Электрооборудование автомобилей

Электрооборудование в «жизни» любого автомобиля имеет большое значение – без него автомобиль не смог бы даже передвигаться.

Схема электрооборудования

В современных легковых автомобилях используется постоянное напряжение 12 вольт, в схемах электрооборудования грузовых автомобилей напряжение равно 24 В. Следует отметить, что в свое время легковые авто работали от напряжения 6V, но в силу ненадежности в середине XX столетия от таких электрических схем отказались.

В стандартную схему электрооборудования входит:

• аккумуляторная батарея, она нужна для запуска двигателя, и без нее автомобиль не заведётся;
• замок зажигания. С замка подается напряжение на стартер, а сам запуск осуществляется поворотом ключа в крайнее правое положение (по часовой стрелке);
• стартер, он является пусковым устройством – при повороте ключа зажигания бендикс стартера входит в зацепление с маховиком двигателя, мотор начинает вращаться;
• генератор – является устройством, вырабатывающим электрический ток. От генератора получают питание все потребители (фонари и фары, различные приборы, моторчики, допоборудование), к тому же от него подзаряжается аккумулятор;
• освещение автомобиля – передние фары, задние фонари, плафоны освещения салона, подкапотного пространства, багажника;
• система зажигания двигателя, которая на современных авто состоит из блока управления и различных датчиков;
• электропроводка, соединяющая между собой элементы электрооборудования.

Также в электросхеме автомобиля присутствуют реле разных типов, датчики, щиток приборов, блок коммутации с предохранителями, моторчики отопителя и стеклоочистителей. В машинах с богатой комплектацией дополнительно могут устанавливаться:

• электрические стеклоподъемники;
• система климат-контроля;
• мультимедиа;
• предпусковой подогреватель;
• электроподогрев сидений.

В электрическом оборудовании автомашины могут возникать различные неисправности, причем, выйти из строя может любой элемент схемы. Говоря о неисправностях, следует начать с одного из самых важных элементов – аккумуляторной батареи (АКБ). Автомобильный аккумулятор состоит из шести банок, каждая по два вольта, со временем аккумулятор теряет емкость и перестает заряжаться. АКБ становится непригодной к эксплуатации в связи с осыпанием пластин в банках, неисправности в аккумуляторе возникают по нескольким причинам:

• происходит естественное старение АКБ;
• аккумулятор часто работает при повышенных нагрузках и поэтому постоянно «садится»;
• в банках недостаточный уровень или не поддерживается необходимая плотность электролита;
• в корпусе есть трещины, через которые электролит утекает.

Проблемы с электрооборудованием нередко возникают из-за неисправного генератора, который тоже является очень важным узлом в машине. В генераторе встречаются две основные неисправности;

• шум подшипников;
• пропадание зарядки.

Если зарядка пропадает или она слабая, автомобиль работает только за счет аккумулятора. Когда ресурс АКБ исчерпан, батарея разряжается, а так как она от генератора зарядку не получает, потребители остаются без необходимой им электроэнергии, в результате:

• двигатель не запускается;
• не работает освещение, моторчик печки, магнитола и проч.

В значительной степени на работу авто влияет и состояние стартера – со сломанным пусковым устройством автомобиль можно завести только с буксира или толкача, что крайне неудобно.

Еще из частых и очень неприятных проблем с оборудованием можно отметить:

• замыкание электрических проводов на массу или между собой;
• потеря контактов в штекерах;
• обрыв проводов.

Безусловно, неисправности в работе любого потребителя приносят автовладельцам массу хлопот, но какое-то время с некоторыми неисправностями еще можно ездить, например, с нерабочим кондиционером или магнитолой. В дальнейшем все равно приходится производить ремонт, и от этого никуда не деться – неисправности в электрооборудовании автомобиля необходимо устранять.

Диагностика электрооборудования

Прежде чем приступить к ремонту электрооборудования, необходимо выяснить причины возникновения неисправности. Находят поломку с помощью диагностики, для выяснения причины использует различные инструменты и оборудование:

• мультиметры, вольтметры, омметры;
• стенды для проверки генераторов или стартеров;
• сканеры для компьютерной диагностики двигателей или автоматической трансмиссии.

Диагностируя аккумулятор, ареометром проверяют плотность электролита в банках, с помощью нагрузочной вилки выясняют, способна ли аккумуляторная батарея работать под нагрузкой. Диагностика электрооборудования – дело непростое, зачастую в электрике намного сложнее найти причину неисправности, чем произвести сам ремонт. Именно поэтому автоэлектрики пользуются большим спросом, а за их работу берется почасовая оплата.

Ремонт электрооборудования автомобиля

В ремонте электрооборудования есть немало различных нюансов, поэтому во многих случаях без квалифицированных автоэлектриков не обойтись. Безусловно, многие водители могут сами отремонтировать стартер или генератор, обслужить аккумуляторную батарею, но разобраться в электропроводке с большим количеством электроники иной раз не под силу даже достаточно опытному мастеру.

Также не просто провести диагностику двигателя. Сейчас уже практически нет таких автомобилей, у которых системой зажигания не управлял бы электронный блок. Для выяснения причины неисправности используются специальные автомобильные сканеры, или к бортовой системе авто подключается ноутбук. На мониторе диагностического устройства отображаются ошибки, которые есть в электрической схеме, на экран выводятся различные параметры. Ремонт в системе зажигания сводится к замене датчиков, восстановлению контактов в проводах или к замене самой проводки.

Электрооборудование автомобилей ВАЗ

У таких автомобилей как ВАЗ-классика различных моделей (ВАЗ 2101- 07) схема электрооборудования самая простая, особенно у машин с карбюраторными двигателями. Особой сложностью не отличается и электрооборудование автомобилей ВАЗ-2108-09 (карбюратор).

На автомобилях ВАЗ 2101-07 ранних выпусков устанавливается электрооборудование с простейшей системой зажигания (СЗ), в состав которой входит:

• свечи зажигания;
• высоковольтные провода с наконечниками;
• трамблер (прерыватель-распределитель);
• катушка зажигания.

На подобной системе СЗ в прерывателе трамблера установлена контактная группа, а чтобы контакты меньше подгорали, в схему включен конденсатор. На более поздней «Классике» стала применяться бесконтактная СЗ – в схему был дополнительно включён коммутатор, а в трамблере вместо контактной группы прерыванием стал управлять датчик Холла.

На последних выпусках ВАЗ-классика зажиганием управляет электронный блок, в схеме СЗ есть датчики:

• холостого хода;
• положения дроссельной заслонки;
• положения коленвала;
• массового расхода воздуха.

На карбюраторных ВАЗ 2108-09 также применялась простая СЗ, но уже с первых выпусков машин в схему был включён коммутатор и трамблер с датчиком Холла.

В схеме электрооборудования автомобилей ВАЗ также присутствует генератор, стартер, замок зажигания, электрическая проводка, блок предохранителей и прочие элементы. В современных автомобилях ВАЗ, таких как Chevrolet Niva, Lada Калина, Ларгус, Приора, Гранта, Datsun Mi-Do или On-Do используется система зажигания с электронным блоком управления, но в целом схема электрооборудования в этих машинах от более старых моделей принципиально ничем не отличается.

Типичные неисправности в электрооборудовании ВАЗ

В каждой модели автомобиля есть характерные неисправности, которые чаще всего встречаются. Например, в системах зажигания с трамблером на автомобилях ВАЗ нередко выходили из строя коммутаторы напряжения, перегревалась катушки зажигания. На более современных переднеприводных ВАЗ нередко выходят из строя различные датчики (ДМРВ, датчик скорости, распределительного вала, положения дроссельной заслонки).

Не отличается особой надежностью и генераторы – достаточно быстро начинает шуметь подшипники, пропадает зарядка. Причина выхода из строя подшипников – плохое качество самих деталей, особенно, если они неоригинального производства. Шуметь генератор также может по следующим причинам:

• перетянут натяжной ремень;
• искривился шкив генератора.

Зарядка чаще всего пропадает при выходе из строя реле-регулятора, реже в отказе виновата статорная или роторная обмотка, также еще могут сноситься генераторные щетки.

Наиболее часто встречающаяся причина неработоспособности стартера – вышедший из строя бендикс. Еще стартер отказывается работать из-за неисправного втягивающего реле, якоря (ротора), износа щеток в шуточном узле. Если из строя выходит сразу две или три дорогостоящие детали стартера (например, ротор и обмотка статора), иногда разумнее поменять весь узел целиком, то есть, купить новый стартер.

На многих ВАЗ нередко возникают замыкания и обрывы электропроводки, окисляются штекера и контакты. Ремонтировать автомобили тольяттинского производства приходится чаще, чем иномарки, но у машин ВАЗ есть большой плюс – ремонт и запчасти стоят недорого, а сама работа не представляет особой сложности.

Ремонт электрооборудования автомобиля кратко

Электрооборудование занимает на автомобиле особое место. Неисправность его приборов приводит, как правило, к выходу из строя целых систем. Найти причину отказа бывает очень трудно. Проще качественно и своевременно проводить техническое обслуживание электрооборудования.

При ежедневном техническом обслуживании проверяют действие приборов освещения и световой сигнализации, звукового сигнала и стеклоочистителей. Делается это не только на месте, но и на ходу автомобиля. Кроме того, протирают фары, подфарники, указатели поворотов, задние фонари, стоп-сигнал.

При техническом обслуживании № 1 автомобилей старых моделей проверяют действие и устраняют неисправности звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателей света фар, а зимой особенно тщательно проверяют действие приборов системы отопления и пускового подогревателя (если он предусмотрен конструкцией автомобиля). Проверяют также состояние, действие и крепление габаритных фонарей.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

При техническом обслуживании №2 проверяют состояние аккумуляторной батареи по плотности электролита и напряжению под нагрузкой.

При сезонном обслуживании, особенно в зоне холодного климата, при подготовке аккумуляторной батареи к эксплуатации ее утепляют и доводят плотность электролита до нормы.

Ежедневно перед выездом необходимо проверять пействие стоп-сигнала, указателей поворотов, фонаря освещения номерного знака и др. Приходится каждый раз включать тот или иной прибор и, если нет помощника, обходить вокруг автомобиля, а действие стоп-сигнала одному просто невозможно проверить обычным методом (визуальным). Сделать это можно, если вплотную задом подъехать к стенке и поочередно включать все приборы. Отсвет фонарей хорошо виден с места водителя.

Если у вас есть гараж, то торцовую стенку целесообразно покрасить в белый цвет. Во-первых, при въезде в него задним ходом и включенных габаритных огнях в отраженном свете хорошо видна дорога, во-вторых, стенку можно использовать как экран при проверке приборов световой сигнализации вышеуказанным способом и, кроме того, ее можно приспособить для регулировки света головных фар.

При техническом обслуживании осматривают и очищают наружную поверхность генератора, стартера, реле-регулятора от пыли, грязи, масла и при необходимости подтягивают их крепления. Проверяют и регулируют натяжение приводного ремня генератора, осматривают и очищают катушку зажигания, провода низкого и высокого напряжения, помня, что масло разрушает изоляцию и несвоевременная их очистка может привести к короткому замыканию.

Очищают от грязи поверхность и клеммы ножного переключателя света фар и выключателя стоп-сигнала, проверяют установку, крепление и действие фар и при необходимости регулируют направление светового потока фар.

Чтобы система зажигания работала нормально, особенно при низкой температуре, не забудьте следить за чистотой проводов высокого напряжения, сохранностью резиновых защитных колпачков на проводах. Не допускайте окисления проводов в местах соединений.

Катушка зажигания должна быть всегда чистой, совершенно недопустимо загрязнение или замасливание ее контактов и проводов, поэтому катушку зажигания необходимо периодически протирать.

Не разрешается движение автомобиля с перегоревшими электрическими лампочками, разбитыми рассеи-вателями света. Их следует заменить сразу же. Не принято устанавливать на симметричные приборы, например, фары, подфарники, фонари стоп-сигнала электрические лампы разной мощности.

Аккумуляторная батарея. Наибольший объем работ, выполняемых при техническом обслуживании электрооборудования, относится к аккумуляторной батарее, так как ее состояние оказывает существенное влияние на работоспособность всей системы электрооборудования.

Батарея всегда должна содержаться в чистоте. Вызвано это не только эстетическими соображениями. Грязь, вода, а еще хуже, разлитый электролит создают так называемые токопроводящие мостики между выводами аккумуляторов. Через них происходит утечка электрического тока, а следовательно, саморазряд.

Во избежание попадания в аккумуляторную батарею грязи прежде всего проверяют плотность закрытия пробками заливных отверстий. Затем очищают крышку от грязи и нейтрализуют случайно попавший на нее электролит. Для этого аккумуляторную батарею протирают ветошью, смоченной 5%-ным раствором кальцинированной соды. Обычно это делают одновременно с проверкой уровня электролита в аккумуляторах. Проверять уровень электролита надо регулярно, особенно в жаркую погоду.

Чем вызвана необходимость проверки уровня электролита?

Известно, что в процессе работы аккумуляторная батарея подвергается многократному заряду и разряду. При этом вода разлагается с выделением большого количества газов водорода и кислорода. Кроме того, происходит естественное испарение воды. Уровень электролита снижается. Особенно интенсивно это происходит в теплое время года.

В результате верхние части пластин и сепараторов оказываются выше уровня электролита, вследствие чего, во-первых, уменьшается рабочая площадь пластин, участвующая в химической реакции, а значит, уменьшается емкость аккумуляторной батареи. Во-вторых, при испарении воды увеличивается плотность электролита выше допустимых величин, что вызывает коррозию решеток пластин и, как следствие, быстрое старение пластин, уменьшается срок службы аккумуляторной батареи. Третья и, пожалуй, главная неприятность заключается в том, что выступающие из электролита части пластин старых аккумуляторов, соприкасаясь с воздухом, быстро сульфатируются и почти необратимо теряют свои свойства, то есть если даже уровень электролита будет доведен до нормального, эти части пластин не будут работать.

Доливать в аккумуляторную батарею надо только химически чистую дистиллированную воду. В исключительных случаях можно долить тщательно отфильтрованную дождевую или снеговую воду, которая не соприкасалась с металлическими изделиями, то есть была собрана в стеклянную или керамическую посуду, а не с крыш, покрытых стальными листами.

У большинства современных аккумуляторных батарей уровень электролита должен быть на 5… 15 мм выше предохранительного щитка над пластинами.

Уровень электролита можно проверить стеклянной трубочкой диаметром 3…5 мм (рис. 1, а), которую опускают в заливное отверстие до упора в предохранительный щиток пластин, закрывают пальцем верхний конец и извлекают ее из отверстия. Об уровне электролита судят по высоте столба в трубке (рис. 1, б).

Но этот способ вызывает определенные трудности, поэтому многие заводы изготавливают аккумуляторные батареи с приспособлениями для автоматической заливки электролита. У таких аккумуляторных батарей отверстия для сообщения полости каждого аккумулятора с атмосферой выполняют не в пробках заливных отверстий, а в специальных приливах на крышках аккумуляторов (рис. 2,а).

Как же устанавливается уровень электролита в таких аккумуляторных батареях?

Перед тем как долить воду в такую аккумуляторную батарею, вывертывают пробки заливных отверстий и закрывают ими отверстия в приливах крышек, то есть не дают возможности воздуху выходить из банок аккумуляторной батареи через эти отверстия.

В процессе доливки воды, пока уровень электролита не поднялся до нижнего торца заливного отверстия, воздух выходит через заливное отверстие, как показано стрелками (рис. 67, б).

Как только уровень электролита достигнет нижнего торца заливного отверстия, он перекроет выход воздуху из аккумулятора, а оставшийся воздух в замкнутом пространстве не дает возможности увеличению уровня электролита. Остается только долить воду до резьбы пробки заливного отверстия (рис. 2, в).

Затем снимают пробку с прилива крышки и ввертывают ее в заливное отверстие. В момент открытия газоотводного отверстия в приливе крышки через него воздух выходит в атмосферу. Устанавливается нормальный уровень электролита (рис. 2, г).

А что будет, если уровень электролита будет выше нормального?

Электролит будет выплескиваться из аккумуляторов во время движения автомобиля, а это может привести к некоторым нежелательным последствиям: электролит очень сильно корродирует металлические детали автомобиля. Кроме того, в результате выплескивания и последующей доливки воды уменьшается плотность электролита. Наконец, электролит на поверхности крышек аккумуляторов, как мы уже говорили, замыкает выводные штыри, и происходит саморазряд.

Как вы помните, химическая реакция в аккумуляторе сопровождается выделением большого количества газов. Поэтому, если вентиляционные отверстия будут закупорены, газ не сможет выходить в атмосферу, и в аккумуляторе создается давление газов, под действием которого возможно появление трещин в баке аккумуляторной батареи и его крышке. Во избежание повышения давления газов при каждой проверке уровня необходимо прочищать газоотводные отверстия, связывающие полость аккумуляторной батареи с атмосферой.

Известно, что уменьшение плотности электролита на 0,01 г/см3 соответствует разряду аккумуляторной батареи на 6%. Если мы знаем плотность электролита в заряженном аккумуляторе, то при ее измерении можно легко подсчитать степень разряда батареи. Например, плотность в заряженном аккумуляторе составляла 1,27 г/см3, а замеренная—1,25 г/см3, значит, аккумулятор батареи разрядился на (1,27—1,25) ХбХ 100= 12%. Следовательно, заряженность батареи составляет в настоящее время 88% от номинальной. Такая батарея считается исправной, так как к эксплуатации допускаются батареи, степень заряженности которых составля-ет ’5% зимой и 50% летом. Если аккумуляторная батарея не удовлетворяет указанным требованиям, ее снимают с эксплуатации и заряжают, затем для определения технического состояния подвергают разряду в 10-часовом режиме до напряжения 10,2 В и снова заряжают. Только после этого батарею устанавливают на автомобиль.

Для проверки плотности электролита применяется специальный прибор, называемый денсиметром (ранее его называли ареометром). Плотность электролита проверяют при температуре плюс 15° С. Если температура отличается от указанной, производят коррекцию: на каждые 15° изменения температуры вводят поправку 0,01. Пластмассовую трубку денсиметра опускают через заливное отверстие в аккумулятор и с помощью резиновой груши засасывают часть электролита в стеклянную трубку. Плавающий в трубке денсиметр указывает плотность электролита, которую замеряют во всех аккумуляторах батареи. Допускается разница плотности в аккумуляторах не более 0,01 г/см3.

Как проверяют состояние аккумуляторной батареи по напряжению под нагрузкой?

Для этого используется нагрузочная вилка, представляющая собой вольтметр с включенными параллельно резисторами. При проверке нагрузочную вилку прижимают остриями ножек к клеммам аккумулятора (рис. 69) и считают заряженным, если напряжение равно 1,7…1,8 В, требующим заряда, когда напряжение равно 1,4…1,7 В, и требующим заряда или ремонта при еще меньшем напряжении. Если при проверке окажется, что напряжение одного из аккумуляторов отличается от напряжения других более чем на 0,1 В, батарею следует тщательно проверить, так как в этом аккумуляторе возможна сульфатация пластин или какая-либо другая неисправность. Напряжение следует проверять только при завернутых пробках. Этим вы предотвратите возможность взрыва смеси газов кислорода и водорода, скапливающейся под крышками аккумуляторов. Следует отметить, что в последнее время начали выпускаться аккумуляторные батареи с межэлементными перемычками, залитыми мастикой (есть всего два вывода). Аккумуляторы таких батарей проверить нагрузочной вилкой без разборки нельзя.

При техническом обслуживании проверяют крепление аккумуляторной батареи в гнезде. Ослабленные гайки подтягивают. Следует помнить, что чрезмерно сильная затяжка гаек может привести к повреждению бака аккумуляторной батареи.

Проверяют контакт наконечников проводов и выводов. Наконечники проводов и выводы окисляются и ухудшается электрический контакт между ними, а следовательно, увеличивается сопротивление в цепи потребителей. Увеличенное сопротивление приводит к большому падению напряжения и, как следствие, к падению силы тока в цепи стартера, что уменьшает частоту вращения якоря и понижает мощность стартера. В результате затрудняется пуск двигателя. Окисленные выводы батареи и наконечники проводов зачищают и смазывают техническим вазелином.

При техническом обслуживании следует проверить крепление и состояние электрических проводов, соединяющих аккумуляторную батарею с корпусом автомобиля и внешней цепью. Ослабленные гайки подтягивают. Проверяют действие выключателя аккумуляторной батареи (там, где он установлен).

Зачастую автолюбители прекращают пользование автомобилем на довольно длительное время. Особенно массовым это явление становится в зимний период. В таких случаях аккумуляторную батарею необходимо поставить на хранение. При хранении с электролитом аккумуляторная батарея разряжается, причем скорость саморазряда зависит от температуры электролита: полностью заряженную батарею при температуре 0°С можно хранить 1,5 года, а при комнатной температуре — только 9 месяцев. Таким образом, чем ниже температура, тем меньше скорость саморазряда. Однако следует учитывать, что при температуре ниже минус 30 °С возможно растрескивание мастики. Хранение аккумуляторных батарей при температуре ниже 0°С предполагает ежемесячную проверку плотности электролита. Если плотность уменьшилась по сравнению с первоначальной на 0,05 г/см3, аккумуляторную батарею необходимо подзарядить.

В книге «Эксплуатация и ремонт стартерных аккумуляторных батарей» М. А. Дасоян и другие рекомендуют при хранении аккумуляторных батарей замедлять интенсивность протекания химических процессов в них путем замены сернокислого электролита электролитом-депассиватором, представляющим собой 50%-ный раствор борной кислоты. Перед хранением аккумуляторную батарею полностью заряжают, сливают электролит в течение не менее 15 мин, два раза промывают дистиллированной водой с выдержкой в залитом состоянии не менее 15…20 мин и сразу же заливают заранее приготовленный раствор борной кислоты, закрывают заливные отверстия аккумуляторов пробками, протирают и. ставят на хранение.

Перед началом эксплуатации из батареи выливают раствор борной кислоты и заливают электролитом плотностью 1,39 г/см3. Через 40 мин пропитки пластин электролитом аккумуляторную батарею можно эксплуатировать. В процессе эксплуатации проверяют плотность электролита и при необходимости доводят до нормы. По утверждению авторов, преимущества такого хранения заключаются в том, что нет необходимости подзаряжать аккумуляторы ни в процессе хранения, ни перед установкой на автомобиль. В то же время такой способ хранения не снижает срок службы батареи. Недостаток его состоит в том, что раствор борной кис* поты замерзает при температуре ниже 0°С, поэтому хранение допустимо только при плюсовой температуре.

При сезонном обслуживании в зоне холодного климата при подготовке аккумуляторной батареи к эксплуатации доводят плотность электролита до нормы и утеп-тяют батарею. Если плотность электролита выше необходимой, часть электролита отбирают с помощью резиновой груши и доливают дистиллированную воду. Если плотность ниже нормы, то вместо отобранного электролита с пониженной плотностью в аккумуляторы доливают электролит плотностью 1,40 г/см3. Естественно, все эти операции выполняют после зарядки аккумуляторной батареи.

После доливки воды или концентрированного электролита для полного перемешивания электролита заряд батареи продолжают еще в течение 25…30 мин и вновь проверяют плотность. Если цель достигнута, проверяют уровень и при необходимости резиновой грушей отбирают или доливают электролит.

Генератор. На современных легковых автомобилях устанавливаются генераторы переменного тока, длительное время не требующие технического обслуживания. Например, у автомобилей «Жигули» через 60 ООО км пробега проверяют состояние контактных коллекторных колец и прилегание щеток к ним. Величину силы прижатия щеток к контактным коллекторным кольцам проверяют с помощью пружинного динамометра. Для новых щеток она равна 0,44 кгс.

Следует обратить внимание и на состояние контактных колец: они не должны иметь следов подгорания поверхностей и шероховатостей. Если эти неисправности будут обнаружены, их следует устранить зачисткой колец, мелкозернистой стеклянной шлифовальной бумагой. Через 60 000 км пробега кольца обязательно зачищают.

Не забудьте проверить поверхность контакта: щетки должны прилегать к контактным коллекторным кольцам всей поверхностью. В щеткодержателе они должны перемещаться свободно, без заеданий. При значительней износе щетки следует заменить.

Стартер. Для надежного пуска двигателя стартер должен обеспечивать частоту вращения коленчатого вала не менее 60…80 об/мин. Наибольшее сопротивление вращению стартера происходит из-за сопротивления вращению коленчатого вала и движению поршней. Особенно это заметно при загустении масла в холодное время года. Стартер в таких случаях потребляет электрический ток силой до 500 А. Отсюда следует, что большое внимание при его техническом обслуживании должно уделяться состоянию всех контактов.

Иногда при включении стартера появляется чрезмерный шум, и коленчатый вал двигателя вращается очень медленно. Основными причинами неисправностей могут быть окисление выводных клемм и наконечников проводов, недостаточная надежность контакта на клеммах или щеток с коллектором, а также чрезмерный износ щеток, их загрязнение, повреждение изоляции ла-мелей, обрывы в обмотке реле включения, разряд аккумуляторной батареи.

По аналогии с генератором проверяют износ и состояние щеток, щеткодержателей и их пружин. Промывают щетки, продувают сжатым воздухом места их установки.

Как правило, техническое обслуживание стартера проводится через довольно длительный период времени, например у автомобиля «Жигули» после 40 000 км пробега. При этом стартер разбирают, очищают от грязи и проверяют состояние коллектора и щеток. При замасливании и выработке коллектора, а также если выступает межламельная изоляция, его очищают, протачивают и шлифуют.

По мере износа щетки давление ее на коллектор снижается, следовательно, ухудшается и контакт. При техническом обслуживании с помощью динамометра проверяют величину сил прижатия щеток к коллектору. Щетки, изношенные более 25% по высоте, заменяют новыми.

Перед сборкой винтовые шлицы вала стартера, втулки обеих крышек и шестерен включения очищают и смазывают маслом, применяемым для двигателя (лучше всесезонным М = 63/10Г! или М=10ГИ), а поводковое кольцо привода стартера — консистентной смазкой литол-24.

Натяжение ремня генератора и вентилятора. Периодически проверяют состояние и натяжение ремня привода вентилятора, так как бывают случаи, когда при заданной частоте вращения коленчатого вала двигателя вентилятор и вал генератора вращаются медленнее обычного и ремень пробуксовывает. В результате вентилятор развивает недостаточно полную мощность и не обеспечивает заряд аккумуляторной батареи.

Чрезмерно сильное натяжение ремня вызывает большие нагрузки подшипников вентилятора и генератора. Из-за этого они быстро изнашиваются и разрушаются, да и ремень при сильном натяжении долго работать не’ будет. Поэтому необходимо регулярно при каждом техническом обслуживании проверять натяжение ремня привода генератора и вентилятора.

Как проверить натяжение ремня?

В инструкции по эксплуатации автомобилей говорится, что для этого необходимо нажать сверху большим пальцем правой руки на середину ветви ремня между шкивами генератора и вентилятора с усилием от 2 до 4 кгс (рис. 70, а) в зависимости от модели автомобиля. И далее указывается величина прогиба ремня: от 8 до 15 мм (например, у автомобиля ВАЗ -2105 прогиб 10…15 мм при усилии 100 Н (10 кгс). При кажущейся простоте эти рекомендации выполнить не так-то просто, так как трудно определить усилие нажатия пальцем, а еще труднее уловить величину прогиба в миллиметрах.

Пока не будет накоплен достаточный опыт, молодому неопытному водителю можно посоветовать определить усилие нажатия с помощью бытового динамометра.

Для более точного определения потребуются две линейки одну из них надо положить ребром на шкивы вентилятора и генератора, чтобы они лежали на ветви ремня, а торцом другой с заданным усилием нажать на середину ветви ремня. Остается прочитать величину прогиба в месте пересечения линеек. Ну а сила? Тут необходима тренировка, ну хотя бы по тому же динамометру.

Как же отрегулировать натяжение ремня?

Обычно на современных легковых автомобилях это делается поворотом генератора относительно нижней опоры. Для этого ослабляют гайку или винт крепления генератора к регулировочной планке, затем ослабляют болт крепления генератора к кронштейну и с помощью рычага, как показано на рис. 6, а, отжимают генератор, после чего затягивают ослабленные болт и гайку.

На автомобилях «Запорожец» натяжение ремня регулируется разъемным шкивом вентилятора (рис. 6, б). На ступице между его половинками расположены регулировочные шайбы. Если ремень ослаб, отвертывают гайку крепления шкива, снимают шайбу, колпачок, переднюю половинку шкива и необходимое количество регулировочных шайб. После этого ставят переднюю половинку шкива, снятые с внутренней стороны регулировочные шайбы, колпачок, шайбу и навертывают гайку. Окончательно затягивают гайку при постепенном проворачивании коленчатого вала пусковой рукояткой. В противном случае половинки могут быть перекошены, а ремень заклинен в ручье шкива вентилятора.

За счет чего натягивается ремень?

Так как ручей шкива имеет форму клина, то контакт ремня со шкивом проходит по боковым поверхностям, поэтому, если их раздвинуть (рис. 7), то ремни «провалятся» между ними, диаметр ручья шкива уменьшится. Если половинки шкива сблизить, то диаметр ручья увеличится и обеспечит натяжение ремня.

Следует иметь в виду, что между половинками шкива находятся 13 регулировочных шайб толщиной по 0,5 мм, а перестановка одной шайбы с внутренней стороны на наружную приводит к увеличению длины ремня примерно на 2,6 мм. Прогиб ремня вентилятора у автомобиля «Запорожец» должен составлять 12…15 мм при усилии 4 кгс.

Свечи. Вывернув свечи зажигания, проверяют их состояние и при необходимости очищают от нагара, регулируют зазоры между электродами или заменяют свечи исправными.

Необходимость очистки свечей от нагара вызвана тем, что он хорошо проводит электрический ток, и это может быть причиной прекращения искрообразования между электродами. Следствием могут быть перебои в работе цилиндров двигателя. Кроме того, при рабочем ходе нагар может настолько сильно нагреваться, что не успеет остыть к следующему рабочему ходу, и произойдет самовоспламенение рабочей смеси от раскаленного нагара до момента образования электрической искры между электродами свечей зажигания. Такое зажигание называют калильным. Двигатель снижает мощность и ухудшается его приемистость.

Как очищают свечи от нагара?

Лучше всего это делать на специальных пескоструйных аппаратах, где мелкий песок, подхваченный сильной струей сжатого воздуха, направляется на электроды и нижнюю часть изолятора свечи. Через короткое время нагар удаляется. Остается только нижнюю часть свечи продуть сжатым воздухом.

Во избежание повреждения изолятора не рекомендуется нагар удалять острыми металлическими предметами или прожигать свечу над сильным пламенем, как рекомендуют некоторые водители. Свечи от нагара можно очищать специальными стальными щеточками.

Нагар у свечи нормально работающего двигателя, как правило, светло-коричневого цвета. Отложение бархатистого нагара темного цвета свидетельствует о работе двигателя на переобогащенной рабочей смеси.

Нагар на юбочке изолятора можно отмочить в спирте или неэтилированном бензине и удалить жесткой щеткой. Для очистки свечей можно изготовить кисточку из троса диаметром около 2 мм. Чтобы она не распускалась, ее обматывают проволокой и облужи-вают.

При регулировке зазора между электродами свечи зажигания применяют щуп. Лучше и удобнее пользоваться круглым щупом. Дело в том, что в процессе эксплуатации электроды обгорают, теряют первоначальную форму, часть металла с одного электрода переносится на другой и плоским щупом, введенным между электродами (рис. 8, а), трудно измерить действительный зазор. Круглый щуп (рис. 8, б) компенсирует изменение формы электрода.

Зазоры регулируют только подгибанием бокового электрода. Всякие попытки изменять его подгибанием центрального непременно приводят к разрушению изолятора. Обычно зазор между электродами составляет 0,5…0,9 мм (у автомобилей ВАЗ — 0,5…0,6 мм, «Москвич»— 0,8…0,95 мм).

Как правило, свечи зажигания подлежат замене через 30 000 км пробега автомобиля. Однако в холодное время года для обеспечения надежного пуска двигателя рекомендуется заменить свечи новыми, даже если старые вполне надежны и срок их замены еще не наступил. Эти свечи можно будет успешно использовать в теплое время года.

Если вам пришлось вывернуть свечу зажигания, не забудьте смазать резьбу графитом: грифелем мягкого простого карандаша протрите поперек резьбы. Этим вы обеспечите легкое вывертывание свечи в следующий раз, а резьбу сохраните от излишнего износа.

Распределитель зажигания. Через 40 000…60 000 км пробега снимают с двигателя распределитель зажигания, очищают наружную поверхность от пыли, грязи и масла, сухой тряпкой протирают поверхность крышки, ротор и корпус. Особое внимание обращают на отсут-ствие трещин и обуглившейся от искры поверхности изоляционного материала. Осматривают состояние угольного контакта в крышке распределителя и контактов прерывателя. Устраняют выявленные неисправности и при необходимости регулируют зазор между контактами.

Снимают крышку распределителя вместе с проводами высокого напряжения, поворотом коленчатого вала посредством пусковой рукоятки устанавливают кулачок прерывателя на момент максимального размыкания

контактов и с помощью щупа толщиной от 0,3 до 0,45 мм, в зависимости от модели автомобиля, проверяют зазор. Например, у автомобиля ВАЗ -2105 зазор между контактами должен быть 0,4 мм. Щуп должен плотно входить между контактами. В противном случае зазор снова регулируют.

Читайте также:  Полный износ грузовых автомобилей

Для этого обычно используют два винта (рис. 9). Ослабив винт крепления пластины и подвижного контакта прерывателя, отверткой аккуратно поворачивают регулировочный эксцентрик. В зазор между контактами прерывателя вводят щуп. При легком зажатии щупа затягивают винт крепления пластины. У прерывателя автомобиля «Жигули» ослабляют винты, отверткой, вставленной в паз, сдвигают контактную стойку на необходимую величину зазора между контактами и затягивают винты. Остается только проверить правильность регулировки.

Перед началом регулировки полезно внимательно осмотреть контакты. Как известно, при работе контактов происходит перенос части металла с одного контакта на другой. И это следует учитывать при техническом обслуживании распределителя зажигания. Если обнаружен такой перенос, то контакты зачищают плоским бархатным надфилем. Образовавшийся кратер (углубление) на контакте рычажка полностью удалять не рекомендуется.

У распределителя зажигания, например автомобиля ВАЗ -2105, через каждые 10 000 км пробега проверяют состояние рабочей поверхности контактов прерывателя. Одновременно проверяют, а при необходимости зачищают контакты в крышке распределителя и на бегунке. В заключение протирают чистой, смоченной бензином замшей или любым другим материалом, не оставляют.

Зачищенные контакты должны касаться всей поверхностью (рис. 10, а). Не допускается зачистка их «под углом», как показано на рис. 10, б.

Иногда автолюбители зачищают контакты наждачной бумагой или монетой и считают это лучшим способом. Следует запомнить, что материал контактов в несколько раз тверже материала монеты, поэтому зачистить их монетой невозможно. Наоборот, остатки металла монеты остаются в раковинах контактов. Некоторое улучшение работы контактов в этом случае можно объяснить лишь снятием загрязнения и улучшением токопроводимости, вызванной внедрением стружки металла монеты в раковины контактов. В последующем легкоплавкий металл монеты при искрении контактов расплавляется, окисляется и еще больше ухудшает состояние контактов.

Надежность электрического контакта в значительной степени зависит от силы пружины прерывателя. Силу сжатия контактов можно проверить с помощью динамометра. Она должна быть, например, для автомобиля «Жигули» 550 гс.

При каждой регулировке не забудьте (например, у автомобиля ГАЗ -24) капнуть две-три капли масла на фетровый фитиль, которым смазываются кулачки прерывателя. Проще всего это сделать с помощью обычной велосипедной масленки. Кроме того, при техническом обслуживании каплей масла смазывают ось рычага и четырьмя-пятью каплями втулку кулачка (после снятия ротора), а поворотом крышки колпачковой масленки на один оборот смазывают валик привода кулачка и ротора. Снятый прерыватель устанавливают на двигатель.

У современных моделей легковых автомобилей резко сокращено число точек смазки прерывателя. Например, у автомобилей ВАЗ через 2000 км необходимо залить в специальную масленку две-три капли масла, используемого для смазки двигателя.

Установка зажигания. Эффективность работы двигателя зависит от правильной установки величины опережения зажигания.

Рассмотрим порядок установки момента зажигания автомобилей ВАЗ . Для этой операции необходимо использовать контрольную лампочку, например переносную лампу напряжением 12 В или подкапотную. Один провод подключают к массе автомобиля, другой — к клемме прерывателя и включают зажигание. Медленно проворачивая коленчатый вал, следят за лампой. Как только метка на шкиве коленчатого вала совместится ео средней меткой на средней защитной крышке (рис. 12), лампа должна загореться. В этот момент контакт бегунка распределителя должен находиться против контакта первого или четвертого цилиндра на крышке распределителя.

Если при загорании лампочки метки не совместились, необходимо отрегулировать момент зажигания. Для этого коленчатый вал проворачивают так, чтобы бегунок своим контактом был направлен в сторону контакта первого или четвертого цилиндра на крышке распределителя, а метка на шкиве коленчатого вала совпала со средней меткой на средней защитной крышке. В таком положении поршень первого или четвертого цилиндра не дойдет до верхней мертвой точки на 5°, если замерять по углу поворота коленчатого вала.

Ослабив гайку кронштейна, поворачивают распределитель зажигания по часовой стрелке, пока не замкнутся контакты прерывателя. После этого, слегка прижимая бегунок против часовой стрелки, чтобы выбрать зазоры, медленно поворачивают корпус распределителя против часовой стрелки до тех пор, пока не загорится лампочка.

Как только лампочка загорится (контакты прерывателя находятся в начале размыкания), затягивают 1*айку кронштейна распределителя. Выключив зажигание, ставят на место крышку распределителя, закрепив ее пружинными защелками. Осталось только проверить качество регулировки.

У автомобилей «Москвич» порядок установки момента зажигания несколько отличается от рассмотренного. После снятия крышки распределителя проворачивают коленчатый вал, пока токоразносная пластина ротора (бегунка) не приблизится к зажиму низкого напряжения на корпусе распределителя зажигания. В этот момент поршень первого цилиндра находится в положении такта сжатия. Медленно продолжая вращать вал, совмещают первую метку по ходу вращения на шкиве коленчатого вала с острием установочного штифта (см. рис. 12). В этом положении поршень первого цилиндра находится за 10° до верхней мертвой точки, то есть когда должна проскакивать искра между контактами свечи.

Ослабив гайку шпильки, стягивающей пластины октан-корректора, устанавливают корпус распределителя в среднее положение (совместив стрелку с нулевой отметкой пластин октан-корректора) и вновь затягивают гайку. Подсоединив контрольную лампу к зажиму низкого напряжения прерывателя и массе автомобиля, включают зажигание, ослабляют гайку шпильки крепления пластин октан-корректора к двигателю и поворачивают корпус распределителя против часовой стрелки, пока лампа не погаснет (контакты замкнуты).

Далее пальцем слегка поджимают ротор пй часовой стрелке и медленно поворачивают корпус распределителя также по часовой стрелке, пока не загорится контрольная лампа (контакты находятся в начале размыкания). Осталось затянуть гайку крепления пластины к двигателю, выключить зажигание и поставить на место крышку распределителя.

Иногда приходится снимать с двигателя распределитель зажигания, а иногда и его привод (если он предусмотрен конструкцией). Снять его просто, а вот установка часто вызывает определенные трудности, так как в инструкции, да и в специальной литературе не всегда излагают ее последовательность. Эта последовательность указана ниже.

Если вы заменили зубчатый ремень привода механизма газораспределения, например у автомобиля ВАЗ -^105, то не забудьте, что вы провернули шкив валика привода, масляного насоса, а следовательно, нарушили момент установки зажигания. Чтобы правильно установить момент зажигания, необходимо, проворачивая коленчатый вал, совместить метку на шкиве вала со средней меткой на средней защитной крышке, а метку F на шкиве распределительного вала с меткой Е на крышке головки блока (в это время поршень четвертого цилиндра будет находиться в конце такта сжатия, не доходя 5° до верхней мертвой точки по углу поворота коленчатого вала).

Сняв крышку распределителя зажигания вместе с проводами высокого напряжения и отвернув гайку, снимают кронштейн распределителя и вынимают из гнезда сам распределитель. После этого поворачивают валик распределителя так, чтобы контакт бегунка был направлен к контакту четвертого цилиндра на крышке распределителя и, удерживая его в таком положении, устанавливают распределитель в гнездо.

При этом необходимо следить, чтобы мысленно проведенная через пружинные защелки линия была параллельна осевой линии коленчатого вала двигателя. Осталось поставить на место кронштейн крепления, нетуго завернуть гайку кронштейна и отрегулировать момент зажигания с использованием контрольной лампочки, как мы рассмотрели выше.

Окончательная регулировка зажигания выполняется с помощью октан-корректора (рис. 13). Правильность установки лучше всего проверить на ходу автомобиля: если разгон автомобиля «вялый», а детонационные стуки не прослушиваются, то зажигание позднее, если стуки чрезмерно сильные, то зажигание раннее.

Как правило, одно деление его шкалы соответствует 1 град поворота коленчатого вала.

Регулировка света фар. При необходимости регулируют направление светового потока фар.

Как отрегулировать световой поток фар?

Обычно для его проверки и регулировки применяются специальные приборы. Ну а если их нет, то можно воспользоваться обыкновенной стенкой (в качестве экрана). Важно только, чтобы перед этой стенкой была горизонтальная площадка. На нее на расстоянии от 5 до 10 м (в зависимости от модели) устанавливают автомобиль фарами к экрану. Экран размечают, как показано на рис. 14. Для примера возъмем экран, приспособленный для регулировки светового потока фар автомобиля ВАЗ -2101.

Осевые вертикальные линии а—а наносят на экране в соответствии с расстоянием между центрами фар. Для «Жигулей» оно равно 1170 мм. Горизонтальная линия в—в наносится на расстоянии В от пола (для новых автомобилей ВС= 12,5 см, после обкатки ВС=10 мм; величину С, геометрическую величину центра фары от пола, замеряют в момент регулировки). Обычно она равна 650 мм. Пятна от света фар должны располагаться, как показано на рисунке.

Заметим, что перед регулировкой автомобиль необходимо тщательно подготовить, а именно: подвеска должна быть в исправном состоянии, давление воздуха в шинах доведено до нормы, например для передних колес автомобиля ВАЗ оно должно быть 1,7 кгс/см2, а задних—1,8 кгс/см2. Автомобиль должен быть разгружен, а за рулем сидеть водитель, передние колеса устанавливают в положение, соответствующее движению по прямой. Перед проверкой нужно качнуть автомобиль сбоку, чтобы разгрузить пружины подвески.

При проверке в зависимости от модели автомобиля включают дальний и ближний свет. Если световое пятно выходит за пределы нормы, то световой поток фары регулируют. Для регулировки используют регулировочные винты, поворачивающие на некоторый угол корпус оптической системы фары. Винтов таких два: один сбоку фары, другой —в верхней ее части. При вращении бокового винта луч света поворачивается в горизонтальной плоскости, а верхнего —в вертикальной (рис. 15).

Для регулировки света фар у автомобиля снимают ободок или облицовку радиатора.

У автомобилей ВАЗ (если они укомплектованы гидрокорректором фар) перед регулировкой ручку гидрокорректора на панели приборов устанавливают в левое положение. Если у автомобиля нет гидрокорректора, а он укомплектован блок-фарами, то их установочные винты поворачивают влево и лишь после этого регулируют световые пучки фар регулировочными винтами.

Винтами горизонтальной и вертикальной регулировок находят такое положение оптического элемента фа-рц, чтобы горизонтальная ограничительная линия освещенного и неосвещенного участков экрана совпадала с линией а—а, а наклонные ограничительные линии были направлены вправо под углом 15 град и начинались в точках центров фар. В момент регулировки водитель должен находиться на своем месте или вместо него необходимо посадить его помощника. Регулировку лучше производить поочередно каждой фары в отдельности (другую фару закрывают плотным полотном). После установки на фары ободков или облицовки радиатора проверяют качество регулировки.