Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленвала

В запасные части поставляются вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и семи ремонтных размеров, которые приведены в табл. 5. Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей номинального размера внутренним диаметром, уменьшенным на 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,50 мм.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяйте без какой-либо подгонки.

В зависимости от износа шеек при первой смене вкладышей применяйте вкладыши номинального или, в крайнем случае, первого ремонтного размера (уменьшенные на 0,05 мм).

Вкладыши второго и последующих ремонтных размеров устанавливайте в двигатель только после перешлифовки шеек коленчатого вала.

Если же в результате многократных перешлифовок диаметры шеек коленчатого вала уменьшены настолько, что вкладыши последнего ремонтного размера окажутся непригодными для него, то соберите двигатель с новым валом.

Радиальный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно 0,020 — 0,049 мм и 0,020 — 0,066 мм.

Проверку величины радиальных зазоров производите с помощью набора контрольных щупов, выполненных из медной фольги толщиной 0,025; 0,05; 0,075 и 0,1 мм, нарезанных в виде полосок шириной 6 — 7 мм и длиной немного меньше ширины вкладыша. Кромки щупов должны быть зачищены для исключения порчи поверхности вкладыша.

Проверку радиального зазора производите в следующем порядке:

1. Снимите с проверяемой шейки крышку с вкладышем и положите поперек вкладыша предварительно смазанный маслом контрольный щуп толщиной 0,025 мм.
2. Установите на место крышку с вкладышем и затяните болтами, при этом болты остальных крышек должны быть отпущены.
3. Проверните коленчатый вал рукой на угол не более чем на 60 — 90 гр., во избежание повреждения поверхности вкладыша щупом.

Если вал проворачивается слишком легко, значит зазор больше 0,025 мм. В этом случае повторите проверку щупами 0,05; 0,075 мм и т д. до тех пор, пока провернуть коленчатый вал станет невозможно.

Толщина щупа, при которой вал проворачивается с ощутимым усилием, считается равной фактической величине зазора между вкладышем и шейкой коленчатого вала.

При замене вкладышей соблюдайте следующее:

1. Вкладыши заменяйте без подгоночных операций.
2. Следите, чтобы фиксирующие выступы на стыках вкладышей свободно (от усилия руки) входили в пазы в постелях вала.
3. Одновременно с заменой вкладышей очистите грязеуловители в шатунных шейках.

Замену шатунных вкладышей можно производить, не снимая двигатель с шасси автомобиля. Замену коренных вкладышей производите на двигателе, снятом с шасси автомобиля.

После замены вкладышей обкатайте двигатель, как указано в разделе «Обкатка двигателя после ремонта».

Если же при замене вкладышей двигатель не снимался с автомобиля, то на протяжении первой 1000 км пробега скорость не должна превышать 50 км/ч.

Одновременное заменой вкладышей проверяйте осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала, который должен быть 0,075 — 0,175 мм. Если осевой зазор более 0,175 мм, замените шайбы 7 (рис. 65) и 8 новыми. Передняя шайба изготавливается четырех размеров по толщине: 2,350 — 2,375; 2,375 — 2,400; 2,400 — 2.425; 2,425-2,450 мм.

Рис. 65. Передний конец коленчатого вала: 1-манжета; 2-ступица шкива; 3-ступица демпфера; 4-прокладка; 5-шкив-демпфер; 6-упорная шайба; 7-передняя шайба; 8-задняя шайба; 9-штифт

Для проверки зазора в упорном подшипнике заложите отвертку (рис. 66) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и отожмите вал к заднему концу двигателя. Затем щупом определите зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки.

Рис. 66. Проверка осевого зазора коленчатого вала

Перед установкой вкладышей проверьте соосность коренных шеек коленчатого вала (стрелу прогиба). Для этого установите коленчатый вал в центры и проверьте положение осей коренных шеек по показаниям индикатора.

Передний и задний концы коленчатого вала уплотняются сальниками (рис. 65 и 67)

Рис. 67. Задний конец коленчатого вала: 1-блок цилиндров; 2-коленчатый вал; 3-самоподжимной сальник; 4-крышка сальника; 5 -маховик

Замена вкладышей уаз без снятия двигателя

Я делал так неоднократно на своем и на чужом двигателе. Ничего сложного тут нет, во всяком случае, намного проще, чем снимать коробку-раздатку и коленвал. Делается так:
1. Снимается поддон, маслонасос и передняя крышка двигателя. Если менять только коренные, а упорные вкладыши не менять, то переднюю крышку можно оставить, но я всегда снимал. Радиатор снимать не нужно, он не мешает.
2. Снимается одна (ТОЛЬКО ОДНА !) крышка коренного подшипника.
3. Остальные крышки ослабляются так, чтобы коленвал опустился на 1 мм, не больше. Больше нельзя, т.к. он висит на первичном валу КПП, и можно повредить его подшипники.
4. Вокруг шейки коленвала выталкивается верхний вкладыш. Можно помочь чем-нибудь гибким, например, металлической линейкой, но очень осторожно, чтобы не повредить шейку.
5. На его место до упора в замок заправляется новый. Если его смазать маслом, то он заходит очень легко.
6. Ставится на место крышка коренного с новым нижним вкладышем.
7. Затягиваются остальные крышки. ОБЯЗАТЕЛЬНО динимометрическим ключом, т.к. при превышении момента шпильки из алюминиевого блока вырываются очень легко! Я один раз вырвал!
8. Коленвал с затянутыми крышками должен проворачиваться с усилием заводной рукояткой. Если не проворачивается совсем, Это опасно, можно при пуске задрать или даже провернуть вкладыши. Тогда лучше поставить вкладыши не 0,05, а новые номинального размера.
9. Операция повторяется с остальными крышками.
10. Ставится на место все снятое.

Саша, если будут еще вопросы, звони вечером 694-07-34.

P.s. С набивкой ничего не будет, она состоит из двух половинок. Менять один нижний вкладыш ХУЖЕ, чем не менять совсем. Старые притерлись, образуют ровную поверхность, а так будет ступенька. Кстати, после смены вкладышей — обкатка, смена масла через 500 км, скорость первые 1000 км не более 60!

Не было тогда вкладышей, заливали бабит и шабрили.

Я же не посялаю в 19 век, а только в те времена, когда испльзовались сталебаббитовые вкладыши. Они тоже, кстати, перезаливались. Если посмотреть литературу по М-20, ГАЗ-51, то там эта технология, кажись, есть.

Блок снимаеться для удобства и чтобы песку не насыпать много в мотор.

Удобство удобству рознь. Снимал и ставил мотор на 452Д (3303). Выносить и вносить мотор в первой комплектации через правую дверь кабины — то еще удовольствие. проделывали это вдвоем с отцом. Сейчас имею в позвоночнике 5 гдыж :((.

IMHO уж лучше попытаться сделать все БЕЗ снятия блока, а снимать и ставить один голый блок, особенно если буханка.

Удобство удобству рознь. Снимал и ставил мотор на 452Д (3303). Выносить и вносить мотор в первой комплектации через правую дверь кабины — то еще удовольствие. проделывали это вдвоем с отцом. Сейчас имею в позвоночнике 5 гдыж :((.

IMHO уж лучше попытаться сделать все БЕЗ снятия блока, а снимать и ставить один голый блок, особенно если буханка.
Во-во!
После таких же операций, я пришел к тому, что на «буханках» лучше мотор вообще не трогать с места никогда. Любая капиталка прекрасно делается на месте (конечно, если делаешь сам, на сервисе операцию «снять-поставить» очень любят, позвал толпу мужиков, за 10 минут справились, а оплачивается очень хорошо, чуть ни половина стоимости ремонта). В крайнем случае, все разобрать и вынуть голый блок. Он алюминиевый, легкий.

Вот тут если можно подробнее процесс снятия/установки опишите! То есть я снимал и ставил вдвоем с отцом, но ТАК, как я это делать больше точно не хочу! Потому ОЧЕНЬ процесс интересен!

Вдвоем, конечно тяжеловато, хотя и возможно, а вот вчетвером, получается прекрасно. Мотор, с установленными коллекторами, но без навесного оборудования, обвязывается капроновой фалой так, что бы верхняя петля, находилась в центре баланса. Доставить его, к переднему правому колесу и установить на импровизированную подставку так, что бы ГБЦ была на уровне пола кабины, я думаю не составит большого труда. Остается пропустить в петлю и на другую сторону кабины, длинную трубу. Все, двое слева, двое справа, без особого напряжения «закидывают» двигатель в отсек, а дальше, дело техники и изобретательности, можно «вошкать» его домкратом, можно за ту же петлю, когда он уже на месте, это гораздо проще.
Удачи!

Полностью с тобой согласен. Ремонт мотора без снятия похожъ на извращеный мазохизм с гарантированным плачевным результатом.
А вталкивание увеличенных вкладышей без промера вала — это вообще выше моего понимания. Налицо клинический русский АВОСЬ.
Т.е. предполагается, что человек не боится будущего полевого клина и ремонта в сугробе:p Еще раз, нет слов.

Мотор снимаю и ставлю в одного, что-то последнее время не осталось добровольных помошников хе-хе.

Под крышу кабины вяжется стропом через крышу доска (брус, швеллер).
Цепляю к середине лебедку (любую с базара за 500 рублей).
Мотор вытягивается максимально вверх. Под мотор подкладываются две доски с выходом в пассажирскую дверь. Под концы досок торчащих из двери ставятся козелки. Мотор опускается на доски и руками выкатывается в дверь по этим же самым доскам. Дальность выкатывания мотора определяется длинной досок:D
Мыть и перебирать мотор можно на этих же досках.
Это для «буханки» и еже с ней (Toyota HiAce, Nissan Homy),
для Волги и того проще, зацепил лебеду за балку гаража и выхлестнул дрыгло на раз, на два вернул на место.

понятно что в идеале мотор в белом халате собирать надо, в жызни увы не всегда есть возможность, время и прочая, так что приходится колено через выхлопушку менять , как тот гинеколог.

а если уазик на бок положить, то вопще хорошо вал менять.

а если уазик на бок положить, то вопще хорошо вал менять.

😀 😀 😀 плюс за сообразительность. D

Братцы, о какой капиталке может идти речь, что можно сделать с двигателем на месте? Да его даже не отмыть путем! Вот после таких «капиталок» и начинаются разговоры о том, что мотор, якобы дерьмо и с ним одни проблемы.

Полностью с тобой согласен. Ремонт мотора без снятия похожъ на извращеный мазохизм с гарантированным плачевным результатом.

Как я уже писал выше.
Задолбало на Волге (дв.402) низкое давление масла. Я на «Матёром» (буханка), когда движёк перебирал в прошлом году масляный насос сам отюстировал подобрав прокладки, так теперь на нём на ХХ 2-2.5, при движении 3.5-4 ата. А на Волге, когда холодную заводишь 3-3.5, стоит прогреться, где-то минут через 30-40 при движении выше 2 не поднимается, даже при оборотах 3000-3500. Решил, что дело в масляном насосе (пока масло холодное и вязкое — он давление создаёт, стоит маслу прогреться-разжижиться и хоть ты тресни он давление не поднимает), поэтому решил его заменить. А по ходу (когда картер снял), думаю, что и вкладыши шатунные можно было бы обновить на межремонтные 0.05мм, а потом думаю может и коренные можно без вытаскивания движка. потому вопрос и задал

Т.е. я сначала снял картер, для ревизии масляного насоса, а уже потом мне пришла мысль заменить заодно и вкладыши. Так вот! Вкладыши я заменил, но больше так делать не буду! Это действительно мазохизм в антисанитарных условиях (кстати на 402ом движке 1ый и 5ый коренные вкладыши одному не воткнуть, нужна третья рука или хобот, но я не слон:-( ). Надо было бы мне просто заменить масляный насос и собрать всё взад, и ездить до уже неотвратимой капиталки. Дело в том, что движку всего 90000км и до капиталки ему еще можно было-бы жить столько же. Просто хотелось за один раз ликвидировать две возможные причины низкого давления масла («плохой» масляный насос и «плохие» вкладыши), а поскольку один коренной верхний вкладыш уже вытащил. Всё! Путь отрезан! Не запихивать же мне его назад! Пришлось менять все.

Кстати в новом наборе коренных вкладышей верхний с проточкой, а нижний без проточки, а у меня стояли все одинаковые, с проточками, и верхний и нижний. Не могло ли это быть причиной низкого давления масла?

Замена вкладышей без снятия двигателя!

Бесперебойная работа силового агрегата зависит от исправности каждого отдельного элемента. Если в ходе его функционирования замечен характерный металлический стук, то причиной этого обычно становится износ или проворачивание верхнего/нижнего элемента скольжения. Замена вкладыша двигателя в этом случае проводится быстро, чтобы обезопасить мотор от капитального ремонта.

Как заменить вкладыши, не снимая двигатель?

Чтобы замена вкладышей прошла успешно, вовсе не обязательно демонтировать мотор. Если вас уверяют, что добраться до них, без снятия и вытаскивания движка из капота нереально, срочно меняйте автосервис. Но одно условие обязательно учитывайте — коленвал (КВ) не должен быть изношен. В противном случае без извлечения движка и полной разборки не обойтись!

Без демонтажа силового агрегата легче поменять шатунные вкладыши, сложнее — коренные. Для последнего случая надо ослабить крепления и отпустить коленвал на 10-15 см. Хотя есть и другой способ, перенятый нашими дедами ещё у судовых мотористов. Выталкиваются коренные подшипники скольжения с помощью мягкой заклёпки или болта, который вставляется в нужный проход для смазки и вращается по часовой стрелке. Главное — размер алюминиевой вставки должен быть чуть меньше отверстия и не царапать коленчатый вал.

После снятия полуколец следует в обязательном порядке оценить их состояние. Если видимых задиров и повреждений нет, можно обойтись простой заменой. Однако при сильной потрёпанности, шлифовка КВ обязательна. Поэтому придётся снимать его с креплений, а для этого — вытаскивать мотор.

Подробнее про оценку состояния:

• ямки или карманы — усталостный износ;
• царапины и въевшаяся грязь — некачественное моторное масло;
• истёртая поверхность — недостаточное количество смазки;
• фаски на кромке — конусность шеек.

Порядок замены и маркировка вкладышей

Ниже приводится инструкция для самостоятельной работы. Замена вкладыша двигателя пройдёт быстрее и легче, если последовательно выполнять её.

1. Поставить автомобиль на ремонтную яму. Снять защитную накладку силовой установки, если она присутствует. Поставить домкрат под одно из ведущих колёс. Обязательно слить моторное масло.
2. Убрать выхлопные штаны и другие узлы, которые мешают работе снизу. Открутить также подвесы, соединяющие мотор с КПП. Ослабить цепь распредвала, демонтировать стартер, а на некоторых автомобилях — и балку.
3. Вывернуть болты, гайки, шпильки масляного поддона.

1. Вращая колесо, перевести шатуны в наиболее удобное положение для отвинчивания болтов. Они затянуты силой примерно в 3 кг, поэтому надо подобрать соответствующий инструмент (как правило, головка подходящего размера с удлинителем). После срывания шпилек, можно продолжать их откручивать уже рукой.
2. Снять полукольца вместе с крышками шатуна, потянув вниз. Обязательно проверить состояние внутренних поверхностей полуколец.
3. Вытащить коренные подшипники, используя толкатель — болт подходящего размера или заклёпку.
4. Поставить новый комплект полуколец, затянуть и собрать всё в обратной последовательности.

Для быстрого монтажа полуколец, шатун полностью приподнимается вверх, убирается в сторону и опускается. Теперь работе ничего не помешает, элемент скольжения можно вставить быстрее. Затем шатун ставится на своё место.

Болты фиксаторов важно плотно затягивать, чтобы они не ослабли после длительного пробега автомобиля и не вызвали неисправность — например, проворачивание. Для этого затяжка осуществляется под конкретный момент:

Маркируются шатунные вкладыши цифрами прямо на головке. После начальной шлифовки КВ устанавливаются подшипники размером 0,25 мм. После второй — 0,5 мм, а после третьей — 0,75 мм. Самый последний размер — 1-сантиметровый. Дальше уже обрабатывать коленчатый вал не имеет смысла.

Чтобы замена вкладышей коленвала не снимая коленвал удалась, рекомендуется доверить подбор деталей специалисту. Он грамотно вычислит размер и не придётся заново переустанавливать детали.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

КВ двигателя испытывает большие нагрузки. Чего только стоит одна вибрация на оси, неизменно возникающая при работе КШМ. Понятно, что подшипникам скольжения тоже достаётся, ведь они принимают удар первыми.

1. Физический износ — основная причина, когда нужна замена вкладыша двигателя. Поверхности деталей истираются, увеличивается люфт и вибрации. Естественно, что в таких условиях мотору грозит опасность стука.
2. Проворачивание — причина вторая. Подробнее об этом написано ниже.

Таким образом, замена вкладышей требуется в нескольких случаях. О проблемах можно судить по различным признакам. Например, по отсутствию или наличию внутри смазки абразива. Также симптомом износа полуколец становится малый натяг во время установки крышки шатуна.

Что касается факторов, которые приводят к износу или проворачиванию:

• грязный или чересчур вязкий лубрикант — примеси и частички абразива снижают свойства смазки, да и в целом её чистота является одним из ключевых правил профилактики;
• постоянные перегрузки ДВС — нельзя долго ездить на высоких оборотах, время от времени надо делать паузы, сбрасывая скорость до 80-90 км/ч;
• неправильная установка полуколец во время предыдущего ремонта — как правило, это происходит из-за слабого натяга (недостаточного фиксационного момента), поэтому затяжка должна проводиться с помощью динамометрического ключа.

Провернуло вкладыши: что это значит и почему их проворачивает?

Проворачивание вкладышей двигателя — это изменение их положения относительно шейки коленвала или блока. Как и говорилось выше, это вызывается колоссальными нагрузками, которым подвержены детали. Сдвиг подшипников со своего места сразу же отрицательно сказывается на поступлении масла. Давление его ухудшается, начинается голодание и силовой агрегат разрушается. А всё потому, что полукольца оснащаются отверстиями, которые должны чётко совпадать с каналами для прохода смазки.

Основные причины проворота

Известно несколько причин, вызывающих проворот элементов:

• банальный износ — истираются торцевые части подшипников скольжения (опорные бурты, упоры, усики), которые более не способны удерживать детали на одном месте;

• слабая, неправильная фиксация крышек — полукольца должны затягиваться с определённым моментом, указанным в паспортных данных.

Ну и конечно, это возникает из-за нарушения расчётных условий работы самих подшипников скольжения. Другими словами, по причине большой и неравномерной нагрузки. Особенно часто такое случается с полукольцами со слабым натягом.

Проворот деталей скольжения грозит большими неприятностями, поэтому требует срочного вмешательства. Наиболее опасен сдвиг коренных подшипников. В этом случае силовому агрегату однозначно понадобится дорогостоящий капремонт.

Примечательно, что когда проворачивается шатунное полукольцо, его просто обновляют. Однако делать так неправильно — потому что ресурс сопряжённой пары шатун-шейка в этом случае сокращается практически на 70%. Поэтому надо заменять и сам шатун, в котором часто можно обнаружить поломанный замок. А наиболее оптимальным способом ремонта считается расточка коленвала и замена вкладышей в комплекте, вместе с шатунами.

Отличие коренных вкладышей от шатунных

Коренные полукольца сидят в нижней полости БЦ. Они также расположены в отдельных постелях, как и шатунные. Их предназначение — способствовать плавному вращению коленвала и служить опорами для него при укладке последнего в БЦ силового агрегата. Соприкасаются они непосредственно с коренными шейками. На 4-цилиндровых двигателях используют обыкновенно 5 коренных подшипника скольжения. Они оснащаются канавками и отверстиями для лучшего подвода смазки.

Шатунные вкладыши устанавливаются в самой нижней части поддона. Они запрессовываются в крышки шатунов (головки). Крепятся на шатунных шейках. По сравнению с коренными полукольцами, имеют более простую конструкцию.

Специалисты и опытные водители умеют отличать износ коренных и шатунных подшипников скольжения по звуку:

• коренные стучат глухо, слышен металлический лязг — обычно при резком ускорении или на холостых оборотах;
• шатунные — почти также, но звук идёт намного резче, а частота шума увеличивается при повышении оборотов.

Подбор вкладышей коленвала

В большинстве случаях подбор доверяют специалисту. Но изучив подробно информацию, удастся сделать это и своими силами. Помимо того, что надо совмещать запчасти с моделью автомобиля, учитывается и общее состояние КВ.

Подбор коренных вкладышей

Несколько полезных рекомендаций по подбору на новый КВ, когда проводится замена вкладышей коленвала:

• лучше покупать коренные элементы того же цвета, что и штатные (использованные, старые);
• обязательно проверять маркировку прямо на валу.

Для коренных подшипников выпускается специальная идентификационная цветовая карта подбора. К примеру, для 4-цилиндрового двигателя используется маркировка, нанесённая на БЦ и сборку КВ. Если помечено С3, то устанавливать можно элементы жёлтые и зелёные. Подробнее про цвета на картинке ниже.

А это идентификационная карта для 6-цилиндровых движков.

Подбор шатунных вкладышей

И здесь, если КВ новый, подшипники скольжения подбираются по схеме. Если цветовой код утрачен, надо смотреть маркировку на крышках шатунов.

Ниже представлена идентификационная карта для подбора шатунных полуколец для четырёхцилиндровых силовых агрегатов.

А это цветовая карта для 6-цилиндровых агрегатов.

Выбор подшипников также зависит от антифрикционного покрытия. Как правило, оно состоит из нескольких слоёв:

• биометаллические со стальной основой (1-4 мм) — свинец, медь, цинк, олово, кремний и алюминий;
• триметаллические — свинец, олово, медь.

Используйте правильное моторное масло, соответствующее всем требованиям и допускам завода-изготовителя ДВС. Необходимо ещё своевременно обновлять фильтр, чтобы не допускать попадания в смазку абразивных частичек. Также не рекомендуется сильно нагружать двигатель. Всё это позволит растянуть срок службы вкладышей почти в 2-3 раза.