Сборка и ремонт двигателя мотоцикла Днепр

«Днепр» производится на киевском мотозаводе еще с середины двадцатого века. В советские времена пользовался популярностью наравне с техникой Урал и являлся его прямым конкурентом. Сейчас ирбитский завод прекратил производство своих мотоциклов, а киевский до сих пор выпускает новые модели, такие как Соло и КМ38. Они заслужили популярность, благодаря надежности и мощности. Ремонт двигателя Днепр достаточно прост, что позволяет производить его даже в поездке.

У всех байков киевского завода хорошая динамика и приятный звук, который часто сравнивают с Харлеем. К основной части можно было прицепить коляску, однако из-за сокращения производства в настоящий момент выпускаются модели без дополнительных мест или же техника для сельского хозяйства.

Самой популярной моделью является Днепр 11, тюнинг двигателя представлен в модели 11М, чуть доработанной с более высокими характеристиками. Тип мотора — четырехтактный карбюраторный, верхнеклапанный с воздушной системой охлаждения. Двухцилиндровый Днепр, объем двигателя которого составляет 649 см.куб., выдает вполне хорошую мощность в 32 лошадиные силы. Скорость составляет 105 км/ч по паспорту, а на деле около 120.

Коробка советского байка имеет сухое, двухдисковое сцепление и четыре ступени. Сборка двигателя Днепр 11 с такой коробкой передач не составляет проблем. Более того, она является очень надежной и редко доставляет проблемы.

Если при работе ваш мотор создает лишний шум, значит, в нем произошли неполадки, которые необходимо немедленно устранить. С проблемами в самом двигателе сталкивались все и уже не раз сталкивались с тем, что такое сборка двигателя Днепр. Однако с неполадками в коробке сталкиваются немногие. Поэтому поговорим о том, какие вопросы могут возникнуть при эксплуатации КПП и способы их решения.

При первых же симптомах самостоятельного выключения, излишнего шума шестеренок или при не включении очередной передачи происходят рывки или толчки мотоцикла. Заниматься ремонтом где придется нельзя. Детали должны содержаться в чистоте, поскольку грязи и пыль очень отрицательно влияет на работу двигателя.

Ремонт двигателя мотоцикла Днепр напрямую связан с КПП. Однако в отличие от многих мотоциклов, не обязательно снимать оба агрегата. Коробка снимается отдельно. Для этого колесо, карданный вал с задним мостом, отделите трос сцепления и провод нейтрали. Затем отсоедините воздухофильтр и слейте масло. После этого можно отсоединять агрегат от мотора.

Порядок разборки

1. Хорошо отмойте КПП чистящим средством и установите на твердую поверхность.
2. Сначала необходимо сбросить пружинную натяжку кикстартера.
3. Отсоедините рычаг сцепления и снимите ползунок с прорезиненным кольцом.
4. Теперь необходимо извлечь кикстартер, со всеми его приложениями (наконечники сцепления, подшипники и клин).
5. Снимите шпилинт, после чего отвинтите гайку диска на резиновой муфте.
6. Открутите болты закрепляющие заднюю крышку коробки.
7. Когда коробка разобрана, остается найти проблемную детали и произвести ее замену, после чего выполнить сборку, предварительно помыв КПП изнутри.

Как видите, разбор основных элементов очень прост и быстр. Но что делать, если вам захотелось произвести на Днепр 11 тюнинг двигателя?

Форсировка двигателя

Многим мотолюбителям нравится заниматься улучшением мотора и им всегда есть что предложить для увеличения мощности. Так, доработка двигателя Днепр имеет несколько вариантов. Один из них: замена износившихся деталей и расходников, снижающих способности движка. Проведение таких манипуляций не сильно увеличат показатели, но заметно улучшат работу.

Для большего эффекта, многие владельцы ставят на свои байки запчасти от иномарок. Например, мотоцикл Днепр 16, доработка двигателя которого очень сложна в стоковом состоянии, получает карбюраторы от других марок. Даже простая замена выхлопной трубы для любого мотора, позволит прибавить капельку мощности вашему любимцу. Не бойтесь экспериментировать, если у вас есть большое желание. Займитесь заменой системы зажигания и подачи топлива. Это поможет не только повысить характеристики, но и существенно изменит динамику, а также управляемость мотоцикла.

Серия интересных видео по тюнингу двигателя Днепра

[sc:ads5]

Рекомендуем прочитать:

Схема с комментариями в видеоописанием

Интересные идеи, видео

Прочитали? Напишите комментарий

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

ДВС К-750 ОКАЗАЛСЯ ХЛАМОМ!! Полная разборка двигателя мотоцикла Днепр К 750

Немного истории

Прародитель «советского Харлея» появился в конце 20х годов ХХ века. Сначала это была модель, сконструированная Можаровым на базе «ИЖ» и «ПМЗ», но при тяжелой раме и двигателе в 1200 кубов, потреблявшем много топлива, она обладала мощностью только в 24 ЛС и теряла управляемость на скорости выше 60 км/ч.
Поэтому было принято решение перенять европейский опыт и использовать преимущества BMW R-71. Естественно, немца не повторили полностью, а лишь позаимствовали некоторые задумки, адаптировав их под реалии СССР. В частности, поставили двухдисковое сцепление, увеличили передаточное число и объем бака, повысив проходимость.

Что можно тюнинговать в Днепре?

Во времена выпуска этих мотоциклов их качество было на высшем уровне, поэтому все узлы и сама конструкция до сих пор активно служит всем владельцам. Но современные требования внешности и некоторых технических характеристик заставляет провести косметические и внутренние доработки мотоцикла. Вы конечно же можете провести тюнинг днепра своими руками, но если у вас недостаточно знаний, в большинстве городов открыто мастерские, где люди наверняка знаются в модернизации советских мотоциклов.

Существуют основные элементы, которые необходимо менять при тюнинге, и в данной модели можно улучшить или даже заменить следующие элементы:

• выхлопную трубу;
• практически всё шасси, в частности ветровое стекло, дуги безопасности;
• двигатель;
• переднюю вилку.

Также можно вкратце обсудить доработку каждого из элементов. Например, чтобы тюнинговать выхлопную систему, потребуется установить систему прямотока и никелевые колени, что можно сделать самостоятельно. Во внешнем тюнинге будет присутствовать много хромированных деталей, поэтому тюнинг двигателя днепр будет подразумевать процесс полировки. Если вы выполните модернизацию этих двух деталей, ваш мотоцикл будет не только красиво выглядеть, но и получит отличное звучание.

Что до технической модернизации, то дополнить вышеуказанные рекомендации можно при помощи установки на Днепр пятой передачи. Самостоятельно сделать такую работу вряд ли получиться, поэтому лучше обратиться к специалистам, имеющим опыт. Но результат будет оправдан, ваше транспортное средство будет иметь задний ход. Но даже на этом основной тюнинг не заканчивается, ведь некоторые модели Днепр в зависимости от года выпуска могут быть улучшены при помощи установки электростартера.

Ремонт ГРМ мотоцикла ДНЕПР

Обычно потребность в ремонте газораспределительного механизма возникает, когда заметно снижается компрессия в цилиндрах двигателя из-за потери герметичности клапанов. Признаки этой неисправности: падение мощности, затрудненный пуск двигателя, повышенный расход бензина, сильный шум в верхней части картера двигателя (в месте расположения толкателей), и в головках цилиндров.

Для ремонта необходимо снять головки и определить состояние деталей механизма газораспределения.

Штанга толкателя у двигателя типа МТ изготовлена из алюминиевого сплава В95Т, ее наконечники — из стали 45, сфера обработана термически до твердости HRC 56—62. Прямолинейность стержней штанг проверяют на плите или стекле. Щуп толщиной 0,2 мм не должен проходить между стержнем штанги и плитой. При необходимости штангу правят легкими ударами молотка через подкладку из мягкого металла.

Износы на сферической поверхности наконечников штанг можно вывести шлифованием, а проконтролировать — радиусным шаблоном (R=З.б мм).

Толкатели для двигателей МТ и К750М отлиты из специального чугуна и имеют на торце отбеленный слой глубиной до 12 мм с твердостью HRC 50—60. Если на торцах толкателей появились задиры: износ или выкрошены поверхности, их заменяют новыми, чтобы предотвратить износ кулачков распределительного вала.

Незначительную выработку на торце можно устранить шлифованием. Чистота обработки — не ниже восьмого класса. Если на хорошо приработанном торце заметны только точечные следы выкрашивания, толкатель можно не менять.

Толкатели двигателя МТ, имеющие износ сферической поверхности, надо заменить. Когда обнаружен износ цилиндрической части, измеряют диаметр направляющего отверстия в картере и диаметр толкателя. Если разность диаметров, то есть зазор между этими деталями, превышает 0,15 мм, ставят новый толкатель, чтобы обеспечить в этом сопряжении зазор 0.020—0.070 мм. В случае, когда замена не дает требуемого результата (из-за большого износа стенок отверстия под толкатель), у двигателя МТ устанавливают ремонтную втулку, а у К750М заменяют направляющую втулку. Для этого отверстие под толкатель в картере двигателя МТ (рис. 1) растачивают: диаметр 20 мм — до 25 мм. а диаметр 22 мм — до 27,5 мм. Затем запрессовывают в него втулку (рис. 2). которую можно изготовить из алюминиевого сплава Д1Т, В95Т или АЛ-5.

После запрессовки втулку растачивают до диаметра 20+0.023мм под новый толкатель. Чистота обработки должна быть не ниже шестого класса. Допускается и такой вариант ремонта с использованием старых толкателей. Их шлифуют до диаметра 19,8 мм, а новые втулки растачивают до 19,8 мм.

Кроме того, втулку толкателя можно установить не с натягом, а по скользящей посадке. В этом случае ее изготовляют с окончательными размерами: наружный диаметр 25 внутренний 20 (под новый толкатель). После установки в картер втулку фиксируют винтом или стопорным кольцом.

Распределительный вал изготовлен из стали 45. Рабочие поверхности кулачков обработаны термически токами высокой частоты до твердости HRC 54—62.

После того как будут сняты толкатели, надо тщательно осмотреть кулачки. В большинстве случаев при износе рабочих торцев толкателей изнашиваются и они. Если на кулачках есть выработка, задиры или выкрошившиеся участки. — распределительный вал следует заменить. В качестве временной меры его можно «восстановить» в домашних условиях, если износ вершины кулачка меньше миллиметра. Кулачки шлифуют брусками и полируют шкуркой, стараясь сохранить профиль. Разумеется, мощностные показатели с таким валом будут ниже.

Головку цилиндра перед осмотром тщательно моют и удаляют нагар из камеры сгорания металлической щеткой. Для осмотра клапанов, их пружин, направляющих, седел (рис. 3) и проведения необходимых замеров с целью определить износы клапаны следует снять. Во избежание травм при этом лучше пользоваться специальным приспособлением, позволяющим постепенно сжимать и отпускать пружины (например, показанным в журнале «За рулем» № 10 за 1983 год). Клапаны надо пометить, чтобы при установке не перепутать их местами. Все снятые и оставшиеся в головке детали очищают от нагара и лаковых отложений, моют и осматривают.

Впускные и выпускные клапаны двигателя МТ различаются размерами и материалом. Впускной клапан имеет головку диаметром 40 мм, отштампован из стали 40Х9С2, твердость НВ 255—302. У выпускного — диаметр головки 37 мм, отштампован он из жаропрочной стали ЭПЗОЗ, твердость HRC 30—35. Длина обоих клапанов 92,3 мм.

В двигателе К750М впускные и выпускные клапаны одинаковы. Они отштампованы из стали 40Х9С2. диаметр головки 38 мм, торцы обработаны термически до твердости HRC 48—54, длина — 137 мм.

Седла клапанов (впускных и выпускных) у двигателя МТ изготовлены из бронзы АЖН-10-4-4Л. а направляющие втулки — из бронзы Бр ОФ 6.5—0.15. Если рабочие фаски на клапанах и седлах имеют незначительный износ, неглубокие раковины, а коническая форма сохранилась. достаточно только притереть клапаны. Когда же рабочие фаски приобрели ступенчатую форму или поражены глубокими раковинами, а сопрягаемые с ними фаски седел закруглились, эти поверхности надо восстановить.

Седла обрабатывают посредством конических шарошек, имеющих угол 45°. 75° и 15°, согласно рис. 4. Сначала шарошкой с углом 45° снимают металл с поверхности рабочей фаски, затем срезают верхний пояс гнезда с углом 75°, потом шарошкой с углом 15° снимают фаску в нижней части гнезда. Ширина рабочей фаски должна находиться в пределах 1—1.5 мм.

Рабочую фаску клапана протачивают или шлифуют под углом 45° к оси стержня клапана. Снимать надо минимальный слой металла, лишь для получения гладкой поверхности. Толщина цилиндрической части головки клапана после обработки должна быть не меньше 0,5 мм. В противном случае клапан надо заменить. Биение рабочей фаски относительно стержня клапана не должно превышать 0.03 мм.

После обработки клапана и седла притирают фаски при помощи ручной дрели, коловорота или отрезка бензошланга, надетого на стержень клапана. Перед притиркой под головку клапана устанавливают слабую пружину, обеспечивающую подъем его от седла на 3—6 мм. На фаску головки наносят тонкий слой притирочной пасты из карборундового или наждачного порошка, смешанного с моторным маслом и керосином. Клапан попеременно вращают в обе стороны таким образом, чтобы поворот в одну сторону был примерно вдвое больше, чем в другую, то есть чтобы клапан постепенно поворачивался в одном направлении. В момент изменения направления клапан надо отжимать от седла. Когда исчезнут раковины или следы механической обработки, переходят на пасту из более мелкого порошка и обрабатывают поверхность, пока она не станет на рабочих фасках однотонной матовой. После этого полируют фаску при помощи масла, разбавленного керосином.

Для проверки качества притирки на рабочие фаски седла и клапана наносят мягким графитовым карандашом несколько поперечных черточек и поворачивают клапан с легким нажимом на небольшой угол. Если все черточки стерлись — клапан притерт хорошо. Поясок должен располагаться по середине фаски клапана и иметь ширину не более 1.5 мм. После притирки надо тщательно промыть детали до полного удаления продуктов обработки.

Герметичность клапана проверяют заливкой керосина в канал головки. В течение одной минуты он не должен просачиваться между седлом и клапаном наружу.

Если седло клапана у двигателя МТ имеет большую выработку или другие не выводимые шарошкой изъяны, его заменяют. Для удаления в седле нарезают резьбу, нагревают головку примерно до 200° С и специальным резьбовым съемником выпрессовывают деталь из гнезда (рис. 5). Когда нет приспособления, седло клапана можно вырезать зенкером. Размеры заготовки для нового седла приведены на рис. 6. При изготовлении наружный его диаметр определяют по гнезду в головке с условием, что будет обеспечен натяг 0.2—0.3 мм.

Головку нагревают и посредством оправки запрессовывают седло. Затем обрабатывают в соответствии с направляющей втулкой клапана рабочие фаски на седле, как объяснено ранее, до размеров. указанных на рис. 7. Биение фаски седла относительно оси отверстия направляющей втулки не должно превышать 0.05 мм. Чтобы проверить состояние стержней клапанов и направляющих втулок, измеряют диаметры в трех поясах по двум взаимно перпендикулярным плоскостям. Диаметр стержня нового клапана двигателя МТ равен 8 , а втулки — 8 мм; К750М — соответственно 9 и 9 мм.

Если зазор между стержнем клапана и отверстием направляющей втулки превышает 0,25 мм, необходимо заменить клапан. Не поможет — замените и направляющую втулку. В двигателе МТ изношенную втулку удаляют при помощи оправки. Нагревают головку до температуры +150—200° С и запрессовывают новую направляющую втулку (размеры ее приведены на рис. 8).

При изготовлении втулки наружный диаметр определяют с таким расчетом, чтобы обеспечить натяг 0.018—0,080 мм. После установки направляющих втулок их отверстия развертывают до диаметра 8 +0,022 мм. Если используют старые клапаны, их стержни рекомендуется прошлифовать до диаметра 7,8 , а втулки изготовить с внутренним диаметром 7,8 +0,022 мм.

После замены направляющей втулки проверяют концентричность фаски у седла относительно оси втулки и в случае необходимости дорабатывают гнезда шарошками или притиром. Перед сборкой на стержни клапанов целесообразно нанести графитовую смазку.

У двигателя К750М направляющую клапана, если она изношена, обрабатывают разверткой под клапан с утолщенным стержнем, чтобы обеспечить зазор 0,05— 0.10. Размеры клапана приведены на рис. 9. Длина закаленной части стержня от торца А 8—4 мм. Поверхность А полировать.

Наконечники клапанов у мотора МТ изготовлены из стали ШХ15 и обработаны термически до твердости HRС 58-63. Они защищают от износа торцы клапанов. Если заметен износ в месте контакта наконечника с носком коромысла или с торцем клапана, наконечник заменяют или наплавляют торцы клапанов сплавом «сормайт» № 1 на высоту 1 мм.

Пружины клапанов двигателя МТ изготовлены из стальной проволоки 68А. Их проверяют па упругость и на отсутствие трещин. Усилие, необходимое для сжатия наружной пружины до длины 34 мм, должно составлять 14.8—17.2 кгс, а до длины 25.8 мм — 30.3—35 кгс; чтобы сжать внутреннюю пружину до 30.5 мм, необходимо усилие 9.85— 11.4 кгс. до 22 мм — 21.15—25.85 кгс. При полностью открытом клапане суммарное усилие пружин составляет 51,8— 60,85 кгс. Если упругость пружин меньше, их заменяют.

У двигателя К750М усилие сжатия пружин до длины 37—39 мм должно составлять 39,5—44,5 кгс.

Коромысло клапана МТ отлито из стали 45 (носок обработан термически ТВЧ до твердости HRC 52—60), а его втулка — из бронзовой ленты Бр. ОЦС-4-4-2.5 ПТ 1.5. Ось коромысла (втулка) — из стали 45. Твердость HRC 52—80.

Коромысло клапана может иметь износ отверстия во втулке и износ сферической поверхности носка. Если зазор между втулкой коромысла и осью превышает 0.12 мм, втулку заменяют. Новую втулку после запрессовки обрабатывают до размера, обеспечивающего зазор 0.02—0.06 мм. Выработку на сферической поверхности носка коромысла можно устранить шлифованием по шаблону R10 мм.

У двигателя МТ между головкой цилиндра и нижней тарелкой клапанных пружин стоит шайба из фрикционного материала НСФ-4. При ее поломке или износе обязательно надо установить новую. Ее можно изготовить из текстолита или фрикционного диска сцепления (размеры шайбы: наружный диаметр 35. внутренний — 15.5. толщина 2.5 мм). Пружины нельзя устанавливать без прокладки. так как при этом усилие их резко уменьшается, и во время работы двигателя на высоких оборотах возможна встреча поршня с головкой клапана.

Привод распределительного вала. Шестерня коленчатого вала изготовлена из стали 35. шестерня распределительного вала — из серого чугуна. Боковой зазор в паре шестерен, замеренный щупом и трех-четырех равномерно расположенных по окружности точках, должен быть в пределах 0,03-0.08 мм. Если он превышает 0.2 мм, можно заменить одну какую либо шестерню, но лучше обе, чтобы снизить их шумность. Особое внимание надо обратить на состояние штифта в приводе сапуна. Он должен плотно сидеть в своем гнезде. Заусенцы и забоины на зубьях шестерен необходимо тщательно зачистить напильником.

При снятии шестерен с валов следует пользоваться съемником. Перед запрессовкой шестерни на распределительный вал ее нагревают до температуры +150° С. Натяг должен составлять 0.016-0.062 мм. Малая шестерня сопрягается с шейкой коленчатого вала с зазором не более 0.020 мм или натягом не более 0.017 мм. При установке шестерен газораспределения важно соблюсти совпадение меток, нанесенных на их торцах.

Что нужно знать при тюнинге?

Если вы имеете мотоцикл МТ Днепр с возрастом в несколько десятков лет, вам должно быть известно о его главном минусе — топливной системе. К сожалению, эта модель от КМЗ не получила идеальную топливную систему, поэтому многим будет интересно улучить эту характеристику путем тюнинга. Также владельцам Днепра будет интересно улучшить масляную систему путем установки качественного масляного фильтра.

Основы и варианты тюнинга

“Король дорог”, как его называют поклонники, может быть переделан либо под спорт, либо под классику (чоппер). Последний вариант наиболее популярен, т.к. он больше соответствует особенностям мотоцикла.

Отличительной чертой чопперов является удлиненная рама, с которой и начинается тюнинг Днепра своими руками. После сварки рамы, как правило, прогоняют на пескоструйном аппарате до полного блеска. При удлинении маятника заднее колесо отходит на 7-10 см назад, а удлинение передней вилки производится не более 15 см от стандартного варианта. Наклон последней выбирается исходя из соображений удобства и безопасности. Удлинение маятника можно сделать в тюнинг мастерской, например здесь, а можно и своими руками по видеоинструкции.

Амортизаторы по возможности заменяются на более легкие, хромированные. Хромируют также крылья и их крепления, боковой упор, подножки водителя, кик-стартер и фару. Двигатель при этом полируют до полного сочетания с хромированными элементами.

Тюнинг выхлопной системы зачастую достигается установкой никелированных коленей и систем прямотоков. Подобное новшество, во-первых — дополнит привлекательность внешнего вида, во-вторых — улучшит (пусть и не существенно) работу двигателя, и в третьих – придаст звуку мотора плотный, басистый оттенок.

Тюнинг мотоцикла Днепр также подразумевает установку следующих модулей:

• Тахометр – придает байку более “серьезный” вид, а его владельцу – удобство в управлении.
• Стартер – осовременивает агрегат и добавляет ему практичности.
• Пятая передача – новая 5-ступенчатая КПП, или замена заднего хода на новую скорость, в совокупности с новым редуктором может поднять скоростной предел на пару десятков км/ч.

Увеличение скоростного лимита байка также достигается облегчением его конструкционных составляющих. К примеру — бензобак от Honda rebel 250, который также дополнит классический стиль “дорожного монстра”.

ДВС К-750 ОКАЗАЛСЯ ХЛАМОМ!! Полная разборка двигателя мотоцикла Днепр К 750

САЙТ ПРО МОТОТЕХНИКУ И ССЫЛКА НА КОНКУРС СТАТЕЙ: https://mototeamrussia.com/communities/konkursy-f280ebb/konkurs-statey-na-sayte-mototeamrussia-4334726?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_campaign=sc ЗВОНИТЕ +7-965-525-888-5 ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЕЙ УРАЛ/ДНЕПР Главная фишка этого мотора от мотоцикла Днепр К750 в том, что он был приобретен заказчиком по объявлению, в котором говорилось, что данный ДВС почти не эксплуатировался, пробега на нем очень мало и вообще это почти новый двигатель от К-750, так как был у дедушки в качестве запасного. Установив его в свой Днепр, заказчик даже на нем покатался пару недель перед закрытием сезона и в целом остался полностью доволен, тем как мотор работает. Что же, давайте, его скорее вскроем и посмотрим, так ли все хорошо с этим К750 на самом деле. О канале Саня Чётодел: Как нетрудно догадаться, прозвали меня так потому, что я постоянно что-то делаю. Я очень люблю создавать что-нибудь своими руками. При этом, я постоянно заставляю себя учиться чему-то новому и неизвестному. В прошлом году я уже собрал мотоцикл Урал с коляской (https://www.youtube.com/playlist?list=PLPQwRktOnWSSW5rnJt32erLuRjTSgIXH8) и преодолел на нем небольшое путешествие длиной 8000 км. На этот раз, я решил взять похожий мотоцикл Днепр и сделать из него кастом байк в стиле кастомов 90-х годов ( чоппер или круизер, что-то такое). Но, так как я люблю строить мотоциклы под конкретную задачу, то я решил придумать себе и этому мотоциклу Днепр очередное испытание: я собираюсь преодолеть на своем кастом Днепр 1610 км (1000 миль) за 24 часа. тем самым выполнив байкерский норматив Железная Жопа («Iron Butt» — Железная Задница). В связи с этим, мотоцикл будет соответствующим образом подготовлен. О том как будет преображаться мой старый мотоцикл Днепр и о том какой тюнинг и доработки он получит, смотрите на моем канале в соответствующем плейлисте: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPQwRktOnWSTUPbNjq84s_eo2P4rde245 Саня Чётодел в соцсетях: ВКонтакте: https://vk.com/chetodel Инстаграм: https://www.instagram.com/sanya.chetodel/ Одноклассники: https://ok.ru/group/55357004120078 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100035406728754 ПЛЕЙЛИСТЫ НА КАНАЛЕ: #КастомДнепр : https://www.youtube.com/playlist?list=PLPQwRktOnWSTUPbNjq84s_eo2P4rde245 «Ремонт мотоцикла Урал»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPQwRktOnWSSW5rnJt32erLuRjTSgIXH8 Про мотоциклы Урал и не только «Уральские байки»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPQwRktOnWSRUcbwUMpTjdh4cMDmZSXjp Поездки в интересные места «ЧётоДел Где-то Был»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPQwRktOnWSTl8YTxzaFSTuXlTxE9RQNE Моя «Самодельщина»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPQwRktOnWSQId4RoQa9LHrA-X3deujZD

Тюнинг двигателя

Тюнинг двигателя Днепр обуславливается недоработкой системы зажигания и топливной системы. Первая исправляется установкой на агрегат электроники и карбюратора с ВАЗ 2106, вторая — заменой стандартной центрифуги масляным фильтром.

В последнем случае желательно провести дополнительные масляные каналы, что влечет за собой переделку автомобильного масляного насоса. Для создания корпуса насоса вытачивается металлическая болванка, в которой протачивается полость для шестерен и осевые отверстия. Далее врезаются штуцера.

Самостоятельно изготавливается и переходник для фильтра. Он содержит два редукционных клапана:

1. Сбрасывает избыточное масло к шестерням ГРМ.
2. Перенаправляя масло в доп. магистрали, защищает коленчатый вал от недостатка смазки при падении давления до 1-2 атм.

Данная система позволяет безотказно производить смазку всех элементов очищенным маслом.

Силовой агрегат. Разборка двигателя.

Инструкции по устройству, техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов Урал, Днепр. >> Силовой агрегат. Разборка двигателя.
К.П.Быков П.В.Грищенко

Разборку двигателя рассмотрим на примере двигателя мотоцикла «Урал» М67-36. Разборка двигателя производится в следующем порядке: — снять коробку передач, для чего отвернуть гайки шпилек и болт крепления коробки передач к картеру двигателя; — отсоединить всасывающий патрубок и снять карбюратор с прокладкой; — демонтировать головку крышки цилиндра и ее прокладку, предварительно поставив под разъем емкость для слива масла; — установить поршень разбираемого цилиндра в верхнюю мертвую точку так, чтобы оба клапана были закрыты, провернув коленчатый вал; — отвернув гайки крепления кронштейнов, снять коромысла с кронштейнами оси, вынуть штанги толкателей; — легкими ударами молотка через деревянный брусок отделить головку от цилиндра, необходимо следить за тем, чтобы прокладка отделялась вместе с одной из деталей и не порвалась. При снятии обеих головок нужно пометить демонтируемые детали, чтобы не перепутать их при сборке; — отвернув гайки крепления, методом покачивания из стороны в сторону снять цилиндр; — снять поршень, используя приспособления представленные на рис. 2.55. При этом сначала снять стопорные кольца поршневого пальца, затем надеть на поршень приспособление и установить его на шпильки крепления цилиндра и выпрессовать поршневой палец; — снять толкатели с направляющими, предварительно отвернув стопорные винты, вынуть толкатели, пометить; — снять переднюю крышку, отвернув винты ее крепления; — отсоединить провода от клемм катушки зажигания; — снять крышку прерывателя, вынуть провода высокого напряжения вместе с резиновыми втулками; — снять автомат опережения зажигания вместе с кулачками прерывателя; — снять крышку, вынуть сапун.

При необходимости осмотра и разборки перепускного смазочного клапана следует иметь в виду, что он строго тарирован на давление в смазочной линии 70 — 90 кПа. Перед снятием распределительного вала необходимо измерить зазор в зацеплении и торцевое биение зубчатых колес газораспределения. Для этого, отвернув гайки крепления, снять генератор, и, установив на верхнее правое резьбовое отверстие приспособление, замерить боковой зазор в зацеплении зубчатых колес, который не должен превышать 0,3 мм (рис. 2.56). При повышенном зазоре зубчатые колеса заменить. Затем, закрепив в правое резьбовое отверстие приспособление (рис. 2.57), измерить торцевое биение зубчатых колес, которое не должно превышать 0,04 мм.

Для снятия распределительного вала необходимо отвернуть винты крепления фланца через отверстия ведомого зубчатого колеса распределения, вал демонтируется при помощи съемника, который вставляется в отверстие вынутой направляющей втулки впускного клапана левого цилиндра (рис. 2.58). Подведя оправку под кулачок, вытолкнуть распределительный вал путем поворота оправки против часовой стрелки.

Рис. 2.55. Приспособление для выпрессовки и запрессовки поршневого пальца в верхнюю головку шатуна: а — с помощью ленточного приспособления: б, в — с помощью оправки и молотка: г — с помощью винта: 1 — деревянные упоры; 2 — поршневой палец; 3 — оправка: 4 — шатун: 5 — поршень; 6 — оправка; 7 — выколотка

Рис. 2.56. Измерение Тюкового зазора в зацеплении зубчатых колес распределения

Для снятия маховика нужно отогнуть стопорную шайбу болта маховика, установить ключ 19×22 в распор между отверстием под пружину в маховике и приливом под шпильку крепления картера двигателя, отвернуть болт крепления маховика, снять замочную шайбу и убрать ключ. Затем закрепить приспособление (рис.19, а) на маховике и ввертывая центральный винт приспособления, снять маховик с конуса коленчатого вала.

Для демонтажа коленчатого вала из картера необходимо предварительно снять ведущее зубчатое колесо (рис. 19, б), вынуть шпонку, отвернуть болты крепления корпуса переднего подшипника, снять шайбы и крышку, затем расшплинтовать и. отвернув болты крепления корпуса заднего подшипника, снять шайбы и корпус заднего подшипника. Затем вып-рессовать при помощи съемника коленчатый вал из переднего подшипника (рис. 2.59, а). После этого повернуть левой рукой коленчатый вал в двигателе до отказа, приподнимая его вверх, а правой рукой передвигая шатун по направлению к левому отверстию картера, вынуть коленчатый вал из картера. Если не требуется проверка и замена деталей, то передний корпус подшипника снимать нет необходимости.

Рис. 2.57. Измерение торцевого биения зубчатых колес распределения

Рис. 2.58. Выпрессовка распределительного вала: а — с помощью оправки; б — при помощи выколотки и молотка

Подшипник с шейки задней цапфы коленчатого вала снимают съемником. При необходимости выпрессовывают из картера передний корпус вместе с подшипником, а затем демонтируют подшипник из пере-дного корпуса на ручном прессе.

После разборки детали необходимо промыть в керосине, очистить от отложений, нагара, произвести осмотр. Изношенные детали заменить новыми или отремонтировать

Рис. 2.59. Выпрессовка кривошипного механизма или коленчатого вала универсальным съемником: а — выпрессовка кривошипного механизма; б — выпрессовка корпуса заднего подшипника: 1 — картер двигателя; 2 — корпус подшипника; 3 — шарикоподшипник: 4 — кривошипный механизм

Подручные средства и тюнинг Днепра под спорт

Тюнинг Днепра под спорт в первую очередь подразумевает установку пластиковой облицовки. При отсутствии специальных обшивочных щитков и панелей облицовку можно выполнить из пенопластового макета. Дешевый и распространенный материал позволяет беззаботно экспериментировать с дизайном агрегата до тех пор, пока не будет найден наилучший вариант.

После вырезания макета, пенопласт покрывается слоем жидкости, предотвращающей прилипание к нему стекловолокна. Последнее нарезается по размеру, вымачивается в эпоксидную смолу и наносится в 4-5 слоев на пенопласт. При первых двух слоях в смолу рекомендуется добавить металлической стружки, а между волокном и пенопластом по возможности расположить тонкую металлическую сетку, упрочняющую каркас.

Для полного высыхания конструкции необходимо переждать около суток, после чего пенопласт можно удалять. Получившая облицовка шпатлюется, шлифуется, грунтуется и красится. Покраска в большинстве случаев производится яркими оттенками синего, зеленого, желтого, красного. Нанесение аэрографии – не редкость, и выполняется оно в полной зависимости от фантазии владельца.

Также как и в случае с чоппером, тюнинг под спорт подразумевает изменение конструкции рамы, только в данном случае без удлинения и существенного наклона передней вилки. Устанавливается высокое “ракетное” заднее крыло, а утопленное сиденье делается со скатом к высокому бензобаку. Руль укорачивается до предельно удобной длины, а выхлопная труба поднимается с углом наклона, равным заднему крылу.

Внешний тюнинг мотоцикла Днепр

Что до внешнего тюнинга, то здесь все может ограничиться только вашей фантазией, но прежде чем делать что-то посмотрите сначала на днепр тюнинг фото, где видны некоторые варианты модернизации. Если вы изменили технические характеристики МТ Днепр, то это уже существенно улучшит его внешний вид, ведь данная модель изначально ограничилась внешними особенностями и каким-то пластиком. Отличным вариантом внешнего тюнинга будет установка на мотоцикл дополнительных индикаторов, улучшенного тахометра и спидометра.

Большинство тюнингованных мотоциклов получаются в виде чопперов или спортивных версий, поэтому чтобы получился чоппер из Днепра придется установить удлиненную переднюю вилку. А чтобы ваш железный конь был полностью похож на чоппер, рекомендуется поставить дисковую тормозную систему, которая также придаст мотоциклу отличный внешний вид. Многие специалисты по модернизации советской техники советуют провести процедуру облегчения всей конструкции Днепра. Для этого придется заменить:

В результате после замены вышеуказанных деталей на более легкие вы получите множество положительных моментов. Таким образом, мотоцикл будет легок в управлении, манёвренный, а скоростные показатели будут заметно увеличены. Также если вы заметите другие тяжелые узлы или детали, по возможности замените их на легкие аналоги.

Но даже на этом внешний тюнинг Днепра не заканчивается, ведь одним из стандартных способов считается покрытие деталей хромом. К сожалению, такая процедура достаточно дорогая, поэтому специалисты придумали отличную альтернативу — необходимую деталь покрывают никелем.

Вторая жизнь «Днепра»: туляки восстановили 45-летний мотоцикл

Перед вами — «Днепр» одного из первых выпусков Киевского мотоциклетного завода. Он постарше своего теперешнего владельца будет! Многое пережил, многое повидал. Казалось бы, пора на заслуженный отдых. Но нет.

— «Днепр» МТ-9 1974 года выпуска принадлежал моему отцу, — рассказывает туляк Алексей Богатырев. — В детстве, помню, папа сажал меня на бак и катал. Лет 17 мотоцикл простоял убитый, не на ходу, даже люлька сгнила. Два года назад мой сын Илья предложил мне попробовать восстановить технику. Ну, а почему нет? Тогда Илье было 15. Сейчас редко встретишь подростка, который не зависает в соцсетях или играх. Я подумал, что немного отвлечь парня от гаджетов будет неплохо. И согласился на авантюру. Забегая вперед, скажу — ни грамма не пожалели, ни я, ни сын!

Перевезли «старичка» из Плавска в свой гараж в Пролетарском районе. Поняли, что собирать «Днепр» придется заново. Разобрали до винтика. Поначалу руки даже опустились.

— Жена, когда увидела три грязные кучки деталей на полу в гараже, сказала: «Ребят, не мучайтесь, отвезите сразу на помойку — вы его не соберете. Зачем вам это?» Это было как «на слабо», понимаете? Она нам вызов бросила.

И работа закипела.

На то, чтобы вернуть «Днепр» к жизни, у Алексея и Ильи ушло два года и около 100 тысяч рублей. Как это было, рассказали сами Богатыревы.

— Мы всё отпескоструили, «откапиталили» двигатель, перебрали всё: колеса, спицы, купили новую резину. Самым сложным было перевести двигатель на 92-й бензин: 80-го уже нигде не достанешь, — говорит Алексей.

— А это новые поршни, новый диаметр цилиндров. При этом степень сжатия увеличивается. И когда мы собрали двигатель и запустили его в первый раз, мы поняли, что у нас всё получится, — вспоминает Илья.

Сейчас собрать такой мотоцикл полностью на родных деталях непросто — запчастей почти нет. Каждый фонарик, каждую резиночку покупали по объявлениям. Задние фонари приехали аж с Урала. Причем запчасти с рук недешевы.

— Мы всё делали на увеличение ресурса мотоцикла, старались максимально поставить новые запчасти. Некоторые пришлось заимствовать, но это вынужденная мера, — говорят Богатыревы. — Поршни под 92-й бензин заказывали из МАДИ (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет. — Прим. авт.). Подшипники — Япония, сальники — Германия, клапана — от Volkswagen. Но большая часть — родное.

Собирали сами всё, кроме люльки. Старая сгнила, пришлось купить с рук старенькую от другого «Днепра» и довести ее до ума.

— Сам я не мотоциклист, но образование позволяет — по первому образованию я учитель труда, в юности проходил практику на заводе, где перебирали двигатели. Но именно с мототехникой не сталкивался ни разу, — рассказывает Алексей. — Мы с сыном читали книги еще тех времен об этом мотоцикле. Изучали литературу 70-80 годов прошлого века, допуски и посадки деталей, правила сборки и обкатки двигателя.

Ну и в интернете, конечно, информация есть.

Красить тоже отдали профессионалам — ну несерьезно кисточкой такого красавца красить! В старой жизни «Днепр» был вишневым, хотя в техпаспорте значился именно «красный».

— Цвет решили улучшить: подобрали краску и оттенок, как у последней модели Mazda, — на солнце прямо сияет! — говорит Илья.

Теперь мотоцикл с коляской, простоявший в гараже десятки лет, выглядит и работает как новый. Сейчас он в том состоянии, в котором был более 40 лет назад. И даже чуточку лучше.))

— Когда попробовали впервые прокатиться на мотоцикле с сыном, нас остановил прохожий: «Ребята, это же „Днепр“, это моя юность! Круто! Как вам удалось?!»

Что будет дальше с возрожденным «Днепром», Богатыревы пока не знают. Хотели бы попасть на какую-нибудь выставку — мотоцикл достойно выглядит, можно и похвалиться.

— На традиционную тульскую «Автостраду», к сожалению, вряд ли успеем — проблема с оформлением документов. Дело в том, что сейчас все базы в ГИБДД — электронные. А этот мотоцикл был снят с учета еще до их появления, в 1980 году. Больше после этого на учет его никто не ставил. У нас на руках есть старый техпаспорт и документ о регистрации. ГИБДД идут навстречу, приняли заявление, старые документы. Сейчас все бумаги проходят процедуру восстановления в Москве, проверяются по старой базе.

Что за зверь — «Днепр»?

«Днепр» — тяжелый дорожный мотоцикл с боковой коляской, выпускавшийся Киевским мотоциклетным заводом (в настоящее время закрыт).

Тюнинг кузова и рамы

Во многом от того как будет переделана рамная основа на мотоцикле и будет зависеть его внешний вид. На современном этапе есть несколько популярных способов переделать раму «Днепра».

Вне зависимости от модификации данного байка все модели имеют аналогичную рамную конструкцию.

Можно сделать удлинение рамы в задней части мотоцикла. Такой тюнинг подразумевает добавление к раме 15-20 сантиметров, что позволяет увеличить пространство для ног райдера. При удлинении рамы удлиняется и карданный вал, при этом регулировка расстояния, на которое следует удлинять раму, зависит от роста водителя. В случае удлинения рамы в передней части можно добиться посадки как на классических американских чопперах, при этом карданный вал менять не надо, но придется переделывать расположение педалей.

Также делается расширение рамы. Речь идет об установке более мощного заднего колеса. Для этого на карданный вал устанавливают дополнительный редуктор, который будет смещать выход кардана в сторону. Лучше всего устанавливать колеса с профилем 130-150 миллиметров, так можно добиться оптимальных ездовых качеств от байка. Слишком широкое колесо может добавить водителю определенных трудностей.

При изменении угла наклона передней вилки специалисты рекомендуют увеличивать угол наклона не более чем на 35 градусов, иначе серьезно пострадает управляемость мотоцикла. Кроме того, увеличение угла наклона сопровождается нагрузками на «перья» передней вилки, что ведет к их быстрому износу и выходу из строя.

Изменение угла наклона задних амортизаторов позволит добиться более эстетичного вида для мотоцикла, однако, как и в случае с передней вилкой, излишний угол наклона может привести к потере грузоподъемности до того, что даже езда с одним пассажиром станет невозможной.

Для всех представленных способов изменения конструкции мотоцикла необходима электрическая сварка.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ДНЕПРА

Ремонт двигателя при нормальной эксплуатации мотоцикла, как правило, становится необходим после нескольких десятков тысяч километров пробега, когда заметно падает мощность из-за снижения компрессии в цилиндрах, увеличивается расход масла и сильнее дымят глушители, появляются стуки и шумы. Судить о состоянии двигателя при достаточном опыте можно по шумности его работы или по внешним признакам. Если какие-либо нарушения появились вдруг, желательно установить причину неисправности до разборки двигателя, чтобы не трогать лишние узлы. ибо при этом нарушаются соединения приработавшихся пар и уплотнения. (За рулем, №2, 1984 год)

При разборке двигателя, как и других механизмов (частичной или полной), рекомендуется помечать детали, чтобы после проверки годные и мало изношенные установить на свои места.

В мотоциклетном двигателе к числу быстро изнашивающихся деталей относятся поршневые кольца. Их делают из специального чугуна.

Маслосъемные кольца двигателей всех мотоциклов «Днепр» и «Урал» взаимозаменяемы, высота кольца 5—0,015 мм. Компрессионные кольца невзаимозаменяемы: кольцо 7201217-01 (К750М) имеет высоту 3 , а 6101217 (МТ) — 2,5 мм. Обозначения и размеры поршневых колец приведены в табл.1.

Признаки выхода из строя колец — дымление из глушителей, повышенный расход масла (более 300 см3 на 100 километров), снижение компрессии, нарушение работы системы вентиляции (возможен повышенный выброс масла через трубку сапуна). В этом случае надо снять головки цилиндров, после чего проверить состояние деталей поршневой группы.

При износе колец зазор в их замках увеличивается. Предельно допустимым считается 3-миллиметровый. Чтобы измерить его, кольца снимают с поршня, пометив их расположение. Затем кольцо вставляют в цилиндр, выравнивают поршнем его положение и измеряют щупом зазор в замке. Изношенные заменяют в первый раз кольцами нормального размера, а потом, когда износится цилиндр и его расточат, ставят кольца и поршень ремонтного размера. Новое кольцо перед установкой вставляют в цилиндр и проверяют зазор в замке, который должен находиться в пределах от 0.20 до 0,6 мм.

Перед установкой цилиндра на место смазывают его зеркало и юбку поршня моторным маслом, разводят кольца так, чтобы их стыки были расположены под углом 120° один к другому. При надевании цилиндра на поршень кольца сжимают хомутом, который легко можно изготовить из жести.

Признаком износа поршня является глухой металлический стук в области цилиндра, особенно заметный после пуска холодного двигателя.

Правый и левый поршни в обоих двигателях одинаковы, отлиты из жаропрочного алюминиевого сплава КС-245. Юбка по поперечному сечению имеет овальную. а по продольному — коническую форму. В двигателе МТ ось отверстия под поршневой палец смещена от плоскости симметрии на 1.5 мм.

Для правильной установки поршня в цилиндр на его днище набита стрелка, которая при монтаже должна быть обращена вперед, то есть в сторону центрифуги. В этом случае при виде на двигатель МТ сзади палец в поршне правого цилиндра смещен вниз, а в поршне левого — вверх. Отверстия для поршневого пальца по диаметру разделяют на четыре группы (через 0,0025 мм) и маркируют краской на бобышке (табл. 2).

По наружному диаметру (измеренному под маслосъемным кольцом) поршни сортируют через 0.01 мм на четыре группы. Размер группы поршня набивают на наружной стороне днища цифрами: «77.95». «77.96». «77.97», «77.98» для двигателя МТ и «77.93». «77.94», «77.95». «77.96» для К750М. Кроме того, поршни разделяют на группы по массе, которая совпадает с цветовым индексом отверстия под поршневой палец.

Ориентировочно можно считать, что срок службы поршня равен времени износа в нем двух комплектов колец. У поршня изнашиваются канавки для колец (особенно верхнего), стенки отверстий под палец и юбка.

Поршень нужно заменять, если зазор между зеркалом цилиндра и наибольшим диаметром юбки (в плоскости, перпендикулярной оси пальца, ниже канавки для маслосъемного кольца) превышает 0.25 мм. Зазор можно измерить щупом при нижнем расположении поршня в цилиндре.

Если поршень в норме, а износились только канавки верхних, компрессионных колец (торцевой зазор более 0,15 мм) — можно установить на двигатель МТ кольцо от двигателя К750М. предварительно прошлифовав его по высоте с учетом обеспечения торцевого зазора в пределах 0.04—0.07 мм для верхнего кольца н 0,025—0,055 мм для нижнего.

Обычно при первой замене поршней, когда цилиндры изношены еще мало, для уменьшения зазора между зеркалом и юбкой можно устанавливать «нормальный» поршень, но с большим диаметром юбки. Например, если диаметр цилиндра двигателя МТ группы «1» (78,01— 78,00 мм) в процессе эксплуатации увеличился до 78.04—78.03 (что соответствует группе «4»), то стоящий в нем поршень «77.95» следует заменить поршнем с обозначением «77.98». В этом случае восстановится требуемый зазор 0.05— 0.07 мм. В двигателе К750 подбирают поршни с учетом обеспечения зазора 0,07—0,09 мм.

Поршни подбирают не только по диаметру юбки, но и по весу с целью сохранить уравновешенность двигателя. Разница в весе поршней не должна превышать 4 г. Поршневой палец изготавливают из стали 12ХНЗА, цементируют и подвергают термообработке до твердости HRC 5в—63. Он свободно вращается в верхней головке шатуна с зазором 0,0045— 0.0095, но запрессован в бобышки поршня с натягом 0,0045—0,0095 мм. По наружному диаметру пальцы разделяют на четыре группы через 0.0025 мм и маркируют краской на внутренней поверхности (см. табл. 2).

Зазоры более 0,01 мм в соединении пальца с поршнем и более 0,03 мм в соединении пальца с шатуном могут вызывать при перемене режима работы двигателя отчетливые резкие стуки и интенсивный износ деталей. Чтобы устранить эти явления, следует заменить поршневой палец, соблюдая требуемую маркировку и посадку его в поршне и шатуне согласно табл. 2. При установке пальца поршень нагревают до 80—100° С в духовке или в кипящей воде; Перед сборкой палец слегка смазывают моторным маслом, затем совмещают отверстия в поршне и верхней головке шатуна и легкими ударами молотка через оправку забивают в них палец. Посадка смазанного поршневого пальца в верхнюю головку шатуна считается нормальной, когда он легко входит в отверстие, но не выпадает, если расположить его ось вертикально.

Снимать палец можно, не нагревая поршень, но при этом надо пользоваться специальным приспособлением. Если его нет, можно нагреть днище поршня паяльной лампой через металлический лист и при помощи оправки, изготовленной из мягкого металла (медь или алюминий), выбить палец, как показано на рис. 1.

Цилиндры у двигателя МТ одинаковые, взаимозаменяемые. Гильза отлита из специального чугуна и соединена в одно целое с рубашкой из алюминиевого сплава. Твердость гильзы НВ 207—255. Цилиндры К750М отлиты из специального чугуна, твердость их — НВ 207— 255. Левый и правый невзаимозаменяемы, поскольку различаются положением впускных и выпускных клапанов.

Цилиндры по внутреннему диаметру разделяют на четыре группы через 0,01 мм. Размер группы у МТ набивают в нижней части рубашки цилиндра (возле фланца) со стороны кожухов штанг цифрами «1», «2», «З» и «4», которым соответствуют диаметры 78.01—78,00; 78.02 — 78.01; 78.03 — 78.02 и 78,04 — 78.03 мм. У К750М индекс группы набивают на плоскости клапанной коробки.

Цилиндр подлежит замене или расточке под ближайший ремонтный размер поршня, если износ верхней части зеркала составляет 0,15—0.20 мм. Когда цилиндр становится конусным (вверху шире) и овальным, уже не удается восстановить нормальную компрессию установкой новых поршня и колец.

Износ цилиндра определяют измерением его диаметра индикатором-нутромером в трех поясах, расположенных на расстояниях 15, 50 и 90 мм от верхнего торца цилиндра в плоскости качания шатуна и в плоскости, перпендикулярной к ней.

Изношенный цилиндр растачивают и хонингуют под ремонтный диаметр поршней (увеличенный на 0.2 или 0,5 мм). После обработки овальность и конусность зеркала должна быть не более 0,015 мм, чистота обработки не ниже 9-го класса, биение посадочного торца относительно зеркала не более 0,05 мм, несоосность зеркала и наружной поверхности цилиндра, сопрягающейся с картером двигателя, не более 0.08 мм. Поршень подбирают так, чтобы монтажный зазор между наибольшим диаметром его юбки и цилиндром у МТ составлял 0,05—0,07 мм, у К750М — 0.07—0.09 мм. При установке нового поршня в цилиндр необходимо руководствоваться сведениями, приведенными в табл. 3.

Шатун и его крышка у двигателя МТ отштампованы из стали 40Х, твердость — НВ 217—266. Нижние крышки шатунов невзаимозаменяемы, поэтому при сборке каждую надо ставить на свое место. При установке шатунов на коленчатый вал выступы в их средней части должны быть направлены наружу относительно средней щеки вала. В нижней головке есть вкладыши, которые взаимозаменяемы с шатунными вкладышами двигателя «Москвич—408». В верхнюю головку запрессована бронзовая втулка, изготовленная из ленты БрОЦС-4-4-2,5-ПТ-1.5. отверстие которой выполнено с большой точностью. По его диаметру шатуны делят на четыре группы (через 0.0025 мм) и маркируют у головки цветовым индексом (см. табл. 2).

Шатуны в сборе разделяют по весу на семь групп (через 5 г) и маркируют краской. Устанавливают на коленчатый вал шатуны с одноцветной маркировкой. Гайки шатунных болтов затягивают моментом 3,2—3,6 кгс/м. Шплинт должен входить в отверстие болта туго. Нельзя использовать бывшие в потреблении шплинты. Возможные дефекты шатуна — износ втулки под поршневой палец, изгиб и скручивание тела шатуна.

Диаметр втулки можно замерить индикаторным нутромером. Если зазор между втулкой и поршневым пальцем более 0,03 мм, втулку следует заменить. Для этого надо изготовить новую втулку из оловянистой бронзы БрОФЮ-1 или БрОЦС-4-4-2,5 и запрессовать ее с натягом 0,027—0,095 мм. Просверлить во втулке отверстие диаметром 2,5 мм для смазки поршневого пальца и развернуть разверткой до диаметра 21 мм. Снять с горцев втулки фаску 1х45°. Остается замерить действительный размер отверстия. замаркировать его в соответствии с табл. 2 и подобрать поршневой палец с соответствующей цветовой маркировкой. Искривление шатуна характеризуется относительным смещением осей отверстий верхней и нижней головок в вертикальной (изгиб) или горизонтальной (скручивание) плоскостях. Смещение осей допускается не более 0.04 мм на длине 100 мм. Межцентровое расстояние между осями у новых шатунов составляет 140±0.1 мм.

Шатунные болты не должны иметь вмятин, следов вытяжки и срыва резьбы, трещин и других дефектов. Диаметр нижней головки шатуна измеряют при вложенных вкладышах и затянутых с усилием 3,2—3,5 кгс • м болтах крышки.

Если зазоры в шатунных подшипниках не более 0,10 мм, а овальность и конусность шеек коленчатого вала не превышает 0,05 мм, можно не шлифовать шейки. а установить вкладыши нормального или уменьшенного на 0,05 мм размера (первый ремонтный). Коленчатый вал двигателя МТ отлит из высокопрочного чугуна ВЧ50-2 и термически обработан до твердости НВ 212—255. Номинальный диаметр его коренных шеек 45±0.08 мм, шатунных — 48—0,025 мм.

Годность коленчатого вала к дальнейшей эксплуатации определяется степенью износа шатунных шеек. Их диаметр измеряют микрометром в двух взаимно перпендикулярных плоскостях в двух местах на расстоянии 2,5 мм от галтелей. Расстояние между щеками шатунных шеек составляет 28,5+0,14 мм, радиус галтелей 1,5—2,0 мм, чистота обработки не ниже 9-го класса.

У нового двигателя зазор между шейкой и вкладышами составляет 0,025— 0,085 мм. Признак износа шатунных шеек — появление глухих стуков в нижней части картера и понижение давления в системе смазки. При значительном износе шейки шлифуют до ближайшего ремонтного размера (табл. 4) и ставят соответствующие вкладыши. После обработки шеек все каналы, в том числе ловушки, надо очистить от стружки и несколько раз промыть под давлением. В результате шлифовки шатунные шейки должны удовлетворять следующим условиям: овальность и конусность не более 0,015 мм; непараллельность осей шатунных шеек осям коренных шеек — не более 0,02 мм на длине шейки.

После проверки коленчатый вал собирают, обратив особое внимание на правильность монтажа шатунов, и устанавливают в картер двигателя, как показано на рис. 2. При правильной сборке вал должен легко вращаться в коренных подшипниках.

Бельгийский шедевр

Над этой моделью работало два человека, одним из которых оказался бельгиец. В один из вечеров он зашел в местный бар, на стоянке которого красовался старенький «Днепр». Так у него и зародилась идея реставрации советского байка.

Ремонтный процесс и тюнинг заняли больше двух месяцев. Хотя изначально планировалось реставрировать мотоцикл в стиле рэт-кастом, но по итогу старенький «Днепр» сочетает в себе несколько стилей: скрэмблер, чоппер и трекер.

Для более правдоподобного эффекта специалист использовал специальную краску для придания поверхности ржавого эффекта. Бельгийский энтузиаст добавил в советский байк несколько деталей от знаменитого Harley-Davidson: кастомный руль, кожаное седло и стоп-сигнал.

Также мастер оборудовал движок новыми подшипниками Schaeffler и поршнями с BMW R60, а колеса отделал блестящими покрышками от Heidenau K37. Теперь старенький «Днепр» 1970 года обрел второе дыхание и готов покорять новые трассы.

Брутальный дизайн

В этой модели автор решил придать брутальный вид старому байку, используя преимущественно детали советского производства. Он решил подчеркнуть металлическую сущность мотоцикла. Для этого он использовал несколько сплавов: железо, алюминий, хром.

Двигатель, заднее колесо и руль остались от «Днепра 11». От ИЖа были взяты вилка, бак и переднее колесо. Трактор Беларусь с удовольствием предоставил для байка переднюю фару и штуцер.

Помимо этого, мастер самостоятельно соорудил седло из стекловолокна. Задняя фара и прибор давления масла достались мотоциклу от Зил-164.

Каждая деталь была отремонтирована, покрашена или откорректирована. В итоге байк вышел настолько мощным, что мог бы посоревноваться с самим Харлеем.

Эффектный байк

Для создания этого шедевра житель Башкортостана решил прикрутить к мотоциклу колесо от машины. Также в реставрации были использованы детали с различных транспортных средств.

Передние тормоза и вилка достались от ИЖ «Орион», карбюратор – от ВАЗ-2106, а зажигание от «Оки». После ремонта мотоцикл получился внушительным, длина его составила 2720 см.

От старенького «Днепра» в реставрированной модели остались только бензобак и мотор. Этот мотоцикл отреставрировали в далеком 2007 году.

На тот момент многие пользователи соцсетей были в восторге от тюнинга. Однако были и те, кто назвал средство непрактичным и неудобным.

Тяжелые мотоциклы КМЗ прославились прочностью и долговечностью, которыея сейчас остаются их главными достоинствами. Эти модели не дают забыть энтузиастам о легендарной технике, и на ее базе создавать уникальные машины.

Снарк, по Джеку Лондону, конечно-же был яхтой, но причина, по которой этот мотоцикл я назвал именно так, такая-же — пока я чинил его в одном месте, он ломался и ржавел в другом. Сколько раз было ощущение, что все мои усилия и траты безсмысленны. Я успел сбиться со счёта, сколько мотоциклов сменил мой друг Женька, пока я возился со своим и каждый раз возникали мысли, зачем мне вобще всё это нужно? Общую стоимость ремонта я перестал отслеживать уже после 30 тыс. с лишним рублей, но точно могу сказать, что стоимость ремонта таки перевалила за 100 тыс. рублей. Всё началось с того, как зимой 2004-2005 я продал свой мотоцикл Минск и почти два сезона с завистью смотрел как Женька гоняет на купленой весной 2005ого Яве, периодически напрашиваясь к нему пассажиром, или немножко прокатиться. С этим нужно было что-то делать, но что я тогда мог? Все мои доходы тогда были от экономии на мороженом + деньги оставшиеся от продажи Минска (целых 7 тысяч рублей!), да и третий раз покупать мне технику мама не особо горела желанием — продажа Минска ей совершенно не нравилась. «Всё-то тебя всегда не устраивает! Сам ещё ни копейки не заработал, а аппетиты как у милионера! Люди купят вещь и годами пользуются, а ты покатался лето и новый подавай!» — бронилась она ещё в конце лета, в 2004ом. А как ей было объяснить, что Минск мне уже и по росту маловат стал и ломается постоянно (последнее конечно больше от моей криворукости было и от ужасного качества зап. частей на Апражке, но всё-же, ломался он чаще чем я на нём катался) и не едет он совсем. Душа просит чего-то по серьёзней. В итоге, после очередного выслушивания ворчаний, Минск был продан и в 2006ом, после слов мамы — «на новый добавлю, но на всё остальное будешь сам заробатывать», начались поиски. Поиски были исходя из ряда критериев. На первом месте естественно была цена. Много мама добавить не могла и я это прекрасно понимал. Тогда в 2005ом вышел журнал «Мото» со статьёй про Урал Соло. Уууух, как-же мне хотелось, после прочтения, именно такой Урал! И цена тогда была за него всего 100 килорублей! Но 100, но кило… Короче говоря, Соло мне не светил, но сама идея из головы не вылезала. До этого Уралы кроме как с каляской и не представлялись — они всегда были все с коляской! А тут одиночка! это была одна из причин, по которой хотелось оппозит. В конце концов, коляску можно и отстегнуть. Второй вариант, который был к сердцу, это ИЖ Планета-5. Такой конечно был у Женьки, а сейчас у него уже Ява, а хотелось быть на ровне! (Пацанская тема — померяться:))) Но был и ещё момент. Где-то в то-же время, наткнулся на статью про путешествие Александры Тепляковой во Владивосток — романтика, ну и как рекомендация модели мотоцикла — простой, надёжный и легче оппозита. Тогда ещё не было интернета как сейчас. Зайти в него можно было только в городе, с ПК и только по нужде, предварительно купив карточку. Специально покупать газеты с объявлениями о продаже не было смысла — всё продавцы подававшие объявления были в других городах и цена в таких объявлениях была не по карману. Да и гнать мотоцикл не имея прав, из далека… Вариант был один — найти у себя в посёлке. Хотя чего искать — всё уже было разведано ещё при поиске мопеда и ещё раз проверено при поиске, после которого был куплен Минск. Выбор был между почти рабочим, но ушатанным местными пацанами Иж Юпитер в странном розовом цвете, либо, у одного дедушки были не рабочие Урал и Днепр. Выбор из такого многообразия очевиден. Розовый Иж! )))) Шутка. Долго меня мучали сомнения. Урал уже лет 10 стоял на улице без головок цилиндров. Днепр примерно в том-же состоянии, но в сарае. Брать чтоб чинить или не брать совсем. Если нет, то вряд-ли будет ещё такая возможность в ближайшие годы. Если да, то возможно, хотя-бы на следующее лето покатаюсь, думал я тогда. Желание кататься взяло верх и вот, пепелац доставлен в прицепе трактора Белорусь))) Выгрузили его, выгрузили кучу прилагающегося к нему мотохлама. Стою, смотрю на всё это и даже не знаю — плакать, или радоваться. Ну, думаю, фиг с ним, назад дороги нет, буду чинить.

Разобрали его с Женькой за вечер по частям. Начались нудные оттирочно-отмывочные работы. Мотор был мертвый. Следы алюминиевой пудры на всех поверхностях, куски поршня, забитая напрочь центрифуга, засаленый картер слизь вместо масла в коробке передач, убитые амортизаторы и ржавчина на внутренних трубках перьев вилки, ржавый бензобак. Краска на всех деталях была частично уцелевшей. Мде… В сумраке дедовского гаража он выглядел как-то получше))) Краска и ржавчина была удалена балгаркой с щёткой, грязь с мотора, коробки и моста тряпками, щётками и матюгами. План был установлен такой — сперва внешний вид, потом мотор и трансмиссия. Если он поедет, то внешним видом заниматься уже не захочется, а ездить на ржавом ведре совсем не хотелось. Зачищенные детали были отданы в покраску солдатам, которые чинили машины в боксе местного лесхоза:))) Ну, всяко не из болончика — хотелось делать на совесть.

Покрасили вроде хорошо. Подсобрали. Через некоторое время заметил, что краска покрылась «мурашками», долго материл солдафонов. Дни шли за днями, периодически удавалось заниматься ремонтом. За зиму купил большинство деталей для мотора, но опыта капиталить двигатель не было совсем. К тому-же я понимал, что без оборудования у себя в сарайке сделать всё не реально, а мотомастерских я и вовсе не знал. До этого чинил Ригу и Минск примерно так — разобрал, промыл, собрал. Максимум, что заменил сдохший поршень на новый, ну цилиндры ещё менял, которые от «теплового» задрало. В этот раз всё было куда серьёзней, а посоветоваться было не с кем. Не помню, что меня тогда дёрнуло — видимо от безвыходности, сказав себе что-то типа «была ни была, за спрос денег не берут», я набрал телефон Ночных волков. Было ооооочень страшно)))) Пока шли гудки, десять раз метался, положить трубку или нет. На моё удивление, человек на том конце провода выслушал меня и дал наводку на Байк-Ленд, там мол работает Володя «Фил», который возможно сможет мне помочь. Поехал, познакомился. Володя подогнал мне БУшные головки, которые я неделю отмывал у них на стенде чем-то типа керосина — у моих старых были разбиты сёдла клапанов, приварено аргоном ухо оси коромысла, сорвана резьба гаек патрубков. Так-же Володя подогнал новую крышку картера, т.к. моя была убита втулкой сапуна. Володя расточил и отхонинговал мои старые цилиндры и шлифанул мне шейки коленвала — собрали колено с шатунами, впрессовали и развернули втулки под пальцы поршней. Там-же, в Байк-Ленде я притёр клапана, перепрессовали пальцы маховика, т.к. у них была очень большая выроботка. До этого я даже не представлял, как всё это делается. Это был для меня реально очень большой опыт! Со всем этим добром, с полученным ликбезом и напутствиями Володи (кстати, кто его знает и знает как с ним связаться, кинте в личку — я ему ещё 5 рублей должен), я отправился обратно на дачу, собирать всё в кучку.

Собрав двигатель, продолжил сборку самого мотоцикла. Были куплены новые задние амортизаторы, глушители от Урал Вояжа, зачищены и вновь отхромированы перья вилки (на тот момент я уже устроился работать на завод, а по вечерам учился в Политехе).

Паралельно был разрушен старый бабушкин курятник и на его месте построен новый сарай из утащеной из лесхоза ржавой рамы и свежих досок. В начале сборки нравились круизёры и дорожники, поэтому собирал мотоцикл максимально стандартным, но больше к круизёру. В мыслях было что-то типа — кофры повешу, бак «капелька» (был у меня в той самой куче мотохлама, он первым и отправился в покраску), родные крылья. В сумме с баком прямо-таки вырисовывался круизёр. Но потом, что-то разонравилось и как-то раз, сидя в сарайке накинул стандартный бак, кусок старого сиденья и решил всё переиграть, сделать так-же максимально стандартным, но с уклоном в сторону стиля «Cafе Racer». Труды солдат пришлось заматовать и таки покрасить из болончика. Заодно попытался что-то изобразить на баке, правда фигня получилась — не маляр я, не маляр)))

Для соответствия мотоцикла стилю появилась идея сделать спортивный руль, который мне долго не делали фрезеровщики (начертил и отдал в работу чертежи, почти год ждал, а в итоге ноль). Пришлось ещё раз искать кто сделает и в итоге руль всё-же повис на перьях вилки:) Покупать готовый побоялся, т.к. не было информации, под какой диаметр перьев сделаны импортные рули. Параллельно начитался на счёт давления масла, раздобыл чертежи, выпросил изготовление насоса бОльшего расхода под ВАЗовские шестерни. Насос вроде и сделали, но при установке его в двигатель шестерни зажимает по торцам. В итоге пока отказался от этой идеи. Щас он где-то валяется — может когда-нибудь… Для переспицовки колёс изготовил приспособу, которая описана в книжке. Старые спицы пришлось срезать, чтоб зачистить эти тысячи слоёв масляной краски. Ступицы отдавал в гальванику, сделали чёрное анодирование. Собрал, покрасил, купил на Апражке новую резину Maxxis 100/90-19 57H. Решил, что раз уж взялся красоту наводить, то пусть и резина по красивее будет:) Всё по тихоньку сросталось в кучку, мотоцикл медленно, но верно приобретал какой-то более-менее внешний вид. Проводка — это целая эпопея была. Я в электрике совсем не шарю. Сначала на Апражке купил готовый жгут, но вовсе запутавшись в этой бороде, купил просто провода и собрал её по схеме с нуля, с матами и чертыханиями. Вроде даже всё заработало, кроме искры на мотор:))) Опять раздербанил всё и по новой. Спасибо моей, на тот момент будущей жене — спасла ситуацию, пришлось жениться :)))

Мотор первый раз заводили без проводки — на прямую от аккумулятора. Друг Женька как-то заглянул, увидел всё это проводное безобразие и заставил перекатить мотоцикл к нему в гараж, со словами «чё ты с ним ***ся, пошли, я знаю как это ***но заводить надо!» Кто-бы видел, сколько у меня было радости, когда мотор затарахтел, ни разу не запускавшийся столько лет! Руки тряслись, сердце колотилось! Пришла пора сдавать на права. К тому моменту я уже был без трёх месяцев папой Права получены (это отдельная история, думаю похожая на ваши, поэтому описывать не стану), мотоцикл собран, можно ставить на учёт (всё это время он был зарегистрирован на дедушку, я только платил за него налог). Вернее как собран… Ещё нет глушителей и практически всей задней части. Так сложилось, что про сиденье, заднее крыло и фонари с кронштейном для номерного знака я совсем не думал всё это время. Сиденье изготовил из листа алюминия и туристических пенок, обтянул кожей молодого дермантина. Старое сиденье было полугнилое и пошло в расход, что видно на фото выше. Заднее крыло подогнал Женька. Оно правда не совсем заднее, оно было переднее, от какого-то Урала и просто валялось в Женькином гараже. Родное крыло хоть и покрасили солдатики, но оно было на столько съедено ржавчиной, что в один прекрасный момент сломалось в руках. Глушители… От глушителей были только те купленные банки от Урал Вояжа и патрубки, но их надо ещё как-то соединить между собой и прикрутить к мотоциклу. Пришлось придумывать очередное извращение. В салоне «Русские мотоциклы», возле Пулково, были приобретены хомуты глушителей от нового Урала, в Метизах нержавеющая труба чтоб сделать вставки между патрубками и банками глушителей. Одногрупник Славка выточил у себя на заводе переходные втулки на трубы. На заводе где я работаю мне изготовили кронштейны с хомутами под банки глушителей — по глупости, когда я ставил новые амортизаторы, а они оказались чуть длиннее родных и поэтому не впихивались, я с горяча срезал упоры маятника, ну и срезая их, заодно срезал и уголки, к которым по всей видимости крепились родные глушители… Вот идиот, не иначе — уже не раз ругал себя за это. Ну, в сумме, хоть как-то. Найдётся более корректный вариант всего этого безобразия, заменю, ну а пока так. Главное, что стало возможным поехать в МРЭО и таки поставить на учёт. И вот тот день настал, но инспектор ставить на учёт не хотел. Номер на раме плохо читается — сказал он и руль ему не понравился — «Это чё? Где документы на переделку?»)))) Подобное я предполагал ещё с самого начала, поэтому и не пилил раму сильно и всё что делалось, делалось разборным и более менее быстросъёмным. В тот-же вечер поставил старый руль (получилать какая-то жесть, см. фото:))), зачистил от краски место номера. Лучше номер видно не стало, но на следующий день, после четырёх часов моего торчания под дверью МРЭО, инспектор таки вынес мне новенький номерочек и свидетельство о регистрации, УРА!

Родился сын. Долгое время было естественно не до мотоцикла. Так и стоял он не доделанный в сарае (ещё при поездке в МРЭО вылезла куча непонятных звуков в моторе, выяснилось, что колёса я переспицевал плохо по неопытности, что лапка тормоза слишком задрана вверх и пр., пр., пр.) Когда появилась возможность, стал разбираться, что к чему, со всем по порядку. Половину сделал, половину не понял. Чтоб докапаться до истины, перевезли мотоцикл на Парнас, там бились за него уже вдвоём с одногрупником Артёмом. Перебрали карданные шарниры, переделали тормозные тяги, чтоб работали правильно, отрегулировали спицы колёс, заменили тормоза и ступичные подшипники, перебрали перья вилки, т.к. я по незнанию собрал их немного не правильно. В то-же время мне прислали стандартное заднее крыло и стандартное сиденье с защёлкой (их ещё предстоит поставить взамен того самого огорода:) Т.к. Артём паралельно перекрашивал свою машину, перекрасили и крыло, со всеми крепёжными деталями. Но это всё паралельно ремонту, а сам ремонт не хотел заканчиваться. Мотор работал очень странно. Слишком дымил один цилиндр и не дымил другой. Сам мотор работал то с перебоями, то ровно. Спереди шел какой-то стук, которого там просто не могло быть — не чему стучать-то! Не понимая, что происходит впали в ступор.

Перешерстив весь интернет, случайно наткнулся на запись одного человека, который говорил про стук спереди, очень похожий на то, что у моего мотоцикла. Там-же он говорил, что нашел причину — виной был плохо затянутый маховик. Приехав на Парнас, мы всё-же решились разобрать всё снова и снять сцепление. И да, действительно, вот оно! Болт ослаблен! Можно дочинить! Что нас дёрнуло тогда отвинтить и снять маховик, я не знаю, но мы это сделали. Словами я наверное не опишу то, что произошло внутри меня после этого — Артём заметил то, от чего руки просто опустились. Девять лет. Девять долбаных, лет ожидания завершения ремонта. Сотни подколок всех, знакомых, кто был в теме (кому доводилось рассказывать про этот ремонт), мол — «по моему проще продать его уже и не мучиться». Каждый раз я подбадривал себя, им в ответ, что, «должно-же быть какое-то хобби,» или «какой смысл его продавать — дорого не купят, а за дёшево не интересно, т.к. столько труда вложил» То, что увидел Артём по сути чуть не поставило большую и жирную точку всему этому геморою. Треснул коленвал. Трещина шла через шпоночный паз по шейке под маховик и переползала на щеку… Мотоцикл был брошен в гараже на Парнасе на три года. Не было больше ни какого желания заниматься им.

Жена — это всё-таки лучшее, что может быть в жизни! Время шло. В какой-то момент взяла тоска — друг Женька периодически хвастался очередным мотоциклом, на улице проезжающие мимо байкеры всё чаще приковвывали к себе взгляд. Не так как в 2002ом конечно). В голове бродили мысли — «эх, жаль я всё это время не копил, щас бы может взял чего прикольное… Может в кредит? Но его потом выплачивать запаришься. Нафиг.», и пр. Естественно жена замечала, что со мной что-то не так, ну и в конце концов её обеспокоенность выплеснула — «Что происходит? Почему ты всё время с вытянутым лицом ходишь. … Доделай свой и катайся…… Ну тогда продай, добавь и купи рабочий…… Значит ищи мастерскую, где тебе его починят! Найдём мы деньги! Запарил уже, аж бесит!». Легко сказать, найди мастерскую, если понятия не имеешь, кто этим вобще занимается, да и занимается-ли кто-то этим вобще. Не сразу, но в итоге стал рыться в интернете. Благо цивилизация сделала этот процесс более удобным, подарив человечеству чудо штуку — смартфон и мобильный интернет))). Сначала нашлась одна мастерская, за ней другая и третья. Во всех вроде как можно починить мотор. Выбор остановился на X-Moto.ru, что на обводного канала (мне туда ближе всего). Позвонил, договорились. Забрал с Парнаса двигатель, который ещё с 2020 года был разобран. Так по частям его им и привёз. Очень понравились мастера (не реклама, просто делюсь впечатлением) — дядьки почти все в возрасте, прям как будто это ещё ТЕ, дядьки:) Согласовали работы, оставил часть денег на покупку зап. частей, остальное при выдаче пациента обратно. Через пару недель меня пригласили, рассказали что было заменено, что доработано, завели мотор, показали что всё хорошо. Смешаные были чуства, но больше всё-таки радости — он работает! Можно продолжить ремонт и наконец-то освободить гараж на Парнасе. Закинули двигатель на раму в принципе быстро. Не смотря на годы простоя, манипуляции были уже привычны. Всё подключено, и предварительно настроено можно заводить и если всё будет хорошо, ехать. Снарк… Уже чуть было не решился ехать (до дачи 80 с лишним км), как заметили, что нет заряда аккумулятора. Прозвонка проводки, танцы с бубном вокруг реле-регулятора. Ещё неделя, другая. В итоге привёз с дачи все реле что были в мотохламе и запасной старый генератор. Ещё танцы с бубном. Выяснилось, что оторвался провод обмотки ротора генератора. Выпрессовка ротора из запасного генератора, запрессовка в боевой, сборка. Наконец-то, всё работает. Зарядка идёт. Можно ехать. Созвонился с Женькой, что если сможет, чтоб проводил — на дворе 2018ый год, я почти 13 лет не ездил, не считая подготовки к сдаче на права в 2013ом, на Женькиной Yamaha xt600e. Дорога не маленькая, одному ехать страшно. Мондраж был во всём теле, через силу сдерживал дрожание в голосе, успокаивая по телефону беспокоившуюся дома жену — «… да чё тут ехать-то, нормально всё будет! Не очкуй, я всегда так делаю)))» Дорогу разбили на две части — Парнас-кольцевая, Мурманка-дача, т.е. остановку сделали сразу после съезда с кольца, на ближайшей заправке. Отдышался и дальше. За всю дорогу ни каких неприятностей. Единственный косяк вылез за 10 км от финиша — помните, я срезал упоры маятника с рамы))) Таки вылезло! В повороте на перекрёстке ямы в асфальте, по которым я и пропрыгал. Видимо в этот момент, маятник сильно ушел вниз, провернуло резиновую муфту между коробкой передач и карданом, а я этого не заметил. Заметил, что что-то не так, только когда стал набирать скорость на прямой — мотоцикл начал вибрировать. Но до дома он меня всё-равно довёз После того, как мы приехали, Женька сказал, что я псих — без проверочных заездов, сразу на такое расстояние. А меня после этого ещё сутки колотило и температура подскачила под 40 — то-ли перенервничал, то-ли продуло (это было 20ое октября, на улице +3, +5 было где-то), то-ли всё вместе, хотя не заболел и на следующий день всё кроме боли в мышцах прошло. Всё-таки действительно тяжёлый мотоцикл, да ещё с самопальным рулём и самопальным сиденьем. Вывод: надо ставить стандартный руль и сиденье. Классика так классика. Работа над Снарком продолжается

Яркий, стильный, но все же Днепр

Глядя на этот мотоцикл, у меня сразу же проявляются разные эмоции. С одной стороны – автор проекта приложил руки, потратил немало времени на создание данного «коня», но вот с другой стороны – я не вижу особого смысла в них. Вряд-ли это самодельное сиденье будет удобнее штатного.

– изюминка всего дизайна. Как по мне, «банки» слишком массивные для труб, которые идут непосредственно к цилиндрам. Думаю, если бы их сделать потолще в сечении, то смотрелась эта доработка несколько эффектнее.

Расцветка здесь крайне яркая и наляпистая

, но это уже
вкусовщина
. И, по классике жанра, мы наблюдаем отказ от руля и то, что автор проекта отдал предпочтение клипонам, на корню урезав возможность передвигаться на этом мотоцикле.

Осовремененный Днепр

Этот проект действительно привлекателен тем, что здесь были задумки сделать мотоцикл лучше. С одной стороны, от Днепра здесь по большому счету только мотор

. Установлена вилка от какого-то современного мотоцикла, не может не радовать наличие дисковых тормозов.

Другое дело – это уровень исполнения задуманных переделок. Возможно, проект еще не доведен до ума

и автор планирует заняться
косметикой
, но пока внешний вид – это не самая сильная сторона данного аппарата.

Этапы превращения мотоцикла Днепр в кастом

Возможно, это громко сказано по поводу превращения мотоцикла Днепр в кастом. Поскольку чаще такие переделки подпадают под определение тюнинг. Чем же отличается кастом от тюнинга?

Тюнинг – это переделывание отдельных запчастей или комплектующих мотоцикла. Кастомный мотоцикл – это байк, который полностью переделан под желания владельца. Причем так, что он становится уникальным и неповторимым.

Этапы превращения мотоцикла Днепр в кастом:

• замена или модернизация двигателя
• модернизация передней вилки
• переделывание шасси
• замена выхлопа
• добавление декоративных элементов

Двигатель дополнительно чистят и полируют. Делается это специально, чтобы он не отличался от новых деталей. На выхлоп устанавливают различные кольца или систему прямотоков. Также можно поставить декоративную насадку.

Все эти манипуляции несложно сделать самостоятельно, поскольку они не требуют особых технических знаний. Остальные запчасти можно приобрести в специализированных магазинах. Например, клапанные крышки и крышки зажигания двигателя можно купить в нашем интернет магазине.

Двигатель мотоцикла Днепр.

Двигатель мотоцикла Днепр — особенности конструкции, преимущества эксплуатации и ремонта.

Несмотря на мнение некоторых мотоциклистов опозитчиков, двигатель мотоцикла Днепр имеет более совершенную конструкцию, по сравнению с другими отечественными оппозитными моторами, которые выпускались ещё в советское время. В этой статье мы рассмотрим особенности конструкции двигателя Днепра, почему по конструкции он более совершенен, а так же рассмотрим эксплуатацию и особенности ремонта этого мотора.

Устройство двигателя днепр.

Днепровский мотор конечно же имеет оппозитное расположение цилиндров, как и двигатели других отечественных тяжёлых мотоциклов. Этот мотор по конструктивным особенностям и техническим показателям относится к разряду отечественных форсированных мотоциклетных моторов дорожного типа.

Оппозитное горизонтальное расположение цилиндров позволяет обеспечить отличное охлаждение и к тому же хорошее уравновешивание кривошипно-шатунного механизма. В заводском варианте каждый цилиндр имеет свой карбюратор, что улучшает запуск и способствует повышению мощности мотора.

Кривошипно-шатунный механизм состоит из коленвала с поршнями, пальцами, поршневыми кольцами и шатунами (подробнее о замене пальцев, поршней и цилиндров читаем вот тут).

Коленвал монолитный двухопорный, он отлит из высокопрочного чугуна, и имеет два колена, которые расположены в одной плоскости под углом 180 градусов. Коленвал состоит из передней и задней цапф, щеки и двух шатунных шеек.

Коленчатый вал установлен в картере двигателя днепр на двух подшипниках 30 (см. рисунок 1 чуть ниже): на шариковом радиальном однорядном под номером 209, и на роликовом радиальном с короткими цилиндрическими роликами — номер подшипника 42209К1М.

На переднюю часть коленвала напрессовывается ведущая шестерня 4, связанная зубьями с шестерней распредвала (привода ГРМ). А на конусе задней части коленвала напрессован маховик 22. Направление вращения коленвала по часовой стрелке (при виде на мотор спереди).

При своевременной замене и использовании качественного моторного масла и при нормальных условиях эксплуатации, коленчатый вал с подшипниками скольжения (алюминиевыми вкладышами) имеет значительный срок службы (гораздо больше чем составные коленвалы с подшипниками качения Уралов и «касиков»).

Шатуны в сборе с подшипниками скольжения :шатуны изготовлены из конструкционной стали, они кованные и довольно жёсткого двутаврового сечения. В верхнюю головку шатуна прессуется бронзовая втулка (как и на других опозитах) которая выполнена с точным отверстием, для правильной посадки поршневого пальца.

Нижняя головка шатуна несимметричная, разъёмная, с тонкостенными алюминиевыми вкладышами, которые взаимозаменяемые. Для правильной установки шатунов на коленвалу двигателя днепр, стержни шатунов имеют выступы, которые должны быть направлены наружу, относительно щеки коленвала.

То есть для правого шатуна, при сборке мотора выступ направлен в сторону маховика, а для левого шатуна выступ должен «смотреть» в сторону центрифуги. Следует отметить, что крышки шатунов невзаимозаменяемые и поэтому их не стоит путать (при разборке каждую крышку сразу откладываем в сторону вместе со своим шатуном). Гайки шатунных болтов затягиваются с определённым моментом и контрятся шаплинтами.

Поршни, поршневые кольца и поршневые пальцы. Поршень 15 (см. рисунок 2) состоит из донышка, юбки и бобышек. В поршне имеются четыре канавки для поршневых колец. Два верхних кольца 14 — это компрессионные кольца, которые создают необходимую компрессию и герметичность в цилиндре и конечно же препятствуют прорыву газов из камеры сгорания в картер мотора. Поршневые компрессионные кольца изготавливают из специального чугуна и они имеют прямые замки. Зазор в этих замках, при установке колец в неизношенный цилиндр, должен быть в пределах от 0,25 до 0,50 мм.

При сборке мотора и установке цилиндров на поршни, замки компрессионных колец следует повернуть в противоположные стороны — это уменьшит пропуски газов.

Ну, а два нижних поршневых кольца 13 являются маслосъёмными кольцами и как понятно из названия они служат для снятия избытков масла со стенок гильзы цилиндра. Причём в самую нижнюю канавку установлено чугунное цельное маслосъёмное кольцо, а в канавку расположенную чуть выше устанавливается составное стальное маслосъёмное кольцо, которое состоит из четырёх частей — двух тонких стальных колец и осевого и радиального расширителей.

На поршне ось отверстий под поршневой палец смещена на 1,5 мм от диаметральной плоскости поршня и благодаря этому поршень плавно и без ударов перемещается в цилиндре в пределах зазора между юбкой поршня и стенками гильзы, при изменении направления движения в ВМТ (верхней мёртвой точке).

Чтобы не ошибиться при сборке и правильно установить поршни на шатуны, на донышке поршня выбита стрелка, которая показывает правильное расположение поршня в цилиндре. При установке поршня, стрелка должна быть направлена в сторону центрифуги (на обоих поршнях).

Соединяются поршни 16 (см. рисунок 3) с шатунами с помощью плавающих пальцев, осевое смещение которых ограничено при помощи пружинных стопорных колец 17, которые вставляются при сборке в специальные проточки в бобышках поршня (с каждой стороны поршня, относительно торцов пальца).

Картер двигателя днепр и система его вентиляции. Картер 3 (см. рисунок 2) отлит из алюминиевого сплава и конечно же является главной корпусной деталью двигателя в которой монтируются все детали двигателя. Кроме того, что на картере закреплены все детали (цилиндры с головками, коленвал с подшипниками и другие детали) картер ещё является резервуаром для моторного масла. Внутри картера размещены и вращаются в подшипниках распределительный и коленчатый валы, а также в передней части вращаются шестерни распределения (так называемая «гитара» шестерен), а сверху на картере расположен генератор.

Снизу картер закрывается штампованным металлическим поддоном 10, но гораздо предпочтительнее установить тюнинговый алюминиевый поддон, который благодаря рёбрам охлаждения, помогает снизить температуру масла в двигателе и к тому же вмещает больше масла, что благоприятно сказывается на температуре и работе двигателя. Ну и разумеется между поддоном и картером установлена уплотнительная прокладка 11.

При работе двигателя днепр (как и любого другого) часть рабочей смеси и отработанных газов прорывается через зазоры поршневых колец в картер мотора. К тому же при ходе поршней к нижней мёртвой точке, находящиеся в картере газы сжимаются и от этого под избыточным давлением масло может выдавить наружу через сальники и прокладки. Чтобы не допустить этого и служит система принудительной вентиляции картера.

Основным элементом системы вентиляции картера служит сапун 15 (см. рисунок 1), который расположен в центральном отверстии крышки 40 закрывающей гитару шестерен. При движении поршней вниз, для соединения внутренней полости картера с атмосферой, сапун проворачивается и совмещается его отверстие с отверстием в картере. И наоборот при движении поршней вверх, сапун проворачивается и отверстие закрывается, тем самым сапун изолирует полость картера от атмосферы (при положении поршней в верху).

Следует учесть, что в выходящих из картера через сапун газов всегда присутствуют пары воды (конденсат). От этого в холодное время года (при минусовых температурах) в шланге, соединяющем трубку сапуна и корпус воздушного фильтра, может появиться ледяная пробка, которая будет препятствовать выходу картерных газов. Это может способствовать выдавливанию моторного масла через сальники и прокладки. Поэтому при эксплуатации мотоцикла в зимнее время (ниже 0º), следует следить за шлангом, или вообще снять его.

Цилиндры двигателя. Двигатель днепр имеет взаимозаменяемые одинаковые цилиндры 6, гильза которых имеет алюминиевые рёбра охлаждения. Сам цилиндр представляет собой алюминиевую рубашку, внутри которой расположена чугунная гильза. Нижняя часть алюминиевой рубашки снабжена фланцем с 4-мя отверстиями для прохода через них сквозных шпилек, для крепления цилиндра и головки к картеру мотора.

Верхняя часть гильзы имеет выступающий кольцевой буртик, который при сборке входит в специальную проточку в головке. Между цилиндром и головкой устанавливается медная уплотнительная прокладка 4.

Головки цилиндров. Головки 3 и 12 цилиндров изготовлены из алюминиевого сплава и имеют рёбра охлаждения по наружной поверхности, которые увеличивают и улучшают поверхность охлаждения. Сама камера сгорания головки днепра имеет полусферическую форму. Также на головке, со стороны противоположной камере сгорания, имеются четыре литых кронштейна, в отверстиях которых вставляются оси коромысел.

В верхней части камеры сгорания просверлено отверстие и нарезана резьба М 14 для свечи зажигания. Ну и разумеется в головке имеются направляющие втулки, в которых двигаются клапана. Клапанный механизм аналогичен механизму мотоцикла Урал, но на Днепре клапана и сёдла большего диаметра (впускной), что благоприятно сказывается на наполнении цилиндра и способствует повышению мощности.

Механизм газораспределения. Этот механизм регулирует закрытие и открытие клапанов (впускных и выпускных) в нужные моменты, которые соответствуют определённому углу поворота коленвала. Механизм газораспределения состоит из распредвала 3 (см. рисунок 4), толкателей 4 (см. рис. 2 выше) штанг 1, коромысел 21 и 29 (см. рис. 3), регулировочных болтов 23, контргаек 24, впускного 18 и выпускного 22 клапанов с наконечниками 20, пружин 26 и 27, опорных тарелок 25 и 28, ну и сухариков 30.

На переднюю часть распределительного вала напрессована ведомая шестерня 2 (см. рисунок 4), с зубьями которой входит в зацепление ведущая шестерня 4, установленная на переднем конце коленвала. Сверху над шестерней 2 распредвала входит в зацепление шестерня 1 привода ротора генератора. Сам распредвал установлен в картере мотора на двух шариковых подшипниках 19 и 23 (их номер 6-205К — передний и 204 — задний).

Для правильной установки газораспределения на шестернях 2 и 4 имеются заводские метки, которые при сборке должны совпасть. На двигателях днепр разных выпусков могут быть установлены толкатели 20 немного иной конструкции, рабочий торец которых не цементирован, а наплавлен специальным твёрдым сплавом (карбида, борида).

Регулировка клапанов не отличается от регулировки клапанов простейших автомобильных двигателей, или японских мотоциклов и даже скутеров (подробно о регулировке я уже написал несколько статей вот тут , вот в этой статье, в этой, ну и вот здесь) только лишь метка, при которой следует регулировать клапана, находится на маховике и на смотровом окошке в картере сбоку двигателя.

Ну а о притирке клапанов желающие могут почитать вот тут. Ну, а о регулировке карбюратора читаем здесь, о регулировке зажигания Урала и Днепра, как контактного, так и самодельного электронного я написал вот в этой полезной статье.

Преимущества особенностей конструкции двигателя днепр.

Основное немаловажное отличие днепровского мотора, от других советских оппозитных двигателей — это более совершенные цилиндры, которые имеют чугунную гильзу, заключённую в алюминиевую рубашку охлаждения, (а не полностью литые чугунные цилиндры, которые постоянно перегревались, как на М-72, к-750 или на советских «Уралах»).

Это позволило значительно улучшить охлаждение цилиндров, понизить температуру двигателя и практически исключить перегрев мотора. На мотоцикле Урал, такие более совершенные цилиндры, с алюминиевым оребрением и креплением их и головок с помощью сквозных длинных шпилек, начали применять только в 90-е годы на модели Урал Волк или Вояж.

Цилиндры с чугунной гильзой в алюминиевой рубашке, позволяет расточить цилиндры и запрессовать гильзы большего диаметра, например от какого то автомобиля, и тем самым увеличить рабочий объём и мощность, да и вообще возможностей тюнинга мотора днепр гораздо больше.

Ещё одно конструктивное отличие двигателя днепр — это применение монолитного коленчатого вала, а не составного, и применение подшипников скольжения (вкладышей) в нижних головках шатунов, а не подшипников качения (как на остальных советских оппозитах).

Эта конструктивная особенность позволила снизить шум от работы подшипников, но не это главное. А главное в том, что у владельцев мотоциклов Днепр, после определённого пробега есть возможность более лёгкого ремонта коленчатого вала (причём несколько раз). Теперь не нужно искать специалиста, чтобы грамотно распрессовать коленвал (как на других оппозитах).

Достаточно разобрать двигатель, чтобы вынуть коленвал, затем отвести его на шлифовку, которую сделают в любом автосервисе, ну и после этого собрать мотор с ремонтными подшипниками скольжения (вкладышами) которые толще на 0,25 мм.

Кстати, некоторые владельцы мотоциклов Урал заявляют, что из-за вкладышей, мотор Днепра не надёжен, не любит оборотов и он капризнее ураловского коленвала, вращающегося на подшипниках качения. Это конечно же заблуждение. Ведь уже давным давно, даже высоко форсированные и мощные моторы современных спортбайков имеют на коленвалу подшипники скольжения, аналогичные днепровским подшипникам (вкладышам).

И если у кого то и клинил днепровский коленвал в вкладышах, то это только от невнимательности и халатности владельцев и от несвоевременной замены моторного масла, ну и применение некачественного масла (или поддельного).

Единственный недостаток днепровского мотора (и то только советского) по моему мнению — это несовершенная фильтрация моторного масла, которая осуществляется с помощью центрифуги, а не с помощью масляного фильтра тонкой очистки.

Старая система очистки двигателя днепр с помощью центрифуги. 1 — болт крепления центрифуги, 2 — стопорная шайба, 3 — шайба центрифуги, 4 — уплотнительное кольцо, 5 — прокладка, 6 — крышка центрифуги, 7 — уплотнительное кольцо, 8 — корпус центрифуги, 9 — экран, 10 — прокладка шестерни привода ГРМ, 11 — ведущая шестерня распределения, 12 — корпус переднего подшипника, 13 — передний коренной шарикоподшипник, 14 — пробка коленвала, 15 — коленвал, 16 — винт технологического отверстия.

Центрифуга конечно же фильтрует грязь и продукты износа (точнее сказать откидывает грязь на свои внутренние стенки с помощью центробежной силы), но во первых грязь откидывается на высоких оборотах, а на малых нет.

Ну и во вторых, чтобы добраться до центрифуги и почистить её, придётся сливать моторное масло и снимать переднюю крышку двигателя, а затем снимать и располовинивать центрифугу и чистить (промывать) её внутренние стенки. А это довольно муторное занятие и многие это не делают, тем самым сокращая ресурс как шатунных шеек коленвала, так и их подшипников.

Но киевские инженеры устранили этот косяк и на более современных двигателях днепр стали устанавливать масляный фильтр (от ВАЗ 2105) тонкой очистки уже на заводе.

Усовершенствованная система очистки масла двигателя днепр. 1 — масляный насос, 2 — полость перед фильтром, 3 — стенка крышки ГРМ, 4 — запорный клапан, 5 — фильтр, 6 и 8 — фильтрующий элемент тонкой очистки масла, 7 — масляная магистраль, 9 — перепускной клапан, 10 — расточенная часть канала, 11 — патрубок масляной магистрали, 12 — коленвал, 13, 14 и 15 — части масляной магистрали, 16и 17 — полости в корпусе коленвала, 18 и 19 — технологические отверстия, 20 — сливной клапан, 21 — дифференциальный клапан.

На рисунке слева хорошо видна разница в конструкции новой системы очистки с помощью фильтра, в отличии от очистки с помощью центрифуги, показанной на рисунке выше. В новой системе смазка шатунных шеек и подшипников происходит по другой схеме.

С помощью масляного насоса 1 масло закачивается из поддона и попадает в полость 2 перед фильтром. Далее от давления запорный клапан 4 отжимается и масло попадает в масляный фильтр 5. Если мотор холодный, то масло проходит через фильтр грубой очистки 6 и далее поступает в масляную магистраль 7 и к шатунным шейкам и подшипникам (вкладышам).

Ну а если мотор днепра тёплый или горячий, то масло после грубой очистки проходит ещё и через фильтрующий элемент тонкой очистки 8. Если же владелец не заменил вовремя масляный фильтр и оба фильтрующих элемента забиты грязью, то давление масла отжимает перепускной клапан и масло поступает в магистраль через него.

Ну а далее масло проходит части магистрали 10, 11 и 13 и поступает в коленвал 12 и через отверстия 18 и 19 масло пот давлением поступает к шатунным подшипникам. Ну а чрезмерному повышению давления масла препятствует дифференциальный клапан 21 (подробно о клапанах советую почитать вот в этой полезной статье).

Кстати, и на советских днепровских моторах несложно усовершенствовать систему смазки и установить вместо центрифуги более совершенный автомобильный масляный фильтр тонкой очистки (подробно это показано в видеоролике чуть ниже). Ещё одно преимущество днепровского двигателя перед остальными оппозитами — это более производительный масляный насос, клапана большего диаметра и более совершенная коробка передач.

Коробка передач мотоцикла Днепр двухвальная, четырёхступенчатая, с задней передачей и в отличие от коробок других оппозитов, имеет механизм автоматического выключения сцепления, при переключении передач. Днепровскую коробку передач устанавливают и владельцы Уралов, касиков, М-72 и даже на кастомы с двигателем от Запорожца.

Мягкость и чёткость переключения передач днепровской коробки привлекает многих опозитчиков. Конечно же иногда бывают косяки из-за небрежной сборки на заводе (только на более современных моторах, а не на советских), но все эти огрехи лечатся довольно легко установкой более толстых, или наоборот тонких регулировочных шайб.

Несколько советов по уходу и эксплуатации двигателя днепр.

При обслуживании хотя бы раз в неделю желательно очищать картер, цилиндры и головки от грязи и пыли, при этом особо обращая внимание на чистоту рёбер. Ведь покрытые грязью рёбра ухудшают охлаждение и приводят к перегреву мотора. Так же рекомендую следить за отсутствием утечек масла из полости картера двигателя.

Так как при нарушении герметичности (из-за износа сальников и прокладок) будет происходить подсос воздуха и повышение давления в картере мотора. Это приведёт не только к утечкам масла через прокладки и сальники, но и к загрязнению масла, и как следствие к быстрому износу деталей двигателя.

Ну и разумеется следует менять масло после определённого пробега (зависит от используемого масла, если минералка то раньше, если синтетика, то позже). Я например очищаю поддон и заливаю свежее масло в начале каждого сезона, независимо от пробега в прошлом сезоне и благодаря этому за 10 лет эксплуатации моего Днепра серьёзных ремонтов не было ни разу).

Так же очень рекомендую установить (помимо лампочки давления масла) ещё и механический манометр, который будет показывать точное давление масла. У меня установлен в панели приборов на баке электрический манометр от автомобиля ВАЗ 2106 — он показан на фото слева.

После пробега примерно 10000 км пробега рекомендую очистить камеры сгорания, поршни, поршневые кольца и тарелки клапанов от нагара. Так как при накоплении толстого слоя нагара на деталях двигателя, могут возникнуть детонационные стуки, которые разумеется не добавят здоровья вашему двигателю.

Ну и если после определённого пробега расход масла в вашем двигателе днепр превышает 0,25 л. на 100 км., то советую заменить поршневые кольца, а если это не поможет, то тогда следует сделать правильный ремонт мотора, успехов всем владельцам Днепров!