Удаление царапин и потертостей

Неглубокие (поверхностные) 10 мин 100–300 руб. Средние 2–4 ч 500–2500 руб. Глубокие 4 часа – день 600–2800 руб.

Указана стоимость с учетом покраски. Устранение неглубоких царапин при покраске — услуга бесплатная.

Удаление (выпрямление) вмятин

до 5 см 2–4 ч 500–1500 руб. до 10 см 2–4 ч 800–2000 руб.

Ремонт (пайка, варка) трещин

до 10 см 1–3 ч 500–1500 руб. свыше 10–15 см 2–4 ч 600–1600 руб.

Ремонт (пайка, варка) разломов

до 10 см день 800–2500 руб.

Восстановление выбитых элементов

На плоской поверхности (до 10–15 см) день 500–2500 руб. На ребре (до 10–15 см) день 500–2500 руб.

Замена других деталей

Замена бампера 1-2 ч от 1300 руб. Замена воздухозаборника 15–40 мин от 300 руб. Замена двери 1–3 ч от 1200 руб. Замена стойки двери 2–4 дня от 4000 руб. Замена колпака зеркала 20 мин от 200 руб. Замена капота 20–30 мин от 600 руб. Замена крыла от 30 мин от 800 руб. Замена парктроника 10–30 мин от 200 руб. Замена порога (целиком) 4–6 дней от 8000 руб. Замена решетки радиатора 10–20 мин от 300 руб. Замена рамок стекол от 2 дней от 2500 руб. Замена рейлинга 30 мин – 2 часа от 800 руб. Замена спойлера 15–40 мин от 400 руб. Замена стекла 1-2 ч от 800 руб. Замена стойки кузова 3–6 дней от 4000 руб. Замена фары 20–30 мин от 400 руб. Замена фонаря 10–20 мин от 200 руб. Замена передней четверти кузова 8–12 дней от 15000 руб. Замена бокса (кофра) на крыше час от 500 руб.

Гарантия на замену ручки двери

• Гарантия на замену — 2 года
• Гарантия на ремонт — 2 года
• Поверьте, всё будет надежно!

Если в течение гарантийного срока где-то что-то будет не так, не важно что, по нашей вине, тогда мы всё бесплатно исправим и предоставим скидку на последующее обслуживание.

Все что вам нужно знать о замене ручек дверей

Основные причины обрыва ручки двери

Пластик, а из-за относительной хрупкости материала и ломаются ручки, не выдерживает нагрузку выше допустимого предела. Но вырвать ее при нормально действующем замковом механизме и незаклинивших дверях удается не каждому. Это как поломать весло во время гребли. Из наработанной практики по замене вышедших из строя дверных ручек выделим следующие причины проблем:

• Перепады температуры окружающего воздуха при высокой влажности. В период чередующихся заморозков и оттепелей замерзает сам механизм или резиновые уплотнители. Открыть дверь в таком состоянии проблематично, такие попытки и заканчиваются отломанными ручками.
• Подобная ситуация связана и с мойкой машины в зимний период без обдувки. Двери примерзают, и открыть их без подогрева с сохранением ручек невозможно.
• И заклинивший механизм замка становится причиной повреждений. Металлические детали обладают большей прочностью, поэтому первыми не выдерживают ручки, особенно если прикладывать много силы.
• Нередко причиной становится соскакивание приводной тяги, идущей от ручки к механизму замка.

Если столкнулись с такой ситуацией, не прилагайте чрезмерных усилий. Попробуйте открыть дверь с обратной стороны или проникнуть в машину через другую. Если дело в замерзших уплотнениях и замках, поможет прогрев салона при включенном двигателе. Но эти советы редко кто вспоминает, поэтому и обращаются к нам в поисках новой подходящей ручки, за установкой.

Еще одна ситуация, с которой приходится сталкиваться. Но связана она не с технической, а с дизайнерской стороной. Приходится менять дверные ручки с целью ухода от стоковых деталей, внешний вид которых не нравится владельцу. Помогаем и в таких ситуациях, даже когда требуется серьезная переделка механизма. Так что, обращайтесь.

Возможные сложности при замене дверных ручек

Теперь о некоторых характерных проблемах, которые сопутствуют замене этой детали. По большому счету, работ не так уж и много. Но играют роль условия, в которых их придется выполнять. Среди возможных проблем, которые возникают при замене без соответствующего опыта, отметим:

• Необходимость разборки внутренней обшивки дверей. Снимают ручки, кнопки, дверную карту. Крепление элемента выполнено при помощи клипс и фиксаторов, которые при неправильной последовательности действий обламываются. Обратный монтаж в этом случае будет затруднен.
• Почти на всех современных авто внутри дверей спрятаны различные механизмы и устройства. Акустические системы, центральные замки, электроприводы стеклоподъемников или зеркал. Неумелое вмешательство становится причиной выхода оборудования из строя. Восстановление работоспособности механизмов стоит дороже замены ручки.
• Расстояние между внутренней и наружной панелями двери минимальное, разобрать конструкцию не выйдет. Демонтировать сломанную ручку, отсоединять тягу привода придется на ощупь. Не зная особенностей конструкции, которые у каждого авто свои, выполнить работы по демонтажу проблематично.
• Обратная сборка не станет легким заданием. Подсоединить механизмы, которые были отключены, установить дверную карту без повреждения крепежа любителю будет сложно.

Поэтому если нет желания получить из незначительной проблемы полноценный ремонт двери и механизмов, размещенных в ней, лучше доверьте замену ручки специалисту.

Замена дверной ручки со стороны салона

Одна из наиболее характерных задач для отечественных и импортных авто бюджетного и среднего ценового диапазона. С поломками ручек сталкивались более половины автовладельцев, у которых машины прослужили от 3–5 лет. В зависимости от модели машины ручка стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Наиболее простой конструкцией отличаются изделия для отечественного автопрома.

Обшивка дверей отличается в разных машинах, поэтому объем арматурных работ, да и трудоемкость выполнения, неодинаковы. Не будем останавливаться на сложных случаях, когда на мастере лежит ответственность за демонтаж довольно дорогостоящих элементов. В этом случае настоятельно не рекомендуем выполнять демонтажные работы самостоятельно, слишком высока цена вопроса и возможной ошибки.

Арматурные работы

Общая схема демонтажных работ при замене внутренней дверной ручки выглядит следующим образом:

• В первую очередь необходимо убедиться в том, что поломка ручки не вызвана заклинившим механизмом привода замка. В большинстве случаев в конструкции остается небольшой фрагмент устройства, потянув за который, можно убедиться в работоспособности запорного механизма. Если все нормально, то обходятся заменой самой поломанной детали. Если же дверь не открывается, придется продиагностировать всю конструкцию.
• Снимают рукоятку стеклоподъемника, кнопку фиксации двери в закрытом положении. Они способны помещать демонтажу дверной карты.
• Большинство крепежных элементов, фиксирующих обшивку, спрятаны за декоративными накладками подлокотников и других зон. Поэтому все такие элементы необходимо снять. В большинстве случаев потребуется поддеть заглушку тонкой плоской отверткой и аккуратно освобождать имеющиеся фиксаторы.
• Все выявленные в скрытых зонах саморезы и болты выкручивают, после чего приступают к демонтажу самой внутренней дверной карты.
• Сначала выводят из зацепления фиксаторы в нижней части обшивки. Делают это аккуратно, но в большинстве случаев с приложением значительного усилия. После этого всю панель перемещают вверх, разъединяя другие клипсы. При этом смотрят за тем, чтобы не повредить обшивку выступающими деталями.

Обычно дверная ручка фиксируется парой саморезов или болтов непосредственно на стальной внутренней панели. Перед демонтажем открученной детали потребуется отсоединить тягу, идущую от ручки к замку. Сделать это будет непросто, слишком ограничено пространство. После этого ручку утапливают внутрь двери и выводят на открытое пространство туда, откуда ее можно извлечь.

Установка новой ручки и обратная сборка

Самый сложный этап обратной сборки — подключение к механизму открывания замка. Тяга имеет изогнутую конфигурацию, и ее необходимо соединить с механизмом ручки. Основная проблема и в этом случае кроется в неудобстве выполнения работ. Выполняют работы в следующей последовательности:

• Саму ручку заводят практически на штатное место по той же траектории, по которой демонтировали. Просто в большинстве случаев сделать это по-другому не выйдет.
• Самое сложное — подсоединить обратно тягу привода замка. Описать процесс практически невозможно. Изменяя взаимное положение ручки и тяги, их нужно ввести в зацепление. Если уже есть опыт, руки делают сами, а в первый раз приходится прибегать и к помощи крепких слов и молитв (у каждого свои способы).
• Прежде чем крепить деталь в штатное положение, обязательно необходимо проверить работоспособность механизма. В противном случае есть вероятность повторной разборки двери, если что-то пошло не так. А также потребуется подключить все электрооборудование, которое пришлось отключать при разборке.
• После ставят на место дверную карту. Контролируя совпадение частей крепежных клипс, защелкивают их поочередно по всему контуру обшивки. В отдельных случаях приходится применять физическую силу, но без лишнего фанатизма.

После установки заглушек, ручек и кнопок стеклоподъемника и фиксатора замка в закрытом положении работы завершаем и передаем машину владельцу.

Замена наружной дверной ручки

Расстроим тех, кто думает, что задача в этом случае решается проще. Почти на всех машинах для замены наружной ручки придется разбирать и внутреннюю часть двери. Снять, а тем более поставить деталь на место без этого не выйдет. При этом задача несколько усложняется при замене передних ручек, оснащенных замками под ключ.

По сути, объем работ увеличивается в два раза по сравнению с заменой внутренних ручек. Поэтому и стоимость работы будет соответственно выше. Особых дополнительных сложностей не возникает — все так же неудобно.

Отметим одну деталь. На многих уже поживших машинах использовали дверные ручки из какого-то облегченного сплава. Неспециалисту без экспертизы сложно определить его состав, да и нужды особой нет. Именно такие ручки довольно часто обламываются. Пластик, используемый в последнее время, более надежен. Кроме того, и краска на нем держится гораздо лучше. Такая особенность характерна не для всех машин, но сталкиваться с ней приходится часто.

Что придется снимать в этом случае

В общих случаях потребуются следующие демонтажные работы:

• С внутренней стороны снимают все мешающие ручки и кнопки. Для демонтажа некоторых из них придется разжимать разрезные стопорные кольца. Удаляют заглушки, скрывающие используемые в схеме крепления саморезы.
• После демонтажа обшивки двери освобождают доступ к внутренней стороне наружной панели, к которой и крепится внешняя ручка. Обычно она зафиксирована при помощи двух болтов, выкрутить которые будет можно только с применением удлинителя.
• Для того чтобы извлечь ручку, ее оттягивают с улицы на себя и немного сдвигают назад.
• Для полного демонтажа необходимо отсоединить обе тяги, идущие к механизму замка. На задних дверях используется только одна такая тяга.
• Чтобы извлечь личинку запорного механизма, ключ переводят в положение открыто и снимают стопорное кольцо, после чего механизм достается без особых проблем.

На этом арматурные работы завершают. При должном опыте на демонтаж потребуется не более 30–50 минут.

Особенности покраски новой дверной ручки

Отдельно остановимся на этом моменте. Найти ручку в требуемый цвет проблематично. Такой вариант возможен только при покупке с разборки, и то исключительно для машин с наиболее востребованными покрытиями. Чаще всего ставить приходится наружные ручки, которые подготовлены под покраску.

Красить можно как до установки, так и по ее завершении. Решение о последовательности работ принимает маляр, исходя из того как ему будет удобней. При предварительной покраске возникает риск повреждения свежего покрытия, особенно при установке и подключению сложных механизмов. А при выполнении покрасочных работ по месту, потребуется надежно защитить прилегающие поверхности от лакокрасочных материалов.

Чаще всего ставить приходится пластиковые ручки, поэтому приведем несколько особенностей по их покраске:

• Не стоит доверять грунту, которым покрыта деталь, особенно если ее точное происхождение неизвестно. Производители в отдельных случаях грунтуют транспортными составами, которые красить нельзя. Покрытие все равно облезет довольно быстро.
• Все элементы, покраска которых предполагается, зачищают до пластиковой поверхности. Детали протирают и обезжиривают, для чего лучше использовать антисиликон, он не оказывает разрушительного воздействия на пластмассу.
• Для улучшения сцепляемости с последующими слоями все части ручки покрывают грунтом праймер, который способствует активации адгезии.
• После сушки этого слоя устраняют малейшие царапины и дефекты при помощи 2К акриловой грунтовки. Обработанную этим составом поверхность перетирают, матируя при помощи серого скотч-брайта или наждачкой Р800–1000.

Перед непосредственной покраской элементы еще раз обезжиривают. Оставшиеся загрязнения приводят к тому, что краска сходит участками. Для работ по пластику используют лакокрасочные материалы со сходным коэффициентом эластичности. Если такой краски нет, красят стандартными автоэмалями, в которые добавляют пластификатор. В выборе цвета мы не ограничиваем. Покрасим в разные тона, которые вас устроят. Чаще всего ручки красят под цвет кузову, используя покрытия класса металлик, и более сложные.

Технология установки новой наружной дверной ручки

Установку наружной ручки на двери проводят в обратной последовательности. Общая схема работ следующая:

• Старая личинка замкового механизма вставляется в штатное положение вместе с ключом и фиксируется стопорным кольцом.
• К ручке подсоединяют приводные тяги, направленные к механизму замка. При помощи отвертки вставляют в соответствующие гнезда штифты или надевают стопорные кольца.
• Ручка аккуратно монтируется на место. Сначала заводят верхнюю часть, затем нижнюю, после чего сдвигают деталь вперед.
• Перед фиксацией ручки проверяют ее работоспособность, после чего закручивают оба крепежных болта.
• Проверяют подсоединение электроустройств, которые отсоединялись при демонтаже, устанавливают и крепят дверную карту. При монтаже обращают внимание на целостность и защелкивание соединительных клипс, в противном случае обшивка будет вибрировать и дребезжать при движении машины.

Без учета времени на покраску наружной ручки, на замену потребует не более 2-3 часов.

Замена ручек на сдвижных дверях

Процедура замены ручек на таких дверях более сложна. С подобной проблемой сталкиваются владельцы Газелей, Соболей и других российских микроавтобусов. Но подобная конструкция применяется и на импортных минивэнах, которые становятся востребованными в качестве семейного легкового автомобиля. Кстати, проблемы связаны опять-таки с силуминовыми ручками, то есть, материал точно не годится для изготовления такой детали.

Главная сложность связана с разнесением наружной и внутренней ручки, удлинением тяг механизма. Это усложняет демонтаж и монтаж новых деталей. Если в случае с российскими микроавтобусами водители уже набили руку, у них нет другого выхода, ведь дверные ручки — слабое конструктивное место машины, то мастеров по дверям импортных минивэнов и компактных грузовых фургонах не так уж и много. Но мы выполняем и такой кузовной ремонт.

Технология работ схожа и с заменой ручек на стандартных распашных дверях. Но у каждой модели есть свои заморочки. На одних крепление внутренних рукояток в виде стопорных колец, которые трудно разжать, не повредив пластик. На других используют слишком сложную схему фиксации обшивки, при этом найти саморезы сложно, особенно спрятанные под декоративными накладками.

Внутреннюю обшивку придется снимать в любом случае даже при замене наружных ручек. Некоторые умельцы пытаются сделать это непосредственно с внешней стороны, но зачастую такие попытки приводят только к последующему ремонту самой двери.

Чтобы оперативно поменять ручку без повреждений других деталей и механизмов, потребуются знания по конструкции и техническим особенностям данной модели авто. А найти информацию по этим вопросам даже в интернете затруднительно. Поэтому проще доверить работу мастеру.

Окажем помощь в замене дверных ручек на любой машине. Рекомендуем оставить заявку на сайте заранее, нужно время, на поиск и доставку необходимой вам ручки. А если ремкомплект уже приобретен самостоятельно, подъезжайте непосредственно в сервис. На работу требуется не так уж много времени, поэтому заменим сразу без очереди, если только мастера не заняты работой по срочным заказам.