Ремонт, разборка редуктора лодочного мотора

Если вы решили самостоятельно заняться ремонтом и обслуживание вашего мотора. Представляем вашему вниманию процедуру разборки и ремонта редуктора подвесного лодочного мотора с целью технического обслуживания или замены какой либо детали. Для того, чтобы сделать все правильно, рекомендуем строго следовать инструкции и рекомендациям. Сборку производить в обратной последовательности.

Резьбовые соединения на большинстве деталей имеют правостороннюю резьбу. Если требуется применение пресса, тисков или молотка обязательно используйте мягкие материалы (дерево, медь) в качестве прокладок для предотвращения деталей от повреждений. Выпрессовку и запреоссовку подшипников производить только с оправками нужно диаметра, которая будет касаться только торца подшипника. Если необходимо применение компрессора со сжатым воздухом для очистки или просушки, обязательно убедитесь, что в линии сжатого воздуха нет воды, влаги или масла.

Проверка, чистка и смазка подшипников

Если вы разбираете редуктор лодочного мотора, то обязательно проведите ревизию всех подшипников. Их нужно обязательно проверить и почистить. Чистим растворителем, сушим сжатым воздухом. В качестве новой смазки для подшипников используйте смазку Premium Gear Lubricant или аналогичную. Все подшипники обязательно проверяются на шероховатости, заедания и износ. Для этого держим подшипник за внешнюю обойму и качаем внутреннюю обойму в поперечных направлениях. Также следует проверить и конические подшипники на точечную коррозию, не равномерный износ и повреждения (борозды, царапины). Если замечено изменение цвета от первоначального, то это скорее всего следствие перегрева, что свидетельствует о недостаточной смазке или повреждении самого подшипника. При обнаружении повреждений или износа конического подшипника, его надлежит менять комплектом.

Кроме того проверяем обоймы подшипников в редукторе на предмет проворачиваемости. Если таковая имеется — меняем редуктор целиком. Роликовые подшипники можно проверить осмотрев вал, который этот подшипник держит. Если на поверхности вала заметны повреждения в виде задиров, коррозии, царапин или неравномерного износа, то и вал и сам подшипник под замену.

Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта

Разборку и сборку редуктора лодочного мотора обязательно проводить с отсоединенной аккумуляторной батареей, дабы избежать случайного пуска мотора. Последовательность разборки редуктора:

• Датчик положение Механизма Переключения Передач должен находится в том же положении как и при установке редуктора на свое место.
• Рекомендуем слить масло из поддона дабы не потерять его при съема редуктора, а это около 1 литра.
• Зафиксировать мотор в крайнем верхнем положении (для буксировки).
• Снять гребной винт с вала. Снимаем и отворачиваем все по порядку (a, b, c, d, e, f).

• Снимаем резиновую заглушку на торсионном валу. Снимаем анодную пластину, отвернув болт 13мм., который ее крепит.

• Как только пластина будет снята, внутри кармана откручиваем болт на 14.

• Снимаем боковую панель, откручивая 4 винта.

• Отсоединяем спидометр (при наличии).
• Ослабляем боковые крепежные контргайки. Перед снятием редуктора ВСЕ гайки должны быть ослаблены иначе не исключен вариант повреждения редуктора.

• Стягиваем редуктор с торсионного вала на длину ослабленных гаек, а затем уже отварачиваем их, поддерживая редуктор. Осторожно, не уроните его.

Проверка масла в редукторе

Для этого нужно закрепить редуктор так, чтобы торсионный вал стоял вертикально. После этого подставляем под редуктор чистую емкость и отворачиваем заправочную пробку и вентиляционную пробку. Как только все масло вытечет, необходимо проверить его состояние на наличие металлических частиц. Если эти частицы имеют порошкообразную форму (металлическая пленка на масле), то это свидетельствует о нормальном износе. Если же есть крупные частицы, то тут потребуется разбирать редуктор и проверять все его узлы. Также обратите внимание на цвет этого масла. Если оно светлое, кремовое и т.п., то это скорее всего свидетельствует на водную эмульсию, т.е. в редуктор попадает вода. В таком случае нужно проверить все масляные сальники. Только что слитое масло имеет цвет шоколада, а отстоявшееся — прозрачное, желто-коричневого цвета.

Вал гребного винта

Как можно проверить вал гребного винта. Для этого на редукторе крепим индикатор биения и начинаем проворачивать вал. Если индикатор показывает отклонения более чем на 0,22 мм, то значит вал погнут.

Также проверяем люфт на конце вала, его не должно быть. При наличии люфта нужно также разбирать весь редуктор, т.к. это свидетельствует о большом износе.

Замена сальников лодочного мотора

При техобслуживании, замене масла в редукторе настоятельно рекомендуется провести замену всех сальников и уплотнительных колец вне зависимости от их текущего состояния. Все поверхности перед установкой сальников необходимо очистить и просушить. Если сальник или кольцо туго заходит или вообще не желает заходить на свое место, то можно воспользоваться смазкой с тефлоновой присадкой. Также такую смазку можно нанести на внутренние поверхности сальников для уменьшения их износа.

Для того, чтобы добраться до внутренностей редуктора снимаем крышку (та, что со стороны гребного винта), которая крепится зачастую на двух болтах. Для снятия крышки, возможно, понадобится съемник, но может хватить и двух плоских отверток.

Сняв крышку вы увидите резиновое уплотнительное кольцо, которое «сидит» в канавке. Проверьте его состояние, оно должно быть без повреждений. А лучше его заменить. Далее съемником (или аккуратно выбиваем) снимаем подшипник и видим сальник гребного вала. Если в масле была эмульсия, то это первый «подозреваемый», которого следует проверить. Он может износится сам собой из-за сроков эксплуатации или «благодаря» леске, которая очень часто наматывается на винт и на вал соответственно. Этот сальник прижимается к валу с помощью пружины, которая находится внутри него. Зачастую она ослабевает и сальник «перестает держать». Можно конечно поставить новую пружину или поджать ее на несколько витков, но по хорошему сальник лучше заменить.

По тому же принципу осматриваем и сальник приводного вала. Благо он изнашивается гораздо медленнее, леске до него не добраться. При заметном износе меняем.

После ревизии сальников осматриваем шестерни редуктора на предмет повреждений. Очищаем их от возможного мусора и смазываем.

Собираем все в обратном порядке, строго следуя последовательности. На масле не экономим, заливаем качественное, купленное в надежном источнике. Смазываем гребной вал и ставим на место гребной винт.

Регулируем редуктор лодочного мотора

Регулировка редуктора лодочного мотора после ремонта.
Многие ремонтники после замены шестерен в лодочном моторе не имеют даже понятия о том что обычной замены подшипников и шестерен в редукторе не достаточно и зачастую приводит к очередным поломкам шестерен.
Происходит это потому что место зацепления шестерен не подогнано так как этого требует инструкция и сам принцип работы зубчатой передачи, в следствии чего нагрузка на зубья шестерен распределяется неравномерно и приводит либо к их поломки либо к очень быстрому износу.

Не правильные пятна контакта:
Зацепление шестерен на вершине зуба. Такое зацепление со временем приводит к поломке верхней кромки зубьев и последующем разрушением остальных шестерен.
Контакт шестерен на корне зубьев. При таком зацеплении возникает излишнее трение что приводит к быстрому износу пары.
Контакт на узком или широком конце зубьев. В этом случае пара так же подвержена поломки краев зубьев и выхода из строя остальных шестерен.
Посмотрите изображение ниже, что бы понимать где должно располагаться пятно контакта.

Так как же регулировать это самое пятно контакта?
Для этого можно воспользоваться как методом расчета так и опытным путем.
Последний вариант наиболее предпочтителен так как показывает наилучший результат который можно контролировать визуально.
Регулировка шестерен в лодочном редукторе производится смещением шестерен относительно друг друга путем установки и подбора регулировочных шайб нужной толщины.
Этот процесс наиболее трудоемкий, так как подразумевает неоднократную разборку редуктора для подгонки пятна контакта.

Более наглядная схема устройства редуктора подвесного лодочного мотора:

На примере лодочного мотора Yamaha 50 мы можем видеть то что в схеме присутствуют такие позиции как №5 №40 №45

Это и есть регулировочные шайбы. Именно с их помощью добиваются правильной работы шестерен редуктора.
К примеру набор регулировочных шайб ведущей шестрени (поз. №5 ) составляет: 0.12мм, 0.15мм., 0.18мм., 0.30мм., 0,40мм., 0.50 мм
Примерно такой же набор регулировочных шайб имеют и шестерни переднего и заднего хода.
Путем различных комбинаций этих регулировочных шайб достигается необходимое пятно контакта.
Что бы увидеть это самое пятно на шестерне, необходимо воспользоваться и предварительно обработать зубья шестерен цветной краской или маркером.
После предварительной сборки и вращении шестерен, будет видно место их соприкосновения.

Таким образом мы можем визуально видеть пятно контакта которое у нас получилось.
Еще раз напомним, что это достаточно долгий и трудоемкий процесс регулировки и именно он обеспечивает самую точную регулировку зацепления шестерен.
Такой метод регулировки сможет сделать ваш редуктор практически вечным так как распределение нагрузки на зубья шестерен будет равномерным, с минимальным коэффициентом трения в зубчатой паре.

Отдельно хочется отметить необходимость замены именно всех шестерен в редукторе сразу., даже в том случае если повреждена только ведущая. Объясняется это очень просто: износ на остальных шестернях, с виду целых, все равно присутствует, поэтому быстрый износ новой шестерни будет так же неизбежен.
К тому же правильная регулировка пятна контакта будет очень затруднительной в этом случае а зачастую вам попросту не удастся вообще добиться правильного зацепления.

Компания SUZUKI например, в принципе не продает шестерни редуктора по отдельности., только комплект из 3х шестерен.
Имя компании дороже мнимой экономии владельцев моторов или мастеров которые их ремонтируют.

Надеюсь данная статья будет полезна для вас.
Требуйте от специалистов которые занимаются ремонтом ваших редукторов, предоставлять фотографии пятна контакта которого они смогли добиться.
Уверен что многие «спецы своего дела» сразу откажутся от выполнения таких ремонтов)

Сборка подвесного мотора на основе ноги ВЕТЕРОК и 1-цилиндрового двигателя до 250 куб.см.

Гребной винт на лодочном моторе – это устройство которое преобразовывая энергию двигателя в работу приводит в движение транспортное средство (лодку).

Для того чтобы произвести замену винта необходимо знать, как он устроен и из чего состоит.

Состоит винт из:

1. Ступицы – центральной части вращающейся детали, имеющей отверстие, для того чтобы можно было насадить деталь на ось или вал;
2. Лопастей, которые располагаются на ступице под определенным углом и на одинаковых расстояниях друг от друга, представляют собой «крылья» со средним или малым удлинением.

Для того чтобы заменить винт необходимо открутить крепления, которые держат старый винт, снять его.

Далее определиться с видом необходимого винта и с тем для каких целей нужно сменить винт.

Гребные конструкции подвергаются замене при:

1. Поломка.
2. Необходимости увеличения скорости или ускорения.
3. Необходимости увеличения мощности или тяги.

Определившись с выбором и купив подходящий насадить его на гребной вал и закрепить согласно инструкции.

Способы замены

Для того чтобы правильно определиться с необходимым видом винта необходимо знать величины веса лодки, характеристики мотора, шаг и диаметр винта.

Название и номер модели мотора указывается в судовом журнале.

Шаг и диаметр старого винта указываются на ступице или втулке. Диаметр можно также узнать, измерив расстояние от центра до конечной точки длины лопасти и умножить на

Для того чтобы правильно подобрать нужные параметры по скорости, тяге, разгону нужно выйти на воду и отметить обороты двигателя на ходу, когда дроссельная заслонка открыта. С этими знаниями можно идти за покупкой.

Редуктор лодочного мотора – устройство, принцип работы и обслуживание

Страница 1 из 2

Редуктор на лодочном моторе предназначен для уменьшения оборотов вращения гребного винта относительно оборотов вращения коленчатого вала двигателя для обеспечения оптимальной передачи мощности от двигателя на винт. Как правило коэффициент уменьшения редукции составляет значение около 2 (пишется как 2,0:1). Вращение от коленчатого вала двигателя к винту передается через вертикальный вал, конические шестерни с круговым зубом на вал винта. Более подробно показано ниже.

Редуктор – самый сложный механизм лодочного мотора, который при правильном обращении служит годами, и мы не видим что происходит у него внутри и большей частью даже не знаем как он устроен.
Но все же лучше заглянуть внутрь редуктора лодочного мотора и посмотреть, как все это устроено, взаимодействует, и знать как работает…

Чтобы выяснить, что к чему из этой кучи частей, необходимо посмотреть на

. В случае полной разборки редуктора даже не думайте о попытке собрать его без схемы, особенно если работа выполняется «под пивко».

Ремонт редуктора любого лодочного мотора вполне по силам осуществить самостоятельно любому лодочнику или водномоторнику, не говоря уже о водкомоторнике. Сервис-мануалы описывают исключительно применение всяческих спецсъемников и спецключей, но можно обойтись и подручными средствами при наличии прямых рук.

Для того, чтобы понять, как устроен редуктор на лодочном моторе, достаточно посмотреть на основные узлы и их взаимодействие.

1. Муфта. Эта деталь находится на шлицах гребного вала – она вращается с валом (и передает крутящий момент на вал гребного винта). Она свободно скользит вперед и назад по валу. Муфта имеет по два зуба с каждой стороны для зецепления с шестернями переднего или заднего хода.

2. На этой фотографии муфта в «нейтральной» позиции на гребном валу.

3. Шестерни переднего и заднего хода. Зубья муфты совмещаются с соответствующим углублением шестерен переднего или заднего хода обеспечивая требуемое направление вращения. Когда муфта находится в зацеплении с одной из шестерен, мощность передается на вал гребного винта.

4. Две шестерни свободно вращаются на валу, пока муфта находится в нейтральном положении. Шестерня переднего хода в месте посадки на вал имеет отверстие и масляные каналы для смазки. Шестерня заднего хода имеет бронзовую втулку для уменьшения износа – т.к. она свободно вращается на валу при движении катера вперед, а это 99% использования катера.

5. На вертикальный приводной вал от двигателя насажена небольшая шестерня. Она постоянно вращает 2 шестерни передач, которые вращаются на валу свободно в противоположных направлениях.

6. Для перемещения муфты используется рычаг, подключенный через тягу. На фото муфта подключена к шестерне заднего хода. Вращение передается от верхней шестерни на шестерню заднего хода и через муфту на вал гребного винта. Шестерня переднего хода при этом свободно вращается на валу. Чтобы включить передний ход – надо потянуть тягу и переместить муфту другую сторону – для зацепления с шестерней переднего хода.

Слева от муфты, на гребном валу, виден подшипник опоры в сборе (закрываемый снаружи сальниками).

Синхронизаторов в редукторе лодочного мотора нет, зацепление происходит достаточно жестко – поэтому необходимо переключения производить четко и на холостых оборотах.

7. Конический роликовый подшипник на передней части вала передает усилие винта на корпус редуктора.

8. Все это находится в корпусе. По центру – посадочное место конического упорного роликового подшипника. Так же сверху видна шестерня вертикального приводного вала, показанного ранее.

Механизм герметично закрывается стаканом из алюминиевого сплава, в котором расположен подшипник, снаружи закрытый 2 сальниками, и заполняется маслом. Выхлопные газы двигателя направляется вниз редуктора, вокруг него, и через ступицу винта выходят наружу.

Сальники меняются снаружи, без разборки редуктора.

Видео: Принцип работы редуктора подвесного лодочного мотора

Как смогли убедиться – устройство редуктора лодочного мотора достаточно простое и надежное. Основные проблемы лодочных редукторов не износ, а разрушение от столкновения с подводными препятствиями. В результате таких непредсказуемых встреч срезает зубья у шестерен, гнутся гребные валы и лопасти винтов, а самое страшное – лопаются корпуса редукторов.

Повреждения деталей и лодочных редукторов

Редуктор, устройство, разборка, шестерни, лодочный мотор, муфта, гребной вал, ремонт

Преимущества замены

Ознакомьтесь также с этими статьями

• Антресоли на шкаф – незаменимый атрибут малогабаритных квартир и просторных апартаментов
• Сварка из микроволновки своими руками
• Особенности применения качественных электродвигателей
• Особенности качественной кухонной посуды Люминарк

Сменив количество лопастей можно придать большую мощность судну, сэкономив на топливе, но при этом потерять в скорости движения.

Для среднего размера лодок достаточно винта, имеющего 3 лопасти. А для маленькой лодки – 2. Это обеспечит хорошую работоспособность сохранив бюджет.

Форма лопасти влияет на уровень подъема носовой части лодки. Все необходимые запчасти смотрите здесь.

Заявление на снятие с учета маломерного судна

Одно из основных свидетельств для снятия судна с учета в организации ГИМС — заявление, которое нужно верно оформить. Наверху справа в углу этого документа нужно написать полное название подразделения организации и кому отправляется, ниже написать от кого высылается заявление. Писать нужно свои личные данные, фактический адрес места жительства, номер телефона для связи (действующий).

В заявлении напишите тип плавательного ТС, его модель, а также номера, название мотора лодки с номером и мощностью. Дополнительно нужно описать причины завершения регистрации. В нижней части заявления поставьте подпись (ее расшифровку) и текущую дату.

Пример заявления

Пример заявления для отмены регистрации катера с учета должен быть есть в инспекции, но его несложно найти через интернет. Текст всегда одинаковый, вне зависимости от места проживания в России, изменяются только данные, которые описаны наверху справа в углу (иногда указывается название органа, чаще личные данные и должность работника). Текст должен смотреться так:

«Прошу снять с учета катер Фрегат заводской номер 1574С386, борт. ном. АС0769 RUS35 с мотором «Сузуки» зав. номер 32465К-78653 мощностью 280 л/с. Причина снятия — гибель судна, утрата качества».

Внизу бумаги справа в углу, чуть-чуть отступив от главного текста, нужно поставить подпись и расшифровку, а также дату подачи официального сообщения в устной форме.

Для справки. Чаще всего, владельцы водного транспорта не торопятся исключить лодку из базы данных инспекции, которая уже продана или просто не нужна. Причина — необходимость три и более раз посетить ГИМС и собрать документы. Нужно просто заполнить заявление через портал государственных услуг, подтвердить, используя документы причину завершения регистрации и прийти в инспекцию маломерных судов.

Тюнинг

Распространенной доработкой лодочных двигателей является оклейка внутренней части верхнего кожуха шумоизоляционным материалом. Корпус изготовлен из тонкого пластика, который под воздействием вибрационных и тепловых нагрузок начинает трескаться и расслаиваться, поэтому наклеенный слой материала увеличивает прочность. Листы материала выкраиваются по бумажным лекалам.

Использовать изолятор с металлической фольгой не рекомендуется, поскольку есть риск перегрева закрытых кожухом элементов. На ряде моторов имеется кран подачи топлива, который выступает за пределы кожуха. Доработка заключается в подрезке рукоятки на 10−12 мм и углублении отверстия под шток. Дополнительно укорачивается ось крана, что позволяет дополнительно уменьшить вылет деталей за плоскость корпуса. Снижение габарита уменьшает риск случайного открытия или закрытия магистрали подачи горючего в двигатель.

Для изменения частоты вращения на лодочных силовых агрегатах используется отдельный рычаг, движущийся в пазе, выполненном в пластиковой панели. Из-за разницы в размерах деталей имеется риск заклинивания рычага или некорректной реакции мотора на управление. Рекомендуется доработать ограничительный штифт, который не позволит доводить рычаг сектора газа до края щели.

Еще одним элементом тюнинга является вынос кнопки останова мотора на торцовую часть румпеля. Для доработки используется дополнительная клавиша с влагозащищенным корпусом, кабели подсоединяются к электронному контроллеру системы зажигания. Штатная клавиша блокировки запуска силового агрегата выносится на фронтальный пластиковый экран. К выключателю подсоединяется тросик, который прикрепляется к поясу или запястью. При падении человека за борт шнур выдергивает предохранительный элемент, и мотор автоматически останавливается.

Honda BF5

Технические характеристики

Результаты испытаний

• Максимальная скорость — 9 км/ч.
• Динамика разгона до максимальной скорости — 5,3 сек.
• Уровень шума (холостой/средний/полный) — 69/82/87 Дб.

Эта модель уже достаточно давно выпускается и ходят слухи, что ее снимут с производства или по крайней мере сильно модифицируют конструкцию. Из всех протестированных сегодня лодочных моторов это самый дорогой экземпляр и эти 155 000 рублей надо как то оправдывать.

Качество сборки — 5/5

• Хонда давно является синонимом качества. При сборке двигателя использовались качественные материалы. И японцы подтверждают это, давай гарантию на 6 лет. В качестве опции доступен генератор на 3А, не смотря на то, что у этого мотора самая маленькая выходная мощность.

Производительность — 4/5

• Возможно Хонде помешали внешние условия, но все, что нам удалось из него выжать — это чуть более 9 км/ч. А вот с разгоном с 0 до максималки у него все более менее хорошо, он занял второе место, сразу вслед за Ямахой, затратив на это 5,3 сек.

Комфорт — 3/5

• Мы уже все привыкли, что Honda славится своими «тихими» лодочными моторами, но вот сегодня BF5 показал себя не очень хорошо. Он все время работал как бы из последних сил, с надрывом и общие шумовые впечатления от него были не очень положительные. Но вот на максимальных оборотах ему удалось добраться до второго места и опять за Yamaha F5.

Простота эксплуатации — 2/5

• А вот здесь оба лидера показали себя с худшей стороны. Хонда и Ямаха в нашем тесте являются самыми тяжелыми 5-ти сильными четырехтактными моторами. Они весят по 27 кг. Фронтальная ручка для переноски у Хонды ограничена переключателям угла наклона и ваши пальцы оказываются зажатыми. На капоте вроде как бы и есть еще одно место, за которое можно ухватить мотор, но переносить его таким образом не получиться. Так что тут вам нужен либо помощник, либо специальная тележка для мотора.

Топливный бак — 2/5

• Honda BF5 это единственный ПЛМ на тесте, у которого нет своего встроенного топливного бака. Хоть такие баки не отличаются большой емкостью, в любом случае владельцы таких моторов покупают внешние баки, но все же не плохо иметь еще дополнительную емкость для топлива. А для некоторых покупателей это может стать критическим моментом. Благо, что в комплекте поставки есть дополнительный топливный бак либо на 12 либо на 25 литров.

Итого — 3/5

• Цена в 115 000 рублей оправдывается только лишь увеличенной гарантией на 6 лет, но это все таки не то, чего хотели бы получить реальные владельцы. Конечно моторы Honda это крайне надежные двигатели, но в итоге зацепиться тут не за что. Да и выпуск одной и той же модели на протяжении многих лет, говорит о том, что либо модель сейчас уже сильно устарела либо она изначально получилась очень хорошей, что менять ее смысла не было. Но все же на мой взгляд есть более интересные экземпляры за меньшие деньги.

Повышение надежности двигателя

Ресурс лодочного силового агрегата зависит от нескольких факторов:

• засоленности водной акватории, на которой эксплуатируется лодка;
• периодичности использования;
• режима эксплуатации;
• регулярности технического обслуживания.

Применяемые в морской воде двигатели подвержены коррозии, на них разрушаются уплотнительные манжеты. Агрегаты требуется регулярно осматривать, очищать от налета соли. Если в эксплуатации имеются перерывы, то необходимо снимать агрегат и промывать его пресной водой.

Для снижения нагрузок рекомендуется провести дополнительную балансировку гребного винта с приводным валом. Поверхности лопастей необходимо отполировать для снижения трения о воду при вращении. При эксплуатации мотора следует избегать длительного движения в режиме максимальной мощности.

Стационарные лодочные моторы малой мощности обладают повышенным ресурсом, поскольку нагрузки на конструкцию невелики, а она упрощает техническое обслуживание. Для изготовления топливных смесей для 2-тактных двигателей требуется использовать только специальное масло, которое не оставляет большого количества смолистых отложений на поверхности камеры сгорания и выпускном тракте. В 4-тактных моторах следует своевременно менять масло в картере, применяя жидкость с характеристиками, рекомендованными производителем двигателя.

Yamaha F5

Технические характеристики

Результаты испытаний

• Максимальная скорость — 12 км/ч.
• Динамика разгона до максимальной скорости — 5,2 сек.
• Уровень шума (холостой/средний/полный) — 66/77/84 Дб.

Японский производитель Yamaha и его инженеры всегда шли впереди планеты всей, стремились сделать максимально удобный и мощный мотор. За такие качества обычно приходится платить, но не в данном случае, Ямаха не самый дорогой мотор на тесте.

Качество сборки — 5/5

• А что вы тут ожидали. Максимальные оценки. На мой взгляд это лучший мотор в своей нише, да вообще Ямаха один из лучших производителей ПЛМ. У них есть масса каких то фишечек, свойственных только им, а качество, как известно, кроется в мелочах. На пример, горлышко для заливки топлива услужливо наклонено по 45 градусов, что бы вы, не дай бог, пролили бензин.

Производительность — 5/5

• За 5,2 секунда до 12 км/ч, лучше сегодня никто не смог. Лучшая динамика и лучшая скорость среди всех представленных моделей. От части это дается за счет большего рабочего объема двигателя — 139 куб.см. — больше обороты, больше скорость. Ну и винт подобрали идеально.

Комфорт — 5/5

• И тут у Ямахи все на высоте. Этот мотор можно назвать самым тихим. Есть на холостых он сравнялся с Suzuki DF5, то на максимальных оборотах он был тише даже Honda BF5 аж на 3 Дб. с итоговыми 84 Дб.

Простота эксплуатации — 3/5

• Такую низкую оценку этому ПЛМ мы поставили потому, что он очень тяжелый. Таскать его одному не совсем комфортно, хоть и ручка на задней части есть и она удобная, но 27 кг. дают о себе знать. Регулятор наклона с первого раза найти не так просто, но когда вы освоитесь с ним, проблем больше не будет. Ну и еще можно придраться к переключателю внутреннего и внешнего бака. Тут главное привыкнуть.

Топливный бак — 2/5

• Он тут очень маленький, всего 1,1 л. На максимальных оборотах вы опустошите его за 45 минут. Внешний бак тут просто обязателен.

Итого — 5/5

• Это самый быстрый и скоростной мотор среди всех четырехтактный подвесных моторов, которые мы протестировали. Отрыв от конкурентов достаточно большой. Цена может немного кусаться, но я думаю все понимают, за что вы платите и каждый рубль здесь найдет свое применение. Yamaha F5 — Наш выбор!

Категории сравнения

Качество сборки

Оценка давалась собственно качеству сборки, чтобы ничего нигде не болталось, все болты были затянуты, конструкция мотора должна была выглядеть монолитно. Так же предпочтения отдавались репутации конкретного бренда и наличию и продолжительности заводской гарантии. Только имейте ввиду, для сохранения гарантии, двигатель весь гарантийный срок должен обслуживаться только в сертифицированных сервисных центрах.

Ходовые качества

Возможно для 5 сильных моторов максимальная скорость и ускорение и не такие важные параметры, но все таки это основные показатели для любого двигателя. А если вам будет не хватать скорости, то вы это быстро почувствуете в реальной ситуации, когда будете идти на лодке против течения или когда возьмете на борт несколько больше груза, чем планировали.

Комфорт

Измерялся уровень шума, который издает мотор во время работы как на максимальных оборотах так и на средних (на скорости около 5 км/ч). Так же оценивался характер шума, как мотор набирает обороты и плавность работы во всех диапазонах оборотов. Ну и кое какие субъективные личные ощущения.

Простота эксплуатации

Во первых оценивался вес мотора. Т.к. в большинстве случаем лодочные моторы 5 л.с. переносятся в одиночку и пара лишних килограммов не пойдет никому на пользу. В нашем тесте разница между самым легким и тяжелым мотором составила 5 кг., а это уже более чем существенно.

После того, как мотор установлен на транец мы оценивали эргономичность его органов управления: ручка газа, рычаг переключения передач, регулировка угла наклона, стартовый трос. Ну и немного уделили внимание дизайну.

Кроме того, для четырехтактных лодочных моторов (а сегодня на тесте у нам именно такие) важным является то, как вы его кладете на землю, дабы масло не попало в камеру сгорания. Для этих целей производитель обычно предусматривает специальные ручки, упоры и информационные рисунки, чтобы ничего не перепутать.

Топливный бак

Не у всех ПЛМ малой мощности, а 5 л.с. это не много, предусмотрен встроенный топливный бак. А если производитель и предусматривает его в своей конструкции, то размер его обычно совсем не большой. А если учесть, что средний расход топлива 4-х тактных лодочных моторов в 5 л.с. составляет примерно 0,7 л/ч, то пара лишних сотен грамм будет совсем не лишней. А разница объема топливного бака среди наших сегодняшних участников составила около 40%.