Фотоотчет: Как поменять сайлентблоки на скутере

По старой доброй традиции, практически все элементы подвески почти любого транспортного средства, крепятся к раме через специальные резино-металлические втулки, которые принято называть сайлентблоками. Скутер не стал здесь исключением, ведь как известно, его двигатель по совместительству является основным элементом задней подвески.

Сайлентблоки имеют массу преимуществ перед другими способами крепления элементов подвески к раме. Преимущества: сайлентблоки не требуют обслуживания, смазки, чистки и.т.д. Второе: сайлентблоки сглаживают различные нагрузки: крутильные, радиальные, вибрационные, что в совокупности повышает общий комфорт водителя. Ну и последнее: сайлентблоки долговечны, дешевы и их легко заменить в случае необходимости.

Как бы хороши не были сайлентблоки, по истечении определенного пробега, они изнашиваются, появляется люфт в задней подвеске и чем больше будет пробег, тем больше будет люфт. Управляемость скутера при таком раскладе ухудшается, а это как известно верный путь попасть в серьезное ДТП. Так что, при любых сомнениях в целостности сайлентблоков — меняйте их незамедлительно.

Учится менять сайлентблоки мы сегодня будем на самом обычном «китайце» коих в нынешние времена развелось немеряно…

Для замены сайлентблоков нам понадобится шпилька с гайками или длинный болт, несколько подходящих шайб и две втулки, все эти девайсы в изобилии присутствуют в любом гараже, что несомненно упрощает дело.

Вот к стати, попался подходящий образец, сказать что он изношен — это ничего не сказать… Он не изношен — он разорван в хлам! Как можно так ездить? Понятное дело, — колхозным «быкам» все пох…

Прежде чем извлечь изношенный сайлентблок, нам надо определится с какой стороны его лучше извлекать, если конечно конструкция двигателя это позволяет. В процессе эксплуатации скутера наружная обойма сайлентблока может деформироваться (повреждения наружной обоймы очень хорошо видны на первом фото), из-за чего при извлечении сайленблока поврежденной стороной через посадочное место мы можем нарушить размер и геометрию посадочного места.

А вот с другой стороны наружная обойма оказалась неповрежденной, поэтому будем извлекать изношенный сайлентблок с этой стороны.

Берем подходящею втулку, через которую с легкостью проходит наружная обойма сайленблока, вместо втулки можно использовать отрезок трубы или сантехническую муфту.

Вместо второй втулки с помощью которой мы будем прилагать усилие к наружной обойме сайленблока, можно использовать подходящею головку или отрезок трубы, сантехническую муфту, главное чтобы вторая втулка была немного тоньше наружной обоймы.

[stextbox выполнении этой работы, соблюдайте золотое правило: усилие при запрессовке и выпрессовке сайлентблока должно быть приложено только к наружной обойме и ни как иначе.[/stextbox]

Накручиваем на кусок шпильки гайку, подлаживаем подходящею шайбу, одеваем на шпильку втулку и вставляем весь это «пирог» в сайленблок.

С другой стороны подлаживаем вторую втулку, одеваем шайбу и слегка закручиваем вторую гайку.

Внимательно смотрим чтобы втулки стали как можно ровнее, особое внимание уделяем большой втулке, она должна стать так, чтобы через нее беспрепятственно прошла наружная обойма. После всего проделанного начинаем потихоньку затягивать гайку.

Новые сайленблоки устанавливать с помощью втулки не удобно, поэтому мы немного упростим эту задачу и вместо втулки используем шайбу. Тут важно подобрать подходящею для этого шайбу, внутренний диаметр которой должен быть достаточным для того чтобы через нее свободно проходила внутренняя обойма, ну и толщина шайбы должна быть такой, чтобы усилие во время запрессовке не передавалось на внутреннею обойму сайлентблока.

Посмотрите как идеально легла шайба, внутренняя обойма спокойно проходит через нее и высота не позволяет передать усилие на внутреннею обойму, как раз то что нам и нужно. Такую шайбу можно купить в любом магазине крепежа.

Точно также, берем новый сайлетблок, ложем на него нашу шайбу, вставляем его в посадочное место, продеваем через него шпильку, с другой стороны подлаживаем вторую шайбу и слегка закручиваем гайку.

Во время запрессовке внимательно следите чтобы сайлентблок заходил на место без перекоса.

Вот и все! Второй загоняем на место точно также.

Замена сайлент-блоков двигателя на скутере

После 4000 километров пробега появилась вибрация на корпусе.При осмотре обнаружилось, что на двигателе разрушился правый сайлент-блок.
Двигатель 157QMJ имеет верхнее крепление к подрамнику. Размеры сайлент-блоков, устанавливаемых в проушины двигателя – 28х10х22 мм. Размеры сайлент-блоков, устанавливаемых в подрамник – 30х32 мм.
Соответсвенно, были заказаны сайленты для двигателя 28х10х22 мм. И вот, через неделю ожидания, посылка была получена и можно приступать к ремонту.

Двигатель 157QMJ крепится к подрамнику посредством длинной шпильки диаметром 10 мм.
Демонтаж двигателя ничем не примечателен – ставим скутер на центральную подножку, сначала снимаем карбюратор и глушитель, освобождаем трос заднего тормоза. Затем отворачиваем гайку на шпильке и через деревянный брусок осторожно выбиваем шпильку. Это желательно проводить с напарником, который придержит освобожденный двигатель. Затем снимаем и выкатываем двигатель.

Тщательный осмотр показал малоприятное зрелище – трещину в резине сайлент-блока

Сразу возник вопрос – как без проблем вынуть старые сайлент-блоки. Выпрессовывая молотком можно повредить или отломать проушины. Поэтому будем мастерить съемник. Тут надо две втулки. Одну с внутренним диаметром 22-24 мм, она будет упираться в проушину и должна принять в себя выпресованный сайлент. И вторая с внешним диаметром 20 мм – она будет выдавливать сайлент-блок. Ну и шпилька подходящей длины с гайкой и пара шайб.

Аккуратно собираем конструкцию. И начинаем потихоньку затягивать гайку на шпильке. Через некоторое время сайлент поддастся и выйдет из проушины.
Повторяем тоже самое со вторым сайлент-блоком.
Кстати, при демонтаже сайлента со стороны генератора возникла проблема – картер имеет выступ и для выпрессовки потребуется узкая втулка. Я использовал паку обрезком трубы шириной 10 мм – собираем, ставим один, выпресовываем до середины, затем разбираем и добавляем еще один обрезок.

Старый и новый сайлент-блоки

Для запресовки новых сайлент-блоков соберем немного другую конструкцию – как вариант, две пластины 3-4 мм с отверстиями 12-13 мм (поскольку внутренняя втулка у сайлент-блоков выступает на 1 мм). Одна пластина упирается в проушину, вторая в сайлент-блок. И всю эту конструкцию осторожно стягиваем болтом.

Для сайлента со стороны генератора учитываем наличие выступа картера.

При установке двигателя соблюдаем важное правило – затяжку шпильки, держащей двигатель на подрамнике, производить на нагруженном скутере – скутер снят с подножки, напарник сидит на скутере.
Остальную сборку проводим в обратном порядке.

Встречайте первую
настоящую социальную сеть
для байкеров

фильтр

фильтр

лента

Замена штатных сайлентблоков на двигателе скутера втулками

Штатные сайлентблоки на большинстве скутеров не рассчитаны на долгий срок службы и растрескиваются уже спустя 3–4 года. Сегодня разберем основные минусы сайлентблоков на двигателе скутера и расскажем, как их заменить на втулки.

Что не так с сайлентблоками и как выбрать втулки для скутера?

Сайлентблоки, через которые двигатель фиксируется к раме скутера, часто выходят из строя из-за воздействия высокой температуры. При нагрузке двигатели даже малообъемных скутеров могут разогреваться до 100 градусов, из-за чего резиновые сайлентблоки ссыхаются и растрескиваются.
Чтобы предотвратить регулярный разбор пластика и демонтаж ДВС, сайлентблоки скутера обычно меняют втулками, которые могут быть:

• Полиуретановые — бюджетный вариант, который в среднем может отслужить 5–10 000 км при щадящей эксплуатации скутера. Единственным минусом считается уязвимость к теплу — при сильном нагреве двигателя полиуретановые втулки могут оплавиться.

При выборе втулок необходимо определить диаметр посадочного отверстия сайлентблока, а также его размерность. Для большинства китайских и японских скутеров продаются готовые комплекты втулок для ремонта двигателя. Цена от 500 рублей за полиуретановый вариант и от 1 500 — за латунные с графической смазкой или сухие бронзовые.

Замена сайлентблоков двигателя на втулки

Установка втулок взамен сайлентблоков не отличается особой сложностью, однако займет несколько часов свободного времени. Для начала ставим скутер на центральную подножку, далее снимаем глушить и карбюратор, после — тросик заднего тормоза. Обычно на скутерах двигатель подвешивается через длинную шпильку — откручиваем фиксирующие гайки и аккуратно выбиваем шпильку через деревянный брусок, чтобы не повредить конец резьбы.

Для выпрессовки старых сайлентблоков и запрессовки втулок потребуются съемники. Извлечение с помощью молотка может привести к деформации или отпаданию проушин двигателя, которые трудно восстановить. Процедура замены интуитивно понятна — единственная сложность может возникнуть со стороны генераторы, где выступ картера затрудняет доступ к выпрессовке сайлентблока с помощью съемника.

После замены и установки втулок двигатель подвешивается на шпильку, после чего скутер снимается с центральной подножки — затягивать гайки необходимо при нагруженной подвеске. Далее мотор устанавливается карбюратор и глушитель, а также собирается задний тормоз, после чего проводится тестовая поездка. При правильной установке втулок двигатель не должен иметь паразитных вибраций или издавать посторонних звуков.

Другие публикации

Вода в баке мотоцикла возникает из-за влажности воздуха, который конденсируется и оседает на стенках бака. Такая проблема особенно часто проявляется в зимнее время при длительном простое или заправке мотоцикла не более чем на полбака. Сегодня разберем, как удалить воду из бака мотоцикла, избежав при этом его демонтажа и снятия пластика.

Почему просто не снять бак?

Для мотоциклов с аэродинамическим обтекателем демонтаж бака может затянуться надолго, особенно для старых моделей с окисленным крепежом. Кроме того, в зимнее время демонтаж обтекателя может привести к повреждению пластика и фиксирующих клипс. Использовать средства для удаления влаги из бака проще и более эффективно.

Средства для удаления влаги из топливного бака производят из смесей нескольких технических спиртов и реагентов, нейтрализующих влагу и прочие отложения в баке. Кроме того, эти реагенты позволяет предотвратить образование ледяных пробок в топливных магистралях и защитить бак от коррозии.

Среднестатистическая стоимость вытеснителя влаги для мотоцикла составляет 150–300 рублей, наиболее популярные производители — Lavr, Runway или LIQUI MOLY. Средство заливается в бак, после чего рекомендуется перемешать топливо и запустить двигатель. До полной выработки старого топлива или дозаправки свежего горючего не рекомендуется доводить стрелку тахометра до отметки в красной зоне.

Из популярных средства-аналогов можно использовать технический спирт. Для вывода влаги из бака чаще всего используют изопропиловый спирт (ИПС), который можно приобрести в строительных или хозяйственных магазинах. Для обслуживания топливного бака до 25 л будет достаточно 150–200 мл спирта, стоимость флакона ИПС емкостью в 300 мл начинается от 300 рублей. Альтернативным вариантом ИПС считается медицинский спирт, пропорция добавления в бак — 8–12 мл спирта на каждый литр топлива в баке.

После добавления спирта в топливный бак улучшается сгорание горючего в инжекторной системе. Спирт полностью устраняет влагу из бензобака и сгорает вместе с топливом. При соблюдении пропорций никакого вреда инжектору или камеры сгорания нанесено не будет.

Разложение на фракции

Термостат необходим для поддержания температурного режима двигателя. До выхода на рабочую температуру термостат находится в закрытом положении и антифриз циркулирует по малому контуру охлаждения, что ускоряет прогрев двигателя, после регулятор раскрывается и направляет жидкость на большой контур, чтобы избежать перегрева. Сегодня поговорим как проверить термостат на мотоцикле.

Типовые неисправности: что нужно знать?

Термостат рекомендуется проверять при появлении проблем с температурным режимом двигателя. Обычно в список проблем входит долгий прогрев двигателя на холодную и перегрев мотора с закипанием охлаждающей жидкости. Поиск неисправности в обоих случаях заключается в проверке магистралей системы охлаждения и измерении уровня антифриза — если все в порядке, стоит проверить термостат.

Как проводится проверка?

Для определения исправности агрегата его необходимо снять с байка — потребуется слить около 2–4 л охлаждающей жидкости и демонтировать термостат. Местоположение регулятора различается в зависимости от типа двигателя и конструкции байка, однако термостат всегда располагается рядом с водяной помпой или верхним патрубком радиатора охлаждения.

После снятия термостат необходимо промыть проточной водой и визуально проверить его каналы на наличие засора. Далее подготавливается открытая металлическая тара (чашка, кастрюля), поверх которой кладутся деревянные бруски, на которых фиксируется термостат. Тара заливается водой и ставится на огонь для нагрева, сам термостат не должен касаться дна или стенок — в противном случае результаты будут неточными.

Засорение дроссельной заслонки на байке приводит к появлению рывков при регулировании газа и проблемам с холостым ходом. Загрязнение дросселя снижает тягу мотоцикла, особенно на нижних оборотах двигателя, кроме того, длительное отсутствие ТО приводит к попаданию грязи с дросселя на клапана и в камеру сгорания двигателя. Это чревато прогоранием клапанов и ускоренным износом стенок цилиндра.

Как подготовиться к чистке дросселя?

Очиститель дроссель практически на любом мотоцикле несложно — для этого потребуется около часа свободного времени, а также стандартный набор инструментов и средство для очистки. Чистить заслонку необходимо только профильным средством — очиститель для карбюратора или универсальный спрей не подойдут. Наиболее популярными средствами считаются Liqui Moly и Motul, стоят в районе 1000 рублей за баллончик 400 мл, более бюджетный вариант — очиститель Lavr, 300–400 рублей.

Как правильно очистить дроссельную заслонку?

Чистка заслонки выполняется на холодном байке, процедура проводится согласно следующему алгоритму:

1. Сначала необходимо демонтировать короб воздушного фильтра и воздушные магистрали, чтобы обеспечить свободный доступ к дроссельной заслонке.

2. Далее внутрь каждого цилиндра наносим небольшое количество очистителя на закрытую заслонку, стараясь распылить состав по всем стенкам. Спустя несколько минут раскисший нагар необходимо убрать чистой мягкой ветошью и повторить процедуру еще раз. До очистки нагара ветошью нельзя трогать ручку газа, в противном случае вся грязь попадет внутрь цилиндров.

3. После очистки верхней части дроссельной заслонки приоткрываем ручку газа и наносим состав очистителя для устранения грязи на стенках цилиндра за заслонкой. Затем осматриваем нижнюю часть заслонки и при необходимости проверяем процедуру очистки.

4. Затем заводим мотоцикл и немного брызгаем очистителем внутрь дроссельной заслонки. В этот момент двигатель байка будет работать с провалами — чтобы не заглох, корректируйте обороты ручкой газа.

Данную процедуру необходимо провести для каждого цилиндра на мотоцикле. После процедуры следует осмотреть состояние клапанов — убрать небольшой нагар поможет это средство, нагар средней степени устраняется средством для очистки инжектора.

Рассмотрим, как правильно отрегулировать центральную фару на большинстве мотоциклов. Приведенная инструкция справедлива для европейских стандартов — в США стандарты отличаются. Итак, поехали!

Как часто необходимо калибровать фару?

Рассмотрим, как правильно отрегулировать центральную фару на большинстве мотоциклов. Приведенная инструкция справедлива для европейских стандартов — в США стандарты отличаются. Итак, поехали!

Как часто необходимо калибровать фару?

Проверять положение светового луча рекомендуется каждые 10 000 км пробега, а также при каждой замене лампы в фаре. Вибрация на руле или удары по передней подвеске со временем сбивают регулировочные винты, что изменяет световой рисунок.

Как проходит регулировка фары на мотоцикле?

При настройке луча интересуют следующие параметры:
• О-О — вертикальная ось мотоцикла;
• А-А — продольная ось мотоцикла;
• Б-Б — нижняя граница светового пятна;
• Д-Д — линия центра световых пятен;
• Л-Л и П-П — вертикальные оси соответственно левой и правой фар мотоцикла.

Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле h = H — (14 * l * H) / 1000000; мм.
где:

• h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;
• H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит мотоцикл;
• l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.
Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то h = 860 — (14 * 9500 * 860) / 1000000 = 745 мм.
• В мотоциклах с одной фарой — центр светового пятна должен совпадать с осями O–O и A–A.
• В мотоциклах с двумя фарами — расстояние между фарами должно быть идентичным расстоянию между осями Л–Л и П–П.

Пуско-зарядное устройство от классического зарядника отличается тем, что способно увеличить пусковой ток аккумулятора и завести байк при разряженном АКБ. Сегодня разберем, как выбрать пуско-зарядное устройство для мотоцикла и стоит ли переплачивать, выбирая зарядчики для автомобилей?

Что нужно знать?

Перед отправкой за пуско-зарядным устройством требуется определиться с характеристиками — для этого изучаем этикетку аккумулятора или мануал байка. Нас интересуют следующие значения:

• Тип батареи — аккумуляторы могут быть кислотными WET, свинцово-кислотными AGM и гелевыми GEL. Зарядный ток для аккумуляторов каждого вида отличается, поэтому обязательно проверяйте ПЗУ на совместимость с вашим АКБ.

• Напряжение АКБ — для мототехники могут использоваться ПЗУ, подающие напряжение в 6 или 12 В. Уточнить необходимое напряжение можно в мануале мотоцикла или на этикетке аккумулятора, который был установлен на байке с завода. ПЗУ, заряжающие в обоих режимах, стоят на порядок дороже.

• Пусковой ток — ток, который необходим для прокрутки коленвала двигателя стартером при -18 градусов. Для мотоциклов пусковой ток, как правило, не превышает 200 А, что позволяет выбирать среднебюджетные ПЗУ.

Емкость батареи не влияет на выбор ПЗУ, однако для правильной подзарядки аккумулятора зарядник должен выдать ток силой до 10% от емкости аккумулятора. Например, для классического мотоциклетного аккумулятора емкостью 33 Ah, зарядное устройство должно выдавать не менее 3–4 A. Для предпусковой зарядки аккумулятора сила тока, подаваемая ПЗУ может быть в несколько раз больше, пусковые же устройства подают ток, способный прокрутить стартер мотоцикла без участия АКБ.

На что смотреть при выборе ПЗУ?

Помимо вышеописанных характеристик при выборе пуско-зарядного устройства также требуется смотреть на комплектацию и функциональность. Из интересуемых параметров нужно выделить:

• Качество клемм и проводов — силовые элементы не должны быть слишком тонкими, клеммы и провода желательно выбирать медные.
• Наличие системы охлаждения — любое ПЗУ сильно греется при нагрузке, для длительной зарядки наличие вентилятора обязательно.
• Встроенные системы защиты — ПЗУ должны иметь встроенную защиту от перезаряда и отключаться при сильном нагреве. Дополнительным преимуществом будет наличие защиты от КЗ, переполюсовки, глубокой разрядки АКБ и т. д.

Большим преимуществом также считается наличие собственной батареи у ПЗУ, что позволит запустить мотоцикл даже в дорожных условиях.

Среднебюджетные ПЗУ для мотоциклов на рынке РФ начинаются от 2000 рублей, варианты со встроенной АКБ — от 2500. Выбирать из бюджетных моделей также можно, однако на практике срок службы таких моделей может быть ограничен парой раз.

Зимой часто можно встретить автомобили, у которых закрыта решетка радиатора. А нужно ли закрывать охлаждение на мотоцикле?

Моторы с воздушно-масляным охлаждением

Для двигателей с воздушным охлаждением есть смысл поставить дополнительный щиток…

Зимой часто можно встретить автомобили, у которых закрыта решетка радиатора. А нужно ли закрывать охлаждение на мотоцикле?

Моторы с воздушно-масляным охлаждением

Для двигателей с воздушным охлаждением есть смысл поставить дополнительный щиток, отражающий встречный воздушный поток, идущий на радиаторные пластины мотора. Это позволит снизить скорость остывания двигателя при движении на малых оборотах, ускорить прогрев мотора подобным образом не получится.

Важно! При установке дополнительного щитка не рекомендуется устанавливать изоляцию вплотную к радиаторным пластинам двигателя. Расстояние к охлаждающим пластинам должно быть не менее 5 см для термостойкого покрытия, и от 7–10 см — для обычного пластика.

Двигатели с жидкостным охлаждением

Для двигателей с жидкостным охлаждением закрывать радиатор системы охлаждения часто просто бессмысленно. При исправном термостате антифриз будет перемещаться по малому контуру охлаждения, что позволит поддерживать рабочую температуру двигателя. Однако, если рабочая температура двигателя менее 78–83 градусов, есть смысл закрыть часть радиатора.

Важно! Строго не рекомендуется устанавливать изоляцию на пути забора воздуха вентилятора, охлаждающего радиатор, особенно для мотоциклов с закрытым обтекателем.

Как правило, конструкция мотоциклов, предназначенных для зимней эксплуатации (эндуро, кросс), предполагает возможность установки дополнительной изоляции для радиатора. Для мотоциклов с закрытым обтекателем класса спорт или спорт-турист закрывать радиатор не стоит.

Тросик газа растягивается или может закиснуть — разберем, как правильно отрегулировать свободный ход ручка газа.

Что делать, если трос залипает?

При длительной стоянке тросик газа может закиснуть. Чтобы убрать залипания троса, достаточно…

Тросик газа растягивается или может закиснуть — разберем, как правильно отрегулировать свободный ход ручка газа.

Что делать, если трос залипает?

При длительной стоянке тросик газа может закиснуть. Чтобы убрать залипания троса, достаточно прочистить кожух проникающей жидкостью типа WD-40 и смазать любой смазкой. Также залипания могут происходить при распушивании самого троса — в таком случае элемент подлежит замене.

При замене трос отсоединяется от ручки газа, после чего демонтируется с дросселя или карбюратора. При установке процедура проводится в обратном порядке — сначала трос настраивается на впуске, затем фиксируется к ручке газа.

Как отрегулировать свободный ход?

Как правило, ход ручки газа составляет 2–6 мм, для короткоходных ручек — не более 3 мм. Настройка тросика осуществляется за счет регулировочных шайб: первая находится на конце троса возле ручки газа, вторая — возле карбюратора или дросселей мотоцикла. Регулировочная шайба возле ручки предназначена для точной настройки, при сильном растяжении трос натягивается возле карба или дросселей. По обе стороны троса регулировочные шайбы фиксируются контргайками — для настройки потребуется 2 ключа. Для настройки натяжения достаточно протянуть гайку по резьбе на 1–2 оборота.

Проблемы после регулировки

После настройки мотоцикл может нестабильно работать — рассмотрим распространенные проблемы, возникающие после регулировки:

• Если регулировочная шайба карбюратора перетягивает ручку, нужно слегка ослабить натяг и отрегулировать трос с другой стороны — возле газа.
• Отсутствие обратного хода ручки газа после регулировки говорит о слетевшей пружины на другом конце троса — возле дросселей или карбюратора.
• Если после регулировки свободного хода у мотоцикла растут обороты холостого хода, требуется ослабить натяжение и проверить сам трос на наличие перегибов.

Важно! При увеличенном свободном ходе ручки газа кисть райдера будет быстрее затекать, на перетянутом тросу — собьется холостой ход. Отрегулировать ХХ на мотоцикле с перетянутым тросом газа не получится, сначала нужно будет настроить свободный ход ручки.

Сегодня поговорим о том, как правильно отрегулировать карбюратор на мотоцикле. Поехали!

Демонтаж и подготовка

В первую очередь необходимо разобрать карбюратор и очистить все внутренние детали, особенно если мотоцикл долго простаивал в гараже…

Сегодня поговорим о том, как правильно отрегулировать карбюратор на мотоцикле. Поехали!

Демонтаж и подготовка

В первую очередь необходимо разобрать карбюратор и очистить все внутренние детали, особенно если мотоцикл долго простаивал в гараже. Жиклеры и камеру карбюратора необходимо промыть очистителем и продуть компрессором — перед настройкой важно удостовериться, что карбюратор полностью чист.

Настройка уровня топлива в поплавковой камере

Прочищенный карбюратор собираем для настройки. Сначала выставляем уровень в поплавковой камере. Для этого ставим карб вертикально и начинаем дуть в патрубок подачи воздуха, прикрыв впуск и постепенно закрывая сам поправок. Момент, при котором воздух больше не поступает в поплавковую камеру, свидетельствует о закрытии подачи топлива — поплавок карбюратора должен стоять в горизонтальном положении.

Если же поплавок не фиксируется в горизонтальном положении, аккуратно подгибаем язычок поплавка и повторяем процедуру. Кроме того, помещать настройке уровня топлива в поплавковой камере может выработка иглы — важно, чтобы в закрытом состоянии игла полностью перекрывала подачу топлива. В противном случае деталь меняется на новую из ремкомплекта.

Выставляем холостой ход

Теперь требуется выставить ХХ — для этого устанавливаем карбюратор на мотоцикл и прогреваем двигатель до рабочей температуры. Далее закручиваем регулировочный винт ХХ до упора и выставляем значение по мануалу. Если же мануала нет, винт отпускается на 1–1.5 оборота, после чего проводится резкий выжим газа. Если мотоцикл на ходу резко набирает обороты, все в порядке, если есть провал — винт закрывается на пол оборота и процедура повторяется.

После выставления ХХ на карбюраторе переходим к настройке иглы, отвечающей за средний диапазон оборотов двигателя. Игла регулируется с помощью пазов, выгравированных вверху — изначально игла фиксируется в карбюраторе за центральный паз.

Проверка иглы проводится на средних оборотах двигателя, от 25% до 75% выжима ручки газа. Если при наборе оборотов возникают пропуски зажигания или появляются хрипы в выпуске, игла поднимается на 1 паз выше, если захлебывается — на один ниже. Поднятие иглы позволяет сделать топливовоздушную смесь беднее, понижение — наоборот обогащает.

Регулируем главный топливный жиклер

В завершение настройки остается отрегулировать работу карбюратора при полном выжиме газа. За это отвечает главный топливный жиклер. Размер жиклера определяется по мануалу мотоцикла, для зимней эксплуатации рекомендуется брать модель на 1 размер больше от заводского значения.

Проверка жиклера проводится на ходу при полном выжиме газа. Если у мотоцикла пропадает тяга при полном выжиме, уменьшаем размер жиклера, повторяем процедуру до получения нужного результата. Строго не рекомендуется начинать регулировку карбюратора с малых жиклеров, поскольку это может привести к перегреву двигателя из-за обедненной смеси. Корректировать ход настройки также можно по цвету свечи: электрод должен быть коричневого цвета, если белеет — срочно меняем жиклер на размер больше.

Обратите внимание! Растяжение цепи приводит не только к потере тяги мотоцикла, но и клина двигателя, если зажмет переднюю звезду. Проверять натяжение цепи рекомендуется каждые 1000–1500 км, слишком бюджетные модели требуют регулировки каждые 200–300 км. Не экономьте на качестве приводной цепи и своевременно проводите ТО своего байка.

Как правильно очистить цепь мотоцикла?

Перед смазкой цепи требуется очистить ее звенья от фрикционной пыли и прочего абразива. Проводить чистку рекомендуется мягкими щетками, например, зубной или обувной, строго не допускается использование моющих средств с агрессивным кислотным или щелочным составом, или металлических щеток.

Для очистки цепи от отложений можно использовать специальные очистители — подойдут керосин, уайт-спирит или профильные средства. Стоимость составов для очистки цепи не превышает 500 рублей за баллончик. Саму очистку рекомендуется проводить после небольшой поездки — это позволит прогреть смазку цепи.

Важно! Строго не допускается очистка цепи керхером. Мойка под давлением, равно как и использование агрессивных моющих средств, прямой путь к повреждению сальников цепи и сокращению ее срока эксплуатации.

Чем лучше смазать цепь байка?

Смазывать цепь рекомендуется универсальными или дорожными смазками. Стоимость профессиональной смазки для цепи 400–800 рублей. Альтернативой является смазка трансмиссионной жидкостью или отработанным маслом, однако данные варианты приводят к загрязнению заднего колеса и подножек байка.

Кислотные аккумуляторы рекомендуется подзаряжать раз в 50–60 дней. Сегодня разберем, как правильно подзарядить 12-вольтовый свинцовый аккумулятор на байке. Поехали!

Проверка АКБ: как определить уровень разряда?

На обслуживаемых АКБ определить…

Кислотные аккумуляторы рекомендуется подзаряжать раз в 50–60 дней. Сегодня разберем, как правильно подзарядить 12-вольтовый свинцовый аккумулятор на байке. Поехали!

Проверка АКБ: как определить уровень разряда?

На обслуживаемых АКБ определить степень разряда можно с помощью ареометра, которым измеряется плотность электролита — показатель должен равняться 1,28 г/куб. см. В более современных необслуживаемых батареях можно воспользоваться мультиметром или вольтметром. При подключении устройства к клеммам:

• Показатель 12.3 В или выше — норма, аккумулятор не нуждается в подзарядке.
• Отметка в пределах 11–12.2 В — АКБ разряжен, требуется заряд.
• Показатель менее 11 В — глубокий разряд, требуется импульс пуско-зарядным устройством и полная зарядка.

Длительное пребывание АКБ в разряженном состоянии негативно сказывается на емкости и сроке службы батареи. Рекомендуется регулярно проверять уровень и дозаряжать аккумулятор, в том числе и при отключении АКБ от мотоцикла на период зимнего хранения.

Как зарядить свинцовый аккумулятор?

При зарядке АКБ зарядником с ручной регулировкой требуется выставить силу тока в 10% от номинальной емкости батареи до получения 13.8 В на вольтметре. Далее сила тока понижается до 5% от общей емкости АКБ, и заряд продолжается вновь до получения показателя в 13.8 В. При зарядке устройством с ручной регулировкой требуется время от времени проверять и регулировать силу тока, поскольку значение будет меняться.

Важно! Заряжать любой аккумулятор можно только при плюсовой температуре, в противном случае есть риск быстрого закипания и разрыва батареи. В зимнее время АКБ лучше перенести из неотапливаемого гаража в дом и перед подключением ЗУ подождать прогрева электролита 2–3 часа.
Таким образом, при наличии аккумулятора для мотоцикла в 30 А/ч, начинать заряд следует с силы тока в 3 А, затем снизить до 1.5 А и дозарядить батарею.

Зарядка АКБ силой тока более 10% приводит к закипанию и ускоренной сульфатации пластин аккумулятора, зарядка силой менее 5%, как правило, бессмысленна и не оказывает существенно влияния на состояние батареи. В среднем для полной зарядки мотоциклетного аккумулятора требуется 12–14 часов. В зимнее время во время хранения свинцовый аккумулятор рекомендуется несколько раз в месяц подзаряжать малым током (5%) для сохранения его емкости и компенсации саморазряда.

Важно! Не рекомендуется подзаряжать аккумулятор на мотоцикле — лучше демонтировать и зарядить отдельно.