Ремонт электродвигателя отопителя — замена коллектора и щеткок
Информация подходит для ремонта многих автомобилей.
В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 — 2012 года свистел) — смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил — но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо — снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.
Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор — было сильнее
Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:
Размер щеток 8х8мм:
Под рукой были лишь щетки покрупнее — я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:
Ожидал, что все вновь закрутится — хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал — поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка — там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:
Нужно развальцевать загибы — чтоб составные части разъединились:
Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку — я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не «поплыл» пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал — сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что «аукнулось» мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки — пишите.
И вот состояние коллектора:
Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.
Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
«Новый» коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км — зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него — меньше. Можно наверное и дрелью — но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:
Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой
Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:
Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:
И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут «аукнулось» косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор — съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом — набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.
Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.
Подключаю — и снова хрен там — не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль — ничего. Потом все-таки понял в чем дело — щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые — это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот — 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые.
Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление
0 Ом, размер точь-в-точь как надо — 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто з\ч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи — многовато.
Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина — убралась.
Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки — решение простое — прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:
Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)
ВСЕ. Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется — будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму — не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях — все хорошо.
Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать — не повторяйте моих ошибок — тогда отремонтируете быстро и дешево.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Nissan X-Trail White Pearl Type › Logbook › Ремонт мотора отопителя
Год назад я менял мотор печки на китайский с алиэкспресс. Работает он по сей день хорошо. Но речь не о нем, а о старом родном. Решил я его восстановить. Идея эта не новая, подобных работ в сети сотни и на различные авто. Да и способов восстановления десятки.
Но та Т31 не так уж и много примеров.
Варианта для восстановления два: первый — заменить коллектор и щетки, второй — заменить еще и втулки на подшипники.
Необходимые запчасти:
коллектор:
12 секций
внутренний диаметр 8 мм
наружный диаметр 23 мм
высота 18 мм
я нашел 2 варианта возможных для покупки через emex:
✓ Motorherz KSS0016 купил этот.
✓ Tesla Technics TT73097
щетки медно-графитовые:
8/8 длина 15 мм — верхний (боковой) вывод с сечением 2мм
под эти параметры смог найти только
✓ IKA 017891 с сечением 1,5мм
✓ Motorherz KSB0011 с сечением 1мм и длиной 19мм
? Motorherz KSB0016 с сечением 1мм и длиной 19мм
?Tesla Technics TT53269
? Krauf KSB0016XK с сечением 1мм и длиной 19мм
ну и несколько аналогов, включая bosch.
Подшипники с размером 608:
внутренний диаметр 8 мм
наружный диаметр 22 мм
высота 7 мм
Вариантов много, на любой вкус, я выбрал SKF 6082RSH, так как он позиционируется как подшипник для систем кондиционирования (тихий)
Снять стопорные кольца, и регулировочные шайбы. Для тех кто не будет ставить подшипники, шайбы не смешивайте, их нужно будет поставить в том же количестве как и стояли. Отгибаем усы на корпусе свеху и снизу.
Замена коллектора и щеток
Отгибаем уши коллектора и выводим петли якоря. Рассмотрев мотор, мне показалось, что коллектор и втулка, проходящая через якорь, это одно целое, потому и отпилил коллектор от нее. На самом деле, втулка под якорем отдельная, так что коллектор можно просто снять. Но это ни на что не влияет. Фото, увы не сделал.
Недостающим фото любезно поделился levchik1984 . Спасибо, ему!
Насаживаем новый коллектор. Дабы не колотить по резьбе воспользовался головкой на 8, она больше чем резьба, но меньше оси.
Накидывать петли на уши коллектора, занятие увлекательное и требует терпения. Конечно, можно посадить его ближе к якорю, но тогда придется его возвращать — натягивать, хотя в общем-то перемещать по оси, что коллектор, что якорь вполне можно, главное в пределах шлицов оси (они не везде).
Теперь нужно заменить щетки. Контакты щеток припаяны. Сначала я попробовал припаять, не извлекая, контакты из корпуса — плохая идея, пластик плавится. Хотя можно было, но я вытащил от греха, корпус у меня один.
На этом сам ремонт мотора завершен. Можно собирать. Но мне хотелось еще заменить втулки на подшипники. Теоретически надобности в этом не было — мотор «кончился» из-за износа коллектора — это факт, но если промерить ось, то видно, что в районе втулок выработка уже есть. Да, она незначительная, и люфта еще пока нет, но мы же предполагаем установку восстановленного мотора, и кто знает сколько еще продержится ось… Дабы исключить даже вероятность появления люфта, я и решил заменить втулки на подшипники.
Что бы извлечь втулку с пластиковой части корпуса, нужно выбить стопор. Переворачиваем корпус и через отверстия выбиваем это кольцо.
С верхней части кольцо достать сложнее, нужно сточить закерненые насечки, выбить втулку и выковырять кольцо. К сожалению, фото нет. забыл, бывает.
Так как подшипники больше втулок, они не садятся в посадочное место, поэтому их придется центровать. можно воспользоваться чем угодно — оправкой, спичками в трех точках и так далее. Затем зафиксировать. Вариантов фиксации тоже много — залить эпоксидкой, холодной сваркой и прочими. Я использовал резиновое кольцо от ксеноновой лампы h11. Кроме центровки, нужно еще сместить коллектор с якорем чуть выше по оси, так как верхний подшипник закрывает паз для стопорного кольца. Якорь с коллектором нужно сдвинуть вверх по оси на 2-3мм, а так же поднять щетки, подложив шайбы под площадку.
Собираем мотор. Используя регулировочные шайбы, выбираем зазоры. Обязательно ставим по одной резиновой шайбе с обоих сторон. У меня получилось по 2 шайбы и 1 резиновому кольцу с каждой стороны.
Сначала я собрал мотор не подтачивая щетки, но запустив, был неприятно удивлен — мотор работал очень шумно. Прослушав стетоскопом, установил, что шумят именно щетки. Вытащил щетки и подточил об старый коллектор обернув его наждачкой.
Стало тише, но я ожидал лучшего.
Но, ведь я подключал мотор без регулятора, на максимальных оборотах, а если послушать видео из прошлогоднего поста, то слышно даже сквозь музыку, что китайский мотор так же работал не очень-то тихо, при этом в машине его не слышно. Тем не менее буду пробовать разные варианты щеток, возможно найду лучше.
Подводя итог, скажу так — замена коллектора и щеток это самый бюджетный вариант, затраты на них не более 500р, а результат вполне того стоит. Да и подшипники тоже можно выбрать не SKF за 200р, а NSK за 60. В результате получился вполне рабочий мотор, который можно установить в авто. И проработает он не меньше китайского.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС — ПОСТАВЬ ЛАЙК И ПОДПИШИСЬ!
Moskvich Svyatogor Raptor 2.0i F3R › Logbook › Замена втулок на подшипники — переборка моторчика печки 2141 Святогор
Дарова, братия. Зимой скрипел (али визжал, фиг поймешь) вентилятор печки. Обычно такое было когда только заведешься и на 4 положении. Через пару минут пропадало. Я то езжу, привык — а вот когда кого подвести с работы в машину сажу, так аж стремно становится. Скажут ведро сболтами… Чтож, сделаем ведро с подшипниками))
Родные втулки скольжения можно смазать, поможет — но на как долго — не скажу. Я же встретил пару записей по установке подшипников, правда на ЗАЗ 1102 (раз, два) — и сделал все по своемому (ну как всегда xD)))
Итак, снимаем корпус ветродуя, разжимаем хомуты и сдергиваем крыльчатку. Она кстати отличается, верхняя и нижняя.
Дальше надо снять кольцо которое фиксирует в корпусе двигатель. Долго я мучался. Кое как выковырял не сломав — а собирая понял что все просто. Счас я вас научу.
Кольцо надо провернуть. Чтобы стало вот так:
Открыто! Вытаскиваем его вверх и вуаля!
Подсказка — чтобы повернуть как раз этот угол надо тянуть вверх. Снизу есть защелка которая иначе не даст его провернуть:
Вытягиваем движочек и начинаем его разбирать. Выкручиваем два болта, упоры вытаскиваем и убираем в сторону. Сдергиваем крышечку.
Если не хочет — через окошечко сбоку в корпусе заглядываем внутрь и разводим щетки. Вероятно, они уперлись в выработку на якоре.
С жопки снимаем стопорное колечко и выдергиваем якорь. Идет нелегко, держат сильные магниты.
Выбиваем втулки чтобы изучить. Удобней всего отверткой со сменными битами.
Верхнюю же крышку кладем на пустой корпус (Это важно! Иначе помнете держатели щеток!) в положении по типу собранного моторчика и так же выбиваем верхнюю втулку.
Смотрим… Странные они. Усеченная с двух сторон сфера. Максимальный диаметр 19мм. Минимальный — 14мм. Высота 12мм.
Подбираем подшипник 19x8x6мм. Артикулов куча (если искать по каталогам). Если самый простой — 698, 698ZZ и т.д…
Самый — дешевый — МСВ 6982RS. Я же зказал NIS 6982RS — не привезли, нет в наличии.
Перезаказал FBJ 898ZZ (73 рубля за каждый)- пришел, все ОК.
Хотите круче — NSK 6982RS, NSK 698DD1MC3. Артикулов (даже у NSK) много, курите каталоги) Сам день искал, выбирая что взять. Каждый раз вбивайте в поиск и проверяйте диаметры найденного артикула, бывают расхождения.
Итак, пробуем впихнуть. Понимает что так как ЗАЗовцы мы не можем — ну не лезет он туда и все тут. Хз как они его впихивали. Ладно, пофиг. Думаем дальше.Пружинное кольце что держало втулку можем выковырять. Но как крепить подшипник? Ок, отложим на потом.
Замечаем что щетки тоже на исходе. Чем менять? Многие берут щетки от ВАЗ и их допиливают. Вариант норм, но многие жалуются на их твердость — сильный износ якоря. Вспоминаем кто у нас еще делает щетки? Правильно, первое что приходит на ум — CARGO. Качаем их каталог по запчастям на стартеры, и ищем щетки. Нам надо шириной 7,5мм, высотой 7мм. Выписываем штук двадцать похожих, но чуть больших. Пробиваем по артикулу.
Самыми дешевыми оказались BSX754 — 102 рубля, в комплекте 4 штуки. Шириной правда всего 7мм (лучше все же брать 7,5, иначе как оказалось немного болтаться будут, что не критично, не все же).
В каталоге так же замечаем много контактных колец (втулок). И тут приходит идея — а почему бы их не использовать для крепления подшипников? Опять ищем по pdf-ке, выписываем пяток подходящих (с внутренним диаметром 19мм). Выбираем с самыми толстыми стенками.
В итоге заказываем HC-Cargo 140020 (19.13—25.09—10.00 втулка стартера) всего по 29 рублей за штуку. Как видим из описания, внутренний диаметр чуть больше 19, внешний — 25. Высота 10.
На фото кольцо и подшипник. Внутри наметил их разницу по высоте.
Берем крышку двигателя, спиливаем внутри развальцовку и вытаскиваем пружинную пластину, которая удерживала втулку.
Примеряемся, и понимаем что вставка слишком высокая. По диаметру же почти идеально (люфта почти нет, но перекосы есть). А по высоте надо пилить лишние 4мм. Размечаем их на внешней стороне и отрезаем лишнее дремелем.
А теперь еще раз пробуем.
Вооот. Вот она, рыба моей мечты))))
Далее обезжириваем поверхности и вклеиваем втулку в крышку. Лучше на эпоксидный клей. POXIPOL, Ranal Epoxy-Plastic, или другой. Я использовал Ranal 2K-PUR, был под рукой. Подшипник при этом тоже ставим, но на сухую.
Чтобы не было перекоса, собираем двигатель (без щеток), установив на низ обратно втулку)
Болты мне крутить было лень, зафиксировал струбцинами.
Как все высохло, приступаем к нижней части.
Подтачиваем развальцовку на корпусе и выковыриваем нижнюю пружинную пластину. У меня не оказалось радом «крючка», которым я смог бы вытащить ее. Поэтому просто сделал надрез вместе с корпусом чтобы ее разрушить.
Далее надо вклеить втулку под подшипник, но стоит вопрос в том как ее отцентровать. Зазор от якоря до магнитов — всего 1-2мм. Наматываем на якорь что ни будь, чтобы он плотно вставлялся в магниты, без перекосов. Можно бумагу. Я использовал кромочную ленту, оставшуюся после изготовления тумбочки. 🙂
Собираем для примерки двигатель. Впринципе этого достаточно. Я же перестраховался — одел снизу на ось старую втулку скольжения, расположив ее с внешней стороны корпуса, и приклеил ее к корпусу. Для лучшей цетровки. По окончании всех работ ее удалил.
Центруем втулку под подшипник. Все обезжириваем, на внешний край втулочки наносим пару капель клея, и собираем все вместе с подшипником (его просто вставляем по сухому).
Как клей застыл — аккуратно разбираем. Теперь втулочка стоит где надо (и держится на паре капель клея). Фиксируем ее «намертво».
Замешиваем клей для удобства запихав его в шприц.
И заливаем все свободное пространство вокруг втулки клеем.
Подтачиваем щетки до нужного нам размера, испольуя листок шкурки на твердой поверхности.
Для посадки подшипников, чтобы их можно было потом извлечь, использовал Permatex 80057 незатвердевающий герметик-прокладку резьбовых и фланцевых соединений.
Щетки впаиваем и фиксируем для сборки гибким проводком. После одевания их на якорь проводок легко вытаскивается.
На якоре стачиваем надфилем наработанный буртик с внешней стороны. Борозды сглаживаем шкуркой.
А далее с помощью шайб вниз на ось с разных сторон корпуса компенсируем высоту нашего подшипника. Он 6мм, втулка скольжения что была ранее — 12мм. С двух сторон от нее стояли контр-шайбы (одна на оси внутри корпуса, другая снаружи, которую сняли при разборке), которые фиксировали ось и не давали ей двигаться внутри втулки вдоль своей оси. Долго мучаясь и подгоняя их по толщине, добиваемся одновременно трех вещей:
1) Чтобы обе контр-шайбы оказались плотно защелкнутыми и ось не имела люфта вверх-вниз.
2) Чтобы наши проставочные шайбы, которые мы вставили, не задевали корпус. Мне пришлось подточить по диаметру те, что использовал с внешней стороны (снаружи) от подшипника.
3) Чтобы якорь оказался на той же высоте что и в стоке, и щетки легли на нужное место. Контролируем через вентиляционное окошко в корпусе.
Ни и все, дамы (а вдруг) и господа. Собираем, насаживаем крыльчатку. Та что с отверстиями в торце — снизу двигателя, они для вентиляции внутренностей. Фиксируем хомутами. И радуемся, радуемся, радуемся…
Пока не подключал, надо радиатор будет заменить) Но в результате я и так уверен)))
Все, всем благ! За старания благодарим кнопочками)