Ремонт двигателя ЯВА 638

Чехословацкий агрегат мог составить конкуренцию любому отечественному производителю. Однако двигатель ЯВА 638 устроен на порядок сложнее, поэтому и ремонт его выполнить намного сложнее. С 84-ого года выпуск байков проходил с введением новых технологий. Особенно это коснулось материалов, из которых производили комплектующие. Литейный сплав поддона для масла стал вязким из-за лишения кремневых и цинковых добавок. Это в значительной степени влияло на износ. Уже через 30 000 километров поддон деформируется, образуя более круглые очертания. Избежать этого можно лишь при низкой скорости передвижения.

Ремонт двигателя ЯВА 638 начинается с чистки деталей и оборудования. Промывая детали теплой водой, необходимо тщательно удалить грязь даже из самых малых щелей. Затем подготавливается рабочее место и снимается сиденье вместе с топливным баком.

Теперь начинается разборка двигателя ЯВА 638.

[sc:ads3]

1. Со свечей зажигания снимаются колпачки и отворачиваются гайки в четырех местах. Эти гайки закрепляют карбюратор с рабочими цилиндрами мотора.
2. Хомуты на резиновой муфте ослабляются отверткой, после чего снимается сама муфта.
3. После этого карбюратор отсоединяется от рабочих цилиндров. От цилиндров исходят алюминиевые трубы. Необходимо открутить от них крепежные гайки и повернуть выпускные трубки вниз, чтобы они не мешали при дальнейшей работе.
4. Затем отворачиваются крепления, соединяющие картер с рабочим органом. Открутив их, головки блока цилиндров снимается.
5. Нажав рычаг пуска, поршень из необходимого цилиндра ставится в нижнюю мертвую точку. После установки поршня в НМТ цилиндр можно снять.
6. Сразу после демонтажа отверстие закрывается чистой бумагой или тканью и обвязывается вокруг шатуна. Это поможет избежать попадания грязи и пыли в рабочую систему.
7. Теперь есть возможность проверить поршни и кольца на предмет износа и поломок. Предельная величина зазора между кольцами и замком не должна быть больше одного миллиметра. Если расстояние больше указанного, значит, кольца необходимо заменить.

Проверить износ, можно только сняв кольцо с поршня и опустив его в цилиндр на расстоянии 1-1,5 сантиметра от верхней части. Перед демонтажем пометьте кольца во избежание путаницы. Гладкая и блестящая сторона кольца должна смотреть вниз при установке.

В верхней части шатунов установлены игольные подшипники. Если они не являются частью проблемы, снимать их не стоит, поскольку это доставит много хлопот. В противном случае понадобится специальный прибор, состоящий из штифта и вспомогательной втулки. Этим приспособлением выбивается палец. Поскольку игольные подшипники могут высыпаться, этот прибор займет место пальца и не позволит им выйти из креплений. Всего установлено 28 иголок, перед сборкой обязательно проверьте их количество. Теперь можно легко снять поршень. Не забудьте закрепить специальный прибор проволокой и шайбы в части шатуна. На дно поршня нанесены отметки L и R вместе со стрелками. Буквы указывают сторону, а стрелки обращаются к выпускному клапану.

Размеры цилиндров проверяются по регламенту конкретно для вашего двигателя. Их всего три типа. Выбрав свой вариант, как можно точнее замерьте габариты (лучше штангенциркулем). Если износ слишком сильный, шлифовка не поможет. В таких случаях необходима полноценная замена. Если отклонения минимальны, тогда можно расточить диаметр под ход поршня. Для проведения такой операции лучше обратиться на станции технического обслуживания.

После замены или обработки проблемных деталей можно произвести установку мотора. Сборка двигателя ЯВА 638 осуществляется в обратном порядке. Лучше всего следовать регламенту, прописанному в книге по эксплуатации мотоцикла, написанной заводом-производителем. Не забудьте заменить все прокладки и испорченные крепления в моторе.

Для того чтобы увеличить износостойкость агрегата, необходимо правильно подбирать расходные материалы. Например, важным вопросом является, какое масло заливать в двигатель ЯВА 638. Это обязательно должно быть двухтактное минеральное масло от зарекомендовавших себя брендов.

Самое главное – соблюдать правила эксплуатации мотоцикла и своевременно выполнять его техническое обслуживание. Тогда он прослужит вам очень долго, обеспечивая отличную динамику и управляемость даже в сложных дорожных условиях.

[sc:ads5]

Руководство по эксплуатации, ремонт и регулировка
мотоциклов Jawa 638 ( Ява 350/638 12В )

В 1948 году «Ява» произвела свой первый мотоцикл с двухцилиндровым двухтактным двигателем объемом 350 см3. Эта модель затем постепенно развивалась, причем никогда не вносились коренные изменения, а делались лишь небольшие улучшения. Однако, такая стратегия в конце концов привела к тому, что нынешняя модель 350 см3 — тип 638-5 уже лишь в некоторых деталях похожа на свою почти сорокалетнюю предшественницу.

Тип 638-5 разработан на базе Явы 634, который ввели на рынок в 1974 году. Наиболее бросаются в глаза изменения дизайна. На нынешней модели установлены новые бак, седло и кожухи, благодаря чему мотоцикл приобрел более привлекательный вид. Топливный бак стал более угловатой формы. Надпись, раньше очень скромная, заменена почти диагонально размещенной, которая уже издали обращает внимание на марку мотоцикла. По обе стороны размещаются резиновые опоры колен, соответствующие форме седла, оснащенного сзади выступом.

Многочисленные усовершенствования

Пожалуй, менее бросающимися в глаза, однако, несомненно не менее важными являются изменения силового агрегата. Цилиндры двигателя «Явы» снова выполнены из легкого металла с чугунными гильзами. Объем цилиндров не изменился — 343,47 см3 при диаметре и ходе 58х65 мм. Отношение сжатия повысилось с 9,2:1 до 10,2:1, мощность двигателя равна 19 кВт, т. е. 25,8 л. с. (ДИН) при 5 500 об/мин, следовательно, на 3 л. с. больше чем раньше. Максимальный крутящий момент — раньше 31,4 Нм при 4 500 об/мин теперь повысился до 33 Нм при 5 250 об/мин.

Диаметр диффузора карбюратора «Йиков» изменился с 26 мм на 28 мм. А также, теперь карбюратор оснащен удобным пусковым устройством (обогатителем), так что перчатки, пропитанные бензином — дело прошлого.

Машина смазывается моторным маслом, добавляемым в бензин в отношении 1:40. В электрооборудовании заменен генератор постоянного тока 6 В генератором переменного тока 12 В, что положительно сказывается на силе света передней фары. В коробке передач заменены бронзовые втулки игольчатыми подшипниками. Корзина сцепления, теперь большего диаметра, снабжена пятью прижимными пружинами взамен прежних трех. Передаточные отношения в коробке передач в отличие от общего передаточного числа не изменены. Общее передаточное число теперь несколько ниже вследствие применения зубчатого колеса, у которого на один зуб меньше. Блок двигателя на новой модели на 8 кг легче, что достигнуто главным образом благодаря применению цилиндров из легкого металла.

Модель 638-5 оснащена сокращенной передней вилкой с резиновыми манжетами. Подвижные трубы вилок на 4 мм толще прежних, их размер теперь 36 мм.

Крупные изменения

В качестве дополниетельного оборудования модель 350 см3можно оснащать дисковым тормозом, разработанным немецкой фирмой «ВИВО». Дисковый тормоз, как утверждает изготовитель, значительно лучше устанавливаемых серийно барабанных тормозов. Диск размещен на стандартной головке, так что, в принципе, следует приспособлять лишь нижнюю часть вилки и механизм привода.

С незапамятных времен мотоциклы «Ява» заводятся с помощью общего рычага пуска и переключения передач. Однако теперь холодный двигатель запускается после нескольких прокручиваний, а теплый — после одного нажатая на педаль.

Полуавтоматическое сцепление «Явы» выключается, при движении рычага переключения передач. Для тех, кто пользуется рычагом сцепления, это вызывает необходимость сразу же отпустить рычаг, как только включается соответствующая передача. Привыкнув к этому несколько своеобразному вождению, легко привыкнуть к переключению передач. Данной машине неплохо было бы иметь пять передач, так как у нее нет достаточно широкого диапазона нужного числа оборотов. Для достижения хорошего ускорения при разгоне приходится пользоваться повышенным числом оборотов. Лучший крутящий момент двигателя находится между 3 000 и 5 250 об/мин. Однако, вплоть до скорости 90 км/ч мотоцикл разгоняется наравне со средним автомобилем. Максимальная скорость мотоцикла по паспорту — около 120 км/ч, но на хорошо обкатанном мотоцикле не трудно развить скорость 130 км/ч. Машина лучше всего себя ведет на скорости 110-115 км/ч, хотя во время движения немного вибрирует и эти вибрации чувствуются на подножках. Расход топлива около 1 литра на 16 км, так что по отношению к объему бака (17 литров) «Ява» имеет достаточный запас хода.

Поведение машины на ходу

Мотоцикл имеет очень хорошие ходовые свойства. Он чрезвычайно устойчив и им легко управлять даже на плохих дорогах. Хорошие ходовые свойства частично достигаются благодаря передней вилке, которая довольно жестка и хорошо выдерживает неровности дороги. Хотя надо заметить, что шины «Барум», рассчитанные на весь срок службы мотоцикла, не обладают нужным сцеплением, и поэтому приходиться прибегать к соответствующему стилю езды.

В городе «Ява» зарекомендовала себя, как хорошо управляемое транспортное средство, причем этому положительно содействует снаряженная масса 166 кг.

По уровню комфорта эта модель мотоцикла «Ява» находится на достаточно высоком уровне для мотоцикла своего класса. Довольно жесткое седло даже при длительных поездках не вызывает жалоб на какую-либо боль. Как уже было сказано, передняя вилка жестка, но отлично компенсирует большие и малые удары. Настраиваемые аммортизаторы сзади позволяют преодолевать неровности дорога даже при большой нагрузке. Благодаря своим размерам мотоцикл идеально подходит для двух человек.

Что касается приборов, то на «Яве» имеется все, что должно быть на мотоцикле, в т. ч. и тахометр, который уже длительное время входит в стандартный набор приборов. Стрелки приборов, в сравнении с прежними, достаточно большие, что значительно улучшает их восприятие. Сигнальные лампы между приборами хорошо видны даже при слабом свете.

Седло снимается легко, но его установка требует ловкости и терпения. Работая неосторожно, можно повредить лак кожуха.

Полностью закрытая цепь даже в настоящее время — очень полезное устройство, хотя необходимость такой конструкции при применении цепей с горообразными кольцами уже не столь злободневна как раньше.

Внимание!

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в модель, в результате чего возможны некоторые несоответствия с изображениями или описаниями, приведенными в настоящей инструкции.

Неописанные разборочные и сборочные работы по двигателю нуждаются не только в специальном сервисном инструменте, но и в необходимом опыте ремонта, а поэтому изготовитель рекомендует обращаться со сложными видами ремонта исключительно в специализированные мастерские.

Вся гарантия (считая аккумулятор) находится в гарантийном бланке мотоцикла. В случае замены неисправного аккумулятора нужно обращать внимание на то, чтобы магазином был заполнен отдельный гарантийный бланк аккумулятора.

Условия продажи, гарантии и рекомендации.

Условия продажи, гарантии и рекомендации.

1. При продаже мотоцикла представитель магазина обязан в присутствии покупателя проверить комплектность мотоцикла, работу его узлов и агрегатов на ходу.

2. На мотоцикл установлен гарантийный срок, в течение которого гарантийная мастерская обязана бесплатно производить ремонт мотоцикла, замену его деталей, и агрегатов, вышедших из строя по вине завода-изготовителя.

3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мотоцикла покупателю и действует в течение 12 месяцев. Рекламация подлежит удовлетворению в том случае, если пробег мотоцикла в гарантийный период не превысил 10000 км.

4. Гарантия не распространяется на мотоцикл, вышедший из строя в связи с невыполнением условий эксплуатации или технического обслуживания, изложенных в заводской инструкции.

5. В гарантийный период подлежат удовлетворению рекламации (подтвержденные актом ГАИ и гарантийной мастерской) на мотоцикл, потерпевший аварию по вине завода-изготовителя.

6. Рекламация на мотоцикл в гарантийный период подлежит удовлетворению только при наличии рекламационного акта, оформленного гарантийной мастерской.

Предпродажная подготовка

1. Мотоцикл распаковать, удалить консервацию, установить отдельно поставляемые детали, проверить комплектность.

2. Проверить соответствие номера рамы и двигателя с указанными в документах.

3. Вынуть аккумулятор, залить электролит (при этом соблюдать требования инструкции), установить аккумулятор на место, присоединить клеммы.

4. Проверить уровень масла в коробке передач, в случае необходимости дополнить.

5. Проверить работу всех электроприборов.

6. Отрегулировать шаг рычагов и ход троса включателя стоп-сигнала.

7. Залить прибл. 1 л смеси бензина с маслом в пропорции 1:33. Завести двигатель.

8. После прогрева двигателя проверить и при необходимости отрегулировать холостой ход. Подтянуть ганки фланцев труб выпуска и головок цилиндров.

9. Проверить и подтянуть болтовые соединения.

Перечень работ при первом гарантийном обслуживании

1. Замена масла в коробке передач.

2. Контроль и подтяжка болтовых соединений оси передней вилки и болтов крепления двигателя.

3. Проверка установки момента зажигания, регулировка опережения, зачистка контактов прерывателей.

4. Проверка свечей зажигания, регулировка зазора электродов.

5. Регулировка механизма выключения сцепления.

6. Проверка натяжения и смазка цепи.

7. Замена масла в передней вилке.

8. Подтяжка гаек головок цилиндров (крут, момент 22 Нм).

9. Контроль и в случае необходимости подтяжка головки рулевого управления.

10. Контроль и регулировка карбюратора.

11. Проверка аккумулятора.

Перечень работ при втором гарантийном обслуживании

1. Регулировка карбюратора для режима после обкатки.

2. Замена масла в коробке передач.

3. Замена масла в передней вилке.

4. Проверка установки момента зажигания.

5. Проверка натяжения цепи.

6. Регулировка механизма выключения сцепления.

7. Проверка регулировки тормозов.

8. Проверка аккумулятора.

9. Проверка регулировки фары.

Исходя из международных форм ИСО, для обозначения мотоциклов ЯВА вводится идентификационный номер транспортного средства VIN (VENICLE IDENTIFICATION NUMBER)

Пример оозначения серийного мотоцикла: TU638000ET000126

Европа — T
ЧССР — L
Изготовитель ЯВА — J
Тип — 638
Исполнение — 0
Отклонение — 00
Год выпуска — E
Сборочный завод — T
Порядковый № типа — 000126

У мотоциклов ЯВА опознавательный номер состоит из знаков напечатанных на паспортной табличке и выбитых знаков.

Технические данные.

Основные технические данные

Двигатель — двухтактный с воздушным охлаждением
Количество цилиндров — 2
Диаметр цилиндра — 58 мм
Ход поршня — 65 мм
Рабочий объем цилиндров — 343,47 см3
Степень сжатия — 10,2 : 1
Карбюратор — 2928 ЦЕ
Зажигание — батарейное
Максимальная мощность двигателя при 5500 мин/1 — 19 кВт (26 л.с.)
Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности — 33 Нм — 83 c-1
Объем топливного бака — 17 л
Расход топлива на 100 км при скорости 80 км/ч — 6,5 л
Максимальная скорость (сидя/лежа) — 120/128 км/ч
Максимальный преодолеваемый подъем на первой передаче при полной нагрузке — 47%
Ход передней вилки — 150 мм
Ход задней вилки — 80 мм
Задняя цепная передача — 128 звеньев (включая соединительное)

1 — топливный кран; 2 — замок рулевого управления; 3 — замок седла; 4 — рычаг переключения передач; 5 — номер двигателя; 6 — номер рамы; 7 — масломерный винт; 8 — сливной винт масла; 9 — заправочный винт масла; 10 — подставка; 11 — заводская табличка

Габариты мотоцикла

Длина — 2110 мм
Высота — 1070 мм
Ширина — 750 мм
Сухой вес — 156 кг
Снаряженный вес — 170 кг
Полезная нагрузка — 180 кг

Максимальная нагрузка

Передняя ось — 106 кг
Задняя ось — 246 кг

Общее передаточное отношение

1 передача — 1 : 15,69 — 47%
2 передача — 1 : 9,32 — 25%
3 передача — 1 : 6,61 — 16%
4 передача — 1 : 4,96 — 10%

1 — карбюратор; 2 — педаль тормоза; 3 — подножка водителя; 4 — подножка пассажира; 5 — звуковой сигнал; 6 — подставка; 7 — регулировочный винт сцепления; 8 — регулировочный винт троса сцепления

Тормоза

Передний с двумя кулачками — D160 мм/35 мм
Задний с одним кулачком — D160 мм/35 мм

Колеса — размеры ободов

Переднее колесо — 2,15 Б х 18″
Заднее колесо — 2,15 Б х 18″

Размер шин

Переднее колесо — 3,25 х 18″
Заднее колесо — 3,25 х 18″

Мотоцикл предназначен для перевозки одного или двух человек с багажом общей нагрузкой до 180 кг. Мотоцикл расчитан на эксплуатацию на шоссейных дорогах и на дорогах с уплотненным покрытием.

Коробка передач четырехступенчатая со скользящими шестернями. Переключение передач ножное от педали с левой стороны двигателя.

Колеса легко съемные, передняя и задняя оси выдвижные. Соединение заднего колеса со звездочкой происходит через резиновый гаситель вращательных колебаний сцепления.

Заднее колесо снимается без разъединения цепи.

Переднее колесо подвешено в телескопической вилке со стальными пружинными рессорами и гидравлическими амортизаторами с ходом 150 мм.

Заднее колесо подвешено в двух рессорах с гидравлическими амортизаторами.

Задняя маятниковая вилка не требует особой смазки, так как опирается на самосмазывающиеся подшипники.

1 — спидометр; 2 — тахометр; 3 — панель с сигнальными лампами; 4 — замок зажигания; 5 — рычаг переднего тормоза; 6 — рычаг сцепления; 7 — крышка бензобака; 8—ручка управления дросселем карбюратора (ручка «газа»); 9 — переключатели.

1 — спидометр; 2 — тахометр; 3 — лампа работы генератора (красная); 4 — лампа дальнего света фары (синяя); 5 — лампа нейтральной передачи (зеленая); 6 — лампа указателей поворота (желтая); 7 — замок зажигания

Левый переключатель: 1 — переключатель света фары: — дальний свет; — ближний свет; 2 — переключатель указателей поворота: влево -вправо; 3 — световой сигнал — звуковой сигнал.

Правый переключатель. Аварийный выключатель двигателя: выключен — включен — выключен.

Топливный бак. Пробку бака открывают, вращая ее влево. Резерва достаточно для пробега примерно 30-40 км.

Запирание мотоцикла осуществляется при повороте руля вправо до отказа. Ключ вставляют в замок, поворачивают его вправо и одновременно вставляют замок в головку рамы. Ключ поворачивают влево и вынимают из замка. Тем самым система рулевого управления заперта. Замок отпирают в обратной последовательности.

Седло — съемное. Для снятие седла вставить ключ в замок, повернуть его вправо и одновременно вынуть замок. Седло приподнять с левой стороны примерно на 10-15 см вверх, и нажимая от себя выдвинуть седло из захвата на раме. При установке седла действовать в обратной последовательности.

Отсеки под седлом становятся доступны после снятия седла. Правый отсек закрывает регулятор напряжения и выпрямитель тока. Левый отсек предназначен для хранения инструмента.

Тормоза механические колодочные. Рычаг переднего тормоза находится с правой стороны руля и управляется правой рукой. Педаль заднего тормоза находится справа от двигателя и управляется правой ногой.

Описание электрооборудования.

Зажигание батарейное.

Генератор — источник переменного напряжения и тока, номинальная мощность (после выпрямления) 15 А/14 В. Это трехфазный синхронный генератор переменного тока независимого возбуждения. Ток от генератора к потребителям направляется через выпрямитель с 6 кремниевыми диодами.

Выпрямитель — преобразует переменный ток в постоянный.

Полупроводниковый реле-регулятор — поддерживает постоянное выпрямленное напряжение генератора в сети при переменных оборотах и нагрузке. Также подключает заряду аккумуляторной батареи при достижении двигателем 1000 об/мин.

Разъединительное реле — действует на контрольную лампу зарядки. Полупроводниковый регулятор с выпрямителем и разъединительным реле расположены в правом боковом отсеке под седлом.

Внимание! Ввиду применения полупроводниковых элементов в системе зарядки, не разрешается запускать двигатель без аккумуляторной батареи.

Аккумуляторная батарея (10) 12 В, 5 Ач — находится в подседельном отсеке и соединена с «массой» отрицательным полюсом (-). Вблизи от аккумулятора расположена коробка с плавким предохранителем 15 А.

Эта аккумуляторная батарея закрытой конструкции с баком из прозрачного полипропилена. Крышка снабжена шестью пробками с системой центрального проветривания, она изготовлена из непрозрачной пластмассы. Выводы свинцовые, одинакового исполнения с отверстиями диаметром 5,5 мм. Клеммы обозначены знаками «+» и «—» на крышке. Вывод проветривания находится на стороне отрицательной клеммы. На прозрачной стенке аккумуляторной батареи минимальный и максимальный уровни электролита обозначены линиями.

Аккумуляторная батарея поставляется в предзаряженном состоянии. Она соответствует чехословацким государственным стандартам ЧСН 36 4316 и ЧСН 36 4318, а также международным стандартам СЭВ 165-75. Каждую банку аккумулятора следует наполнить электролитом до уровня верхней метки. Электролит представляет собой разведенную серную кислоту с плотностью 1,28 г/см3 при температуре 25°С. После заполнения аккумулятора нужно подождать 20 мин. для пропитывания пластин и опять долить электролит до уровня верхней метки. После этого аккумулятор готов к работе.

Внимание! Все прочие операции по эксплуатации и уходу — такие же, как и у других аккумуляторных батарей. Воздухоотводной шланг должен быть расположен правильно и без зажатия. Зарядка аккумулятора производится током 1,2 А.

Выключатель стоп-сигнала — совместный для обоих тормозов, прикреплен снаружи на подседельном отсеке между глушителем шума всасывания и подседельным отсеком. Управляется от отдельного гибкого троса, соединенного с рычагом переднего тормоза и с педалью ножного тормоза с левой стороны.

Фару можно регулировать при ослаблении винтов крепления с обеих сторон корпуса. В месте винтов крепления фара фиксируется двусторонним упором, который не позволяет ей смещатся вверх от оси.

Внимание! При большой нагрузке мотоцикла (при езде с пассажиром) нужно проконтролировать регулировку передней фары (см. рисунок).

Реле указателей поворота 12 В — 2×21 Вт прикреплено в отсеке под седлом.

Свечи зажигания. PAL — №9 Super. Контроль и замена свечей зажигания описывается в разделе «Регулировка и ремонт» на стр. NNN.

Плавкий предохранитель, 15 А находится в отсеке под седлом. При замене ставят исключительно предохранитель 15 А.

Лампы накаливания:
В фаре — двухнитевая асимметрическая — 12 В-45/40Вт
Лампа стояночного света — 12 В — 4 Вт
Лампы заднего фонаря (2 шт.) — 12 В — 4 Вт
Лампа стоп-сигнала — 12 В — 21 Вт
Лампы указателей поворота — 12 В — 21 Вт
Контрольные лампы и лампы освещения спидометра и тахометра — 12 В — 2 Вт

Движение.

Никогда не стойте с включенной передачей и выключенным сцеплением в течение длительного времени, например при ожидании на перекрестах, так как это приводит к быстрому износу дисков сцепления.

Предупреждение! Между 1 и 2, а также между 3 и 4 передачами находятся нейтрали. Контрольная лампа на пульте приборов загорается только при включении нейтрали между 1 и 2 передачами. Обе нейтральные передачи включаются когда педаль находится в половине своего хода. При переключении передач одновременно срабатывает полуавтоматическое выключение сцепления, которое при правильном обращении позволяет переключать передачи без пользования ручным рычагом выключения сцепления. В таком случае после включения первой передачи необходимо медленно возвращать педаль в исходное положение для обеспечения плавного страгивания с места. При остановке сбросьте газ, сведите скорость до минимума и еще в ходе езды постепенно переключайте передачи на низшие вплоть до нейтрали между 1 и 2 передачами. Только после этого торможением остановите мотоцикл.

Особое предупреждение! Перед пуском двигателя и после остановки не оставляйте на длительное время зажигание во включенном состоянии, так как возникает опасность разрядки аккумулятора и серьезного повреждения катушек зажигания. Во избежании перегрева двигателя не оставляйте его работать на высоких оборотах на месте — двигатель охлаждается только во время езды!

ТС — 14,5 с ГОСТ 4003

Коробка передач, оси рычагов тормоза и сцепления, оси коромысел прерывателя, тормозные кулаки, оси подставок, гибкие тросы.

ЛИТОЛ 24 (ЛСЦ-15) ШРБ-4 (УТ-1/На-2/3)

Подшипники колес, подшипники задней звездочки, кулачок полуавтоматического выключения сцепления.

Солидол 2 смазка AM

. Поворотная рукоятка подачи топлива (ручка «газа»).

Позиции ключа зажигания.

Световой и звуковой сигналы включены постоянно!

Б) Ключ вставлен на половину
0.
1. Выключено: зажигание, указатели поворота. Включено: стояночный и задний фонари.
2. Выключено: зажигание, указатели поворота. Включено: главная фара, стояночный и главный фонари.

А) Ключ вставлен полностью
0. Включено: зажигание, указатели поворота.
1. Включено: зажигание, указатели поворота, стояночный и задний фонари.
2. Включено: зажигание, указатели поворота, главная фара, стояночный и задний фонари.

Пуск двигателя.

1. Откройте топливный кран и включите пусковое обогатительное устройство.
2. Слегка нажимая на боковую поверхность ступицы педали переключения передач подведите педаль к двигателю и одновременно поверните ее в пусковое положение.
3. Прокачайте два раза.
4. Вставьте ключ в замок зажигания (позиция «О») до упора (загораются красная и зеленая контрольные лампы — генератор и нейтраль соответсвенно);
5. Резко нажмите на педаль ногой и незамедлительно после пуска двигатели освободите ее — педаль автоматически вернется в горизонтальные положение.

Двигатель в случае необходимости можно завести при включенной передаче, если сцепление выключено вручную.

Дайте двигателю немного прогреться на низких оборотах (высокие обороты вредны для холодного двигателя), а затем выключите пусковое обогатительное устройство.

График профилактических работ.

1. моторное масло
2. сцепление
3. карбюратор
4. фильтрующий элемент воздушного фильтра
5. головка рулевого управления
6. передняя вилка
7. задняя подвеска
8. цепь задней передачи
9. подшипники колес и задняя подвеска
10. тормоза — тормозные накладки
11. гибкие тросы и валы
12. аккумуляторная батарея
13. генератор
14. отрыв и опережение зажигания
15. свечи зажигания
16. оси коромысел прерывателя
17. передняя вилка — замена масла
18. колеса — натяжение спиц
19. оси рычагов тормозов, сцепления, выключателя стоп-сигнала, вращающаяся рукоятка «газа», смазочный фитиль кулачка прерывателя
20. глушитель выхлопа
21. поршни, поршневые кольца, канавки поршней
22. передняя вилка — втулки
23. задняя вилка
25. болты, гайки и прокладки

К необходимый контроль; прочистка, регулировка и при необходимости замена
С чистка
S регулировка
М смазка
V замена
D удаление нагара (декарбонизация)
* по потребности
** через каждые 1000 км
*** через каждые 2500 км
**** через каждые 5000 км
+ замена масла
++ диффузоры выхлопов

После пробега:

25 000 — замена первичной (передней) цепи.
30 000 — контроль состояния подшипников, шатунов; контроль или замена подшипников в головке руля, замена уплотнительных колец (сальников) коленчатого вала и колеса со ступицей; контроль износа цилиндров, при необходимости — расточка.

Предупреждение!

До пробега первых 1500 км старайтесь не выходить за указанные значения минимальных и максимальных скоростей для отдельных передач (см. рисунок). Также не рекомендуется обкатывать мотоцикл только на низких оборотах.

Примечание:

Максимально допустимые скорости не означают длительные скорости, ими стоит пользоваться лишь кратковременно для разгона.

Длительная (крейсерская скорость) — 105 км/ч.

Во время обкатки заправляйте мотоцикл смесью бензина с октановым числом 90-93 и масла для двухтактных двигателей из расчета 1:33. После обкатки пользуйтесь смесью бензина и масла из расчета 1:40.

Чистка мотоцикла

Для мойки мотоцикла рекомендуется пользоваться исключительно химикатами для мойки транспортных средств.

Примечание:

Бензин, керосин и масло разрушают материал шин, рукояток руля, подножек, седла, заднего фонаря и т. п. Поэтому старайтесь предотвратить попадание топлива на указанные части.

Регулировочные операции.

Регулировка тормозов

На тормозных кулаках имеются индикаторы износа колодочных накладок. В случае износа до крайнего положения, необходимо заменить накладки.

Регулировка переднего тормоза с двумя кулаками

1) Ослабить в достаточной степени крыльчатку гибкого троса (1).
2) Ослабить соединительную тягу обеих колодок (2).
3) Затягивать крыльчатку до тех пор, пока колодка не начнет тормозить. Затем ослабить ее на 1,5 витка.
4) Гайку соединительной тяги (2) затягивать до начала трения колодок при вращений. Затем на 1,5 витка ослабить. В заключение орегулировать рычаг ручного тормоза путем вращения крыльчатки.

Регулировка заднего тормоза

Задний тормоз регулируют путем вращение крыльчатки.

Затягивать крыльчатку до Тех пор, пока колодка не начнет тормозить. Затем ослабить ее на 1,5 оборота.

Правильная регулировка заднего тормоза является условием для правильной работы стоп-сигнала.

Регулировка стоп-сигнала

1. Извлеките шплинт вильчатого наконечника гибкого троса, с помощью которого наконечник прикреплен к рычагу заднего тормоза.
2. Путем перестановки вильчатого наконечника гибкого троса найдите положение, при котором выключатель срабатывает при начале нажатия рычага ручного или педали ножного тормоза, а также при котором выключатель хорошо возвращается в выключенное положение.
3. Требуемое положение зафиксируйте разгибом шплинта.

Замена выключателя стоп-сигнала

Снять седло, и топливный бак. Отсоединить гибкий трос переднего тормоза у кулака на тормозной крышке и наконечник гибкого троса на рычаге руля; рычаг, вывернув крепежный винт, также снять. Вывести гибкий трос выключателя стоп-сигнала из рычага. Отсоединить выключатель стоп-сигнала от подседельного отсека, выжав пластмассовую заклепку, отсоединить от нее провода и ослабить ленту прикрепляющую гибкий трос к трубе рамы. Расшплинтовать крепление троса к рычагу на оси педали заднего тормоза. Тем самым гибкий трос включая выключатель стоп-сигнала ослаблен и его можно заменить. Монтаж производят в обратной последовательности. После монтажа выключатель необходимо отрегулировать.

Регулировка натяжения цепной передачи

1) Мотоцикл поставить на подставку, ослабить гайку вала заднего колеса с левой стороны мотоцикла и, далее, гайку кожуха звездочки с правой стороны мотоцикла. Затем ослабить стопорные гайки М6 натяжного устройства цепи по обе стороны задней маятниковой вилки.
2) Натяжение цепи производят путем постепенной затяжки винтов обоих натяжных устройств на одинаковое значение (например на 1/2 оборота).
3) Цепь должна быть натянута таким образом, чтобы при поднятии пальцем верхнего резинового кожуха свободный прогиб составлял не менее 30 мм, на расстоянии 130 мм от оси заднего колеса, ненагруженного мотоцикла.

Указанный прогиб гарантирует, что при прогибе маятниковой вилки нагруженного мотоцикла не произойдет полное натяжение цепи, что сокращало бы срок службы последней, или вызвало повреждения подшипника звездочки в коробке передач.

Сцепление и регулировка сцепления

Подробная инструкция по регулировке сцепления приведена в разделе «Регулировка и ремонт», ниже по оглавлению.

1) Снять правую крышку двигателя.
2) Регулировочный винт гибкого троса сцепления (на гибком тросе под головкой рамы) завернуть (сократить гибкий трос), в результате чего ослабляется рычаг сцепления. Одновременно, ослабить винт наконечника гибкого троса у рычага выключения сцепления.
3) Зазор между кулачком ножного выключения сцепления и роликом выключения сцепления регулируют с помощью регулировочного винта М8 таким образом, чтобы указанные части слегка соприкасались.
4) С помощью регулировочного винта гибкого троса сцепления отрегулировать механизм ручного выключения таким образом, чтобы рычаг сцепления на руле имел перед срабатыванием небольшой запас свободного хода (примерно 0,5 мм).
5) Кулачок автоматического выключения и рычаг выключения сцепления слегка смазать консистентной жировой смазкой.

В том случае, если диски сцепления заело (при длительном неиспользовании мотоцикла) рекомендуется ослабить их следующим образом:

1) Включить первую передачу и подвигать мотоцикл вперед и назад при выключенном сцеплении. 2) Если не ощущается сопротивление заднего колеса (сцепление не заело), слудует включить нейтраль между 1 и 2 передачами.

Замена дисков сцепления

Замену дисков производят после слива трансмиссионного масла и снятия левой крышки картера двигателя.

Вывернуть 5 винтов М6 и извлечь их вместе с шайбами и прижимными пружинами. Сцепление насчитывает 5 дисков с фрикционными накладками и 4 прижимных металлических диска. Новые диски перед монтажом следует слегка смазать маслом. После замены дисков необходимо каждый раз заново регулировать механизм выключения сцепления.

Карбюратор 2928 ЦЕ

Исходная регулировка выполняется на заводе-изготовителе, игла размешается во втором вырезе сверху. Винт регулировки холостого хода ослаблен на 1±0,5 об. Высота уровня топлива в поплавковой камере, измеряемая от плоскости разъема корпуса и поплавковой камеры, при давлении 1,837 кПа (250 мм топливного столба) составляет 11±1 мм.

Подробная инструкция по регулировке карбюратора приведена в разделе «Регулировка и ремонт», ниже по оглавлению.

Технические данные карбюратора 2928 ЦЕ

Наладка карбюратора определяется по результатам испытаний. Установленные жиклеры обозначены пропускными параметрами Сомет-Йиков.

Жиклер главный — 92
Жиклер дополнительной системы — 72
Возд. жиклер дополнит, системы — 120
Жиклер экономайзера — 50
Жиклер пусковой — 85
Жиклер холостого хода — 40
Жиклер выхода холостого хода — 80
Болт регулировки холостого хода для обкатки — 1±0,5 об.
Положение иглы — 1-ый вырез сверху
Игольчатый клапан — D2 мм

Карбюратор 2928 ЦЕ

1 — золотник в сборе;
2 — игольчатый клапан (Ж2 мм) в сборе;
3 — жиклер холостого хода (40);
4 — жиклер дополнительной системы (72);
5 — жиклер главный (92);
6 — игла золотника;
7 — фиксатор иглы.

Внимание!

Наладка карбюратора определяется по результатам испытаний. Установленные жиклеры обозначены пропускными параметрами Сомет-Йиков.

Отводное отверстие, соединяющее полость картера двигателя под карбюратором с полостью под правой крышкой двигателя, не должно быть забито грязью.

Уход за зарядной системой

Регулярно проверять, не ослабись ли конекторные соединения на генераторе, выпрямителе и реле-регуляторе.

После пробега 10000 км проверить износ щеток генератора. Длина выделяющейся из камеры части щетки должна быть не менее 2 мм. Если износ окажется больше, следует полностью заменить щеткодержатель.

Регулировка опережения зажигания

Ниже приведена процедура регулировки опережения зажигания, которой советует придерживаться изготовитель. Мы советуем Вам проводить эту операцию в соответствии с инструкцией приведенной в разделе «Регулировка и ремонт».

Прежде всего необходимо проверить затяжку крепежных винтов корпуса генератора. При регулировке всегда сначала регулируют опережение правого цилиндра с помощью верхнего прерывателя. Перед регулировкой опережения необходимо зачистить контакты прерывателей так, чтобы они соприкасались по всей рабочей поверхности.

1) Вывернуть свечи зажигания и в отверстие под правую свечу ввинтить миллиметровый измерительный прибор, показанный на рис. 1. Если такового нет, можно в свечное отверстие вставить стержень (необходимо действовать осторожно во избежание провала стержня в цилиндр в момент нахождения поршня в НМТ). Вращая кривошипно-шатунный механизм с помощью ключа 10, надетого на головку винта, прикрепляющего ротор генератора, найти ВМТ. На мерном стержне в этом положении поставить риску. Стержень извлечь и над риской на растоянии 2,5+0,3, -0,2 мм поставить вторую риску.
2) В этом положении измерить расстояние между контактами прерывателя щупом, прилагаемым к набору инструмента. Тонкий щуп (0,3 мм) проходит между контактами вплотную, а более толстый (0,4 мм) не проходит вовсе. В случае неправильного расстояния, последнее отрегулировать после ослабления неподвижного контакта. После операции регулировки винт снова затянуть.
3) Если зазор между контактами меньше или больше, необходимо ослабить оба винта крепления основания прерывателя (А) на корпусе и поворотом основания вправо (зазор уменьшается) или влево (зазор увеличивается) отрегулировать зазор 0,05 мм. После регулировки винты опять затянуть.
4) При регулировке опережения зажигания второго (левого) цилиндра последовательность работ та же, но с той лишь разницей, что в случае необходимости регулировки не следует трогать основание (как у правого цилиндра), а поворачивать только пластину нижнего прерывателя (В).
5) Затянув винты крепления пластинок прерывателей, производится заключительная повторная проверка, так как при затягивании могли произойти изменения установленных зазоров.

Амортизатор передней вилки.

В качестве заполнителя применяется масло с вязкостью SAE 10 W/30. Общая заправка обоих амортизаторов составляет примерно 400 см3 масла, то есть 200 см3 для каждого плеча. Помимо амортизаторного эффекта масло предназначается одновременно для смазки втулок подвижных труб. Перед первой заменой, после слива масла, рекомендуется промыть оба амортизатора промывочным маслом.

Впервые заменять масло следует после пробега первых 500 км, далее после каждых 5000 км.

Последовательность работ при замене амортизаторной жидкости в передней вилке

1) Снять переднее колесо; под плечо вилки подложить сосуд для амортизаторной жидкости и с внешней стороны подвижной трубы вывернуть сливной винт (А).
2) Для ускорения слива масла из амортизатора вывернуть верхнюю заливную гайку (В).
3) После полного слива амортизаторной жидкости прополоскать амортизатор промывочным маслом.
4) Проверить исправность уплотнительных шайб под головкой сливных винтов, а затем завернуть их.
5) Заправить оба амортизатора амортизаторной жидкостью.

Демонтаж и монтаж.

Снятие переднего колеса

1. Отсоединить гибкий трос возле тормозного рычага.
2. Отвернуть гайку вала колеса, снять пружинную шайбу.
3. Ослабить стяжной болт на правом наконечнике подвижной трубы, вал выдвинуть и снять колесо.

При монтаже следить за тем, чтобы вал был абсолютно чистым с тонким слоем консистентной жировой смазки. После вставления вала в колесо навернуть гайку и затянуть ее до отказа. Несколько раз прокачать переднюю вилку и лишь после этого затянуть болтом правый наконечник подвижной трубы. Закрепить гибкий трос и отрегулировать тормоз.

Снятие заднего колеса

1. Вывернуть крыльчатку гибкого троса заднего тормоза.
2. Отвернуть гайку вала, снять пружинную шайбу и извлечь вал в правую сторону.
3. С левой стороны снять захват реакции тормоза, распорку и извлечь колесо из поводка. Наклонить мотоцикл вправо и снять колесо.

При монтаже действовать в обратной последовательности. Вал должен быть абсолютно чистым с тонким слоем консистентной жировой смазкой. Проверить регулировку натяжения цепи, подтянуть гайку вала. В заключение подключить и отрегулировать тормоз заднего колеса.

Демонтаж шины

1. Выверните уплотняющую втулку клапана шины, спустите остаток воздуха, ослабьте гайку прикрепляющую клапан к ободу, проденьте клапан в отверстие и ослабьте шину по всему периметру обода.
2. Колесо положите таким образом, чтобы в подшипники не попала грязь. Края покрышки с противоположном клапану месте вдавите в углубление обода. 3. С помощью монтировочных лопаток переоденьте край покрышки в месте клапана через край обода. Следите за тем, чтобы не была защемлена и повреждена камера. 4. Переодев покрышку по всему периметру, через край обода выньте камеру и замените исправной, а также удалите предмет, вызвавший прокол.

Монтаж шины производят следующим образом:

Камеру частично накачивают, вкладывают в покрышку, которая одним краем осталась в ободе, продевают клапан в отверстие обода и фиксируют гайкой (не затягивая). Затем надевают край покрышки сначала в месте противоположном клапану через край обода внутрь, придерживают его в углубленном месте обода и монтировочной лопаткой надевают покрышку постепенно с обоих сторон, пока не доходят до клапана.

Работу эту выполняют осторожно во избежание повреждения камеры и попадания посторонних предметов в покрышку. Далее контролируют прилегание покрышки к ободу на наличие биения. Для этого контроля предназначается круговой выступ по бокам покрышки, который должен быть по всему периметру одинаково удален от обода.

Давление в шинах

Демонтаж задней цепной передачи, кожуха цепи и преобразователя

1) Снять заднее колесо и правую крышку двигателя. Отвернуть кронштейн выключения сцепления и оставить его в висячем положении на тросе сцепления. Расцепить передние стяжные муфты резиновых кожухов (упругое сцепление кожуха цепи) и извлечь переднюю часть кожуха цепи.
2) Вращать поводок задней звездочки до тех пор, пока в пространстве задней звездочки не появится соединительное звено цепи; звено разъединить.
3) Ключом на 32 отвернуть гайку заднего преобразователя и снять весь задний кожух включая упругую муфту кожуха цепи.
4) Отвернуть болты задних стяжных муфт и снять упругие муфты кожуха цепи с кожуха, состоящего из двух частей. Отвернув две гайки М5, рассоединить обе половины кожуха и извлечь звездочку вместе с цепью.

Монтаж задней цепной передачи

1) Во внешнюю часть заднего кожуха вставить звездочку и надеть на нее цепь. Приложить внутреннюю часть кожуха и затем обе половины соединить болтами М5.
2) С помощью толстой проволоки загнутой на конце продеть цепь сквозь обе упругие муфты кожуха цепи, концы которых одеть на опору заднего кожуха и зафиксировать муфтами.
3) Верхний конец цепи с соединительным звеном надеть на ведущую звездочку. На плечо маятниковой вилки надеть натяжное устройство цепи и одновременно надеть ступицу звездочки. Навернуть на ступицу гайку 32 мм. Ослабить натяжное устройство цепи так, чтобы цепь образовала большой прогиб и ее можно было легко соединить в нижней части у задней звездочки.
4) Перед закрытием кожуха задней звездочки всю цепь смазать консистентной жировой смазкой или цепным распылителем. После закрытия надеть оба койца резиновых кожухов и зафиксировать их муфтами. Установить кронштейн выключения сцепления. Затем убедиться в исправном функционировании сцепления (см. «регулировка сцепления»).
5) Установить заднее колесо и отрегулировать натяжение цепи согласно разделу «Натяжение цепи»; отрегулировать задний тормоз и при необходимости стоп-сигнал.

Предупреждение

Замок цепного звена должен быть всегда зевом направлен против движения цепи!

Замена и установка задней цепной передачи без демонтажа закрытого кожуха

1) Ослабить гайку вала заднего колеса и гайки преобразователя; ослабить натяжные устройства цепи и заднее колесо сместить вперед как можно дальше.
2) Отвернуть задние верхние муфты резинового кожуха и снять их. Снять верхний резиновый кожух.
3) Вращать заднее колесо до тех пор, пока на цепи (в пространстве снятого резинового кожуха) не появится соединительное звено. Чтобы после разъединения соединительного звена левый конец цепи не провалился в металлический кожух, его необходимо заранее зафиксировать, продев между роликов цепи поближе к соединительному звену тонкую отвертку или стержень. Нажав на резиновый кожух зафиксировать также правый конец цепи.
4) Соединительное звено разъединить и с его помощью присоединить конец новой цепи к правой стороне старой цепи.
5) Извлечь предмет, фиксирующий правый конец старой цепи, приподнять заднее колесо и при равномерном вращении и потягивании за левый конец старой цепи (действовать осторожно во избежание повреждения лакированных или хромированных частей) надеть новую цепь на обе звездочки. После протяжки отсоединить старую цепь и новую соединить соединительным звеном.

Снятие топливного бака

Закрыть топливный кран и отсоединить шланг. Сняв седло, вывернуть полностью болт М8 заднего резинометаллического шарнира бака. Бак в задней части приподнять и притягивая к продольной оси мотоцикла извлечь бак из передних резинометаллических шарниров, прикрепленных к раме мотоцикла.

Снятие левой крышки двигателя

1) Слить масло из двигателя.
2) Ослабить и перевернуть левую подножку.
3) Рычаг переключения передач перевести в пусковое положение, вывернуть стяжной болт М7 и педаль снять со шлицевого вала.
4) Вывернуть болты крышки и снять ее.

Хранение мотоцикла в зимний период.

1. В том случае, если Вы не будете часто использовать мотоцикл в зимний период, следите за тем, чтобы он хранился по возможности в сухом и теплом помещении. Самым важным является то, чтобы перед хранением мотоцикл был хорошо прогрет и тем самым был защищен от возникновения конденсации воды на внутренних — деталях двигателя.
2. Если Вы совсем не будете использовать мотоцикл в зимний период, рекомендуется сделать следующее:
а) помыть и почистить мотоцикл;
б) прогреть двигатель на рабочую температуру;
в) на немного повышенных холостых оборотах снять соединительную резиновую муфту (между карбюратором и глушителем подсасывания), масленкой впрыскивать масло в карбюратор до тех пор, пока двигатель не заглохнет, затем резиновую муфту установить обратно;
г) вынуть аккумулятор;
д) поставит мотоцикл на подставку

Смена фильтрующего элемента на всасывании.

Глушитель шума всасывания с фильтрующим элементом является неотъемлемой составной частью карбюратора. Всасываемый воздух сквозь него проходит не совсем свободно. Фильтрующий элемент создает определенное сопротивление протеканию воздуха, что, разумеется, оказывает влияние на разрежение в карбюраторе, которое является основным фактором для образования топливной смеси при всех режимах работы двигателя. Из этого следует, что основная регулировка карбюратора, рекомендуемая изготовителем, представляет собой результат длительных испытаний и измерений комплексной системы всасывания, что, иначе говоря, обозначает, что изменение формы и размера глушителя шума всасывания или фильтрующего элемента влечет за собой полную разрегулировку карбюратора. Поэтому не рекомендуем заменять изношенный оригинальный фильтрующий элемент элементом другого типа.

Фильтрующий элемент воздуха на мотоцикле «Ява-350 см3 — 638» цилиндрической формы улавливает загрязнения специальной сложенной в виде гармоники микрофильтрующей бумагой. Засорение элемента можно определить, с одной стороны, по внешнему виду (отложения пыли на фильтрующей бумаге), с другой стороны, по ходу двигателя, так как в результате повышения сопротивления протеканию воздуха увеличивается разрежение в смесительной камере карбюратора, которое вызывает обогащение топливной смеси. Ход силового агрегата становится неуклюжим, двигатель теряет свою динамичность, а все это находит отражение в повышенном расходе топлива.

Изготовитель рекомендует сменять фильтрующий элемент на всасывании после пробега каждых 2 500 километров. В случае эксплуатации в запыленной среде рекомендуется сменять элемент после более короткого пробега. Смена фильтрующего элемента на мотоцикле «Ява-350 — 638» довольно проста. Сначала следует отпереть замок седла, последнее устранить, опрокинув его на правую сторону. Глушитель шума всасывания находится в пространстве под седлом. Он состоит из двух пластмассовых прессованных частей, крепящихся друг к другу двумя болтами М6. Вывернуть эти болты отверткой, сняв правый жестяной ящик под седлом (ящик крепится к верхней трубке рамы специальным болтом с большой головкой, позволяющей поворачивать болт от руки), и снять правую часть грушителя шума всасывания.

Фильтрующий элемент установлен горизонтально; его можно вынуть рукой из уступа у всасывающего отверстия в левой части глушителя шума всасывания. Обращаем внимание на то, что засоренный элемент ни в коем случае не следует промывать или же другим образом очищать. Многие мотоциклисты ошибочно думают, что пыль можно выбивать из элемента или выдувать струей воздуха. Прилипшие в порах микрофильтрующей бумаги частицы пыли нельзя полностью устранить и поэтому нужно всякий раз заменять засоренный элемент новым.

При каждой смене фильтрующего элемента рекомендуется вытирать внутреннюю полость глушителя шума всасывания чистой тряпкой. Необходимо уделять внимание также тому, чтобы в глушитель не попал посторонний предмет, который мог бы попасть в двигатель и причинить ему повреждения. Прежде чем производить монтаж после смены элемента, рекомендуется убедиться в хорошем уплотнении элемента по окружности в месте соприкосновения в уступе всасывающего отверстия.

Контроль и замена свечей зажигания.

Замену свечей зажигания производят, как правило, после пробега каждых 15 000 километров. В более короткие интервалы желательно производить контроль состояния электродов и расстояния между ними, которое у свеч «ПАЛ Супер №9», устанавливаемых на заводе-изготовителе, должно составлять 0,6 мм. В случае, если нужно регулировать расстояние до заданного значения, вставить между электродами щуп для проверки зазора (0,6 мм) и наружный электрод загнуть небольшим усилием с помощью пригодного предмета (например, концом отвертки) к щупу.

Для выворачивания свечей пользоваться только торцовым накладным ключом из набора инструмента, который входит в стандартные принадлежности каждого мотоцикла. Загрязнения — осаждения из масла, прилипающие к искровому промежутку свечи, необходимо устранять тонкой мягкой проволочной щеткой. При монтаже свечи в головку цилиндра ни в коем случае не прибегать к грубой силе. Дотягивать свечу к уплотнительной прокладке с чувством, но до отказа, чтобы полностью уплотнить камеру сгорания. Разумеется, что оригинальные свечи можно заменить изделиями других марок того же теплового значения. Изготовитель рекомендует для обычной эксплуатации, например, свечи ПАЛ №8; №7 (зимой), а также свечи отечественного производства серии А23.

Рекомендуемые смазки.

ТС-14,5 с ГОСТ 4003

Солидол 2 Смазка AM

Литгол24 (ЛСЦ- 15)

Т-А00 + 3% аквадаг

В приведенной таблице указываются смазки, которые рекомендуются изготовителем для отдельных узлов и подузлов мотоцикла.

1 коробка передач, цапфы рычажков тормоза и сцепления, оси коромысел прерывателей, кулаки тормозов, цапфы подставки, тросы
2 смазка двигателя
3 передняя телескопическая вилка
4 поворотная ручка управления дросселем карбюратора (ручка «газа»)
5 подшипники задней звездочки, кулачок полуавтоматического выключателя сцепления, подшипники колес
6 смазка подшипников

Диски сцепления и цепь передней передачи.

Сначала напомним, что передняя передача размещается в левой части картера двигателя. Передняя передача обеспечивает посредством двойной втулочной цепи передачу крутящего момента от коленчатого вала сцеплению, осуществляющему включение и выключение соединения между ведущими и ведомыми узлами мотоцикла. Передача крутящего момента в сцеплении происходит в результате взаимного сжатия 5 ведущих (фрикционных) и 4 ведомых стальных дисков. Ведущие диски с пробковой опорной поверхностью оснащены на своей окружности выступами, посредством которых они заходят в шлицевые вырезы ковша сцепления. После пробега 40 000 — 50 000 километров эти диски износятся (утончатся) и их следует сменить. Срок службы цепи передней передачи гораздо короче. Изготовитель рекомендует сменять ее после пробега 25 000 километров, однако, во многих случаях следует производить эту смену раньше.

Демонтаж и монтаж картера двигателя.

Разъем двигателя пополам производится в целях смены поврежденных или изношенных деталей внутри картера и требует уже некоторых более глубоких технических знаний и ремонтной сноровки. Тот, у кого их нет, пусть лучше обратится в фирменный центр техобслуживания или к специалисту. Прежде чем описать операцию разъема пополам, хотелось бы обратить внимание на неизбежность абсолютной чистоты силового агрегата, которая является первостепенной предпосылкой для удобных и качественных работ по демонтажу и монтажу.

1. Слив масло из двигателя, закрепить последний за нижнюю часть картера в губках тисков таким образом, чтобы предоставить доступ к левой стороне силового агрегата. Нужно отметить, что после демонтажа двигателя из рамы, уже сняты правая крышка картера двигателя, автоматическое выключающее устройство сцепления и звездочка цепи задней передачи, включая внутренний листовой кожух.

2. Снять с двигателя корпус карбюратора, головки цилиндров, цилиндры и поршни. Известным способом затем снять левую крышку двигателя и всю переднюю передачу, включая пусковой вал. Вал повернуть рукой влево и слегка выдвинуть из посадки, ослабив тем самым пусковой сегмент вместе с пружиной.

3. Освободив кулачок полуавтоматического выключения сцепления (кулачок на пусковом и копирном вале фиксируется стальным штифтом, который можно легко выбить небольшим молотком и тонким стержнем), вставить между сектором переключения передач и защелками поводка держатель защелок из сервисного инструмента, а копирный вал с поводком и защелками осторожно вынуть из посадки в картере двигателя. Защелки поводка можно придерживать пальцами.

4. Повернуть двигатель на себя правой стороной. Отсоединить все провода от клеммной коробки генератора. Отверткой вывернуть четыре крепежных болта М6 статора генератора и статор осторожно рукой вынуть так, чтобы не повредить прерыватели. Вывернуть ключом средний крепежный болт М6 ротора генератора и кулачка, по которому откатываются рычажки прерывателей. Двумя отвертками среднего размера отделить кулачок от ротора генератора. В резьбовое отверстие ротора ввернуть съемник из комплекта специального инструмента, таким образом, чтобы его конец упирался в шейку коленчатого вала. Затем взять левой рукой ротор в месте его максимального диаметра и съемником повернуть еще немного вправо. Оторвать ротор от конического уступа шейки коленчатого вала. Затем вывернуть съемник и снять ротор. Не рекомендуется производить демонтаж ротора без съемника, потому что это, как правило, вызывает серьезное повреждение шатунной шейки. Положение ротора генератора определяется штифтом на шейке коленчатого вала и пазом в ступице ротора.

5. Точное взаимоположение обеих половин картера двигателя фиксируется центрирующим штифтом, находящимся в задней части картера. Этот центрирующий штифт нужно выбить при демонтаже небольшим молотком и подходящим стальным стержнем из левой стороны картера на правую сторону.

6. Установить двигатель на ровную поверхность правой стороной вверх. Затем отверткой вывернуть десять болтов М6, скрепляющих друг с другом обе половины картера двигателя. Для последующего демонтажа нужен съемник из комплекта сервисного инструмента. Ввернуть его болты в резьбовые отверстия крепежных болтов статора генератора. Ввинчивать шпиндель съемника вниз до тех пор, пока он не упрется в правую шейку коленчатого вала. В результате последующего поворачивания шпинделя обе половины картера двигателя отделяются друг от друга. Одновременно необходимо обращать внимание на то, чтобы правый шатун находился в своей верхней мертвой точке и легко проходил сквозь средний вырез в картере. В случае, если в ходе демонтажа правая половина картера двигателя встанет поперек, осторожно постучать деревянным или резиновым молотком по задней части картера или же повернуть вал, на котором находится звездочка задней передачи. Таким образом обеспечивается равномерный съем. Частично удалив друг от друга обе части картера, вынуть средний вкладыш, расположенный между цилиндрами. Завершить съем и осторожно снять правую половину картера двигателя. В левой части картера остались кривошипно-шатунный механизм, коробка передач в сборе и держатель с сектором переключения передач. В этой стадии демонтажа двигателя можно проводить ремонт коробки передач, включая механизм переключения передач без необходимости выдавливания кривошипно-шатунного механизма из второй половины картера.

7. Для контроля коробки передач и механизма переключения передач извлечь стержень вилок переключения передач, вилки, промежуточный вал и шестерни передач. В подшипнике картера продолжает оставаться лишь главный вал коробки передач. Последний можно легко выбить слабым ударом деревянного молотка. Держатель с сектором переключения передач крепится внутри картера четырьмя болтами М5 с утопленной головкой. Эти болты, фиксирующиеся кернером, вывернуть отверткой и, соответственно повернув, извлечь сектор из картера.

8. Для полного извлечения кривошипно-шатунного механизма необходимо опять пользоваться съемником из специнструмента. С его помощью вытеснить левую шатунную шейку из коренного подшипника в левой половине картера. На этот раз привинтить съемник двумя болтами М8 в резьбу под болты картера. Подшипники вставлять обратно таким образом, чтобы они были наравне с обработанной поверхностью под маховики кривошипно-шатунного механизма. Уплотнительные кольца собрать только после соединения половин картера.

Регулировка полуавтоматического сцепления.

К этой операции прибегают, как правило, в том случае, если затруднено переключение отдельных передач или же если сцепление выключается при отпускании рычажка на руле в процессе разгона только в верхнем положении рычажка. Сама наладка достаточно проста. Сначала необходимо вывинтить два болта М6, крепящих правую крышку двигателя, и снять крышку. За генератором перед цепной звездочкой задней передачи находится устройство выключения сцепления с установочным винтом М8 в середине. Сократить трос сцепления, ввернув регулировочный винт троса, который находится под рулевой головкой, в результате чего ослабляется винт наконечника троса в рычажке выключения сцепления на левой стороне руля. Потом отверткой, поворачивая установочный винт устройства выключения сцепления, отрегулировать зазор между кулачком педального выключения сцепления и выключающим роликом полуавтоматического механизма переключения передач так, чтобы кулачок и ролик слегка соприкасались (см. рисунок). Зазор между установочным винтом устройства выключения и штоком механизма выключения сцепления составляет 0,1 — 0,3 мм. Регулировочным винтом троса сцепления отрегулировать ручное выключение таким образом, чтобы рычажок сцепления на руле имел до срабатывания небольшой холостой ход (около 2 мм). Затем снова установить правую крышку двигателя и дотянуть оба крепежных болта М6.

Технические данные и регулировка карбюратора.

Мотоцикл «Ява-350 см3 — 638» оснащен карбюратором «Йиков 2928 СЕ» с центральной поплавковой камерой и пусковым устройством для легкого пуска двигателя. Карбюратор в разрезе показывается на рисунке ниже, где отдельные позиции обозначают:

1 цилиндрический золотник;
2 игольчатый клапан;
3 жиклер холостого хода;
4 жиклер дополнительной системы;
5 главный жиклер;
6 игла золотника;
7 предохранитель иглы.

Настройка карбюратора определяется согласно результатам длительных испытаний, а именно таким образом, чтобы при требуемой мощности двигателя и минимальном расходе топлива содержание СО в выхлопных газах не превышало 4,5%. Из этого следует, что нежелательно, чтобы владелец мотоцикла менял в ходе эксплуатации после обкатки основную настройку карбюратора, установленную изготовителем.

Основная настройка карбюратора и оснащение жиклерами

Главный жиклер — 92
Жиклер дополнительной системы — 72
Воздушный жиклер дополнительной системы — 120
Жиклер пускового устройства — 85
Жиклер эконостата — 50
Жиклер холостого хода — 40
Жиклер холостого хода — 80
Положение иглы золотника — на первом пазе сверху
Игольчатый клапан — D2 мм
Винт холостого хода — вывернут на 1,5 оборота
Высота уровня топлива в поплавковой камере (измерено от плоскости разъема
корпуса поплавковой камеры при давлении 1,837 кПа — 250 мм столба топлива) — 11 ± 1 мм.

На новом мотоцикле игла золотника карбюратора фиксируется жестяным упругим предохранителем, который вставлен во второй паз иглы. Игла проходит сквозь бобышку в днище золотника и входит в точно калиброванное отверстие в эмульсионной трубке. Ее предохранитель фиксируется как формой бобышки, так и возвратной витой пружиной золотника, которая прижимает предохранитель иглы к бобышке золотника. В середине предохранителя проходит трос газа, наконечник которого крепится снизу золотника в фиксирующую выемку.

Положение иглы меняет соотношение смешивания топлива и воздуха при частичной нагрузке силового агрегата. Из вышеприведенного и значений наладки карбюратора следует тот факт, что после обкатки нового мотоцикла (примерно после пробега 1 500 — 2 000 километров) необходимо вставить предохранитель иглы в первый паз сверху. Для этой цели взять обеими руками весь корпус карбюратора и осторожно его повернуть примерно на 20° вокруг горизонтальной оси. Потом, вывернув отверткой два болта М6, крепящих крышку золотниковой камеры, выдвинуть золотник вместе с пружиной и иглой. Вдавить руками золотник против крышки камеры, в результате чего освобождается цилиндрический наконечник троса газа из выемки в нижней части золотника. Одной рукой взять отдельный золотник с иглой, а второй отодвинуть в сторону свободную пружину. Затем осторожно выдвинуть иглу с предохранителем из золотника, двумя пальцами снять предохранитель и вставить его в заданный первый паз сверху. Очистить иглу чистой тряпкой и задвинуть ее в золотник таким образом, чтобы жестяной предохранитель упирался в бобышку золотника. Потом рекомендуется очистить поверхность золотника кистью, смоченной в техническом бензине. Ни в коем случае нельзя очищать золотник наждачной бумагой!

Затем сквозь золотник снова продеть трос подачи топлива с прижимной пружиной и его наконечник закрепить в фиксирующую выемку. Комплект осторожно вставить в золотниковую камеру, обращая внимание на то, чтобы продольный паз на золотнике направлялся против нижней части опорного направляющего винта, который ввернут в отверстие на наружной стороне корпуса карбюратора. При введении золотника в камеру игла в большинстве случаев зацентрируется в правильном положении в эмульсионной трубке, и поэтому не нужно применять грубую силу при этой операции, так как это почти всегда влечет за собой деформацию иглы. Деформированную иглу нельзя больше выравнивать, а следует заменить ее новой. Затем снова посадить крышку золотниковой камеры, затянуть ее крепежные винты и повернуть карбюратор в первоначальное вертикальное положение.

Лишь немногие неисправности, которые могут появиться в карбюраторе и которые устраняются, можно назвать ремонтом. В большинстве случаев это неисправности, причиненные загрязнениями, которые попали в жиклеры. Чаще всего засоряются главный жиклер или жиклер холостого хода. Их можно отверткой вывернуть из карбюратора, опрокинув его в сторону (операцию выполнять также вдумя руками, поворачивая карбюратор почти на 45°) и вывернув четыре винта М4, крепящих нижнюю крышку карбюратора, в которой находится поплавковая камера. Для этого нужно отсоединить от карбюратора шланг подачи топлива и совершить описанный выше демонтаж золотника с пружиной и крышкой.

Ни в коем случае нельзя очищать жиклеры проволокой или аналогичным инструментом, который мог бы повредить, оцарапать или деформировать точно калиброванное отверстие в жиклере.

Жиклер достаточно продувать воздухом или промывать в техническом бензине. Во время монтажа жиклеров следить за точностью посадки уплотнения под нижней крышкой карбюратора. Повернув карбюратор в первоначальное положение, проверить, правильно ли посажена резиновая муфта между карбюратором и пластмассовым глушителем шума всасывания. Неправильная посадка муфты вызывает всасывание побочного воздуха в двигатель, который не очищен и обедняет топливную смесь во всем диапазоне работы карбюратора. В ходе работы двигателя эта неисправность может вызвать даже заклинивание двигателя!

Демонтаж и монтаж цилиндров и головок цилиндров.

Демонтаж и монтаж цилиндров и головок цилиндров производятся, как правило, в случае их смены или в случае замены изношенных поршней новыми. Прежде чем начать демонтаж, необходимо снять седло, топливный бак и кабельные концевые муфты со свечей зажигания. Затем следует с помощью бокового ключа вывернуть четыре гайки М8, крепящие фланец карбюратора к цилиндрам. Фланец — общий для обоих цилиндров. Потом, при помощи отвертки, ослабить крепежные ленты на резиновой трубке, соединяющей карбюратор с глушителем шума всасывания. Снять трубку, а карбюратор с фланцем отсоединить от цилиндров. Теперь нужно вывернуть гайки М8, крепящие к цилиндрам алюминиевые фланцы выхлопных патрубков. Отодвинуть в стороны патрубки. Топливный бак можно снять только после снятия седла. Закрыть топливный кран, отсоединить шланг от карбюратора. С помощью торцевого ключа вывернуть болт М8 из заднего захвата в отверстии поперек трубки верхней части рамы. Бак сзади приподнять и, подтягивая назад, выдвинуть из переднего захвата.

Торцевым ключом сначала ослабить, а затем вывернуть 8 гаек М10, которые крепят цилиндры и головки цилиндров к картеру двигателя. Снять головки цилиндров и пусковым рычагом повернуть кривошипно-шатунный механизм до того, чтобы поршень цилиндра, подлежащего демонтажу, находился в нижней мертвой точке. Затем снять цилиндр и в образовавшееся отверстие положить чистую тряпку, чтобы предотвратить попадение грязи или посторонних предметов в пространство картера.

До монтажа цилиндра рекомендуется очистить его посадочную поверхность на картере двигателя. Рабочую поверхность цилиндра, которую образует запрессованная чугунная гильза, смазать маслом и посадить на болты картера двигателя. Действовать очень осторожно! Поршневые кольца должны быть правильно посажены в замках, чтобы не повредились. Под головки цилиндров вставить новые уплотнительные кольца и крепежные гайки крестообразно дотягивать тарированным ключом усилием 17,6 Нм.

Сняв оба цилиндра, можно вынуть поршни. Обращаем внимание на то, что поршневой палец посажен в игольчатом подшипнике без сепаратора, так что по этой причине не рекомендуется снимать поршень без специальных приспособлений из набора сервисного инструмента. Сначала снять поршневые кольца и специальными клещами для стопорных колец вынуть предохранители поршневого пальца. Выдавливающим штифтом поршневого пальца диаметром 16 мм, выколоткой и небольшим молотком вдавить поршневой палец настолько далеко, чтобы уступ выдавливающего штифта находился на уровне отверстия поршня. Затем вставить в отверстие поршня вспомогательную гильзу, вставить в нее выдавливающий штифт, который также вставить в отверстие до уступа. Вынув штифт и поршневой палец, снять поршень с верхней головки шатуна. Вспомогальную гильзу, оставшуюся между иглами в головке шатуна, зафиксировать проволокой вместе с обоими первоначальными ограничительными кольцами за иглами.

До монтажа поршней необходимо убедиться в том, вставлены ли в верхние головки шатунов все игольчатые ролики (их должно быть 28) и ограничительные кольца. Вспомогательные гильзы оставить в головках шатунов, снять проволоку и осторожно надевать поршень на шатун. Одновременно обращать внимание на то, чтобы не выпали ограничительные кольца или игольчатые ролики. Поршень должен иметь обозначение «L» или «Р» («L» — левый, «Р» — правый) для конкретного цилиндра, а стрелка, размещенная вместе с буквой на днище поршня, должна направляться вперед к выпускным каналам. Для вдавливания поршневого пальца опять применить небольшой молоток, выколотку и выдавливающий штифт. Потом зафиксировать поршневой палец предохранителями, таким образом, чтобы их незначительно изогнутые концы направлялись от торца пальца.

Чтобы убедиться в том, что поршни в цилиндре движутся параллельно со стенкой цилиндра, еще один раз до монтажа поршневых колец произвести простой проверочный контроль. Посадить цилиндры на поршни и, поворачивая кривошипно-шатунный механизм пусковым рычагом, следить за тем, имеется ли в верхней мертвой точке поршней одинаковый зазор в обе стороны. В случае, если один из поршней остается прижатым к одной стороне цилиндра и даже после отжатия возвращается на эту сторону, необходимо вынуть цилиндр и шатун с поршнем осторожно изогнуть на противоположную сторону. Эта операция называется регулировка угла шатуна. У правильно отрегулированного шатуна во время контроля должен быть одинаковый зазор поршня с обоих сторон цилиндра.

Поршневые кольца необходимо заменять в том случае, если их зазор в замках превышает 0,8 — 1 мм. Этот зазор определяется следующим образом: снятое кольцо осторожно вставить в верхнюю часть цилиндра и с помощью штангенциркуля измерить расстояние концов кольца. Таким образом можно измерить и новые кольца. У последних зазор в замках должен быть в пределах 0,2 — 0,3 мм. В случае меньшего зазора рекомендуется опилить концы поршневых колец надфилем. В случае, если кольца не сменяются, необходимо, чтобы они попали в первоначальные пазы, причем важное значение имеет также сохранение их прежнего положения — блестящая уплотнительная поверхность кольца должна быть повернута вниз.

И еще один совет: для облегчения демонтажа и монтажа поршневых колец рекомендуется пользоваться тремя тонкими стальными пластинами, подкладывая их в середине и на обоих концах кольца.

В случае монтажа, новых поршней сначала убедиться в их соответственной классификации А, В и С по отношению к отдельным цилиндрам. Размеры поршней и цилиндров указываются ниже в таблицах.

И наконец еще одно важное предостережение. Завод-изготовитель поставляет запасные цилиндры исключительно лишь в основных размерах нормального состояния. В приведенной ниже таблице даются размеры для шлифовки цилиндров, которую производит специальная мастерская. После шлифовки нужно изменить маркировку цилиндра на верхней поверхности. Не рекомендуется проводить эти работы без специальных знаний и соответствующего машинного и инструментального оборудования.