замена нижней опоры двигателя

с конца 90-х годов на большинстве VAG агрегат (мотор с коробкой) снова стали подвешивать на двух опорах, и снижу соединяли оттяжкой с балкой.

Это крепление можно смело назвать опорой двигателя, и её состояние очень важно для правильной работы машины. Как и прочие сайлентблоки, опора представляет из себя две втулки, сваренных между собой резиной.

Соответственно неисправность опоры выражается в отрывании резины. Правда иногда, что бы увидеть этот отрыв, нужно сдвигать агрегат относительно балки.

Естественный вопрос: чем чревата езда с опорой, состояние которой отличается от идеала? Увеличение амплитуды перемещения агрегата в подкапотном пространстве. А это, в свою очередь, повышенная нагрузка на гофру глушителя, патрубки системы охлаждения, проводку. У меня на Туране, например, пришлось заменить воздуховод, в котором протёрлась дырка. Болтом, который в статичном положении находился в 15 мм!

Для замены опоры необходимо снять балку, но есть два варианта. Если стоит задача только опору заменить, то и снять можно только балку (для машин, у которых она отдельно от консолей крепления рычагов). Если так же нужно произвести замену сайлентблоков в рычагах, то и снимать практичнее с ними.

В первом варианте откручиванию подлежат следующие болты:

Рассмотрим максимальный вариант.

Берём в руки ключи и делаем следующее:

-откручиваем гайки крепления шаровых опор к рычагам

откручиваем болты крепления нижней оттяжки к корпусу коробки

-откручиваем болты крепления глушителя к балке

-под балку ставим опору

-откручиваем болты крепления стабилизатора (с каждой стороны по два)

и рулевой рейки (слева два, справа один)

на корпусе рейки есть направляющие втулки, они плотно входят в балку. Что бы не тянуть с собой рейку, можно помочь ей «оторваться»

-начинаем откручивать болты крепления балки к кузову

если откручиваем только балку, правый болт (на фото сверху) трогать не надо, зато нужно открутить два передних

однако не всегда они легко сдаются. При откручивании важно правильно оценить усилие, которое приходится прикладывать, что бы «стронуть» болт с места. Есть риск, что они или сразу сломаются, или сделав несколько оборотов, откажутся «идти дальше». Прикладывать бОльшее усилие чревато обломом, и созданием безвыходной ситуации, когда придётся менять кронштейн. Если вовремя почувствовать назревающую проблему, то можно обойтись «малой кровью». Для этого придётся таки снять балку с кронштейнами, зажать в тисках, и для начала спилить головку болта

Это позволит снять поперечену, и разъединить кронштейн с балкой.

Затем к остатку болта приварить гайку, но не пытаться выкрутить болт, а наоборот — вкручивать его. Затем приварить гайку с противоположной стороны, а первую гайку срезать.

на этом снимке хорошо видно, почему болт не желал выкручиваться

не забудьте пройти резьбу метчиком

Если же болты выкрутились без боя, присоединяете к ним два задних

-приопускаем балку с рычагами

-отстёгиваем провод на датчик уровня масла

-на машинах с дизельными моторами откручиваем крепление выускной трубы Webasto

что ещё мешает? А скорее всего ещё один жгут

прикручивается он «потайным» болтом со шляпкой на 10 мм

вот теперь можно окончательно извлекать балку

-извлечь саму опоры можно или подручными средствами

или с помощью пресса

диаметр шайбы — примерно 90 мм

-перед обратной сборкой необходимо очистить посадочное место

-теперь берём в руки новую опору. На самом деле она состоит из двух половинок, и запрессовывать их нужно, прикрутив одну к другой

-VAGом предусмотрены специальные оправки

многие обходятся без них, но мало у кого это получается легко. Дело в том, что пластиковая обойма изначально больше диаметром посадочного отверстия на пару миллиметров. В принципе не самая большая проблема, можно использовать стяжной хомут большого диаметра. Но вот из-за тог, что обоймы не целиковые, а имеют выпил, могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки опоры. Например, такие:

Поэтому я разорился и заказал знакомому токарю оправку.

Собственно, это труба высотой 8 сантиметров, и с конусом внутри, с 92 до 90 мм.

-собираю опоры друг с другом, и начинаю запрессовывать сначала в оправку

-останавливаю на краях прямоугольного выпила, и делаю метки маркером

-совмещают эти метки с отверстием в балке, и запрессовываю дальше

-«подготовленные» в оправке сайлентблоки легко заходят в балку

-оптимально, что бы «окна» в балке и опорах совпали

выкручиваю центральный болт и начинаю обратную сборку

-что бы облегчить установку, в рейку и кронштейн стабилизатора можно вкрутить пару длинных шпилек, они послужат направляющими

-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.

Болты желательно ставить новые, протягивать с предписанным моментом, а затем посетить стенд развал/схождения.

для Tiguan и Passat B6/B7 подрамник выполнен как одно целое с кронштейнами рычагов, и объём работ немного больше. Добавлю только картинки:

Опоры двигателя.

Прочитал, а теперь вопросы, в каком месте лучше «подомкрачивать» двигатель, чтоб что-нибудь не оторвалось или не продавило, и если подозрения на одно опору, то менять только одну или как в случае с амортизаторами, правый и левый ? Да и может есть более правильный способ проверки опор, а то я руками двигатель качаю, и вообще «он имеет право раскачиваться» и как сильно, если проверять, качая руками ?

Чтобы её увидеть, нужно снять аккумулятор, и пластмассы, что под ним. Еще воздушный фильтр с патрубками.

Разобрал, снял, теперь надо разобраться, она исправна или нет
справа видно, что резина хорошо начистила » железяку » это нормально ?

номер самой опоры, у меня в конце буква M у некоторых L S что они означают, если все же придется менять и будут «впаривать» с другой буквой, насколько это допустимо

последние две фото я отодвинул элементы детали, резинки должны быть 2 слоя или 3 ? с обоих сторон, есть зазор миллиметров 5

в добавок видео как я умею «шатать» опору

Часов 12 -13 до похода в места продажи автозапчастей у меня есть, для сравнения новой и моей .

Последний раз редактировалось Wiskas; 23.11.2013 в 21:30 . Причина: глазомер не дальномер

Думаю, оригинал Вы брать не будете. А у других производителей другая маркировка.
Как снимали? Поддомкрачивали двигатель/коробку?

Мне как-то объясняли. Когда на подушках одинаковые номера, а отличия по буквам, то они взаимозаменяемые. Можно просто с подушкой прийти в магазин и сравнить. По картинкам криминала не видно. Если резина не репаная и нет металлического стука, то и менять не нужно. Мне в Луганске на сервисе искали стук и делали упор на эту подушку. Поменяли, чуть меньше коробка стало раскачиваться, а стук после этих мастеров я сам нашел в другом месте и получается 1100гр = 4400р. (за подушку)+ за работу я выкинул.

Так как Вы шатаете — так подушка не работает. Шатайте не из стороны в сторону а вверх-вниз. Лично мое мнение — она абсолютно «здоровая».

Снимали с криками — » дай я покручу» -» я то же хочу покрутить» — » мне твою машину интересней разбирать»- «тогда ты покрути ключом,а я рукой» А так делали, как описано на форуме . Открутили крышку фильтра 4 винта, открутили 1 винт крепления фильтр с крепежом в корпусе — там в низу корпус надет на штырь, снаружи так же открутили 1 винт и с права находится похожий штырь , что и в корпусе , сдернули все с резинок и отодвинули в сторону. Отсоеденили клеммы АКБ сняли «чехол» ,открутили крепление АКБ — сняли его. Открутили подставку под АКБ и вытащили из креплений. Отсоеденили короба с проводами от кузова, они сверху опоры. Задомкратили авто, установили опору в место соединения двигателя через какую-то деталь с кузовом ( есть мнение , что она выполняет роль фиксации двигателя снизу, присутствует резина) почему в это место, я думаю место куда вкручивается болт должно быть крепким. Далее опускали авто до момента пока та самая деталь в месте соединения с кузовом не оказалась по середине. Ослабили 4 болта крепления к кузову , подвижек не было , после 2 болта крепления опоры к двигателя, так же подвижек не было и все резко открутили и сняли.

2 человека, визуально, определили, что исправна, покупать я сразу и не собираюсь, только после сравнения новой и моей. Но вот, вибрация откуда-то появляется, причем на горячую чаще . В 2 человеческие силы давим на двигатель в направлении руля, не вибрирует, если это не опоры,то что ? Нехватка топлива, и начинает глохнуть, по звуку не скажешь, да и толкание руками в двигатель не добавляет топлива, что позволяет не вибрировать. Что-то с маховиком, тут мне посложнее это дело осилить, так как не знаю симптомов, неисправности, как это проявляется на холостых и во время движения, А во время движения, дискомфорта не ощущаю. По ровной дороге идет хорошо, только наслаждаюсь !

Несколько фотографий для глубочайшего анализа

Крепление двигателя к кузову через деталь, как она называется ? я так понимаю так же служит для амортизации двигателя.
1 — сюда я подставлял опору, когда снимал подушку со стороны АКБ
2 — фото ниже

По всей видимости вибрация из-за этой неисправности, видны трещины

Если уже было обсуждение, как сие менять, то пошлите меня туда , а то я даже не знаю, как эта деталь называется и что естественно искать