Как настроить машину. Что такое чип тюнинг. Как чипануть двигатель своими руками!

Я расскажу Вам про настройку машины, и я считаю, что тюнинг нужно начинать именно с настройки машины. Вы можете изменить двигатель, поставить валы, поставить ресивер, нулевик, турбонадув. Но после того, как Вы добавите в двигатель воздух, это как бы добавить в него бензин. Есть специальный контроллер инжекторного двигателя, который управляет зажиганием, подачей топлива и т.д. И прежде чем Вы начнете изменять все эти показатели Вы должны научиться корректировать его работу, т.е. изменить программу его управления, чтобы после того, как Вы внесете изменения в двигатель Вы могли внести изменения в эту программу. Поэтому это очень важно и с этого нужно начинать, а не с выбора валов или чего-либо. Можно, конечно, надеяться на то, что кто-то настроит Вашу машину, но все-равно лучше если Вы сами это сделаете. Так хорошо никто не знает Вашу машину, как Вы сами знаете. Вы знаете, как Ваши машина работает, в каких режимах, что в ней происходит. Покатаясь два часа с настройщиком невозможно ее настроить правильно. Он в любом случае настроит ее как бы как, лишь бы ехала. А если Вы сами самостоятельно настроите свою машину, то это будем намного лучше. Сейчас мы начнем с ВАЗов, а потом перейдем к иномаркам, чтобы Вы значили что настраивать и что Вам понадобится для настройки автомобиля. Вам понадобится дополнительное оборудование, дополнительные средства на тюнинг Вашего автомобиля, но это нужно сделать потому что без этого Вы просто не сможете заниматься тюнингом автомобиля и это будет для Вас просто мимолетное увлечение.

Если Вы хотите заниматься тюнингом, значит Вам нужно это. Тюнингом имеет смысл заниматься в России потому что, во-первых, налог идет на мощность. Вы можете сразу купить мощный автомобиль, но Вам придется платить налог на мощность. Тюнинг позволяет за меньшие деньги получить ту же мощность и позволяет дешевле все это сделать. Если у Вас какой-то суперкар спортивный, что Вам тюнинг ни к чему. Поэтому в России есть смысл этим заниматься потому что за дешево Вы получите хорошую мощность относительно дешевле даже если покупать автомобиль б/у. Вот у меня, например, на 12-й есть свой блок управления. Это стандартный блок управления который работает со стандартным двигателем. Его в принципе можно перепрошить несмотря на то, что он закрытый и можно даже в нем какие-то параметры изменить. Есть специальное оборудование для прошивки закрытых блоков, но все-равно работать с ним полноценно не получится. Вы не можете изменить его основы, константы. Он в любом случаем будет работать через ДМРВ, в любом случае ему нужна для корректировки лямбда. Есть параметры, которые ограничены, и Вы не можете их менять. Его можно настроить и что-то в нем подкорректировать, но для тюнинга он не подходит. Также у меня на БМВ стоял блок Bosch Motronic. Его вообще нельзя перепрошивать. Чтобы его перепрошивать его нужно перепаивать, можно поставить Motronic online, но не работает с турбиной через ДМРВ. Поэтому лучше такой блок заменить на тот, который можно настраивать и настраивать онлайн. Как Вам удобнее. Для моей машины есть контроллер как родной по форме, они абсолютно совместимы. Но это уже Январь 7.2 инженерный, т.е. Вы к нему можете подключиться и отслеживать параметры онлайн и менять их на ходу. К нему также можно установить программу автообучение.

Допустим, машина будет ехать, и топливная карта сама будет обучаться. Без этой штуки практически невозможно настроить турбу. Можно, но сложно. Вам нужен такой контроллер управления. После того, как Вы возьмете такой контроллер управления Вам понадобится такое оборудование которое будет работать с таким контроллером. Вы можете его вставить и записать в него стандартную прошивку и ездить на этой прошивке. Вы можете контроллировать работу двигателя и отслеживать ее через к-линию. Что Вам понадобится для того, чтобы работать с машиной? Не только сам контроллер инженерный. Инженерный называется потому, что он отслеживается онлайн. На самом деле буржуйские контроллеры и есть такие. Там нет не инженерных. Вы покупаете буржуйский контроллер, допустим, Халтеч и другие. Но что Вам понадобится для того, чтобы работать с этими контроллерами? Нужны устройства, которые будут записывать в него изначально программу, а потом еще программа для онлайн корректировки. Я использую не совсем современный софт. Вот я использую конкретно SMS soft. Есть еще и другие аналоги которые еще тяжелее купить.

Вам нужно купить все то оборудование, которое идет с ним в комплекте для того, чтобы записывать и корректировать онлайн. Есть такая контора SMS soft, есть и другая контора ТРС софт, есть еще другие конторы. Конкретно у меня СМС софт и их оборудование которое позволяет это контролировать. Этот софт не слишком хорошего качества, постоянно у него бывают какие-то глюки, но он работает и им можно настроить машину. В них отдельно идут провода для того, чтобы записывать и для того, чтобы онлайн ее потом откатывать или не онлайн. Вот этот провод и переходник идет для того, чтобы писать программу. Т.е. Вы вставляете как обычно в двигатель. Теперь Вы можете подключиться к этому контроллеру, чтобы туда записать. Для этого используется отдельная программа Combiloader (программа для записи в блок). Выбираете, например, Январь 7.2. Вы можете считать ту программу, которая сейчас установлена. Он устанавливает связь с контроллером. Сейчас считает ту программу, которая в данный момент там записана. Там записана программа для копейки. Он считывает программу, потом я ее отменю. Вы открываете и уже в другой программе ее уже корректировать в ChiptuningPro. При помощи нее можно корректировать. После этого уже при помощи третьей программы Вы можете открыть ее и скорректировать онлайн. Например, для работы с Мегаквиртом Вам вообще не нужны никакие переходники. Вы просто берете USB шнур от контроллера, вставляете его и уже потом одной программой TuningStudio. Вы ею записываете и онлайн обучаете. С ней намного проще работать и автообучение намного умнее. Оно не просто корректирует смесь, оно учитывает показания, опережает, соседние чеки тоже подправляет. Оно намного лучше работает и тут сразу видны все показания, намного более наглядно и удобно. У этого софта ничего непонятно, неудобно. Поэтому он очень сложен осваивания. Тем не менее на тазах если Вы хотите работать со своей машиной, научиться корректировать то придется с этим форумом столкнуться. Если вопрос только в том, чтобы корректровать, то да я могу изменять какие-то показатели. Вам нужен еще лямбда зонд. Прибор, который конкретно показывается состав смеси. Лямбда зонд есть практически в каждой инжекторной машине, но это широкополосный лямбда зонд. Он видит смесь только меньше-больше-норма. Т.е. у него 3 положения по факту только норма 14,7 в небольших вариациях и меньше либо больше от показателя.

Стандартный лямбда зонд помогает контролеру экономить топливо на нижних режимах, на маленьких дросселях, малого нажатия педали газа и на выше определенного количества оборотах. Когда машина входит в мощностной режим, большие обороты, большой дроссель, большое потребление воздуха, уже двигатель работает в мощностном режиме и поливает воздух в зависимости от того какие сигналы ему подает ДМРВ. Если у вас ДМРВ отключается, то он начинает работать в аварийном режиме только по дросселю. Т.е. в зависимости от положения дросселя он столько топлива поливает чтобы машина ехала, и вы смогли доехать до СТО. В принципе теоретически можно настроить машину обычным лямбда зондом. К нему подключить вольтметр и отслеживать те показания, которые он дает от 0 до 1 вольта напряжения которое Вы сможете контролировать и отслеживать. Но лучше с этим даже не экспериментировать. Вам нужен широкополосный лямбда зонд. К нему обязательно должен быть контроллер. Такая штука, которая контролирует и преобразовывает его показания. Там преобразовывается от 0 до 5 вольт, и он уже отслеживает смесь от самой богатой до самой бедной. Это конкретно модель ЛМ-2, которая стоит у меня на бимере ЛЦ-2. Там такой же лямбда зонд, только в нем контроллер идет отдельно и отдельно идет прибор который это показывает. Здесь все идет одновременно и контроллер и показывает показания одновременно. Его еще можно подключить к компьютеру через USB кабель и, таким образом, если вы его подключите к компьютеру и подключитесь онлайн к вашему онлайн январю, то вы сможете включить еще в третьей программе онлайн тюнер автообучение. Корректировка топливной карты будет идти в режиме онлайн. Лямбда зонд дает показания на контроллер, контроллер дает показания через USB на кабель на эту программу. Она эти показания видит и сравнивает их с заданными, которые заранее заданы, которые желаете и корректируем. Так идет автообучение вашего

мотора. Вы едите, а программа автоматически обучает себя. Если вы не в автоматическом режиме это делаете, то вы должны сначала надавить, увидеть где у вас забеднило, а где забогатило и потом только самостоятельно вручную корректировать. Так, конечно, дольше, но тоже можно. Теперь вы понимаете общую схему как это все работает. Не так уж сложно это все понять, но для некоторых это просто темный лес. На самом деле можно и без всего этого вам нужен обычный Январь 7.2 не инженерный. Он стоит примерно 5000 рублей. Он подходит на автомобили 16-клапанные с этой проводкой примерно от 2005 года 2010 года с обычным дросселем. Вот к ним подходит Январь 7.2. Чтобы убедиться, Вам нужно переписать контроллер и вбить его в интернет и посмотреть заменяемый ли он с Январь 7.2. Вот я сейчас возьму другой Январь 5.1. Он совсем старый. Он подходит уже к еще более старым инжекторным машинам. У меня, допустим, на 13-й тоже был Январь 7.2, но только на 8-клапанную. Он отличается количеством выходов на катушки, индивидуальные катушки зажигания. Тут нужно 4 катушки выхода, а там парные, два выхода просто. Для минимальных операций Вам нужен просто лямбда зонд широкополосный или любой. Самый простой и дешевый. Я рекомендую ViPEC это лидер в этой сфере. У них есть разные приборы. Вот самый дешевый LC-2 вот как на бимере.

Он стоит порядка 12 долларов на ebаy. Это LM-2. Как бы уже более более навороченная версия. Ее можно через USB подключать к компьютеру, что-то перепрограммировать. У него есть отдельные выходы и входы аналоговые. Если там просто аналоговый выход, то здесь их по-разному можно программировать. Такие стоят уже от 15 до 20 в зависимости от комплектации. К этому можно подключить уже 2 лямбда зонда. Если вдруг у вас V8 двигатель и две выхлопные системы отдельно. К этому уже два отдельных лямбда зонда можно подключить. Один и второй будет отслеживать. На будущее можно брать такой. Он более громоздкий. Если вы будете записывать какие-нибудь спортивные программы там еще отдельные программы за которые нужно отдельно платить. На иномарках обычно все идет в комплекте. Вы покупаете блок управления, софт. От блока управления, как правило идет кабель или кучка кабелей. Если у вас машина, для которой нет готовых решений, то обычно берется стандартный блок управления, раскручивается, его внутренности убираются и напаивается своя материнская плата, напаиваются туда все чипы и подключаются стандартным коннектором, чтобы вы это блок могли просто вставить и обычный ЮСБ кабель идет к компьютеру. Лямбду вы покупаете сами и подключаете ее напрямую к компьютеру. Вам не надо через переходник подключать к компьютеру еще и лямбду. Январь не понимает показания этой лямбды. Иностранные аналоги конечно же лучше. Вы можете взять megasquirt, можете Haltech взять для 3-цилиндровых двигателей, впаять либо сделать переходник.

Взять от проводки отрезать, чтобы он вставлялся. У Haltech будет идти свой софт, более навороченный. Haltech софт английский, а в Megasquirt на русском. Самый простой набор Haltech для 4-цилиндрового двигателя стоит в районе 500-600 евро. Учитывая сегодняшний курс евро лучше помучиться с этим глючным СМС софтом. Халтеч – это контроллеры с мировым уровнем. Они могут управлять и электронной дроссельной заслонкой, и у них есть выход на can-шину. Если у вас какой-нибудь сложный навороченный блок комфорта, то у вас будет полностью функциональный автомобиль. Этот Январь с электронной дроссельной заслонкой не работает. Только для автомобилей до 2010 года или обычной механической дроссельной заслонкой. Если у вас электрическая, то вам придется переделать ее на механическую.

Для того, чтобы начать нужно купить прибор для измерения состава смеси. Можете проследить за изменением состава смеси во время движения. Это своего рода диагностический прибор. Как только в двигателе что-то не так – сразу же меняется состав смеси. Начнете лучше понимать работу двигателя.

Видео с онлайн вебинара №2. Вопросы и ответы по чип тюнингу автомобилей

Устройство для настройки двигателя

Спецификация: C 1 — 15 пФ, C 2 ‑ 8 – 30 пФ, C 3 ‑ 0 , 1 мкФ, C 4 ‑ 0 , 047 мкФ, C 5 — 470 ґ 25 В, C 6 ‑ 0 , 1 мкФ, C 7 — 2200 x 25 В, R 1 ‑ 4 , 7 – 6 , 8 МОм, R 2 — 130 кОм, R 3 — 100 кОм, R 4 — 10 кОм, R 5 — 10 кОм, R 6 — 1 МОм, R 7 ‑ 1 , 2 кОм, R 8 — 130 Ом, R 9 — 220 Ом, R 10 ‑ 0 , 2 – 0 , 25 Ом, R 11 — 470 Омб L 1 — 200 мкГн, Z 1 — 400 кГц ( 50 – 800 кГц)

DD 1 ,DD 2 -К 561 ИЕ 16 , DD 3 -К 561 ТМ 2 , DD 4 -К 561 ЛЕ 5 , VD 2 -КД 212 , VD 1 -КД 521 , VD 3 -КД 213 , VT 1 -КТ 3117 , VT 2 -КТ 817 , VT 3 -КТ 3102

YA 1 -Форсунка
SA 1 -Выбор длительности импульса
SA 2 -Выбор числа импульсов
SA 3 -Включение непрерывного режима
SB 1 -«Пуск»

Краткое описание : DD 4 . 1 – задающий генератор, для стабильности применён кварц. На счётчике DD 1 выполнен формирователь длительности импульсов отпирания форсунки. Длительность импульса можно выбирать 2 , 5 или 5 мс переключателем SA 1 . На счётчике DD 2 выполнен дозатор числа импульсов. Количество импульсов выбирается переключателем SA 2 . Выключателем SA 3 (фиксируемым) можно включить непрерывный режим. Это необходимо при промывке форсунок, в том числе ультразвуком. SB 1 – кнопка «Пуск», при нажатии на нее начинает работать дозатор. С 3 ,R 3 – служит для установки в ноль DD 2 ,DD 3 . 1 при включении питания. VD 1 ,R 6 ,R 5 ,C 4 – подавляет дребезг SB 1 . Можно обойтись и без него, но при длительном нажатии на SB 1 может произойти повторное включение дозатора. VT 3 – пародия на защиту от КЗ, с ней VT 2 (KT 817 ) может выдержать пару циклов работы дозатора. Вместо VT 1 , VT 2 можно поставить составной КТ 972 или КТ 829 , но тогда теряем еще 1 вольт на Uнас.кэ. При питании устройства от аккумуляторной батареи автомобиля стабилизации питания микросхем не нужно. Если от другого источника, то последовательно с L 1 нужно поставить резистор и стабилитрон на 10 – 15 В. На рис. 1 изображен сигнал на выходе DD 4 . 4 . Скважность приближена к рабочим условиям сигнала на форсунках. Гонки можно зафиксировать только хорошим осциллографом и на работу устройства они не влияют. Коэффициенты деления счетчиков можно изменять по необходимости – данные счетчики позволяют это делать в широких пределах, но кратно двум.

ТЕСТЕР ФОРСУНОК НА КР 1006 ВИ 1
© UKR-VLAD

Еще один вариант, присланный Владимиром, aka UKR-VLAD, из-за рубежа, с Украины.
D 1 ,D 2 -КР 1006 ВИ 1 . D 1 -ФОРМИРОВАТЕЛЬ длительности пачки (регулируется R 1 ) D 2 -длительность импульса на форсунке (примерно 5 ms. регулируется R 2 ). П 1 ‑я сделал из 4 ‑х мп (удобно – можно задать любую комбинацию)

Для запуска необходимо:
1 .Соединить разъем форсунок с тестером
2 .Подать питание на тестер
3 .Выбрать номер форсунки или несколько
4 .Нажать и отпустить кнопку (не более 1 сек.)

Тестер выполнен по минимуму. но все необходимое выполняет и достаточно стабилен.

Прибор для имитации сигналов ДПКВ
© Михаил Уханов. Ростов

Краткое описание схемы: На элементах D 1 . 1 ‚D 1 . 2 собран генератор с изменяемой частотой, так как выход с генератора имеет несимметричный меандр, далее стоит элемент D 2 . 1 который делит частоту на 2 и формирует правильный сигнал. Сигнал поступает на счётчик D 3 , счётчик имеет набранный коэффициент деления 60 , выходной импульс со счётчика поступает на триггер защёлку D 2 . 2 и сбрасывает его выход, чем запрещает счёт на элементе D 1 . 3 . Так как длительность импульса на выходе счётчика равна одному такту, мы имеем сброшенный выход триггера на два такта. И при следующем положительном фронте устанавливаем выход триггера в единицу, тем самым разрешаем счёт на выходе D 1 . 3 . Далее сигнал поступает на транзистор, и формируется неполярный сигнал со счётом 58 импульсов 2 пропуска.

Схема проверена на ЯНВАРЕ 5 . 1 . 1 . Количество оборотов имитированных схемой от 240 до 10200 об/мин. При этом без ошибок по датчику коленчатого вала.
Рекомендации: резистор регулировки частоты желательно ставить логарифмический, счётчик К 564 ИЕ 15 можно заменить на два счётчика К 561 ИЕ 8 немного подправив схему.

Программа тестер МЗ для систем Bosch M 1 . 5 . 4
© Mobil (Юрий)

Программа предназначена для тестирования модулей зажигания. Программа зашивается в ПЗУ, ПЗУ устанавливается на время тестирования в ЭБУ на место штатной. На высоковольтные провода устанавливаются заземленные разрядники. Не забывайте соблюдать осторожность при работе с высоким напряжением! После включения зажигания лампочка СЕ начинает мигать, при нажатии на педаль газа, ЭБУ начинает формировать управляющие сигналы на модуль зажигания длительностью 2 . 8 мС, на разрядниках должна появится искра. Частота искрообразования зависит от степени нажатия педали газа, чем сильнее нажата педаль тем выше частота. Во время искрообразования лампочка СЕ горит постоянно.

Частоту искрообразования переведенную в обороты двигателя ориентировочно можно оценить по тахометру. Если отпустить педаль газа, то формирование управляющих сигналов на МЗ прекратится, а лампочка СЕ начнет мигать. Данная программа позволяет оценить работоспособность модуля зажигания не снимая его с автомобиля, так же тестирование
прямо на автомобиле позволяет проверить высоковольтные провода, проводку до МЗ и выходы ЭБУ формирующие управляющие сигналы.

Программа писалась и проверялась на ЭБУ BOSCH M 1 . 5 . 4 2111 8 V 1411020 , но насколько я понимаю, будет работать и на 70 блоке. Хотелось бы чтоб проверили программу на 40 и 60 блоках. Впечатления, предложения и замечания принимаются по адресу mobil@udm.ru или в конференции. Скачать программу.

Программу можно зашить не только в 27 С 512 , но и в 27 С 64 , 27 С 128 и 27 С 256 , после програмирования необходимо отогнуть 1 и 27 ножки (чтоб они не вставлялись в панель) и соединить их с 28 ножкой для 27 С 64 , 27 С 128 , для 27 С 256 необходимо отогнуть 1 ногу и
соединить её с 28 .

Тестер для проверки цепи датчика скорости (ДС)
© Олег Братков

Один из способов проверить исправность датчика скорости и его электрических цепей – использовать эмулятор датчика скорости. Можно конечно подключить другой, контрольный ДС, и крутя его вал, попросить помощника или водителя последить за стрелкой на панели приборов – дёргается ли? Ну ещё есть варианты…

Эмулятор представляет из себя генератор на таймере « 555 », отечественный аналог К 1006 ВИ 1 . Существуем много разных схем для ускоренной подмотки показаний одометра, и почти всех их можно приспособить для этого. Однако выход настоящего ДС представляет из себя «открытый коллектор», поэтому для правильного согласования с цепями ДС использован транзистор малой или средней мощности, практически любой. Желательно применение защиты по питанию, резистор на 10 … 50 Ом и диод последовательно, и затем защитный диод или варистор. Вместо транзистора так же желательно поставить современный электронный ключ.

Хорошая защита обеспечит долгую жизнь устройства. Частота генерации определяется конденсатором С*, резисторами R* и резистором 2 кОм, включенным между 7 выводом и проводом питания, и должна быть 166 . 666 ( 6 ) Герц для 100 км/час, или с периодом следования импульсов 6 миллисекунд. Для большей стабильности конденсатор С* не должен быть керамическим или электролитическим. Лучше использовать конденсаторы серии К 73 . В частном случае такая частота получилась при указанных на схеме номиналах радиодеталей и С*= 1 мкФ, R*= 2 . 7 кОм. Надо учесть разброс параметров радиодеталей 🙂 Поставить подстроечный резистор, выставить частоту и заменить его на постоянный. При меньшей ёмкости С* и меньшем сопротивлении R* частота выше. Затем покрыть лаком и залить в «химметалом» или смолой, в одно целое с разъёмом. Получится фишка для проверки ДС 🙂

Ну и сама проверка: Жалобы на неработающий спидометр, ошибка в ЭБУ «неисправен датчик скорости». Снимаем разъём с ДС, включаем в него эмулятор. Светодиод на эмуляторе загорелся – питание есть. Стрелка спидометра отклонилась, ЭБУ (через линию диагностики) показывает известную скорость. Не обязательно именно 100 км/час, а сколько получится при изготовлении устройства. Вывод – неисправен или сам ДС, или его привод.

Проверка РХХ

У РХХ две электромагнитные обмотки, которые не связаны между собой. Одна обмотка – движение иглы вперёд, другая – соответственно назад. Перемещение иглы на один шаг происходит в момент подачи на обмотку питания, следующий шаг перемещения – подача питания в обратной полярности на ту же обмотку.

Нажатие и отпускание кнопки S 2 приводит к перемещению иглы, положение переключателя S 1 задает направление перемещения. Подозреваю, что в механизме РХХ использован анкерный принцип. © Олег Кравчук aka Ol- 102 iL

Другой, более совершенный и продвинутый тестер предложил Э.Горбатко (aka mster 2002 , researchm@yandex.ru). Эта небольшая freeware программа позволяет управлять Регулятором Холостого Хода, меняя скорость и направление движения, подключив его, через небольшую схему (схема подключения прилагается, Вам понадобится микросхема, добыть которую можно из блока GM ВАЗ) к LPT-порту любого персонального компьютера компьютера.

И, наконец, тестер РХХ от ALMI

Тестер предназначен для проверки исправности регулятора холостого хода с шаговым двигателем (далее – РХХ), устанавливаемого на автомобилях ВАЗ.

1 . При включении питания происходит инициализация РХХ, для этого выполняется 255 шагов в сторону задвигания штока, затем 70 шагов в сторону выдвигания. Эта логика является обратной к нормальной работе РХХ в составе дроссельного патрубка, так как выдвижение штока на 255 шагов недопустимо в том случае, если РХХ снят с ДП (шток может выйти из зацепления и выскочить вместе с пружиной).
2 . После инициализации прибор готов к работе. Нажатие кнопок “выдвинуть шток” и “задвинуть шток” приводит к соответствующим действиям. При выдвижении штока будьте внимательны, он может выйти из зацепления и выскочить вместе с пружиной!
3 . Непрерывный тест. Если нажать обе кнопки одновременно и ужерживать их более 3 сек., то прибор начнет периодическое задвигание и выдвигание штока на 255 шагов. Для прекращения теста нажмите любую кнопку.
4 . С помощью потенциометра возможна регулировка скорости перемещения штока РХХ.

Пояснения к схеме:

1 . Стабилизатор на 5 вольт LM 7805 можно заменить на любой другой, в том числе, в корпусе TO- 92 ( 78 L 05 ), так как потребляемый микроконтроллером ток очень небольшой.
2 . Конденсатор в цепи 1 ‑й ноги ATTINY 12 лучше использовать пленочного типа, так как керамические конденсаторы такой емкости обладают значительным ТКЕ (емкость сильно зависит от температуры).
3 . Драйвер РХХ можно использовать TLE 4728 G или TLE 4729 G. В зависимости от типа драйвера используйте соответствующий тип управляющей программы! Драйвер TLE 4728 G можно взять из неисправного ЭБУ Bosch MP 7 . 0 , драйвер TLE 4729 G – из ЭБУ Январь‑ 5 .
4 . Микроконтроллер ATTINY 12 L необходимо запрограммировать (прошить) перед установкой в схему.

Прошивка и описание внутри архива. СКАЧАТЬ

Акустический тестер ДПДЗ

Для проверки ДПДЗ простейшее приспособление от Уварова Сергея (aka ZERG) для экспресс – проверки датчика «на слух». Несложное, но очень эффективное устройство, работающее по принципу «старый шуршучий радиоприемник». Схема и описание.

ШТУЦЕР для манометра, для проверки давления топлива в рампе.

По многочисленным просьбам помещаем чертеж штуцера для подключения манометра к рампе. Чертеж выполнен и любезно предоставлен Hass & Dodgev. Для уплотнения используется любая подходящая резиновая трубка наружным диаметром 8 и длиной 6 мм. Чертеж, который Вам необходимо распечатать и отнести токарю, находится здесь. Если токарь начнет вдруг Вам втирать, что такой резьбы не бывает, смело разворачивайтесь и идите к другому токарю. В конце – концов найдется спец, который сделает Вам штуцер.

Разъем для подключения диагностического оборудования к автомобилям ВАЗ.

Разборка 55 -контактного разъема ЭБУ.

Чтобы облегчить разборку и добычу клемм с проводами разъем надо разобрать, т.е. не только снять защитный кожух, но и отделить верхнюю половины от нижней. При этом могут отломиться боковые держатели, на которых написаны номера клемм. Ничего страшного в этом нет. По окончании процедуры обе половинки разъема и боковые держатели прочно склеиваются обыкновенным японско-китайским супер-клеем (за 2 – 3 руб.). Затем рассмотрите фото готовых щипцов, видно, что конструкция их примитивная. Задача этих щипцов сжать в гнезде обе пружины вместе. Поэтому размеры их подгоняются под посадочное гнездо разъема.

Изготавливается это «чудо природы» из подручных материалом. Мне попалась сталистая проволока диаметром 3 мм. Пойдет и обыкновенный гвоздь. Проволоку разрезаем на три куска длиной по 2 , 5 см и скручиваем чем-то, или спаиваем, ил свариваем, или склеиваем, и т.д. в общем соединяем прочно. На фото представлен вариант, скрученный медной проволокой и спаянный с помощью ортофосфорной кислоты. Следующий этап: точильный. Потребуется плоский надфиль и тиски – подгонка размеров. Наконец, вставляем щипцы в разъем, нажатие с небольшим усилием, щелчок и… через 3 – 5 минут у Вас в руках 20 – 30 проводов с клеммами. Вытаскивайте все провода. Вставляются они потом в склеенный разъем очень легко.