил с недельку при жаре, все ок вроде) Но у меня там шумка лежит, под нее не попало.

Чем лучше обработать арки

05 май 2016 Лада.Онлайн 102 332 7

Колесные арки являются одним из самых сильных источников шумов в автомобиле, так как через них в салон проникает гул от дороги (резины и шипов). В этот раз разбираемся, как сделать шумоизоляцию арок автомобиля снаружи своими руками, а также какой материал для этого лучше выбрать.

Автомобили Лада Гранта, Приора, Калина, Ларгус, Нива 4х4, Веста или XRAY имеют аналогичную инструкцию по монтажу шумовиброизоляции (ШВИ). Различия могут быть лишь на стадии снятия подкрылков (локеров).

Для чего нужна антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка в основном производится снаружи кузова, она выполняет основные функции:

  • защищает кузов от повреждений и коррозии, продлевает срок службы кузовному металлу;
  • улучшает шумоизоляционные свойства – после обработке шум меньше проникает в салон автомашины.

С завода антикором днище покрывают специальным составом, но обычно слой защиты достаточно тонкий. На престижных иномарках слой защитного покрытия толще, а на российских авто и бюджетных иномарках с обработкой кузова производители особо не заморачиваются. По этой причине кузова автомобилей ржавеют быстро, если, конечно, они дополнительно не обрабатываются специальным составом.

Антикоррозийную обработку (АО) рекомендуется производить один раз в два-три года, на новом автомобиле ее желательно делать сразу же, пока на днище и колесных арках еще нет грязи. Среди популярных составов можно отметить следующие материалы для обработки:

  • Dinitrol;
  • Прим Антишум;
  • Тектил;
  • Rust Stop;
  • Nova;
  • Krown;
  • Мовиль;
  • LIQUI MOLY.

На рынке продукция представлена в широком ассортименте, и это далеко не весь перечень выпускаемого промышленностью антикора. Среди отечественных материалов наиболее популярна битумная мастика, она стоит относительно дешево, обладает всеми необходимыми свойствами для защиты кузова.

Коротко о материалах для антикора

По составу смеси материалы разделяются на два типа: восковые и битумные. Некоторые автомобилисты ошибочно считают, что консервант Мовиль подойдет для защиты днища от ржавчины, однако он поможет только при обработке замкнутых элементов конструкции, куда не так просто попасть кистью.

Обработать открытые внешние плоскости машины можно при помощи:

  • битумной мастики на основе синтетического масла и битума, наносится на металл слоем толщиной 0,25-0,45 мм;
  • ПВХ мастика на основе каучука отличается долговечностью и высокой прочностью, но реализовать такое покрытие в домашних условиях практически невозможно – нужны особые технологические условия;
  • жидкий пластик слабоустойчив к механическим воздействиям, по этой причине используется поверх основного антикора в качестве дополнительного косметического слоя.

Для качественной антикоррозионной обработки днища и колесных арок автомобиля специалисты рекомендуют пользоваться резинобитумной мастикой. Кроме того, что она сохраняет кузов от коррозии, она обеспечивает еще и звукоизоляцию и антигравийную защиту. Мастики такого типа продаются под марками Dinitron, Waxoyl, Dody и Мовиль.

Обработка днища автомобиля антикором своими руками

Цена антикоррозийной обработки в автосервисах может существенно отличаться, но в любом случае ее низкой назвать нельзя. Стоимость покрытия днища антикором зависит от модели автомобиля, ценовой политики самого предприятия, оказывающего данный вид услуг. Антигравийная обработка может дополнительно включать в себя обработку скрытых полостей и колесных арок, в некоторых случаях по желанию заказчика обрабатывается только днище. В среднем стоимость услуг колеблется в пределах от 4000 до 13000 рублей в зависимости от марки автомобиля, сделать «антикорозийку» Тектилом обойдется дороже, чем Прим Антишумом.

Так как цены на услуги не слишком дешевые, некоторые автовладельцы производят обработку днища автомобиля антикором своими руками. В целом работа несложная, самый главный недостаток здесь заключается в том, что процедура эта достаточно грязная.

Наносится антикор на днище кузова и колесные арки двумя способами:

  • намазыванием (кистью);
  • распылением из пульверизатора или баллончика.

Сначала рассмотрим, как обрабатывается кузов мастикой с помощью нанесения кистью. Поступаем следующим образом:

  • ставим автомобиль на яму или подъемник;
  • снимаем подкрылки, если они установлены;
  • тщательно промываем днище, колесные арки от грязи;
  • если есть следы коррозии, их необходимо устранить – подварить поврежденные участки, хорошенько зачистить металл;
  • обезжириваем поверхность, подлежащую обработке;
  • если мастика слишком густая, можно добавить в нее немного воды;
  • размешиваем мастику для обработки днища;

    кистью наносим состав на обрабатываемую поверхность.

    Для обработки ровных участков также можно использовать валик. Мастику следует наносить в два слоя (можно и в три), затем согласно инструкции изготовителя, необходимо дать просохнуть ей в течение 20 часов. Но если на улице не идет дождь или снег, движение автомобилю можно начинать уже через два часа.

    Принципы нанесения

    Жидкая шумоизоляция кузова в большей части наносится на днище машины и колесные арки, то есть на те места, которые невозможно закрыть стандартными листовыми материалами.

    Для нанесения жидкой шумоизоляции можно использовать различные способы. К примеру, в автомастерских используют такой метод.

    Но все же принципы нанесения очень просты, поэтому с работой может справиться даже малоопытный автолюбитель (без привлечения дорогостоящих специалистов).

    Сама работа состоит из нескольких основных этапов:

    • 1. Вымойте и высушите обрабатываемую поверхность. Для этого можно использовать специальные мойки, которые подают воду под высоким давлением. Если таковой под рукой нет, один из вариантов — обратиться на специализированные автомойки;

    • 2. Загоните машину на эстакаду (или поднимите на подъемнике);
    • 3. Закройте все элементы кузова, на которые жидкая шумоизоляция кузова и арок не должна попасть. Сделать это можно с помощью клеенки, скотча и газет;
    • 4. Нанесите первый слой грунтовки. Старайтесь выполнять работу качественно, чтобы жидкая шумоизоляция кузова покрыла все обрабатываемые участки;

    • 5. Как только грунтовка полностью высыхает, наносится жидкая шумоизоляция кузова (пока только первый слой). При этом внимательно изучите инструкцию на упаковке изделия. У каждого производителя свои требования к полимеризации и уникальный состав изделия. Но на практике срок полимеризации зачастую растянут во времени;

    • 6. По завершении процесса полимеризации первого слоя нанесите второй с помощью широкой кисти или распылителя (что намного проще и быстрее);
    • 7. Обязательно осмотрите днище на факт существующих пропусков, необработанных щелей и стыков. Если таковые имеются – заделайте их.

    ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Что такое электронная тонировка стекол автомобиля

    Антикоррозийная обработка своими руками распылением

    Для «антикоррозийки» вместо кисточки и валика можно использовать пульверизатор, таким способом покрытие днища кузова составом производится быстрее. Но у этого метода есть и свои недостатки:

    • мастика летит во все стороны, поэтому необходимо тщательно укрывать лакокрасочное покрытие машины, стены помещения;
    • от распыления в воздухе создается неприятный запах, еще некоторые антикоры содержат вредные вещества в составе, при работе с ними следует пользоваться респиратором.

    Основное преимущество нанесения антигравийного покрытия распылением заключается в том, что при этом способе составом покрывается вся поверхность, включая скрытые полости, и обработка получается более качественной. Принцип выполнения работ здесь такой же, что и при нанесении антигравия кистью – необходимо сначала кузов подготовить, а после окончания процедуры дать возможность мастике (антикору) просохнуть.

    Обработка кузова антикором из баллончика

    Антикоррозийный состав нередко продается в аэрозольных баллончиках с распылителем. Как правило, емкость флакона составляет в среднем от 500 до 1000 мл, например, подобную продукцию поставляет компания Liqui Moly. Распылять из баллончика удобно в случае, если необходимо обработать поверхность в плохо доступном месте, а также сделать локальную обработку. Использовать флаконы для обработки всего днища не слишком удобно – на работу уходит много времени.

    Антикоррозийная обработка колесных арок

    Обработка колесных арок антикором защищает кузовные детали от щебня и гравия. Антикоррозийный состав уберегает металл от коррозии, еще одна ощутимая польза от «антикоррозийки» – это снижение шума от дороги в салоне автомобиля.

    Антигравийную обработку колесных арок производим в следующем порядке:

    • ставим автомобиль на ровную площадку:
    • демонтируем колесо на той стороне, где в первую очередь будет производиться нанесение антикора;
    • поверхность, которую необходимо будет обработать, тщательно промываем, а затем обезжириваем. Очень хорошо, если в наличии имеется Керхер – с помощью мойки под давлением металл отмывается почти идеально;

  • иногда частицы грязи все равно остаются на железе, поэтому основательно промыть арки удается с помощью автохимии;
  • берем жидкость Cleanol для очистки двигателя, разбавляем ее наполовину водой (в пропорции один к одному), тщательно размешиваем;
  • берем полуторалитровую пластмассовую бутылку, заливаем в нее очиститель, сверху устанавливаем пистолет для мойки, поливаем раствором колесную арку;

  • 5-10 минут ожидаем (необходимо, чтобы раствор разъел остатки грязи), затем также водой с помощью Керхера смываем очиститель;
  • основательно сушим поверхность под обработку – чтобы она быстрее высохла, желательно использовать тепловую пушку;

Банки с антигравием есть двух типов – специально с крышкой под пистолет или с разбрызгивателем. Если есть компрессор и все соответствующее оборудование, используем первый тип банок. Для этого пробиваем сверху крышку у емкости, устанавливаем пистолет и покрываем поверхность антикоррозийным составом. Перед этим не забываем снаружи закрыть кузов целлофаном или плотной бумагой – необходимо избежать попадания «антикоррозийки» на лакокрасочное покрытие автомобиля.

Очень эффективно защищает колесные арки от повреждений антикор Body 950, он продается как в аэрозольных баллончиках, так и в емкостях, предназначенных для разбрызгивания состава с помощью компрессора.

Сначала необходимо отрегулировать пистолет так, чтобы подача воздуха была максимальной, а антикоррозийного состава – минимальной. Такой подачей удобно будет покрыть антигравием все трещины и поры на металле колесной арки. Затем постепенно увеличиваем подачу Body 950, вторично покрываем составом обрабатываемую поверхность.

Антигравий Body для обработки кузова с помощью компрессора продается в литровых банках, обычно для покрытия четырех колесных арок легкового авто требуются два флакона. Антикоррозийный состав может быть белого, серого и черного цвета, но расцветка принципиальной роли не играет – можно обрабатывать автомобиль любым составом.

Жидкая шумоизоляция арок колес

Чаще всего в качестве материала для внешней шумоизоляции колесных арок используют мастики или жидкую резину. Мастика наносится на очищенную металлическую поверхность при помощи кисточки, а жидкая резина распыляется при помощи пневмораспылителя (купить отдельно, либо воспользоваться услугами СТО).

Выполняя шумоизоляцию колесных арок (металл — мастикой STP NoiseLIQUIDator, подкрылки — STP GB 4) удалось снизить уровень шума в 2 раза (сравнение выполнялось при помощи шумомера).

Обработка арок мастикой, а также замеры шумов в салоне автомобиля после этого показано в этом видео-ролике:

Обработка колесных арок жидкими подкрылками на Лада Веста:

Другие исследования эффективности жидкой шумоизоляции провели эксперты ЗаРулем. В обзоре они рассматривали:

  • мастику противошумная полимерно-битумная (аэрозоль) «Элтранс», которую распыляли из баллончика;
  • мастику сланцевую антикоррозионную антишумовую «АвтоNOL», которую намазывали кистью;
  • шумопоглощающий материал «PRIM Антишум», распыляли при помощи компрессора и грунтовочного пистолета.

Трем одинаковым машинам выполнили шумоизоляцию колесных арок и днища, а затем проверяли уровень шума от дороги в салоне шумомером Testo 816. В результате тестов выяснилось, что лучшим материалом стал «PRIM Антишум». После обработки им днища и арок в салоне автомобиля стало тише почти в два с половиной раза. Недостаток — высокая цена.

Стоит отметить, что выполняя шумоизоляцию только колесных арок, добиться высокого результата не получится. Эффект после такой доработки будем мало заметен, либо не почувствуется вообще:

Чтобы оценить шумоизоляцию не только шумомером, но и на слух придется выполнить комплекс мероприятий. Заметьте, в первом случае обрабатывались не только металлические части кузова, но обклеивались виброметариалом и пластиковые подкрылки. А во втором случае, материал наносили на все днище машины.

А какие отзывы о шумоизоляции арок колес можете оставить вы? Стоит ли таким образом дорабатывать свой автомобиль или это пустая трата денег и в салоне автомобиля все равно тише не станет? Напомним, уменьшить шум в салоне можно при помощи установки дополнительных уплотнителей и шумоизоляции дверей.

Ключевые слова: шумоизоляция лада веста | шумоизоляция лада приора | шумоизоляция лада гранта | шумоизоляция лада калина | шумоизоляция лада ларгус | шумоизоляция 4х4 | шумоизоляция lada xray | шумоизоляция нива | универсальная статья

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

  • Интернет-магазин Лада.Онлайн — рассказываем подробно
  • Диагностика неисправностей передней подвески Lada XRAY
  • Отзыв владельца Lada Granta с пробегом почти 1 млн. км.
  • Краш тест Лада Приора до 2008 года и после

Обработка днища автомобиля внутри салона

Нередко автовладельцы обрабатывают антигравием кузов внутри салона, обычно обработку производят попутно, во время кузовного ремонта. В процессе эксплуатации машины накопившаяся в салоне влага просачивается сквозь коврик, и пол начинает ржаветь изнутри. Чаще всего пол прогнивает в месте крепления передних сидений, точнее, где крепятся кронштейны кресел.

Для того чтобы обработать «антикоррозийкой» днище изнутри, необходимо разбирать салон:

  • снимать передние сиденья и задний диван;
  • убирать коврики;
  • полностью демонтировать ковролин.

После разборки следует очистить пол от грязи и пыли (пропылесосить), тщательно вымыть днище, затем его обезжирить. Все ржавчину защищаем, при необходимости подвариваем металл.

Обрабатывать антикором пол в принципе можно и распылением, но такой метод в салоне применять крайне нежелательно – очень легко можно запачкать антигравием пластмассовые элементы, панель приборов. Чаще всего обработку пола производят несением битумной мастики с помощью кисточки. Валиком здесь работать тоже неудобно – поверхность днища в основном рельефная (неровная).

После нанесения битумной мастики поверхность пола можно покрасить снаружи краской в цвет кузова, но прежде чем красить, необходимо дать время просохнуть битуму. Обычно требуется сутки, чтобы битумная мастика основательно просохла. После всей обработки собираем салон – укладываем ковролин, ставим на место сиденья.

Для чего проводится антикоррозийная обработка автомобиля


Так начинается коррозия

  1. Во-первых, днище автомобиля постоянно подвергается пескоструйному воздействию со стороны мелких камешек, гравия, частиц асфальта и других посторонних предметов, вылетающих из-под колёс. Снег, лёд, солевые растворы, кислотная грязь и другие агрессивные вещества, попадая на поверхность днища, разрушают его защитный слой. В результате появляются отслоения краски, микротрещины и сколы, через которые влага попадает на металлический кузов и вызывает его коррозию. Металл начинает ржаветь и под целым, но отставшим от поверхности слоем краски, так как там появляется конденсат при резких перепадах температуры.
  2. Во-вторых, на заводах, производящих отечественные марки машин, антикоррозийная обработка автомобиля не производится. Поэтому для покупателей отечественных автомобилей защита кузова является обязательной процедурой, обеспечивающей его долговечность. На новых иномарках днище машин проходит на заводе обработку анодированием и цинковым покрытием против преждевременной коррозии. Хозяин свежей иномарки может не заезжать на эстакаду ближайшие 5 лет. Однако подержанные иностранные автомобили следует подвергать тщательному осмотру на «яме», так как неизвестно, какую реставрацию он проходил во время предпродажной подготовки, и автомобилю также может потребоваться антикоррозийное покрытие.
  3. В-третьих, усталость металла, накапливающаяся в процессе эксплуатации, способствует снижению прочности кузова. Окисление и ржавчина провоцируют ускорение этих процессов. Днище, на котором крепится несущая рама автомобиля, является основным компонентом, определяющим пассивную безопасность машины и защищающим водителя и пассажира в случае аварии.
  4. И, наконец, простой экономический расчёт показывает, что восстановление прогнившего кузова равноценно стоимости подержанной машины. Поэтому доводить кузов до появления вентиляционных отверстий в днище будет глупо и неэкономично.


А к такому плачевному результату коррозия может привести

Описание услуги

Данная услуга не получила должного распространения на станциях технического обслуживания в связи с низкой осведомленностью автолюбителей о важности данной процедуры. Правильно выполненная защита позволяет усилить и продлить срок службы колесных ниш. Российские дороги не всегда имеют ровное и гладкое покрытие, особенно зимой. Часто в результате обработки от снега и льда механические части в виде камней и песка негативно влияют и наносят повреждения колёсным аркам машины.


Арка заднего колеса автомобиля «Рено Дастер»

Автовладельцы, которые решили обработать и защитить свою машину, могут получить большую стойкость и защиту от коррозии металла в различных частях. Особенно необходима данная процедура для тех водителей, которые не выезжают за пределы крупных городов, поскольку дорожное покрытие там зачастую имеет различные химические компоненты.

Если взглянуть, чем обрабатывают арки колес на , «Ниссан», то особых компонентов там нет. Используются обыкновенные жидкие покрытия, которые не дают защиты от посторонних шумов и сильных механических повреждений. Поэтому не стоит рассчитывать на сильную защиту от вредного воздействия в заводском оснащении машины.

Специалистами были разработаны и внедрены методы защиты арок от вредного воздействия при помощи различных методов. Чаще всего это специальные плоские накладки из различных материалов, которые крепятся в месте воздействия и служат в качестве отражателя мелких и крупных частиц. Такие частицы способны влиять на металл и в результате продолжительного воздействия даже нанести непоправимый урон. Мало кто из автовладельцев на данный момент это понимает, поэтому и не спешат воспользоваться услугой.

Как сделать антикоррозионную обработку своими руками?

Сделать антикоррозионную обработку кузова своими руками не так сложно и, возможно, работа будет выполнена намного качественнее нежели нанятым специалистом.

Виды средств для обработки металлов.

Классификация средств для обработки металла от коррозии:
  • вещества на основе воска;
  • вещества на основе битума.
Классификация антикоров по способу применения:
  1. Средства для обработку труднодоступных мест:
      Не высыхающий антикор. Название соответствует, потому как данное вещество не высыхает вообще. Его состояние в жидкостном виде позволяет все время заполнять новые появляющиеся микротрещины от механических или температурных воздействий.
  2. Антикоры парафиновые на восковой основе. Такой вид антикора создает парафиновую защитную пленку, которая также защищает от соприкосновения металла с кислородом, водой и другими веществами. Парафиновая пленка устойчива к температурным изменениям.
  3. Средства для защиты открытых поверхностей.
    • Битумная мастика в синтезе с синтетическими маслами. Обработка таким средством создаст двойную защиту: от коррозии и от механических воздействий (гравий, песок и т.д.). Толщина слоя должна получиться от 0,25 до 0,4 мм. Одним из средств защиты кузова от механических ударов мелкими камешками и т.д., является , который бывает под покраску, а бывает, который не надо красить.
  1. Мастика поливинилхлорид (ПВХ) на каучуковой основе. Данное вещество по прочности превосходит другие. Держится долго. Ее применяют, как правило на заводах, потому как для его нанесения требуется спецтехнлогии.
  2. Пластик в жидком состоянии. Такая форма пластика защищает только от контакта с водой, солями, реагентами, кислородом. Как защита от механических соприкосновений жидкий пластик не годится. Используется как дополнительный слой и для косметической, и частичной обработки.

Отличия образования коррозии открытых и закрытых мест кузова автомобиля: открытые ржавеют от механических повреждений, а закрытые — от химических веществ (соли, кислоты, кислород).

Чем обработать

Прогресс не стоит на месте, поэтому на данный момент разработано несколько кардинально отличающихся методов покрытия. Отличаются они исполнением и выполняются в виде:

  • алюминиевых накладок;
  • пластиковых накладок;
  • нанесения специального покрытия;
  • клейки специальной защитной пленки.

Необходимо рассмотреть каждый из вариантов и учесть их положительные и негативные стороны.

Алюминиевые накладки

В данном случае используется довольно устаревший метод закрепления специальных металлических покрытий, которые противостоят повреждениям и влиянию вредных факторов. Если с этим все ясно, то важно обозначить минусы такого способа:

  • Используемые резиновые уплотнения со временем стирали покрытия проема колес и способствовали коррозии.
  • Поверхности со стороны боков не покрывались пластинами и не имели защиты.
  • Алюминий является мягким металлом, поэтому быстро разрушается.
  • Алюминиевые накладки повреждались, изнашивались и отрывались вместе с крепежами, которые повреждали компоненты автомобиля.

Пластик

Обрел довольно высокую популярность в нынешнее время.

Метод показал высокую эффективность в российских условиях и имеет следующие плюсы:

  • Отлично защищает от воздействия мелких элементов, таких как песок и соль, которые активно применяются в качестве покрытий от снега и льда.
  • Имеет высокую износостойкость и длительный срок службы без потери основных качеств.
  • Высокая защита от ржавчины.
  • Может служить в условиях низких и высоких температур от -50 до +50 градусов по Цельсию.

Нанесение покрытия

Также является довольно распространенным методом. Может защищать от ржавчины и механических повреждений мелкими и относительно крупными элементами. Но при этом некоторые автовладельцы жалуются на низкий уровень защиты от шума.

Adblock
detector