Замена набивки не снимая мотора

Communities › ГАЗ Волга › Blog › сальниковая набивка(временная запись)

Всем привет…суть вопроса.друг просит ему поменять набивку на 402-моторе на газели.можно ли ее поменять не снимая двигатель с газели

Comments 20

Поменять можно, но это не на долго. И гемора больше с работой к верху головой. Зачастую с набивки течет если нет вентиляции и/или маслосгонной резьбы. А еще чаще проблема кроется в другом. Как правило именно шейка под набивку имеет самый большой люфт. И если его не исправить то хоть мерсонабивку с тефлоном ставь, то все равно долго ходить не будет. Эллипс убивает набивку и писец. Если нужен быстрый ремонт, то лучше уж купить живой бу квал, неспеша проверить, проточить где надо в размер и при этом непременно заказать чтоб перед нарезкой маслосгонки проверили шейку на биение и устранили ее. Заранее все готовите, вал, подшипник первичного вала, полукольца, мерсонабивку и потом все перекидываете. По времени ненамного больше потратите, но толку НАМНОГО больше. У нас так же в таксопарке делают, перекидывают низ за день или ночь и все. Я когда свой вал принес точить с просьбой проверить шейку на биение, на меня стали коситься. Как только объяснил для чего это и что делаю для себя, заулыбались и сделали. Не скрывая говорят, что задоблали приходить с просьбой сделать Чё нибудь. Как просят, так и делают.

Часто набивка не держит, когда маслосгонная насечка на шейке вала стерается. Обратите внимание на этот фактор. Поменять набивку и сделать правильную дефектовку изношенных деталей КШМ можно только при снятом ДВС.ИМХО: На месте замена набивки возможна, но качества дефектовки-сборки НЕ БУДЕТ!

По вопросу можно или нет поменять набивку не снимая движок — можно.

Масло через набивку гонит в двух случаях.Износ коренных шеек кол.вала и вкладышей это создаёт элибсное вращение вала, и прослабленная поршневая повышенное давление картерных газов. Разумно устранить причину неисправности а не последствия которые будут постоянно возникать.

Почитав ответы и опираясь на собственный опыт подведём итог: 1)Сначала нужно искать причину, потом менять набивку 2) менять на месте есть смысл, если отсутствует возможность вытащить двигатель. У меня отсутствовала, кругом живут одни инвалиды и деды, друзья в городе, а я в деревне. В других случаях проще вытащить, ибо коробку всё равно снимать, а там остаётся только несколько проводков и шлангов отсоединить.

У меня сосед по дачи, каждые два месяца меняет набивку не снимая мотора.Я уже ему говорил, что это туфта.Но переубедить таких людей сложно.Я однажды залез под его ГАЗель, проверил осевой люфт коленвала, а он гуляет во всю.Упорные кольца КВ надо менять.Но он сказал, что ему дешевле, быстрее и удобнее каждые два месяца лазить под ГАЗель.Одного человек не понимает, Когда упорные кольца КВ провернёт, то придется и вал, а иногда и блок выбрасывать на помойку.Короче-я махнул на него рукой. Умные учатся на ошибках других людей, а дураки на своих ошибках.

такие в итоге потом покупают б/у движок, и продолжают также укатывать, к газелям в этом плане вообще отношение по большей части потреблятское, и серьезного ремонта они практически не видят

можно НО гемороя больше…

можно но ненужно

Поменять можно. В принципе не сложно. Но тебе уже про вентиляцию картера написали. Так что начать надо с нее. А еще 402-й мотор иногда любит давить масло под заглушку распредвала. Масло стекает по задней стенке двигателя и кажется что это набивка течет. Я обычно сначала смотрел и локализовывал место течки. Даже зеркальце специальное делал чтобы на заведенном моторе подлезть между блоком и маховиком.

Ёпань та еще, по сути полностью снизу разобрать двиг, валяясь при этом под машиной или же постоянно задирая голову ворочать довольно тяжелые вещи. При этом качество ремонта будет прямо скажем сомнительное, ибо набивка не сальник — ее еще притересть желательно. По времени, ИМХО быстрее скинуть и закинуть чем так долбаться

Для начала имеет смысл кольца поменять и вентиляцию картера прочистить, глядишь и набивку трогать не надо будет.

Я менял. На сколько помню, чтобы вытащить поддон нужно движок с одной стороны домкратить, иначе поддон будет цепляться за маслоприёмник. Но вопрос, а нужно ли её менять. Если там течёт масло, то дело скорей всего не в набивке, а в системе вентиляции картера. Когда купил себе Волгу с 402-м у неё тоже масло бежало из под набивки и из под прокладок. Шланг с крышки клапанов был выведен под днище. Восстановил систему вентиляции, проехал больше 250тыс. ни капли . Набивку не менял. Вообще при нормальной системе вентиляции даже вообще без набивки масло скорей не польётся ибо система создаёт небольшое разряжение в картере. если в набивке и будет сифонить, то только внутрь. При неисправной системе наоборот создаётся давление в картере. отсюда и текущее масло.

Подытожу — не вынимая блока это рукоблудие. по времязатратам см. ниже.Удачи. И еще интересно, если 402 делал, то на фига вопрос, если нет совет проверь накатку маслосгонную на колене. Всего доброго

я делал и про резьбу знаю…вопрос времени.машина всегда в работе

Ну тык лучше пол-дня простоять, совсем прижало за ночь сделать можно в 2 лица даже если тельфера нет. Короче на…ть судьбу в данном случае не вижу пути, нет, это мое личное на с поправкой на навыки.

Нет, не поменяешь. Надо колено вынимать. Лучше снять мотор (1.5 часа работы снять/поставить)- делать удобнее и качественней.

Так для успокоения души .в крыше поменяешь а под коленвалом нет.

КВ снимать придется, исхитриться можно… если сильно хочется

Замена набивки 417 двигателя не снимая мотор

Уважаемые УАЗоводы, вопрос. Моожно ли поменять сальниковую набивку не снимая коленвала?

Смотрите также

Комментарии 11

Спасибо большое за советы мужики! Прочел ваши рекомендации, все они сходятся одном.Набивку надо брать «мерсовскую» и делать все по человечьи

Все верно! =) удачи в этом оххх… каком не легком деле!=)

Я тож за мерсовскую набивку ! Год как ДВС откапиталили, ездим горя не зная !

Колено снимать однозначно ,20 минут всремени на его снятие погоду не сделают ни кому
Набивку Мерседес.заказывать В Экзисте

Набивку от мерса ставте и желательно оригинал, снимать мотор обязательно иначе особого толку не будет.

Сколько людей столько и мнений. Я бы посоветовал набивку от мерса. Колено снимать обязательно. Если масло льёт ручъем лучше сними блок отдефектуй и перебери весь. Потом не придется! Просто укладывать колено под машиной реально, но цуко не удобно! =) на ремонт вместе со всеми расходниками у меня ушло 15 рублей. Заменил: поршневую(гильзы, поршня, кольца) отшлифовал колено, естественно все вкладыши, поменял клапана, фрезернул голову под 92, поменял штанги, + ко всему, поставил новую сцепуху, все вильтра заменил, масло в двиг, мосты, коробку… и все это 15 рублей! =) менять все не обязательно, так что может будет гораздо дешевле. Все работы проводил сам в своем гараже, всёкроме фрезеровки и шлифовки.
Так что думай!=) удачи!

Набивку бери УМЗ (Ульяновский Моторный Завод )оригинал. Только внимательней, подделок море. Лучше возми у «официалов». Да, 417 сопливят через набивку практически все. Особо не парься. У меня на10 000 км, через нее уходит примерно грамм 100 масла. То есть капля на поддоне «висит» постоянно. При этом расход масла в хорошей норме. Без долива, от замены до замены.

Везёт, у меня на набивке идеально сухо (от мерса стоит), а поддон вот никак победить не могу 🙁
угара ноль, а тупо вытикает на «полу кольцах» по литру на 2000км.

Спасибо за совет.У меня тоже не сильно сопливит, просто как то неприятно. Красиво когда движок чистый.

В этой статье вы найдёте:

Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки.
Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека.
Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.

Итак, нам нужно:

● помощники;
● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности);
● труба длинной около трех метров;
● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток;
● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь;
● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя.
● Сливаем охлаждающую жидкость.
● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу.
● Подпираем мотор и КПП.
● Отвинчиваем карданный вал.
● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот.
● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его.
● Снимаем радиатор.
● Отворачиваем подушки двигателя от балки.
● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону.
Начинаем разбирать мотор.
● Отвинчиваем поддон и снимаем его.
● Снимаем сцепление и маховик.
● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов.
● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки.
● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика.
● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают.
● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться.
Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.

● Разрезаем набивку пополам.
● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра.
● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого.
● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком.
● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника.
● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал.
● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Вот и вся работа. С толковыми помощниками можно управиться за 3-4 часа.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца;
● оцените состояние поршневых колец;
● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала;
● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника;
● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно.
Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Замена набивки без снятия мотора:

● слить масло;
● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять;
● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне;
● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники;
● открутить нижнюю обойму набивки;
● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы;
● выколупать старую набивку;
● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму;
● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму;
● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм;
● собрать все обратно;
● удивиться, как долго получилось;
● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему:

● делаем все то же, что и в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально набивку проволочкой не протянуть, что она будет деформирована и нормально уплотнять не будет;
● не извлекаем набивку из верхней части обоймы, а вместо этого через подходящую проставку пытаемся ее уплотнить, подтрамбовывая с торцов;
● для нижней части обоймы подрезаем набивку с припусками равными выемкам, образовавшимся в верхней обойме с напуском в дополнительные 2-3 мм;
● Собираем;
● Убеждаемся, что течет;
● Переделываем как положено.

Всем доброго времени суток!

Давненько я ничего не писал в БЖ. (Экзамены и т.д. Одним словом времени не было).

Дело было в в конце апреля…

После поломки ЗИЛовского генератора случилась еще одна не хорошая вещь.
В выходные решил покататься по полю…движок, что называется «пооткручивал», после чего появился стук в двигателе. Вскрытие показало, что провернуло шатунный вкладыш на 4ом цилиндре.

Вариантов было три:
— перебирать ЗМЗ 24 (Полная капиталка)
— перебирать 417 который застучал (тоже требует переборки.стал кушать масло).
— Так как тяга на низах у 417 больше понравилась, остановился на 3 варианте:
Поставил другой 417 двигатель, который покупался с «донором».

Движок в отличном состоянии.
Косяк один — антифриз убегает в поддон.
К счастью, выяснилось что блок не размороженный, а всего навсего резиновые кольца гильз от времени стали пропускать.

В итоге разобрали весь двигатель, предварительно пометив положение поршней, колец… и т д. А для извлечения гильз изготовили специальный съемник.

Времени не хватало и сборка двигателя продолжалась недели 3.

Что нового:
— Спереди поставил новый сальник
— назад купил вражескую набивку от Mercedes.
— поменял диск сцепления (АДС)
— генератор Bosh 90f от Audi (ЗИЛовский не стал реанимировать)