Сборка двигателя ямаха скутер
Снятие и установка двигателя (тип 2). 1 — сиденье и задний багажник, 2 — подножка, 3 — винт, 4 — кожух аккумуляторной батареи, 5 — проводка аккумуляторной батареи, 6 — проводка прерывателя (CDI), 7 — проводка пускового обогатителя, 8 — колпачок свечи зажигания, 9 — винт, 10 — хомут, 11 — корпус воздушного фильтра, 12 — масляная трубка, 13 — хомут, 14 — масляная трубка, 15 — карбюратор, 16 — болт, 17 — болт, 18 — болт, 19 — выхлопная труба, 20 — прокладка, 21 — самоконтрящаяся гайка, 22 — регулировочная гайка, 23 — трос заднего тормоза, 24 — штифт, 25 — болт крепления амортизатора, 26 — болт крепления двигателя.
Разборка и сборка двигателя (тип 2). 1 — крышка, 2 — подпружиненный винт, 3 — винт, 4 — кожух №3, 5 — кожух №1, 6 — свеча зажигания, 7 — гайка, 8 — го-ловка цилиндра, 9 — прокладка головки цилиндра, 10 — цилиндр, 11 — сто-порное кольцо, 12 — поршневой палец, 13 — поршень, 14 — подшипник, 15 — прокладка, 16 — поршневые кольца.
1. Снимите боковой обтекатель и подножку.
2. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи (1).
3. Отсоедините провод электростартера (2).
4. Отсоедините провод заземления (3).
5. Отсоедините провода прерывателя системы зажигания (1).
6. Отсоедините провод пускового обо-гатителя (2).
7. Снимите колпачок свечи (3).
8. Снимите крышку смесительной камеры (1).
9. Отсоедините топливную трубку (2).
10. Отсоедините воздушную трубку (3).
11. Отсоедините масляную трубку (1).
12. Отсоедините масляную трубку от масляного бака (2).
13. Снимите выхлопную трубу.
14. Отверните самоконтрящуюся гайку заднего тормоза (1).
15. Отверните регулировочную гайку (1) и извлеките бобышку (2) троса заднего тормоза.
16. Отверните болт крепления амортизатора (1).
17. Отверните болт крепления двигателя (1).
18. Снимите двигатель с рамы, отсоединив соответствующие тросы и шланги.
19. Снимите карбюратор.
а) Снимите корпус воздушного фильтра (1).
б) Отсоедините трубку (1).
в) Отсоедините хомут шланга (2).
г) Снимите карбюратор (3).
20. Снимите заднее колесо.
а) Снимите заднее колесо.
б) Снимите тормозные колодки (1).
в) Снимите шайбу (2).
21. Снимите основную стойку.
а) Отсоедините пружину (1).
б) Снимите зажим (2).
в) Снимите шайбу (3).
г) Извлеките штифт (4).
д) Снимите хомут.
е) Снимите подставку (5).
22. Снимите кожух №3 (1).
23. Снимите кожух №1 (2).
24. Снимите головку цилиндра, отве нув болты крепления в указанной i рисунке последовательности за 2 прохода.
25. Снимите прокладку головки цилинд-ра, цилиндр и прокладку цилиндра.
26. Снимите поршень.
а) Извлеките стопорные кольца (1).
б) Извлеките поршневой палец (2).
в) Снимите поршень (3).
г) Извлеките подшипник (4)
27. Снимите поршневые кольца.
28. Снимите вал кик-стартера,
а) Отсоедините крышки картера №3 и№1 (1).
б) Снимите ведомую шестерню кик-стартера (1).
в) Извлеките шплинт (2).
г) Снимите пружину (3), извлеките штифт (4).
д) Снимите стопорное кольцо (1).
е) Снимите шайбу (2).
ж) Снимите втулку.
з) Снимите вал кик-стартера (3).
29. Снимите зубчатый ремень.
а) Снимите кольцевое уплотнение (1).
б) Отверните гайку крепления барабана сцепления (2), удерживая ведомый шкив.
в) Снимите ведомый шкив (1) с барабаном сцепления (2).
г) Снимите ремень (3).
д) Снимите прокладку картера.
30. Снимите ведущий шкив,
а) Снимите вентилятор (1).
б) Отверните гайку крепления (1), удерживая вал от проворачивания.
в) Снимите шайбу (1).
г) Снимите стопорную шайбу (2).
д) Снимите шайбу со стопорными зубцами (3).
е) Снимите неподвижную щеку шкива с крыльчаткой (4).
ж) Снимите шайбу (5).
з) Снимите втулку (1).
и) Снимите муфту вариатора (2).
31. Снимите сцепление и ведомый шкив,
а) Ослабьте гайку крепления (1) удерживая вал от проворачивания.
б) Сожмите пружину сцепления (2) отверните гайку крепления узла сцепления (1).
г) Снимите узел сцепления (1), пру-жину (2) и ведомый шкив (3).
д) Снимите седло пружины (1).
е) Извлеките направляющий штифт.
ж) Снимите кольцевое уплотнение.
з) Снимите ведомый шкив.
32. Снимите электростартер.
а) Снимите кронштейн промежуточных шестерен (1).
б) Снимите промежуточные шестерни (2).
в) Снимите муфту стартера (3) и зубчатый венец (4).
г) Снимите втулки (1).
д) Снимите подшипник (2).
е) Снимите шайбу (3).
ж) Снимите электростартер (1).
33. Снимите главную передачу.
а) Снимите сальник (1).
б) Снимите стопорное кольцо (2).
в) Снимите ведущую шестерню первичного вала (3).
г) Снимите промежуточную шестерню.
д) Снимите ведомую шестерню.
34. Снимите узел магдино.
а) Отверните гайку ротора (1), удерживая его от проворачивания.
б) Снимите ротор (1), используя магнитный съемник.
в) Снимите прокладку крышки картера №3.
35. Снимите масляный насос (1).
36. Снимите привод насоса.
а) Снимите стопорное кольцо (1).
б) Снимите червяк привода насоса (2).
в) Извлеките штифт (3).
г) Снимите стопорное кольцо (4).
37. Снимите лепестковый клапан.
а) Снимите впускной патрубок (1).
б) Снимите клапан с прокладкой.
38. Снимите картер.
а) Снимите держатель.
б) Отверните винты крепления в указанной последовательности за 2-3 прохода.
в) С помощью съемника отделите картер.
39. Снимите коленчатый вал.
а) С помощью съемника выпрессуй-те коленчатый вал (1).
б) Съемником выпрессуйте подшип-ник коленчатого вала (1).
Сборка двигателя ямаха скутер
Электрическая схема скутера Yamaha Jog
Качественные схемы скутеров и мотоциклов Yamaha ,каталог схем для ремонта и обслуживания данной техники
в домашних условия своими руками, для того чтоб увеличить схему нажмите на неё .
1. свеча зажигания
2. катушка зажигания
14.переключатель света фар
16.лампа подсветки приборов
17.задний фонарь и стоп-сигнал
18.рычаг переднего тормоза
19. рычаг заднего тормоза
20.реле сигналов поворота
21.выключатель сигналов поворота
22.левый передний сигнал поворота
23.левый задний сигнал поворота
24.правый задний сигнал поворота
25.правый передний сигнал поворота
27.выключатель звукового сигнала
28.контрольная лампа уровня масла
29.датчик уровня масла
30.датчик указателя уровня топливо
31.указатель уровня топлива
32.контрольная лампа превышения допустимой скорости
33.датчик превышения допустимой скорости
коммутатор на скутер ямаха
ремонт двигателя Yamaha Jog
Разборка и сборка двигателя (тип 2). 1 — крышка, 2 — подпружиненный винт, 3 — винт, 4 — кожух №3, 5 — кожух №1, 6 — свеча зажигания, 7 — гайка, 8 — головка цилиндра, 9 — прокладка головки цилиндра, 10 — цилиндр,11 — стопорное кольцо, 12 — поршневой палец, 13 — поршень, 14 — подшипник, 15 — прокладка, 16 — поршневые кольца.
Снятие и установка двигателя (тип 2). 1 — сиденье и задний багажник, 2 — подножка, 3 — винт, 4 — кожух аккумуляторной батареи, 5 — проводка аккумуляторной батареи, 6 — проводка прерывателя (CDI), 7 — проводка пускового обогатителя, 8 — колпачок свечи зажигания, 9 — винт, 10 — хомут, 11 — корпус воздушного фильтра, 12 — масляная трубка, 13 — хомут, 14 — масляная трубка, 15 — карбюратор, 16 — болт, 17 — болт, 18 — болт, 19 — выхлопная труба, 20 — прокладка, 21 — самоконтрящаяся гайка, 22 — регулировочная гайка, 23 — трос заднего тормоза, 24 — штифт, 25 — болт крепления амортизатора, 26 — болт крепления двигателя.
Тюнинг скутера на примере Yamaha Jog
Идея заставить свой любимый скутер ехать быстрее и динамичней, чем заложено в него конструкторами, приходит на ум практически каждому новоиспеченному скутеристу. И в этом есть смысл, т.к. запас мощности обеспечивает уверенность при обгонах, а максималка в районе 80-100 км/ч позволяет избежать копоти грузовиков, медленно обгоняющих Вас на трассе. Однако есть и второй выход – купить изначально более мощный аппарат, тем более, что с введением прав и регистрации (пока в Москве) стирается грань между мопедами и техникой, попадающей под категорию «мотоцикл».
Попробуем немного поразмышлять и посчитать выгоды как первого, так и второго вариантов.
Итак – сначала будем исходить из цены, т.е. рассмотрим проблему с финансовой точки зрения. Посмотрим – в среднем один из лучших скутеров для тюнинга – Yamaha Jog во всех вариациях стоит от 15 т.р. до 21-ой тысячи. Возьмем Артистик (91-й год) – 16000, относительно простой и продуманный тюнинг (например, описанный ниже) обойдется в сумму порядка 14 тысяч (со стоимостью работы 17), арифметика проста – за тюнингованый аппарат, с максималкой 100 км/ч, и удвоенной динамикой придется выложить 29000, т.е. около 1000 долларов. При этом у Вас достаточно оригинальный аппарат, внешность которого, при желании, можно оставить без изменений и избежать возможных придирок со стороны ГИБДД. Придирки объясняются так – грубо говоря, такой аппарат вообще не подлежит регистрации, т.к. внесены изменения в стандартную конструкцию, и Вы уже оказываетесь на нелегальном положении (формально). Однако ожидать от наших доблестных дорожных служб особого рвения пока не стоит.
Второй вариант – сотка, к примеру Honda Lead 90, Suzuki Address V100, Yamaha Axis 90. Эти скутеры уже больше, тяжелее, комфортней и мощнее. Однако двигатели японских соток немного дефорсированы, и для своего объема выдают относительно небольшую мощность (около 8-10-ти лошадок), также свою роль играет и вес машинок. Максимальная скорость – 80-90 км/ч. И вернемся к цене – от 34 т.р. в Москве за «свежий» аппарат 90-96 г.г. выпуска. Вот такая арифметика – сухой остаток при выборе тюнинга против сотки – 5 т.р., на эту сумму можно купит 25 литров 2Т масла или около 300-от литров бензина (ну или 125 литров пива, к примеру).
С цифрами разобрались, теперь рассмотрим сугубо техническую сторону. Путь тюнинга предлагает множество возможностей и одновременно много подводных камней – неправильно проведенная доводка скутера может вообще ничего не дать, тут нужен трезвый подход к делу и хорошая теоретическая подготовка. В то же время результат может удивить и порадовать. В принципе описанные выше «большие» скутеры по своим характеристикам сильно проигрывают «правильному» тюнингу. При этом они обладают неоспоримым плюсом – мотор, работающий в режиме, заложенном в него разработчиками, имеет порядочный ресурс и запас прочности, а применение тюнинга неизбежно приводит к увеличению нагрузок на узлы двигателя и детали трансмиссии, поэтому необходимо еще раз упомянуть о необходимости разумного подхода к тюну и о том, что сам процесс может затянуть на столько, что конечные расходы зачастую превышают не только стоимость сотки, но и приближаются к цене максискутера.
Из всего выше сказанного следует простой вывод – решать, конечно, Вам. Поэтому, если Вам нужна ракета или Вы желаете добиться оптимальных результатов при минимальных затратах – тюнинг Ваш выбор. Если же Вам просто нужен быстрый, но без фанатизма, удобный аппарат, то скорее всего Вам нужен японский скутер со 100 кубовым двигателем.
Теперь, чтобы немного развеять туман над понятием «правильного» тюнинга поделимся опытом на примере Yamaha Jog Artistic Spec 91-го года выпуска (1).
Заранее скажем, что подход, описываемый далее, относится именно к Ямахам с горизонтальным двигателем, который поддается тюнингу охотней большинства одноклассников.
Оговорим заранее одно условие: прежде чем заниматься всем ниже перечисленным, необходимо убедиться в исправности всех узлов и агрегатов, и особенно следует обратить внимание на состояние коленвала и коренных подшипников, ибо увеличение нагрузки на изношенные детали быстро приведет к смерти двигателя.
Первый и самый очевидный способ добиться нужного результата – увеличение рабочего объема двигателя. Из разнообразного ассортимента, предлагаемого московскими конторами, выбор наш пал на чугунную поршневую Polini класса Sport, т.е. почти стандарт увеличенного объема, работающий на тех же оборотах. Таким образом, получаем повышенную отдачу, сохраняя при этом ресурс. Большему объему требуется и большее количество топливной смеси, а, следовательно, необходимо дать двигателю больше воздуха и бензина. Решение этой задачи на поверхности: фильтрующий элемент пониженного сопротивления Malossi Red Sponge (2), установленный в стандартный бокс воздушного фильтра, доработка воздухозаборного патрубка (3) и увеличение главного жиклера. Это можно сделать двумя способами: заменить сам жиклер или механически увеличить отверстие стандартного жиклера. Крайне не рекомендуем браться за дрель и сверла — гениальным решением проблемы стала нитка, пропитанная полировочной пастой. Желательно поменять лепестки впускного клапана (4) на карбоновые: мы подобрали лепестки Polini толщиной 0,3 мм. Стандартного карбюратора (14 мм диффузор) вполне достаточно для наших целей, да и покупка дорогого 17,5 миллиметрового карбюратора вызывает определенные сомнения. То же касается и коммутатора, оный именно на Артистиках не имеет ограничителя. На других моделях Джогов возможно придется менять коммутатор, т.к. все усилия просто упрутся в ограничение по оборотам.
Поглядев на честно поработавшую стандартную поршневую (5), смело ее демонтируем (6). И сравниваем старое с новым. Набор Polini во всей своей красе (7-8).
На фото хорошо видны различия: обратите внимание на разницу диаметров нового и старого цилиндров (9), выпускное окно тюнингового котла «полноразмерное» (10), толщины стенок (11). Головки цилиндров сильно разнятся, и не только размером, но и конструкцией уплотнения — если в стандарте алюминиевая прокладка, то на Polini резиновое кольцо (12-13). Очевидно преимущество нового поршня (14-16).
Кстати, заметно, насколько тоньше кольца: этим достигается снижение трения. В комплект входят также палец и стопорные кольца, а вот игольчатый подшипник оставляем старый (17).
Приступая к установке, постарайтесь добиться максимальной чистоты и «стерильности» как деталей (18), так и рук. Не забудьте покрыть стенки цилиндра (19) слоем масла (20) (того самого, которое собираетесь заливать в бачок).
Поставив новый котел (21), нежно кладем колечко в голову (22) и любуемся результатом (23). Ваша старая свечка уже не подойдет, здесь придется найти и купить свечу Champion N3C, отличие в юбке – у новой она длинная, что обеспечивает лучший теплообмен.
Переходим к трансмиссии: возможностей ямаховского вариатора вполне достаточно, но вот грузики поменять необходимо на более легкие. В нашем случае оптимальными оказались 4,5 гр. Malossi (24).
Ремень оставляем стандартный, и не из лени, а потому что лучше не придумаешь. Теперь сцепление: в нашем случае удалось найти новое трехколодочное сцепление от Аэрокса (25), оно уже снабжено усиленными пружинками (26).
Более мощные пружины (вообще-то, на родном сцеплении достаточно поменять только их) будут включать сцепление на более высоких оборотах, чем стандартные, что обеспечит резвый старт. Увеличение мощности неизбежно приводит к росту нагрузки на ремень, а, следовательно, повышается вероятность проскальзывания ремня относительно щек шкива, поэтому меняем пружину ведомого шкива на усиленную. Мы применили белую пружину из комплекта Polini (27) (приобретается отдельно от поршневой).
Переходим от вариатора к редуктору (28-29-30): хотим увеличить максимальную скорость. И для этого предприимчивые европейцы выпускают наборы шестерен с увеличенным передаточным числом.
Возможности такие (31): можно заменить первичную пару – это пара вала ведомого шкива вариатора и большей шестерни промежуточного вала, или вторичную пару (как сделали мы) – это пара малой шестерни промежуточного вала и ведомого, на котором сидит колесо. Приобретенный комплект требовал напрессовки новых шестерен на старые валы (32), что не очень удобно, т.к. нужно искать пресс, тратить время и деньги. Однако существуют комплекты уже готовые – Plug&Ride (это не название фирмы или комплекта!), т.е. установил — и катайся на здоровье. Теперь сравните фото 29 и 33 – налицо отличия.
Заодно решили поменять подшипник ступицы колеса и тормозные колодки (34) на новые (35).
Большинство усилий сводятся на нет стандартным глушителем. Установка нового глушителя — необходимое действие на пути к мечте «юного» тюнингера. Здесь у нас получился типа «краш-тест», подлая трамвайная рельса практически убила (36-37) свежеустановленный LeoVince SP3 (38) (позднее был восстановлен и испытан на втором подопытном Джоге, о нем в следующих статьях). SP3 – бюджетный вариант, оптимальный по соотношению цена/отдача.
На смену умершему глушителю пришел «пафосно-мажорный» хромированный саксофон LeoVince ZX (39-40), добавивший не только красоты, но и еще большей мощности.
Перед установкой не забудьте снять «душилку» (41) (находится в приемной трубе, держится на капле сварки).
Вместе с глушителем пострадали пластик (42-43) и зеркала, последние просто заменили, а пластик восстановили и отдали в покраску, черный показался скучным, поэтому скутер повеселел (44-45).
Все это добро нужно обкатывать, 500 км в полгаза, что очень и очень сложно, т.к. ну ОЧЕНЬ хочется покрутить гашетку. И мы не удержались, в результате обкатка закончилась на 50-ом километре, дальше терпения не хватило. Однако хоть ничего страшного и не произошло, но лучше так не делать: не притершиеся еще детали перегреваются и вполне реально поймать «клин». Может быть, нас спасло добавление масла в бензин.
И приступим собственно к результатам. И не просто приступим, а разложим по полочкам все проделанное. Новая поршневая придала аппарату небывалую мощность, которую удалось грамотно реализовать, «растянув» передаточное отношение редуктора, увеличив максимальную скорость, немного потеряв при этом в динамике, а оставшейся ее немалой части с лихвой хватило, чтобы значительно улучшить разгон. Красивый глушитель позволил полностью использовать весь потенциал новой ЦПГ, да еще и насытив звук выхлопа столь ценимыми тюнингерами звуками. Старт со светофора сравним с автомобилями бизнес-класса, что уже неплохо, а максимальная скорость достигает 100 км/ч (по велоспидометру) в идеальных условиях и стабильные 90 в остальных случаях. Также упомянем, что расход топлива увеличивался незначительно – с 3 л на 100 км до 3,5 л. Удалось достичь оптимальных характеристик при разумных затратах. И главными достижениями, несомненно, стали возросшая уверенность в потоке автомутантов и новая свобода действий на дороге. Дерзайте!