Как диагностировать ходовую автомобиля

Статья о диагностике ходовой части автомобиля — из чего состоит ходовая, виды, этапы и процесс диагностики. В конце статьи — видео о проверке ходовой своими руками.

Содержание статьи:

• Варианты диагностики
• Из чего состоит ходовая часть
• Наиболее изнашиваемые «расходные» элементы ходовой части
• Этапы диагностики ходовой части
• Видео о проверке ходовой своими руками

Ходовая часть автомобиля предназначена для его перемещения и управления, а также для поглощения вибрационно-ударных нагрузок на кузов при движении по неровному дорожному покрытию. Поэтому диагностика «ходовой» является важнейшим и необходимым условием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля.

Ведь именно «ходовая» является главной частью конструкции машины, от которой напрямую зависит комфортность езды и безопасность движения. На автомобиле можно ездить со многими неисправностями (электрики, кузова, двигателя), но именно из-за неисправностей в ходовой части машина может в буквальном смысле «развалиться посреди дороги».

Варианты диагностики

В общем и целом, диагностику ходовой части машины можно разделить на три варианта:

Аварийная (экстренная) – когда при эксплуатации авто уже отчетливо слышен стук и лязганье в ходовой части, посторонний стук при повороте руля. Машина ведет себя неустойчиво на большой скорости, дает сильный крен на поворотах, «прыгает» на ямах. В момент торможения авто ведет в сторону, а при наборе скорости тянет в сторону руль. То есть, «ходовая» настолько изношена, что эксплуатация автомобиля становится некомфортной и небезопасной.

Плановая – когда диагностика «ходовой» запланирована на определенное время и проводится независимо от состояния автомобиля. Например, межсезонный диагностический осмотр, перед началом зимы или лета.

Предпокупочная – диагностика ходовой части подержанного автомобиля перед его покупкой.

Любой вариант диагностики ходовой части предполагает одинаковый набор действий, большинство из которых можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалиста. Но, разумеется, прежде чем производить самостоятельную диагностику, нужно знать, что, где и как осматривать.

Из чего состоит ходовая часть

Ходовая часть состоит из комплекса узлов, элементов и механизмов, на которые от двигателя (через трансмиссию и привод) передается крутящий момент, в результате чего автомобиль перемещается по дороге. Основными элементами ходовой части являются:

• несущий кузов (или рама);
• подвески (передняя и задняя);
• балки мостов;
• колеса (с дисками и шинами).

Дополнительно, в ходовой части находится еще множество вспомогательных механизмов и элементов: амортизаторы, шаровые опоры, рычаги, тормозные механизмы, пружины, пыльники, сайлентблоки и др. И каждый из этих элементов и механизмов выполняет свои отдельные функции для передвижения автомобиля, управления им, уменьшения колебаний и вибрационной нагрузки при движении по неровностям. Основная часть дополнительных элементов расположена на подвесках.

Наиболее изнашиваемые «расходные» элементы ходовой части

Наибольшему и быстрому износу подвержены следующие элементы ходовой части, которые еще называют «расходными»:

• Шаровые опоры – крепления шарнирного типа, с помощью которых рычаг подвески крепится к колесной ступице.
• Стабилизаторная стойка – тонкий шток, который имеет поворотные кулаки и соединяет концы стабилизатора поперечной устойчивости со средней частью подвески.
• Амортизаторы, гидравлические стойки и пружины – являются буферными деталями между колесами и подвеской и служат для смягчения ударной нагрузки при движении по неровному дорожному покрытию.
• Крепежные резиновые втулки – расположены в соединениях с болтами. Служат для поглощения ударной и вибрационной нагрузки и выполняют шарнирные функции.
• Сайлентблоки – резинометаллические шарниры для рычагов подвески.
• Резиновые чехлы (пыльники) – напоминают гармошку. Служат для защиты соединений от дорожной пыли и коррозии.
• Сальники – резиновые кольца для предотвращения утечки масла в узлах.

Также большому износу подвергаются подшипники и ступицы, значительно влияющие на управляемость автомобилем. Поэтому их также часто следует проверять.

Этапы диагностики ходовой части

Диагностику ходовой части автомобиля лучше разделить на два этапа:

• При движении.
• На месте (статично).

Диагностика ходовой части при движении

Диагностика «ходовой» при движении достаточно проста. Все, что требуется от водителя — это внимательность. Необходимо наблюдать за поведением автомобиля на скорости и при торможении, а также выявлять на слух посторонние нештатные звуки (стук, скрежет, скрип и т. д.) при движении по обычной хорошей и плохой грунтовой дороге. Например:

При езде на большой скорости машина становится неустойчивой. Также ощущается увеличение люфта руля – проблемы с рулевой стойкой или с креплениями рулевых тяг.

При движении по трассе автомобиль ведет в сторону – не отрегулирован сход-развал колес. Разное давление в шинах. Разные покрышки. Иногда причиной может стать деформированный кузов.

При езде ощущается вибрация в руль – неправильно отбалансированы колеса. Изношенность или зажатость ступичных подшипников. Износ шарнир рулевого привода. Слабо затянуты колесные гайки. Деформирован колесный диск.

При повороте руля в разные стороны, на скорости 20-30 км/в час, слышны щелчки или скрип – неисправен шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, который часто называют «гранатой»). Также указанные звуки могут говорить о неисправности опорного подшипника.

На поворотах ощущается сильный крен кузова – неисправна стабилизирующая система ходовой части.

При торможении автомобиль уходит в сторону, увеличивается тормозной путь – сильно или неравномерно изношены тормозные колодки или барабаны.

При движении по неровной (особенно грунтовой) дороге слышен стук в области колес, под крыльями кузова – изношена шаровая опора, неисправен амортизатор или износилась его резиновая крепежная втулка. Также может быть неисправна гидравлическая стойка («удар на вылет», когда из стойки вытекла жидкость). Возможна поломка пружины. Если стук слышен сзади, также вероятна неисправность амортизатора, пружины, резиновой крепежной втулки или задней стойки.

Глухой стук при быстром ускорении – изношены и потеряли эластичность сайлентблоки.

При движении по ровной дороге слышен гул – изношен подшипник ступицы.

Скрип при торможении на поворотах – неисправны амортизаторы или изношены стабилизаторные втулки.

Диагностика ходовой части на месте (статично)

Для более тщательной самостоятельной диагностики «ходовой» потребуется смотровая яма (в гараже) или специальная эстакада (на улице). Также для проведения осмотра потребуются:

• домкрат (или гидравлический подъемник);
• обычная отвертка;
• монтировка (или ломик-«фомка»);
• фонарик;
• перчатки.

Если есть возможность, то лучше воспользоваться подъемником, как в автосервисе. Кроме того, желательно присутствие помощника. И, разумеется, днище автомобиля, и элементы ходовой части должны быть более-менее чистыми, чтобы при осмотре сверху не сыпалась грязь, а осматриваемые элементы были хорошо видны.

1. Общую диагностику ходовой части лучше начинать с передней подвески, подняв крышку капота для осмотра верхних опор стоек. Здесь важно, чтобы машина стояла, а не висела, так как подвеска должна быть нагружена. Необходимо проверить зазор между чашкой и кузовом с помощью отвертки. Если отвертка свободно входит в зазор, а размер самого зазора составляет 1.5 см и более, то пришло время менять верхнюю подушку.

   Сразу же можно проверить подшипник опоры, взявшись рукой за шток и покачав передок в разные стороны. Если будет ощущаться люфт, значит, подшипник изношен и является источником стука при движении по неровной дороге. Особенно хорошо стук слышен при проезде через «лежачего полицейского».

   Заодно здесь же нужно проверить работоспособность амортизаторов и гидравлических стоек. Признаком их неисправности будет являться раскачка машины. Для выявления раскачки необходимо нажать сверху на крыло руками и резко отпустить. Если передок плавно вернулся в исходное положение, то проблем с амортизатором или стойкой нет. Если же передок сделал больше двух качений и запрыгал, как мячик, значит, есть проблема с амортизатором или гидравлической стойкой.

   Визуально неисправность стойки или амортизатора определяют по вытеканию из них жидкости. Также визуально (или через раскачку) можно определить износ резиновой крепежной втулки амортизатора, из-за которой также может происходить стук.

   Теперь машину нужно приподнять домкратом (или гидроподъемником, или на автосервисном подъемнике) и пошатать передние колеса «на излом». Таким способом можно обнаружить стук рулевой тяги, ее наконечника или шаровой опоры. Для более точного определения, где стучит и есть люфт, может потребоваться помощник. Пока один будет шатать колесо, второй на ощупь сможет определить точное место неисправности.

   Также критический износ шаровой опоры можно определить при раскачке руками рычага возле самой опоры. Если для определения люфта не хватает сил, то можно воспользоваться монтировкой (или ломиком). Для этого монтировку нужно вставить между кулаком и рычагом, после чего покачать. При исправной шаровой опоре люфта и стука быть не должно.

   Простое раскручивание колеса позволит определить износ подшипника ступицы. Если при вращении колеса будет гул или скрежет – подшипник нужно срочно менять.

   Диагностику задней подвески нужно начинать с колес, так же, как и спереди. Шаровые опоры и рулевые тяги сзади проверять не нужно, потому как их там нет. Ступичные подшипники проверяются также прокруткой и шатанием колеса «на излом». Если нет гула при вращении и люфта при шатании, то ступичный подшипник можно считать исправным.

   Далее следует проверить амортизаторы и стойки на предмет вытекания жидкости. Осмотреть пружины. Визуально просадка пружин заметна не всегда, но их поломку заметить нетрудно.

2. На последнем этапе (или в процессе) осматриваются все резиновые элементы: сайлентблоки, пыльники (чехлы), крепежные втулки. На сайлентблоках не должно быть трещин и разрушений. Также они не должны давать чрезмерный люфт и легко продавливаться при смещении рычага с помощью монтировки.

Пыльники (имеют вид гармошки) также не должны иметь трещин и разрушений. Треснутый, но еще не порванный пыльник можно еще использовать некоторое время, но лучше его заменить как можно скорее. Иногда пыльники теряют эластичность, в результате чего из под них начинает просачиваться смазка. Такие пыльники (как и порванные) необходимо менять незамедлительно.

Крепежные втулки не только принимают на себя ударные нагрузки, но и выполняют функции шарниров для подвижности элементов подвески. Соответственно, они подвержены разрушению и стиранию. Если выступающие края резиновой втулки (на тяге, рычаге подвески или проушине амортизатора) растрескались, значит, втулку необходимо заменить. Также втулка подлежит замене, если произошло смещение пальца от центра проушины к краю.

Заключение

Самостоятельная диагностика ходовой части автомобиля, несомненно, полезна и помогает сэкономить немалые средства. Ведь найдется немало автовладельцев, которые способны устранить неполадки в ходовой части самостоятельно.

Однако следует помнить, что полноценная диагностика «ходовой» возможна только при наличии соответствующих знаний по устройству автомобиля и с использованием профессионального стендово-диагностического оборудования в условиях специализированной станции технического обслуживания.

Видео о проверке ходовой своими руками:

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Многие автосервисы прямо-таки зазывают к себе клиентов сделать диагностику ходовой. Деньги за это просят разные, в гаражах сделают и за сто рублей. Действительно, никакого дорогого оборудования для этого не надо (проверку углов развала и схождения в диагностику обычно не включают). Нужны только подъёмник, монтажка, немного сил в руках и внимательность. То есть ничего сложного в этой процедуре нет, а так как проводить её периодически просто необходимо, расскажем, как это делают в сервисе, и можно ли сделать её самостоятельно.

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

П ервый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)