GreyWolf.ru

клуб любителей YAMAHA TT250R

• 
• 
• 

Ремонт клапанов TT250R

Ремонт с «кувалдой и пол-литрой»

Вместо предисловия Статья может не совсем «в формате», но основной смысл ее: как имея под рукой интернет получить необходимую информацию и оригинальные запасные части для самостоятельного ремонта мотоцикла иностранного производства:

Наш отечественный производитель, особенно в период «загнивания и умирания» отечественного мотопрома не слишком заботился о пользователях, особенно в области запасных частей.
Показателен пример покупки мной поршня на Иж-Планету, когда на рынке (Улан-Удэ) мне выложили штук пять вариантов — выбирай: Несколько якобы из Ижевска, откуда-то еще и из Китая: Я признаться, был неприятно озадачен, дошло до того, что в другой раз я вооружился штангельциркулем, данными по размерам, старым поршнем и выбрал наиболее «похожий» по размерам и качеству металла. Мне очень повезло с тем, что у меня была довольно толковая книжка «Руководство Иж-Планета 5», в которую входит и руководство пользователя и руководство по ремонту. Повезло в тот раз и еще несколько раз с кольцами, причем якобы «ижевские» запасные части выглядели и по характеристикам оказывались хуже всех прочих:
Подобная «забота» по владельце, простота и повышенная прочность, можно сказать «дубовость» конструкции отечественных мотоциклов выработала в народе некий «русский стиль» ремонта:
Он характеризуется тем, что основным инструментом является кувалда, а источником информации пол-литра.
Я конечно утрирую, но зачастую происходит очень близко к этому. Ремонт происходит под руководством «гаражного мастера», который вчера так же отремонтировал свой мотоцикл и не факт, что он у него доживет до завтра. А запасные части и инструмент используется что есть под рукой — «тяп -ляп», побыстрее и попроще:

С появлением на просторах родины продукции ведущих мировых производителей менталитет мотоциклистов меняется, но медленно. Медленнее всего он меняется в области ремонта. Несмотря на то, что сейчас есть (особенно в крупных городах) специализированные мотосервисы, фирмы по продаже запасных частей, интернет ресурсы с информацией по ремонту. Часто происходят «рецидивы» — владелец не имея ни запасных частей, ни инструмента, ни навыков ни знаний лезет ремонтировать сложную современную технику или несмотря на неисправность «доезжает» до серьезных поломок:

Понятно, что не все живут в большом городе и есть возможность (и деньги) обратиться в сервис.
Я попробую показать, что вполне можно сейчас независимо от места проживания (несмотря на то, что сейчас я в Москве) и имея под рукой ТОЛЬКО интернет (каждая школа России сейчас получила Интернет) можно хорошо, правильно отремонтировать сложную импортную технику оригинальными запасными частями и по рекомендациям производителя. Даже не имея специальных навыков, а действуя только «как написано» . И не очень дорого, кстати:

***************************************************
История началась с того (надо рассказать, история показательная) что увидел Ямаху ТТР 250 на рынке в Иркутске в 2004 году и влюбился. С тех пор это мой любимый мотоцикл, я тогда гонял по сопкам Забайкалья на Планете5 и разница конечно в технологиях и качестве впечатляла:
Работая в мотосервисе я увидел этот ТТР — довольно грустное зрелище, наклеил бумажку на бак с предложение купить, договорился по телефону, но потом купил другие мотоциклы и ТТР пропал из поля зрения.
Прошел год (мотоцикл был неисправен как минимум 2 года) звонит новый хозяин ТТР, которому он достался в нагрузку к гаражу с предложением купить все по той же бумажке. Отказаться я не мог — мотик так хочет жить, тем более я только закончил восстанавливать два других мотоцикла.
************************************************
Ямаха ТТР 250 93 год выпуска
Проблема — поршень встретился с клапанами, двигатель невозможно провернуть.
Первое с чего надо начать — разборка и поиск причины неисправности. Разбирая детали ГРМ необходимо их упаковывать в отдельные пакетики и помечать записками, чтобы собрать в обратном порядке ничего не перепутав.
Второе — дефектовка, составление списка необходимых запасных частей.
Третье -планирование ремонта.

Это не поганки, это клапана такие: Цепь висит грустно так, переставить можно рукой:

Причина оказалась проста — цепь ГРМ перескочила и поршень загнул все четыре клапана, хотя в нем есть специальная вытачка и вроде такая вытачка делается чтобы поршень до клапанов не доставал:
Цепь перескочила из-за того, что не работал натяжитель цепи. Констукция его несложная, но ее надо понять и при установке обязательно «взвести» его в рабочее положение. Он по какой-то причине оказался невзведен, да еще и заклинен в убранном положении. Кто так поставил его на место — вопрос, но не японские рабочие, это точно, иначе мотоцикл столько не проработал бы. По словам первого хозяина мотоцикл на очередном запуске двигателя «вдруг» заклинил. Просто свободно болтающаяся цепь перепрыгнула несколько зубчиков шестеренки ГРМ:
Я навскидку могу назвать еще пять штук мотоциклов, у которых после самостоятельного ремонта произошло это самое «вдруг»:

Натяжитель в других мотоциклах, скутерах представляет из себя просто шток, выдвигаемый мощной пружиной на верхней поверхности которого сделаны насечки, в зацепление с которыми входит блокирующая собачка. Шток выдвигается, защелка перескакивает на следующий зубчик и блокирует шток. Когда снимаешь такой натяжитель можно сначала удалить пружину, потом открутить и целиком вынуть шток и по положению штока до максимума можно судить о растяжении цепи.
Ямаха применила другой тип — в шток входит винт с резьбой большого шага, который входит в контакт с пружиной, которую при установке надо закрутить, «взвести». Таким образом пружина постоянно стремиться провернуть винт и выдвинуть шток, как только появляется слабина она это делает. Назад шток не вернется из-за больших усилий, необходимых для того, чтобы передать усилие через винт большого шага, чтобы завернуть пружину.

На фото необходимо удерживая пружину тонкой «часовой» отверткой во взведенном положении и при убранном полностью штоке закрутить крепление натяжителя, после отпускания отвертки шток выдвинется и сделав несколько оборотов коленчатого вала цепь натянется как надо .

На фото нормально натянутая цепь, прогиб отсутствует, при приложении нагрузки около 5 кг прогиб около 5 мм.

После того, как понятны причины неисправности необходимо составить список запасных частей.

Кроме сломанных и очевидно нуждающихся в замене необходимо изучить особенности конструкции и продумать необходимость «текущей» замены запасных частей, которая обусловлена тем что агрегат уже разобран и поставить новую запчасть вполне логично при сборке, чем потом снова разбирать для ее замены.

Имеет смысл проверить состояние ЦПГ цилиндро-поршневой группы. Как минимум измерить зазор в кольцах и зазор между поршнем и цилиндром. Если в ЦПГ ничего страшного не случилось и выработка по краю цилиндра (возле ВМТ поршня) небольшая, то все равно имеет смысл заменить кольца — повысится компрессия и увеличится ресурс до следующего ремонта.

Так необходимо запланировать установку новых прокладок под цилиндр и головку, прокладку выхлопной трубы да и вообще неправильно устанавливать старые прокладки, особенно на двигатели с жидкостным охлаждением — они одноразовые. Иначе будет через старые прокладки что-то сочиться, пробивать и прочие проблемы:
Имеет смысл заказать всевозможные фильтры, свечи и прочую мелочевку, чтобы не бегать за ней по магазинам (там они дороже, так покупаются там же + наценка магазина), да и чем больше закажешь «до кучи», тем дешевле получатся каждая запчасть в отдельности и доставка, поделенная на кол-во з/частей.
Можно заказать «в запас» стекляшки поворотников, рычаги, тросы, фильтры и прочее:

Необходимо поменять маслосьемные колпачки.
На Ямаха ТТР роль маслосьемных колпачков очень важна. В одном уважаемом мотосервисе целый месяц бились над ТТРом, который дымил просто как паравоз. Перепробовали все, но никто не вник в конструкцию, не обратил внимания на важную роль маслосьемных колпачков, дым пропал когда просто «на всякий случай» их поменяли.
Причем никто не догадался, что количество дыма было прямо пропорционально оборотам, не так как на двухтактнике — здесь увеличивались обороты, резко расло давление масла и количество дыма увеличивалось в несколько раз:

Особенность в том, что в ГРМ применены гидроупоры или гидравлические компенсаторы зазора. Смысл их в том, что поршня, одетые поверх клапана, прецизионно точно входят в колодец клапана в головке и в этот колодец подается масло под давлением. Таким образом из-за давления масла поршень находится в постоянном контакте с валом ГРМ, что смягчает работу, исключает ударные нагрузки и выработку привода ГРМ. Поэтому на двигателе Ямаха ТТР регулировка зазоров предусмотрена вкладышами и подразумевается что это делается раз и навсегда.

Но такая конструкция накладывает высокие требования на маслосьемные колпачки — если они не могут удержать масло, то масло под давлением прорывается по клапану.
На фото новый и старый колпачек.

Старый утратил эластичность работая в горячем масле, что снять его не порвав невозможно. Рабочие кромки не прилегают к клапану, он задубел настолько что не сможет удержать масло.

На рисунке обьясняется положение частей в колодце клапана.

На следующем этапе необходимо спланировать ремонт.
Первое от чего надо решительно отказаться, так это от спешки — надо сразу решить что «ключ на старт» будет не раньше, чем это будет. Иначе можно запланировав срок или пытаясь побыстрее начать кататься не сделать многих полезных операций по ремонту или в спешке сделать по принципу «сойдет и так»:

Некоторые работы можно запланировать до основного ремонта, пока не придут основные запасные части, так можно сэкономить время.

Список необходимых запасных частей необходимо составлять, используя популярные ресурсы в Интернет, где представлены он-лайн каталоги запчастей или найти и скачать каталоги запчастей своей модели.
Можно продумать список и прийти в магазин, занимающийся поставкой запчастей «на заказ», чтобы вместе с менеджером составить заказ.

МЕГАЗИП — компания «1000 размеров» г. Владивосток, работает через Интернет, он-лайн торговля. Заказ напрямую в Японию, доставка прямо до дверей в любой город.
Шаг 1 — регистрация на сайте с указанием точного адреса и телефона, по которому курьер будет с вами связываться
Шаг 2 — подбор з/ч, складывание в «корзину», формирование заказа. Заказ можно собрать и если что-то неправильно то его просто аннулировать собрать новый.
Шаг 3 — выбор способа доставки
«EMS-Почта России недорого (500-1000 руб) но долго (14-30 дней), доставка до дверей курьером.
«DHL быстро (2-5 дней), но дорого (1500-2000 руб), доставка до дверей
Шаг 4 — скачать и распечатать счет на з/ч и доставку
Шаг 5 — оплатить в любом банке, лучше в отделении банка, с которым работает «1000 размеров», иначе придется платить комиссию за перевод
Шаг 6 — отсканировать квитанцию и загрузить ее на сайт в свой личный кабинет, таким образом заказ пойдет на выполнение сразу же, иначе придется ждать перевода денег, что занимает 2-5 рабочих дня
Шаг 7- следить в личном кабинете за продвижение заказа (отправлен на выполнение, отправлен клиенту), следить за движением посылки EMS-Почта России, ждать звонка курьера
Шаг 8 — встретить курьера и получить заказ

Реально по данному случаю довольно длинный список запасных частей самыми дорогими из которых были клапана 4 шт и цепь ГРМ обошлись в 7000 руб, доставка в 800 рублей. От момента заказа до получения возле дома прошло чуть меньше месяца, большую часть срока заняла доставка.

Компания «Ускоритель» специализируется на продаже запасных частей, аксессуаров, экипировки по многочисленным каталогам. Каталоги з/ч, аксессуаров и экипировки доступны он-лайн. Заказ возможен как лично, так и по телефону и е-майл.
В общем виде необходимо прийти в магазин, выбрать запасные части, оплатить половину и ждать. После звонка о приходе заказа надо полностью оплатить и забрать.
Сроки реально получилось тоже около месяца, цены сравнимы с МегаЗип.
Можно недорого купить экипировку, сэкономить несколько тысяч, но понятно, что желательно перед этим такую же где-нибудь померять, чтобы быть уверенным в размере и что удобно сидит.

Рассматривая варианты покупки необходимо сравнить цены, так как иногда цены одинаковы, но иногда могут сильно отличаться:

Запчасти пришли, из самой что ни на есть японской Японии, да еще и переложенные японскими газетами 🙂
Интересно, что запчасти небольшие и легкие были в небольшой коробочке, а прокладки туда на первый взгляд не влезали и их отдельно положили в огромную коробку, в нее же маленькую. При ближайшем рассмотрении оказалось, что согнув аккуратно бумажные подложки прокладок они спокойно ложатся в коробочку.
Это я не к тому что «:ну тупые», а к японской аккуратности:

На фото необходимые (клапана, цепь ГРМ, колпачки, прокладки) и заодно рычаги руля, маслофильтр, стекляшки поворотников, винт рычага сцепления.

Прежде чем начать собирать необходимо внимательно изучить вопросы сборки в сервис мануале.
Необходимо проверить наличие и состояние всех болтов, гаек, шайб. Ржавые, корродированные, с сорваной резьбой, гранями и отсутствующие шайбы необходимо заменить или дополнить — закупить в автомагазине в нужном количестве.
Ничто так не упрощает сборку и украшает мотоцикл как новый крепеж .
Причем лучше всего покупать не на рынках и в авто магазинах, а в больших магазинах сетевой торговли строительными материалами (ОБИ), там получается на вес дешевле.
Лучше стараться максимально перейти на болты «под шестигранник», ключи очень маленькие, пользоваться ими удобнее, выглядят болты лучше:

Необходимо найти или приготовиться к покупке нескольких специальных инструментов. Самым важным является динамометрический ключ — нет ничего глупее и хуже сорвать резьбу из-за затяжки «на глаз»:
Очень полезный инструмент ударная отвертка — позволяет отвернуть крепеж, который казалось бы уже ничем не отвернуть.
Надо приготовить фиксатор резьб (анаэробный клей), молибденовую проникающую смазку WD-40, преобразователь ржавчины, консервационную смазку (мовиль), полироль (притирочную пасту).

Вставляем клапана, смазав их маслом.
Перед окончательной сборкой необходимо притереть клапана, для чего вставив клапан на место и нанеся на его рабочую часть притирочную пасту крутить его прижимая пальцем за надетую на него трубочку подходящего диаметра.
Необходимо острым ножом аккуратно счистить нагар на клапане, в результате притирки должна образоваться светлая полоска на клапане в том месте, где это определено по сервис мануалу. Нельзя использовать грубые пасты и не переусерствовать.

На фото клапан очень грязный, надо счистить нагар, ровная полоска на рабочем клапане говорит о том, что он работал неплохо прилегал, но если есть места темнее и покрытые тонким слоем нагара в месте контакта это говорит о негерметичности, в этом месте газы прорывались.

Приступаем к сборке клапанов. Устанавливаем трубочкой подходящего диаметра маслосьемные колпачки до характерного щелчка, когда он встает на место.

Устанавливаем пружину — обратите внимание та часть пружины, у которой шаг меньше устанавливается вниз. Устанавливаем тарелку, внутрь кладем сухарики, прижимая пассатижами (подложив под клапан чтоб он не двигался) опустить тарелку и одновременно поставить на место сухарики. Разборка делается так же, но нужен помощник, который шилом или магнитиком вытащит сухарики.

На фото сухарик один на месте, другой готовится занять место.
Под поршнем есть вкладыш, толщина которого определяет тепловой зазор клапанов, нельзя перепутать их. Если ставятся новые клапана то можно лишь надеяться, что подойдут по размерам. Узнать это и заказать новые подходящие можно, если заранее измерить или переписать надписи на вкладышах. Узнать, какие необходимы вкладыши можно только собрав полностью ГРМ.
При установке надо сначала положить вкладыш на место, иначе он вряд ли сам ляжет на место.
Необходимо очистить плоскость прокладки, удалив остатки старой прокладки. Надо лопаточкой из твердого дерева и ножом аккуратно счистить нагар.
Неприятно то, что собрать ГРМ можно только после того, как установлена на место головка.
На фото вкладыш уложен на место и проверено, что он не сместится при одевании поршня гидроупора.

После полной сборки клапанов с установкой пружин надо налить керосин на поверхность камеры сгорания и посмотреть, не уходит ли керосин, это покажет плотность прилегания клапанов.

Перед установкой головки на место надо посмотреть состояние цилиндра и поршня, проверить места соединения колец, счистить нагар с донышка поршня, с края цилиндра.
В сервис мануале нарисовано, как должны быть установлены края колец, надо это проверить и поставить как надо.

Когда снимаете цилиндр будьте осторожны, чтобы поршень не упал и не ударился о картер и шатун. Надо положить новую прокладку и резинку.
Перед установкой прокладок надо аккуратно срезать старую и намазать маслом обе стороны прокладки.
Устанавливаем головку на место, установив прокладку. Сначала надо вставить на место все болты, чтобы они прошли сквозь прокладки и немного их притянуть, чтобы прокладка легла на место.
Потом надо (открутив болты) приподнять цилиндр вместе с головкой и затянуть нижние гайки , иначе к ним не подобраться.

Сервис мануал рекомендует для этого снять стартер, это еще дополнительные сложности, можно обойтись и без снятия стартера.
При затяжке гаек головки и болтов необходимо затягивать их по кругу или крест на крест моментом, указанным в руководстве и не торопиться, так как постепенно цилиндр и головка садятся на место.

На фото протяжка крышек ГРМ с использованием Динамометрического ключа.
Положение валов ГРМ «I» впуск, «Е» выпуск горизонтально на уровне плоскости разьема.
Надо поставить на место валы ГРМ, надо учитывать что шестеренки одинаковые, на них есть метки для установки вала на клапана выпуска и впуска.
Болты крышек ГРМ надо тянуть аккуратно только динамометрическим ключом, так как они очень маленькие и можно легко перетянуть.
Когда устанавливате валы необходимо совместить метку на генераторе с отметкой на картере и убедиться, что:

поршень в ВМТ

валы ГРМ (кулачки) развернуты в разные стороны и клапана свободны Валы можно поменять местами, но положение их только одно, если их перепутать, то один из них не займет правильное положение, то есть метку «Е» или «1» невозможно будет поставить на место.
Собрав ГРМ можно проверить зазоры. Зазор должен быть впуск около или чуть больше 0,1 выпуск около 0,2.
К сожалению точнее измерить сложно, так как надо искать щупы специальных толщин. Но на самом деле не так уж это и важно- надо лишь убедиться, что зазоры «в норме».
Впускные клапана щуп 0,1 входит с сопротивлением, то есть зазор чуть меньше 0,1 а 0,2 не входит категорически.
Выпускные клапана 0,2 с небольшим сопротивлением, 0,3 не входит.

Если надо поменять цепь, то немного усложняет ремонт, но не так сложно как на других двигателях.
Надо снять сцепление, привод маслонасоса и поменять цепь.

Сцепление разобрать несложно, а отвернуть гайку крепления корзины непросто — заблокировать корзину нельзя, так как можно легко сломать. И так у всех мотоциклов. Есть хитрость — поставить мотоцикл на первую передачу и заблокировать колесо деревяшкой. Точно так же при закручивании гайки, ведь усилие немаленькое, только смотрите не погните спицу колеса, можно блокировать колесо в нескольких местах.

Фиксирующую пластину большой гайки сцепления отогнуть выколодкой и молотком. Загнуть назад при сборке ее легко большими пассатижами или переставными щипцами.

Снять чехол шестеренки маслонасоса, потянув его на себя, освободить от фиксатора и снять. Еще придется открутить и снять ограничитель цепи
Как оказалось цепь нисколько не растянута, можно было и не менять.
Чтобы оценить растяжение цепи можно посмотреть на установку цепи — если ее трудно поставить при установленных валах, то она нормальной длины, если легко можно сбросить ее с шестеренок когда валы на месте, то надо менять.

Необходимо менять или изготавливать новые прокладки и прокладочки, так например прокладка натяжителя.
При установке натяжителя надо поставить на место части при полном выходе штока, прижать пальцем и закрутить пружину убрав шток внутрь.

Поставить на место и держа отверткой пружину закрутить крепеж, как только пружина будет отпущена шток выйдет. Прочистить сетку маслянной магистрали, продуть, залить и слить очисткой из баллона под давлением дно картера , чтобы удалить грязь.
Провернув несколько оборотов коленвала проверить натяжение цепи. Цепь должна быть туго натянута, при нажатии на цепь практически не прогибается.

При сборке двигателя необходимо внимательно осматривать болты, гайки шайбы при малейших повреждениях граней или резьбы заменять их. Болты и гайки необходимо тщательно очищать от грязи, чтобы она не забивала и не портила резьбу, перед установкой смазывать. Только следите, чтобы глухие отверстия в картере не оказались заполнены маслом — масло несжимаемо, болт при попытке завернуть повредит резьбу . Если масло стоит в отверстии затолкайте туда кусочек тряпки, чтобы впитать масло и удалить.

На самом деле изготовить новую прокладку для любой детали, даже для крышки картера- пятиминутное дело.

Для этого необходимо кусок паранита нужной толщины — лучше брать толще — работать проще и прокладка прочнее получится. Для картера подойдет 0,5 — 0,8 мм , лучше 0,8 мм.
Надо снять все, что мешает прижать картер к плоскости, если снять нельзя, то можно просто прорезать отверстие в параните напротив выступающей детали.
Намазать край картера формирователем прокладок, клеем, густым маслом чем угодно липким и прижать к плоскости с листом паранита. Получится отпечаток, который надо вырезать по контуру изнутри и снаружи. В тех местах, где внутри ничто не мешает можно оставить больше ширины так прокладка будет прочнее, меньше вероятность ее повредить при установке.

Вырезав прокладку приложить ее к картеру и аккуратно отметить шилом центры отверстий, если отпечаток получился очень четкий, то можно прорубать отверстия по отпечатку.

Убедившись, что отверстия совпадают осталось придать новой прокладке «товарный вид» — обрезать точно по внешнему контуру, чтобы ничто не выступало наружу. Аккуратно обвести шилом и обрезать маленькими ножницами лишнее.

Входной патрубок карбюратора выполнен из двух частей — металлической и резиновой, они разделяются, видимо, от времени и вибрации. Чтобы двигатель не подсасывал воздух желательно дополнительно закрепить патрубок хомутом.

Снять и поставить карбюратор на место — непростая задача. Чтобы не сломать его и не ломать себе пальцы надо открутить весь короб воздушного фильтра и максимально сдвинуть его назад. Тогда просунув карбюратор можно задвинуть его во входной патрубок двигателя. Потом возвращая на место короб одеть патрубок воздуховода. Удается одеть одну сторону, вторую можно одеть просунув длинную отвертку и надвинуть часть патрубка на карбюратор.

Желательно заменить прокладку выхлопной трубы, у Ямахи она сделана довольно прочной и надежной, у прочих мотоциклов она очень быстро выходит из строя и разборки-сборки не выдерживает, начинает пробивать прокладку выхлопными газами.
Необходимо поменять ржавые шпильки и гайки выхлопной системы.

При сборке крепеж необходимо смазывать проникающей смазкой (или хотя бы маслом), в необходимых местах надо использовать фиксатор резьб.

Весь крепеж, подверженный воздействию высоких температур, воды и грязи необходимо при установке и поверх густо мазать «Мовилем». Скажете себе много раз спасибо за то, что крепеж не заржавеет от воды и грязи, а останется как новый.

Все следы коррозии, голый металл необходимо обрабатывать «преобразователем ржавчины», надо добыть немного краски подходящего цвета и своевременно подкрашивать сколы на раме и деталях. Нет ничего грустнее мотоцикла в пятнах ржавчины, но если даже немного подкрасить мотоцикл в нужных местах он сразу смотрится «бодрячком».

Все электрические соединения надо разъединить и соединить вновь, предварительно обработать спреем для электрических контактов. Я ремонтировал несколько квадроциклов и эндуро, на которых из электричества практически ничего не работало, а заработало только обработки контактов. В некоторых случаях необходимо корродированные контакты перед обработкой пройти мелкой наждачкой.

Если подтекают маслянные магистрали возможно надо заменить медные прокладки, можно дополнительно гермитизировать используя специальную подмотку (ленту) для сантехники.