Ниссан альмера классик ремонт двигателя своими руками

Подробно: ниссан альмера классик ремонт двигателя своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

После приобретения автомобиля решил заменить масло в движке. Так спокойнее, знаешь что у тебя залито и уже с этого момента можно вести отсчет километража до следующей замены. Менять планирую каждые 8 тысяч.

Фирму выбрал Равенол 5W-30. По отзывам отличное немецкое масло.

С последнего обновления моего отзыва произошло немало позитивных событий, меняющих жизнь Вашего покорного слуги в лучшую сторону.

Волей судьбы и стечением обстоятельств я оказался в столице юга- городе Краснодар.

Чтобы было понятно- наверное, процентов 80, а то и больше, активных людей из моего родного города-героя стремятся переехать сюда- регион явно богаче, дороги лучше, погода мягче, вокруг чище и зеленее. Что ж поделать- человек такое существо- ищет, где лучше и комфортнее.

Новая работа сопряжена с немалым количеством разъездов по всему краю, потому очередная смена масла и фильтров пришла довольно быстро- всего через 3 месяца после предыдущей.

Может кому интересно. Про то нужно ГБО или нет.

У меня стоял Digitronic, 4 поколения. Предыдущий хозяин установил. Раньше слышал, что с газом проблемы, машина не едет. Сначала думал: “Выкину этот баллон, буду ездить на бензине”. А потом все так попробовал и привык. Газ стоил на тот момент 15, а 92 на Газпроме 32, на Лукойле еще дороже. Расход на газу лира на 2 больше. Экономия налицо.

Самое крупный ремонт ГБО был замена форсунок. 4000 р. с работой. А так плановая замена фильтров грубой и тонкой очистки.

Пока писал про мотор стало стыдно за балоболию и решил добавить в отзыв немножечко конструктива.

полгода назад и ровно 60 .тыс. км. менял подвеску и ставил рычаги FENOX и стойки Kortex.

Итак, значит, история подвески:

стойки – ацтой. Не, ну я конечно знал на что шел, покупая стойки дешевле оригинала в 4 раза,но всеравно ацтой. Газ из одной начало травить на пятой тысяче пробега – не просто на ровном месте – после хорошего удара в подвеску. Вторая продержалась почти 20 тысяч и загремела.

Я паачти забыл о том что когда-то начал этот тазикодневник:)

Итак, у моего НАКа юбилей – 200 тысяч.

Кстати а что вы в первую очередь цените в машине?

Я ценю мотор. За надежность ценю. И только если пригялнулся мотор смотрю на машину. К слову о моторе.

Копытами альмеры шевелит 1,6 литровый QG16DE. Именно этот девайс в свое время передвигал такую кошерную телегу, как nissan sunny Очень подробно о моторе тут – http://wikimotors.ru/qg16de/.

Адекватный мотор. Не в плане дизайна или чего то эфемерного, а вполне по эмпирическим ощущениям:

-минимум провалов (свечи и форсунки)

-нет проблем с дребезжанием и подсвистыванием,

-не осыпается цементовка распредвалов на 200тыс,

-После длительных нагрузок (300км на 140-150км/ч) двигатель работает ровно, то же и в режиме зимних нагрузок, а именно “накатывания” спасительной тропинки к дороге.

ВАЗ&nbsp&nbsp ГАЗ&nbsp&nbsp Дэу&nbsp&nbsp Рено&nbsp&nbsp ИЖ&nbsp&nbsp Мазда&nbsp&nbsp Ниссан&nbsp&nbsp Опель&nbsp&nbsp УАЗ&nbsp&nbsp Форд&nbsp&nbsp Хендай&nbsp&nbsp Чери&nbsp&nbsp Шевроле&nbsp&nbsp Шкода

Гидроусилитель руля – система с гидравлическими приводами, которая позволяет облегчить управление автомобилем. Она устроен таким образом, что при её неисправности водитель всё равно сможет поворачивать машину, но для этого необходимо будет активнее работать рулевым колесом. На данный момент все производители используют данное устройство.

В пути может случиться всё что угодно. Нередки случаи, когда одно из колёс автомобиля не выдерживает нагрузки или наезжает на какой-то острый предмет и лопается. А порой колесо спускает, пока автомобиль находится на парковке. Тогда этому факту нужно уделить ещё больше внимания, так как проколоть колесо могли недоброжелатели, жаждущие завладеть вашим транспортным средством, пока вы заняты ремонтом. Во всех случаях вам потребуется замена колес Ниссан Альмера.

Штатный радиоприёмник в Nissan Almera имеет довольно неудобный интерфейс и слабую «начинку». Подключить к нему мощную аудиосистему просто не выйдет, так как он на это не рассчитан. А что же делать заядлому меломану, который не представляет себе езды без громкой музыки? Ему необходимо осуществить такую процедуру, как замена штатной магнитолы Ниссан Альмера.

Современный автомобиль состоит из множества компонентов, которые требуют бесперебойной подачи электрической энергии. Аккумулятор не всегда может обеспечить необходимый заряд, к тому же, он сам требует периодической «дозаправки». Именно для этого в машине присутствует генератор.

Для того чтобы движущиеся части двигателя внутреннего сгорания могли беспрепятственно выполнять свою функцию, не создавая при этом излишнего трения, они должны быть смазаны моторным маслом. Эта жидкость создаёт плёнку, благодаря которой минимизируется трение. Со временем она теряет вязкость, поэтому её необходимо регулярно заменять.

Ниссан Альмера – относительно надёжный автомобиль. Как показала практика, он редко ломается и набирает достаточно большой километраж до того, как показать какую-либо поломку. Это говорит о том, что авто имеет качественную сборку. Но, насколько бы хорошей не была машина, рано или поздно, лучше, конечно же, поздно, она проявит свои недостатки или сломается. От этого никуда не деться. Можно проводить постоянные профилактические работы, но они очень скоро выведут вас из себя, и вы забудете об этой процедуре. Поэтому, будьте на чеку, даже самый надёжный автомобиль ломается.

Любые лампы могут вдруг, ни с того, ни с сего перестать работать. Особенно это касается автомобильных ламп. Элемент, находящийся внутри них очень хрупкий, а наши дороги, увы, находятся в таком состоянии, что без хорошей тряски не обходиться ни одна поездка. Поэтому, стоит постоянно возить с собой запасные лампы как ближнего, так и дальнего света.

Проблемы в трансмиссии могут возникать по разным причинам. Но, какая бы поломка с коробкой переключения передач не случилась, первое, что должен сделать водитель – проверить в ней масло. Так как это расходный материал, его нужно периодически заменять. Многие автовладельцы небрежно относятся к этому правилу, а потом тратят огромные деньги на капитальный ремонт.

Прошли времена, когда по дорогам передвигались на повозках, и каждая неровность или ямка чувствовалась собственной пятой точкой. Благо, на сегодняшний день придумано такой приспособление, как стойка. Но, если она неисправна, вы как будто возвращаетесь в древние времена.

Тормоза – основной механизм безопасности автомобиля. Неисправность в тормозной системе попросту недопустима, ведь от того, насколько эффективно и быстро ваше авто производит остановку зависит ваша жизнь и жизнь окружающих вас людей. Из этого можно сделать вывод: при любом, даже самом небольшом подозрении на поломку в системе торможение, нужно либо обращаться на станцию обслуживания, либо ремонтировать самостоятельно.

Категория ремонт автомобилей – это самый большой раздел на нашем сайте, здесь собран широкий ассортимент инструкций по ремонту и эксплуатации авто.

Здесь мы опубликовали самые популярные статьи в разделе тюнинг автомобиля, рекомендуем ознакомиться.

Данный раздел, а именно советы автомобилистам, наполнен сверх-полезным материалом. Советуем взглянуть!

Только здесь вы сможете найти ответы на свои вопросы касательно проблем в автомобиле.

Ремонт автомобилей Nissan Almera своими руками – нелегкий и кропотливый труд. Конечно, некоторые водители имеют познания в области автотехники, однако большинство владельцев машин не являются профессиональными механиками. Тем не менее устранить неисправности и вернуть к жизни свой автомобиль поможет руководство по ремонту и эксплуатации, которое идет наряду со всей документацией при покупке транспортного средства.

Для Nissan Almera Classic, Nissan Almera G15 или Nissan Almera N16 руководство по эксплуатации содержит примерно одинаковые положения, поскольку в автомобилях менялось качество деталей, однако структура и системы построения всех механизмов оставались одинаковыми. Перед первой поездкой на новенькой машине всегда желательно ознакомиться с этой, можно сказать, «священной» книгой каждого водителя, чтобы четко иметь представление о том, каким должно быть правильное использование и обслуживание всех механизмов транспортного средства.

Если по каким-то причинам руководство по обслуживанию и ремонту не было приложено к документам (такое часто бывает в случае приобретения подержанного авто), то его можно найти на сайтах официальных дилеров Nissan.

К примеру, на портале одного из московских автосалонов на странице с Almera G15 имеется руководство по эксплуатации Nissan Almera. Оно изложено как в нескольких частях, так и в виде единого документа. Загрузить его на любой компьютер, а также смартфон можно по следующей ссылке:

Конечно, мануал Ниссан Альмера Н16 несколько отличается от предложенного выше, однако разница касается не самых важных деталей: кузова, некоторой электроники, а также бортового компьютера. В целом же может использоваться инструкция по эксплуатации и 2005, и 2015 годов, поскольку методы ремонта в большинстве своем не меняются.

Основа самостоятельного обслуживания и ремонта Ниссан Альмера – руководство по эксплуатации. Без этой книжки невозможно себе представить правильное и эффективное устранение неполадок транспортного средства, где и в каких условиях бы они ни возникали.

Стоит помнить, что Ниссан Альмера Классик 2006–2012 годов выпуска и оригинальная линейка Алмера немного различаются в технологической составляющей, поэтому рекомендуется использовать инструкции для конкретных серий. Это проявляется в построении платформы, в электронике, а также в некоторых элементах двигателя. Касается по большей мере версий Ниссан Альмера N16 и Классик. Если же брать для Ниссана Альмера G15 руководство по ремонту, то оно практически полностью подходит «классической» модели, поскольку они построены на очень схожих платформах, и по сути вторая из них является полноценным преемником первой.

Не менее важно правильное применение рекомендаций и инструкций по эксплуатации.

Если не выполнять в точности все инструкции, ремонт может привести к результатам совершенно противоположным: полной поломке детали или усугублению неисправности.

Четкое следование каждому пункту позволит быстро и качественно устранить поломку и вернуть Nissan Almera Classic, N16 или G15 к жизни.

Как же работать с руководством по эксплуатации Nissan Amlera новичку? На самом деле, сложностей в этом вопросе возникнуть не должно, поскольку именно для новоиспеченных автовладельцев и создаются такие инструкции. Внешний вид данной книги приятен на вид, страницы, как правило, четкие и удобные для глаз. В самом начале мануала находится подробное оглавление, позволяющее сориентироваться и быстро найти нужный раздел.

Не стоит теряться, если эксплуатируется Ниссан Альмера 2013 года выпуска, а в руках есть только руководство от Классика 2007 года. Многие положения в данных документах совпадают, поэтому можно спокойно пользоваться ими. Конечно, касательно моделей II поколения (до 2006 года) будут видны различия, однако в большинстве случаев появления самых распространенных неполадок методы их устранения подходят для всех автомобилей Альмера.

Ремонт машины своими руками – ответственная работа. Выполнять ее при отсутствии специальных знаний в области автомобильной техники не рекомендуется, поэтому лучшим решением является использование руководства по обслуживанию и эксплуатации. Для Nissan Almera Classic и G15 руководство по эксплуатации имеет примерно одинаковое содержание, однако для N16 желательно иметь инструкции именно для данной модели, хотя при их отсутствии ряд неисправностей устраняется общими для всех машин серии методами.

Одной из специализаций наших станций, является качественный ремонт Ниссан Альмера Классик. В наших автосервисах есть специализированный инструмент для ремонта Nissan Almera Classic. В наличии расходники, масла и жидкости необходимые для планового технического обслуживания. В течении пары часов, с основного склада мы привезем любые запчасти для ремонта Ниссан Альмера Классик.

Перед началом ремонта Ниссан Альмера Классик мы сделаем бесплатную диагностику подвески, двигателя или электрики (бесплатная диагностика в случае ремонта на наших СТО). Мы не рекомендуем делать ремонт Nissan Almera Classic своими руками. Каждый должен заниматься своим делом. Доверить ремонт своего автомобиля нужно тем, кто занимается этим каждый день.

Стоимость ремонта Ниссан Альмера Классик:

Регламентные работы и техническое обслуживание Nissan Almera Classic рекомендуется проводить каждые 7-10 тыс. км. пробега. Сюда обязательно входит замена масла в двигателе, масляного фильтра, воздушного фильтра и салонного фильтра. При проведении плановых работ, мы сделаем бесплатную диагностику всех узлов автомобиля и составим список рекомендаций.

Каждые 60 тыс. км. пробега, мы рекомендуем менять ремень ГРМ с роликами, а если мотор цепной, то замену цепи лучше делать каждые 120 тыс. км. Свечи лучше менять каждые 40 тыс. км пробега на бензиновом двигателей и 100 тыс. км. пробега на дизельном двигателе. На моделях Nissan Almera Classic с адаптивной дроссельной заслонкой, рекомендуется делать чистку и адаптацию дроссельной заслонки каждые 60 тыс. км.

Самые известные проблемы и неисправности Ниссан Альмера Классик:
– закисание поршней суппортов с последующим неравномерным износом колодок и дисков;
– неудачная конструкция топливного фильтра – машина дергается, глохнет, троит;
– скрип в салоне автомобиля связанный с некачественным пластиком – проклейка материалом “антискрип”;
– проблема с коробкой – ранний выход из строя подшипников и сальников первичного вала;
– в штатных радиаторах охлаждения, течь в месте соединения с боковой частью;
– тугой руль – проблема с ГУР автомобиля – переборка или замена, по результату диагностики.

Степень износа подшипника ступицы Ниссан Альмера Классик можно определить только при диагностике.

Гарантия на все работы по ремонту Ниссан Альмера Классик – 6 месяцев.

Ремонт двигателя Nissan Almera 2000 года

Раскоксовка двигателя Nissan Almera N15

Пороги на Nissan Almera N15

Кузовной ремонт Ниссан Альмера. Часть1

Замена порогов,поварка днища Nissan Sunny.

Ремонт порогов и арок (Nissan Almera)

Как установить метки и цепь газораспределения на Nissan Almera

Новые пороги на Nissan Almera (своими руками)

Звон цепи ниссан альмера n15.

Задние арки проблемное место у Nissan Almera (N15)

В этой статье я подробно опишу процесс замены маслосъемных колпачков в двигателе Nissan Almera N16E 1,8 л. 2002 г.в. В виду практически одинакового устройства двигателей у моделей N15 и ей подобных, процесс ремонта распространяется и на них.

Что меня толкнуло на этот довольно непростой ремонт? Всего две причины:
1. Большой расход масла. Через каждую тысячу километров я подливал в двигатель 0,6 литра масла Shell Helix Ultra 5w40. Кто владеет этим замечательным автомобилем знает, что расход 0,5 литра на 1000 км. считается даже самим производителем (!) допустимым. Особенно это касается автомобилей с двигателем 1,8 литра, счастливым обладателем которого я и являюсь. Объясняется это экспериментальными маслосъёмными кольцами, использованными в этой модели. Колечки довольно плохо справляются со своей задачей, и масло со стенок сгорает в цилиндрах. После этой модели Nissan не стал больше нигде использовать эти кольца. Но все же меня долгое время тешила мысль, что причина повышенного расхода масла у меня не из-за колец, а из-за износившихся за 116 000 км. маслосъемных колпачков. Хотя логика подсказывала, что 600 гр. масла не могут просто так утечь через эти резинки… Но все же решено было их поменять, так как капиталить движок не было никакого желания.

2. Ремонт сей довольно не дешев, и мне не хотелось доверять сердце любимого авто «дяде Пете из гаража». Благо, у меня есть брат, у которого есть опыт капитального ремонта «японок» и других произведений автопрома. К тому же, к этому времени мною был приобретен большой объем информации по ремонту двигателей Nissan Almera с фотографиями. Рембаза в виде гаража имелась и большой набор инструментов так же был в наличии.

Ремонт начался с заблаговременной подготовки к нему. Были заказаны на EXIST.RU необходимые комплектующие и приобретены на рынке приспособления:

1. Колпачок маслосъёмный Corteco, артикул 12015361, 16 шт. по 31,34р. = 501,44р.
2. Прокладка клапанной крышки Elring, артикул 438.890, 1 шт. за 294,04р.
3. Рассухариватель для ВАЗ-2112 (с 16-ти клапанным двиг.). С самым маленьким диаметром нажимной шайбы, за 150 р.
4. Тонкая отвертка с длинным жалом и намагниченным концом, за 30 р.
5. Круглогубцы с загнутыми длинными концами, за 150 р.
6. герметик серый, высокотемпературный, за 200 р. (не пригодился)
7. Подкраска для сколов (на манер лака для ногтей) с быстросохнущей краской. Цвет белый или другой яркий – уже была краска у меня, стоит порядка 100 руб.
8. Тряпочки, хозяйственные перчатки – 30 р.

Итого около 1500р. Немного. Взять оригинальные колпачки меня жаба задушила. К тому же народ ставил Corteco и полет был нормальный.

Итак, собственно, сам процесс.

Снимаем аккумулятор, убираем, чтобы не мешался. Откручиваем расширительный бачок с охлаждающей жидкостью, вместе со шлангом убираем на место аккумулятора. Домкратим машину, снимаем правое переднее колесо. Снимаем пластиковый подкрылок для обеспечения доступа к нижнему шкиву. Отсоединяем контакты от катушек зажигания, убираем катушки. Свечи пока не стоит выкручивать, чтобы не насыпать грязи в цилиндры.

Отсоединяем две резиновых трубки от клапанной крышки. Ослабляем все винты клапанной крышки и выкручиваем их. Я все сложил в одну баночку, чтобы они не потерялись в бездонных недрах гаража. Приложив небольшое усилие, снимаем клапанную крышку вместе с двумя прокладками – которая по всему периметру и под отверстие отвода картерных газов (маленькая, прямоугольная). В наборе Elring есть обе эти прокладки, поставим новые. Видим распредвалы:

Отсутствие нагара, по словам одного знатока, говорит о том, что виноваты в расходе масла не колпачки и кольца, а забитый катализатор и клапан PCV (отвода картерных газов). Клапан я проверял – работает, но в нем было подозрительно много масла, что говорило о том, что прямоугольная прокладка его пропускала. Масло запросто в таком количестве могло уходить в трубку. Катализатор я пока не планирую разбирать. Но если расход не уменьшится – полезу и в него тоже, пусть не переживает. Кстати, и в воздушных ходах крышки тоже было полно масла – вероятно смена прокладки довольно сильно поможет – не скидывайте ее со счета. Старая была сильно задубевшей. Но вернемся к цели ремонта – колпачкам.

Масло рекомендуется немного подтереть – будет мешать дальнейшему разбору да и вывозиться можно «по шею» вместо «по локоть». Теперь самое интересное. Во всех советах и руководствах по ремонту люди всегда снимали боковую крышку головки цилиндров. Эта та, что закрывает звездочки и цепь распредвалов и сидит на сером герметике. Это можно понять – крышка мешает снятию валов и звездочек. Но нам крышку снимать не хотелось, ибо что посажено однажды хорошо – пусть так и сидит. Кто его знает, как на новом герметике будет сидеть. Да и снимать ее долго и нудно. Решили попробовать отвести звездочки до упора в крышку и вынуть валы и них.

Мы начали с первого цилиндра. Для этого вынули свечу. ВАЖНО: Для того, чтобы избежать падения клапанов в цилиндр, необходимо поднять поршень в самое верхнее положение. Для этого нужно вставить масляный щуп в отверстие для свечи так, чтобы конец уперся в поршень. Далее, нужно крутить шкив (за ремень или ключом с головкой, накинутой на болт нижнего шкива в районе снятого колеса) до тех пор, пока шуп не перестанет подниматься и замрет перед опусканием. Далее (ВАЖНО) поставьте метки краской (из тюбика для сколов) на цепи и звездочках, зафиксировав положение зубьев в цепи.

При сборке нужно будет одеть цепь так, как она была – на теже зубья звездочек. Помечаем верх валов краской. Смысл тот же – чтобы при сборке поставить их в таком же положении. Мои распредвалы были уже помечены краской (красная и желтая) – чтобы не перепутать местами впускной и выпускной вал.

Рожковым ключом или накидным с трещоткой не без усилия отворачиваем болты крепления звездочек. При этом, чтобы исключить проворот цилиндров, снизу под колесом, ключом с головкой фиксируем большой шкив.

Болты до конца не вынимаем. Начинаем снимать бугеля – крепления валов. Сначала первый – возле звездочек, потом остальные, следую правильному порядку ослабления. Снимаем бугеля и укладываем все это хозяйство на заранее приготовленной чистой тряпочке в таком же порядке, как и было установлено.

Далее, снимаем с посадочных мест звездочки. Первая выходит в пределах боковой крышки довольно легко, если снять датчик положения вала (по форме похож на срезанный цилиндр) – его видно на рис. 5. Крепится он одним болтом и снимается без проблем. Освобожденные от бугелей валы следует приподнять чем-то типа отвертки, т.к. они крепко сидят на своих местах. После этого можно попытаться вынуть их из звездочек.

Когда валы будут сняты, нужно убрать ближнюю звездочку и зафиксировать цепь в небольшом натяжении, чтобы она не слетела внизу.

Далее, нужно снять блестящие стаканчики с клапанов.

Они ничем не закреплены, но снимаются непросто, т.к. прилипают внутри. Мы нашли хороший способ их снятия магнитом. За минуту все сняли.

Теперь нужно снять пружины. Для этого необходимо рассухарить клапана. Делаем это только на первом и четвертом цилиндрах! Т.к. именно в них поршень находится в верхнем положении. Вот, что такое рассухариватель.

Крайний кронштейн крепим болтом на подходящее отверстие в ГБЦ. А вторым нажимаем на шайбу небольшим рывком до упора. Сухарики при этом освобождаются и их аккуратно можно достать тонкой магнитной отверткой. Следует быть предельно аккуратным при этом, дабы их не потерять.

Вынимаем аккуратно пружины с шайбой наверху. Раскладываем на столе в правильном порядке.

Все. Мы добрались до колпачков.

Круглогубцами с загнутыми концами с большим усилием вынимаем старые колпачки. Можно не стесняться и сильно зажимать их до деформации – они больше не нужны. Тут мы убили кучу времени и сил.

Одеваем новые колпачки и запрессовываем их до конца подходящей трубкой или шайбой, используя тот же рассухариватель. Трубкой у нас получилось гораздо легче и быстрее.

Меняем колпачки сразу на двух цилиндрах – 1м и 4м. Далее, вставляем на место пружины и засухариваем. Сказать проще чем сделать. Основное время ремонта ушло именно на это… Сухарики не очень просто садятся на свои места, пальцы особо не просунешь, магнитная отвертка больше вредит, чем помогает. В этом процессе один раз выскочила пружина и сухари нашли только благодаря какому-то провидению…. Причем, в самом нехорошем месте – возле цепи, в глубине… Так что тут надо быть очень осторожным и лучше накрыть двигатель тряпками. После засухаривания клапанов двух цилиндров нужно перевести поршни 2-го и 3-го тоже в верхнее положение. Для этого, прокручивая под колесом большой шкив и придерживая снятую цепь в натяжении, следим за положением щупа, воткнутого в свечной колодец (свечи уже все выкрутили).

Далее, действия повторяются. После засухаривания последнего клапана собираем двигатель в обратном порядке. Вставляем стаканчики, ставим на место валы (не без труда) и вставляем их в звездочки. Предварительно вернув цепь на те же зубья, по меткам. Все прикручиваем, что откручивали. Клапанную крышку отмываем бензином от нагара и масла. Ставим новые прокладки и крепим на место. После сбора, убедившись, что никакая отвертка не забыта в моторном отсеке, заводим и наслаждаемся новыми колпачками

Инструменты:

• Метчик
• Гаечный ключ накидной прямой 12 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 14 мм
• Гаечный ключ торцевой трубчатый 10 мм
• Емкость вместимостью не менее 7 л
• Отвертка крестовая средняя
• Бокорезы
• Ветошь

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуется домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что позволит извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.

Предупреждение:

Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощниками.

Двигатель очень тяжелый, поэтому при его снятии и установке применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения тросов, траверс и т.п. к транспортным проушинам двигателя.

1. Для удобства работы снимите капот.

2. Снизьте давление в системе питания (инструкция ).

3. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля.

4. Слейте охлаждающую жидкость (инструкция ).

5. Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (инструкция ).

6. Снимите воздушный фильтр (инструкция ).

7. Снимите брызговики двигателя (инструкция ).

8. Снимите каталитический нейтрализатор в сборе с выпускным коллектором (инструкция ).

9. Снимите приводы передних колес (инструкция ).

10. Снимите генератор (инструкция ).

11. Выверните болты крепления компрессора кондиционера. Не отсоединяя трубопроводы от компрессора, отведите его в сторону и закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).

12. Отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления, а затем, не отсоединяя от него трубопроводы, отведите в сторону и закрепите так же, как закрепили компрессор кондиционера.

13. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.

14. Отсоедините шланг от штуцера рампы.

15. Сожмите усики хомутов шлангов системы охлаждения двигателя.

16. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от патрубков на головке блока цилиндров.

17. Снимите рабочий цилиндр сцепления.

18. Отсоедините от коробки передач реактивную тягу и тягу переключения передач.

19. Отожмите фиксаторы колодок жгута проводов контроллера системы управления двигателем.

20. Отсоедините колодки от выводов контроллера.

21. Выверните винт крепления «массового» провода жгута системы управления двигателем и отсоедините клемму провода от кузова.

22. Подденьте фиксаторы колодок жгута проводов системы управления двигателем, расположенных в салоне, разъедините колодки и протолкните жгут проводов в моторный отсек.

23. Выверните болты крепления «массовых» проводов к коробке передач и отсоедините клеммы проводов от корпуса коробки.

24. Выверните болт крепления клеммы «массового» провода к головке блока цилиндров, прикрепите двумя болтами монтажную петлю (на фото показаны отверстия под болты крепления петли) и закрепите на ней одну стропу грузоподъемного механизма.

25. Вторую стропу закрепите за заднюю петле на головке блока цилиндров и натяните стропы.

26. Отсоедините двигатель от опор подвески и снимите защитный брус.

27. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.

28. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечение из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.

29. Извлеките силовой агрегат из-под автомобиля.

30. Установите двигатель и все снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• — перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;
• — при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.

После установки двигателя выполните следующее:

1. Залейте масло в коробку передач (инструкция ).

2. Залейте охлаждающую жидкость (инструкция ).

3. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости.

4. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Капитальный ремонт двигателя – общая информация

Не всегда легко определить, когда требуется и требуется ли вообще производить полный капитальный ремонт двигателя. При решении должен учитываться целый комплекс факторов.

Большой пробег автомобиля далеко не обязательно является причиной для проведения капитального ремонта двигателя, также как и малый пробег не является 100% гарантией того, что капремонт не требуется. Наиболее важным условием, пожалуй, является своевременное и частое выполнение процедур обслуживания автомобиля. Двигатель, подвергавшийся регулярным и частым сменам двигательного масла и фильтра, а также другим процедурам по обслуживанию двигателя, должен проработать надежно на протяжении многих тысяч километров. С другой стороны, пренебрежение процедурами обслуживания двигателя может привести к необходимости его капитального ремонта через очень короткое время.

Чрезмерный расход масла указывает на необходимость уделения внимания состоянию поршневых колец, седел клапанов и/или направляющих втулок клапанов. Перед тем, как прийти к заключению об износе поршневых колец или направляющих втулок клапанов, проверьте, не является ли причиной расхода масла его утечки. Выявлению причины возникшей проблемы поможет измерение компрессионного давления (см. Часть Ремонт двигателя без извлечения его из автомобиля).

Измерьте давление масла с помощью манометра, установленного вместо датчика-выключателя давления масла, сравните полученное значение с приведенным в Спецификациях. Если давление масла слишком мало, то это может указывать на возможный износ коренных подшипников, подшипников нижних головок шатуна, и/или масляного насоса.

Потеря мощности, неровная работа двигателя, стук или металлический шум в двигателе, чрезмерный шум при работе клапанного механизма, чрезмерный расход топлива также могут указывать на необходимость проведения капитального ремонта двигателя, в особенности, если все эти признаки проявляются одновременно. В случае, если проведение полного комплекта процедур обслуживания не исправит ситуацию, единственным решением может быть проведение серьезных механических работ.

Капитальный ремонт двигателя подразумевает восстановление характеристик всех внутренних частей двигателя до спецификационных значений нового двигателя. При капитальном ремонте двигателя может осуществляться проточка цилиндров (если необходимо) и замена поршней и поршневых колец. Обычно устанавливаются новые коренные подшипники и подшипники нижних головок шатуна; при необходимости может быть заменен или проточен коленвал для восстановления его шеек. Обычно обязательно требуется проведение восстановительных работ с клапанами, так как их состояние к моменту проведения капитального ремонта двигателя является далеко не лучшим. Одновременно с капитальным ремонтом двигателя может быть проведен капитальный ремонт других компонентов таких, как распределитель (если имеется), стартер и генератор. Результатом проведения капитального ремонта двигателя является получение двигателя, имеющего характеристики нового. Такой двигатель должен проработать много километров.

При проведении капитального ремонта двигателя должны быть также заменены такие критические компоненты системы охлаждения, как шланги, термостат и водяной насос. Необходимо также провести тщательную проверку радиатора с целью удостовериться в отсутствии закупорок и утечек. Неплохой идеей при проведении капитального ремонта двигателя будет заменить масляный насос.

Перед тем, как приступить к капитальному ремонту двигателя, внимательно прочитайте данную главу, чтобы подготовить себя к детальному проведению данной работы. Капитальный ремонт двигателя не является сложной процедурой в том случае, если Вы будете тщательно следовать инструкциям, приобретете в свое распоряжение необходимый инструмент и оборудование и уделите должное внимание всем требуемым в Спецификациях значениям. Однако проведение капитального ремонта двигателя может потребовать значительного количества времени.

Приготовьтесь к тому, что автомобиль окажется в нерабочем состоянии в течение минимум 2-х недель, в особенности, если потребуется проведение инженерных работ для ремонта и восстановления его деталей. Удостоверьтесь в наличии запасных частей и необходимого специального инструмента и оборудования. Большая часть работ может быть проведена с помощью обычного слесарного инструмента, однако для проведения некоторых измерений, необходимых при принятии решения не требует ли отдельные детали замены, потребуется применение точного измерительного инструмента. Во многих случаях дилемма о необходимости замены или необходимости восстановления какой либо детали может быть решена лишь в условиях инженерных мастерских, соответствующая деталь должна быть осмотрена квалифицированными специалистами.

Всегда перед тем, как решить, какие процедуры ремонта или обслуживания должны быть предприняты в условиях инженерных мастерских, полностью разберите двигатель и тщательно осмотрите все его компоненты (в особенности детали блока цилиндров / картера и коленвал). В общем случае состояние именно этих компонентов является определяющим фактором при выборе, должен ли двигатель подлежать капитальному ремонту или соответствующая деталь должна быть заменена на новый или восстановленный элемент. Однако, не спешите покупать запасные части или производить капительный ремонт других компонентов до тех пор, пока они не будут тщательно осмотрены. Обычно процедура капитального ремонта двигателя занимает значительное время, поэтому не стоит экономить и устанавливать в двигатель изношенные или нестандартные детали.

Следующая статья:

Сегодня мы поговорим об особенностях двигателя ниссан альмера класскик.

По умолчанию на заводе изготовителе на Ниссан Альмеру классик устанавливают двигатель под маркировкой QG16DE. Объем движка не превышает 1,6 литра и достигает мощности до 110 лошадок. И это всего при 3600 оборотах в минуту.

Двигатель ниссан альмера классик

Этот современный двигатель специалистами отнесен у 4-му Евроклассу, так как он по всем современным стандартам исполнен из алюминия, и облегчен, что значительно уменьшает его удельную массу, а так же нагрузку на передний мост.

ГРМ выполнен в виде цепного механизма, ресурс которого стандартен для большинства подобного вида агрегатов, и составляет порядка 200 тысяч километров, однако нередки случаи, когда замену приходилось проводить и через 50 тысяч км.

Замена в сервисном центре обходится для бюджета порядка 15 тысяч рублей, следовательно, крайне рекомендуется проводить замену запчастей в специализированных автосервисах, где вы состоите на гарантии.

Так же проблемной стороной для Ниссан альмера классик — это возникновение ситуации, когда датчик распределительного вала может сменить положение на неправильное. Подобное случается при долгой эксплуатации авто при пробеге порядка 150 тысяч километров. Что бы исправить, необходимо повернуть датчик распределительного вала по часовой стрелке

датчик распредвала ниссан альмера

Что же касается бензонасоса, то он начинает доставлять проблемы после 200 тысяч километров. заметно становится, когда машина завелась не с первого раза. Заметили — смело на диагностику в автосервис. Все удовольствие станет в 7-8 тысяч рублей.

Ремни приводов следует диагностировать при каждом прохождении ТО. Если появился характерный звук, напоминающий свист или скрип, быстро проводите замену всего блока. комплект встанет в сумму около 4000 тысяч рублей.

Ремни приводов ниссан альмера

Нет видео.

В качестве послесловия, хочется посоветовать автолюбителям своевременно проходить ТО, почаще делать автодиагностику и пусть с вами на дорогах прибудет удача!
‘ alt=»»>

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.