Проверка герметичности системы впуска автомобиля
Естественным желанием каждого автовладельца является исправность его автомобиля. Но транспортные средства имеют свойства выходить со строя. Чаще всего – в самый неожиданный момент. Каждая неисправность, даже самая мелкая, способна нарушить работу единой целостной системы.
Левый воздух
Это выражение используют водители, обнаружив, что во впускную систему попал «посторонний» воздух. Проник этот «непрошенный гость» через микротрещины прокладок впускного коллектора, дроссельной заслонки, уплотнителей форсунок.
Отсюда вывод — впускной тракт разгерметизирован. В камеру сгорания попадает «левый» воздух. Это приводит к обеднению топливной смеси, неправильному ее образованию. Как результат – запуск двигателя с перебоями, трудности в разгоне, плохое развитие мощности, стук клапанов. Наблюдаются и другие неприятные моменты – плохое торможение, большой расход топлива. В завершение этой картины, еще и все загрязнения из воздушной массы поступают в камеру сгорания помимо фильтра.
Когда тракт негерметичен
Данная проблема актуальна для обоих типов моторов – и бензиновых, и дизельных. Они одинаково чувствительны к наличию «лишнего» воздуха. Поэтому проверка герметичности впуска необходима, если обнаружились определенные симптомы. Это проявляется ошибкой электроники, увеличением расхода топлива, постоянным перегревом двигателя, троением, неустойчивой работой на холостом ходу.
Для начала нужно проверить наиболее уязвимые места – трубки и шланги, прокладку впускного коллектора, регулятор холостого хода, прокладку дросселя, усилитель тормозов, адсорбер. Ведь герметичность систем неразрывно связана с понятием «хорошо работающий мотор». Поэтому появление признаков неисправностей в одном узле нарушит слаженную работу всей машины.
Способы проверки
Для выяснения причины выполняется диагностика системы впуска. Даже при обычном осмотре можно выявить дефекты, если знать самые слабые места своего автомобиля. Визуально возможно определить неисправность, если чувствуется запах антифриза, на моторе и под машиной образуются подтеки, в масле появляется охлаждающая жидкость. Но некоторые типы поломок невозможно выявить при простом осмотре. Тут потребуется специальное оборудование и определенные навыки.
Диагностировать впускной режим можно с помощью дымогенератора. Устройство подключают к испытуемому комплексу. Струя дыма под давлением впускается в тракт, просачиваясь в области разгерметизации. Таким образом, проверка впуска на герметичность дымом, поможет выявить даже малейшие места утечки.
Для определения отклонений в работе впускного тракта применяют специальные приборы-измерители. Однако специалисты не всегда согласны с точностью показания этих устройств, поэтому автомеханики предлагают применять комплексную оценку сложившейся ситуации.
Опытные водители определяют разгерметизацию участков на слух. Для этого на предполагаемые зоны утечки распыляют бензин. Если жидкость попадает на поврежденную область, она подсасывается вместо воздуха, издавая характерный звук. Место подсоса и определяется этим шипением. Опытные водители отмечают, что именно этот способ является самым точным и надежным.
Последствия разгерметизации
Автомобиль – единый целостный организм. И если неграмотно проведена проверка герметичности впускного тракта, то дефект может значительно ухудшить общее «состояние» машины. По мере того, как загрязняется наружная поверхность радиатора, происходит перегрев мотора, возникают трещины и подгорание прокладки, деформируется головка блока цилиндра.
«Страдает» от негерметичного состояния впускного тракта и топливная система. Появляется риск безопасного использования транспорта. Наблюдается повышение расхода ГСМ, затрудняется запуск мотора, уменьшается его мощность, появляется запах топлива.
Разгерметизация впускного тракта напрямую влияет на работу гидравлического привода. В этом случае происходит утечка рабочей смеси, что вызывает неполное выключение сцепления. Как результат – рывки при движении, шум, вибрация, затрудненное переключение скоростей.
Наиболее опасным последствием является повреждение рулевого управления. В этом узле происходит подтекание рабочей жидкости, что нарушает его функционирование, и приводит к созданию рисковой ситуации.
Не допускается к управлению автомобиль, у которого выявлена утечка тормозной жидкости в главном цилиндре. Тормозной привод в этом случае работает некорректно. А это может привести к плачевным последствиям при эксплуатации транспортного средства.
Появление зон потенциальной утечки во впускном тракте вызваны чаще всего агрессивной средой, в которой функционируют эти элементы. Именно этот факт приводит к разгерметизации и механическим повреждениям.
Сегодня на автфорумах водителям рекомендуют самостоятельно выполнять манипуляции по обнаружению негерметичных мест, используя недорогие либо самодельные дымогенераторы. Однако эксперты считают, что эту работу лучше доверить автомеханикам.
Только опытный специалист сможет не только сделает выводы о причинах дефектов, но заметит и сопутствующие проблемы. А еще – комплексно оценит автомобиль и проведет необходимые ремонтные работы. Специалисты автосервиса «ВАО» на Востоке Москвы с удовольствием помогут Вам в этом.
Диагностика двигателя с помощью сигареты — видеоинструкция
Лишний воздух
Залог здоровья вашего автомобиля — герметичность его систем, в том числе впускной системы двигателя. Часто герметичность нарушается из-за того, что за время эксплуатации высыхают и трескаются различные резиновые уплотнители. Если через такие прокладки, находящиеся на впуске, в систему поступает неучтенный воздух, появляется «болезнь», которую довольно сложно диагностировать.
Сложно, но можно, если не игнорировать ряд симптомов подсоса воздуха во впуске: трудности запуска двигателя, перебои в его работе, непривычно большой расход топлива и т. д. С поиском же мест, в которых нарушена герметичность системы, все гораздо интереснее.
В автосервисах для этой цели используют специальные дым-машины, или дымогенераторы, подавая дым во впуск двигателя. Он-то и помогает выявлять негерметичные соединения, просачиваясь через них. Однако эти машины достаточно дорогие. К счастью автолюбителей, аналог дымогенератора можно изготовить самостоятельно.
Дешево, надежно и практично
Мы не стали собирать подобное устройство, а нашли его в интернете: девайс, работающий по принципу дым-машины, придумал умелец из Ульяновской области. Изобретение дешевое, достаточно примитивное, но очень полезное.
Устройство собрано из подручных материалов и состоит из двух соединяющихся между собой частей. Первая — кусок трубы с краном, к которому подходит прозрачный шланг со штуцером на конце, вторая — мундштук с резьбовой втулкой и также со шлангом. В мундштук вставляется сигарета, которая прикуривается и создает дым. Обе части устройства соединяются и закручиваются. Шланг, отходящий от крана, подключается к запаске или колесу автомобиля. Это удобно, так как не нужно искать дополнительный ресивер. Кран приоткрывается, а шланг, идущий от мундштука, подключается, например, к пустому трубопроводу.
Девайс в деле
Прежде чем проводить диагностику впускной системы, необходимо подготовить двигатель. Снимаем патрубок с воздушного фильтра и заодно убираем крышку последнего — для наглядности. На патрубок поставим заглушку со штуцером. Так будет удобно контролировать выход дыма.
Воздух, необходимый для работы нашего нехитрого приспособления, возьмем из колеса автомобиля. Сначала убедимся, что кран на устройстве закрыт, иначе мы потратим воздух впустую. Прикручиваем штуцер на шланге, отходящем от крана, к колесному вентилю. Подавать дым в систему, чтобы выяснить, где нарушена герметичность, можно через любой вакуумный шланг системы. В данном случае лучше всего подойдет шланг с вакуумного усилителя. Приступаем непосредственно к диагностике.
Вставляем сигарету в мундштук, поджигаем ее, скручиваем обе части устройства. Слегка приоткрываем кран, чтобы сигарета не потухла. Убеждаемся, что дым идет. Вставляем шланг девайса в выбранный шланг на автомобиле. И ждем, пока дым поступит в систему. Из заглушки на патрубке воздушного фильтра пошел дым, зажимаем ее. и видим, как дым появляется где-то в районе второго цилиндра. Спустя некоторое время дыма становится заметно больше, он валит из-под корпуса датчика абсолютного давления. Вероятно, именно там подсохла прокладка и теперь пропускает воздух. Это и есть причина неисправности. Мы нашли негерметичность!
Обнаружить места, через которые во впуск просачивается воздух, легко с помощью самодельного дымогенератора. Устройство простое и дешевое, а работа несложная. Но это тот случай, когда незначительные вложения времени и средств избавляют от крупных затрат в будущем.
Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на techsreda@zr.ru.
Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.
Дымогенератор для проверки впускного тракта автомобиля из паяльника
Случилась беда, загорелась лампочка Check Engine на автомобиле, проверка сканером показала ошибку 0505, подсос воздуха, соответственно не правильный замер количества воздуха электроникой и неправильное смесеобразование. У меня на авто это выразилось в нестабильном холостом ходе и иногда зависании оборотов, двигатель не сбрасывал до холостых при перегазовках.
Проверка лёгким точечным разбрызгиванием быстрым стартом на впускной коллектор на холостых оборотах показала, что где-то есть отверстие, обороты повышались, но визуально место утечки определить не удалось. Нагнетание компрессором во впускной коллектор воздух под давлением тоже показал наличие утечки и немного сузило место, но опять-таки конкретное место не было найдено. Вспомнил про дымогенератор и загорелся сделать его самостоятельно, что и предлагаю Вашему вниманию.
В интернете полно всевозможных примеров, но в основном они базируются на свечах от дизельных двигателей, нихромовых проволоках и даже сигаретах. Капец. Ничего из этого у меня под рукой не оказалось, а вот сломанный китайский паяльник на 40 Вт завалялся. Отвалилось жало в месте крепления к пластмассовой ручке, к тому же он никак не хотел регулировать температуру жала, перегревался. Хорошо, что его не выбросил, из него нам нужен только керамический нагревательный элемент и шнур питания. Металлических трубок тоже не было, нашёл пластиковые от водяного фильтра, на первое время подойдёт.
Для изготовления я использовал:
1. Баночку от детского питания с металлической закрывающейся крышкой,
2. Металлическую сетку для мытья посуды,
3. Нагревательный элемент от паяльника,
4. Сетевой шнур с вилкой от этого же паяльника,
5. Пластиковую трубку, позже заменил на 2 металлических,
6. Холодную сварку.
Кстати, нашёл такой же нагревательный элемент отдельно на Алиэкспресс, может кому пригодится.
Для начала отмечаем места отверстий, центральное для стержня, боковые для трубок, через одну будем подавать воздух, другой конец подключим к впускному коллектору.
Просверливаем 3 отверстия под диаметр трубок и стержня от паяльника. Должно получиться как-то так.
Примерка нагревательного элемента.
И всё вместе в банке.
Следующий этап, крепим нагревательный элемент, для этого оборачиваем самый кончик, который будет крепиться на крышке негорючим материалом, я использовал прокладку от мощной диодной сборки из сломанного блока питания компьютера.
Этой прокладкой обмотал кончик стержня и закрепил изолентой.
Следующий шаг — припаиваем сетевой кабель к элементу.
Чтобы залудить контакты, использовал паяльную кислоту.
Класс, можно паять провода. Сначала надеваем на провод кембрик, припаиваем.
Надеваем термоусадочный кембрик, нагреваем его.
Тоже самое со вторым контактом.
Подготавливаем к закреплению в крышке банки с помощью холодной сварки.
Перед использованием холодной сварки желательно намылить руки и дать мылу немного подсохнуть, потом прилипшие к рукам остатки холодной сварки легко смываются.
Закладываем в банку металлическую сетку, лучше использовать жёсткую. В продаже ещё есть мягкая, у меня она перегорала в месте соприкосновения со стержнем.
После затвердевания холодной сварки пробуем в работе. В работе перепробовал разные жидкости. Лучше всех дымит глицерин. В аптеке продаётся в баночках по 25мл за 25 руб, мне понадобилось 3.
Заметил, что нагревательный стержень раскаляется не по всей длине, а только по середине. И если жидкость соприкасается с этим местом, дыма становится больше.
После многих попыток с разными жидкостями, которые нашёл дома, пластиковые трубки начали плавиться, к тому времени нашёл металлические трубки. Хорошо подошли трубки от телескопической антенны со старого приёмника.
Дым начинает идти примерно через 10 секунд после включения и его интенсивность не уменьшается при продувке.
При проверке на автомобиле нашёл 3 места. Растрескались резиновые трубки в матерчатой оплётке, хотя визуально, на ощупь и изгиб были в идеальном состоянии, без дымогенератора точно не нашёл бы.
К сожалению, другие места показать не удалось, трудно одновременно чинить автомобиль и снимать. В заключении добавлю, что использовать такой дымогенератор в повседневной работе по ремонту автомобилей наверное не получится, но починить свою машину вполне возможно.
Работал в течении 15 минут (глицерин в баночке кипит, естественно баночка нагрелась) с небольшими перерывами для устранения неисправностей. Металлические трубки в местах соединения с клеем дали небольшую течь, возможно надо было пропаять эти места. Но в целом я результатом доволен. Ошибка пропала, холостой ход нормализовался и пропали зависания на повышенных оборотах. И по ощущениям машина лучше стала реагировать на педаль тормоза.
Часть экспериментов заснял на видео: