Punker › Blog › Шумоизоляция в авто

Писал для нескольких форумов… Но решил запостить и здесь:

Мне вот частенько задают вопросы насчет шумки в авто… Вот решил обобщить свой опыт, основанный на построении звука в собственных автомобилях, теории с магнитолы\блюза, инсталляциях друзей\коллег по автозвуку. Единственно, сразу скажу, что цель снизить посторонние шумы, у меня никогда не стояла – это получалось само собой, в какой-то степени. Основная задача была – убрать паразитные призвуки во время прослушивания музыки.
Материал – пользуюсь пока СТП (STP), потому, как клеить — знаю, где купить и что от него ждать, так же. Хочу попробовать Шумофф, но пока не срастается.
Сразу говорю, что количество материала не укажу, т.к. оно индивидуально для каждого авто\кузова, да и просто не считаю, сколько его уходит – всегда что-то остается, что потом переходит на следующее авто и т.п.
Сразу определимся с понятиями:
Если я пишу «шумка» , то это не всегда обозначает именно шумоизоляцию. Так принято, что это понятие является синонимом всего комплекса шумо-вибро изоляции. Вобщем смотрите в контексте 🙂
часть двери, которая ближе к улице — внешняя (наружная) или «пенка»
часть двери, которая ближе к салону – внутренняя
Всю виброизоляцию ОБЯЗАТЕЛЬНО надо прикатывать – для этого можно прикупить вот такой замечательный валик. Прикатку вибры легко контролировать по квадратикам фольги – как они пропадут, так и замечательно. Можно и не катать, но… Но, если останется воздух под виброй, то, при перепадах температуры, образуется конденсат, а далее… правильно! А далее коррозия и, как эпический финал, – дырка! Она нам надо? Она нам не надо – значит усердно катаем вибру. А что б она нормально прикаталась – обезжириваем двери предварительно. Есличе, то Уайт-спирит – это нифига не обезжирка 🙂

Вариант Cтандартный, что подходит большинству:
Двери – Вибропласт Gold (как вариант можно использовать Визомат, но последний без фена не наклеить, да и проще рассчитывать материал, когда покупаешь одно наименование. Опять же у нас стандартный вариант, поэтому без сильных изысков). Резать удобнее всего строительным ножом – надрезаем по разметке со стороны фольги, складываем по надрезу и прорезаем бумагу на сгибе. Мне эта технология более всего нравится.
Внешнюю часть клеим по максимуму, но не усердствуем. Щели заклеивать не надо. По спецификации СТП достаточно 60% поверхности оклеить. Этого придерживаться и будем, т.е. клеим процентов 80 🙂
Сплэн пихать в двери мы не будем, как рекомендуют частенько… Мы вообще никуда пихать его не будем, но об этом позже.
Далее внутренняя часть двери. Тут легче. Во-первых валиком орудовать сподручнее, а во-вторых, т.к. поверхность этой части двери, не плоская и имеет ребра жесткости, то и тщательности особой не требует в покрытии виброй… Но тем не менее не филоним и катаем, опять же, по максимуму. Особое внимание уделяем технологическим отверстиям, а именно – заклеиваем их сплошным куском вибры.
Как-то так:

Этим мы создаем подобие ЗЯ для динамиков… Ну и избавляемся от лишних призвуков. Опять же без сильного фанатизЬма – места крепления пистонов заклеивать не надо и часть, где обшивка касается металла – тоже. Иначе можем потом крайне поиметь геморрой при одевании обшивки.
Закатали. Теперь смотрим на обшивку. Если есть большие и ровные поверхности, не соприкасающиеся с металлом двери, то наклеиваем на них куски Вибропласта. 100% не покрываем, конечно, но 60-80 будет в самый раз, так, как петь этот кусок переработанной бумаги, умеет не хуже металла 🙂 Далее клеим Битопласт. Есть 2 варианта – на обшивку или на дверь. Я клеил всегда на обшивку, но второй вариант мне кажется, почему-то, лучше. Так теперь, наверно, и буду делать. Тут все просто, но есть один нюанс, для обоих вариантов, – вырезать и клеить Битопласт надо одним куском.
Вроде с дверями все. Под подиумы динамиков можно также проклеить битопласт. Просто в качестве прокладки. Чем этот материал хорош, кроме основных свойств, что ужимается практически в ноль и не мешает монтажу обшивок. Но ножницы пачкает – жесть 🙂
PS Нюанс – ни в коем случае не заклеивайте сливные отверстия в двери (находятся в нижнем торце) – сгниет дверь нафик!
Задние арки – точно так же Вибропласт Gold + Битопласт 10. Опять же – вибру клеим как хотим, а Битопласт – ОДНИМ куском

Крыша – самое простое, бо поверхность ровная. Вибропласт Gold между усилителями крыши, прикатываем. Сверху я клеил последний раз Акцент Голд – резал кусками и клеил между усилителей, как и Вибропласт.
Шумка крыши одна из самых эффективных операций – кроме естественного снижения вибраций от низких частот, пропадают внешние звуки, такие как шум дождя. Совсем. Т.е. ливень идет, а слышишь только звук от капель по лобовому стеклу и капоту. И усе.
Выглядит это примерно так:

Багажник – Вибропласт Gold и… да и все. Заклеиваем корыто под запаской и голый металл вокруг. Можно и шумки, в виде Битопласта добавить… Но только она соберет, через небольшое время, на себе кучу мусора (особенно под запаской – бееее) и выглядеть будет отвратительно… Сплэн менее абсорбирует пыль и грязь, но толку от него не так и много… Поэтому или просто Вибропласт Gold или добавляем Сплэн, но только, если последний откуда-то взялся лишний (На ДР подарили, например 🙂 ), ибо чуда от него ждать не стоит.
Пол – никогда не клеил :). Т.е. вообще никогда. Но, думаю, Вибропласт Gold нам и тут поможет)) А вот с Битопластом уже вопрос – если на пол попадет вода (что совсем не нонсенс), то из поролона, что суть Битопласта, выгнать ее будет не просто. Оставляю этот вопрос на ваше усмотрение.
Моторный щит – то же самое, что и с полом. Только рекомендуется исключительно не женатым – снятие торпеды еще то развлечение :). Ну и одевание ее обратно, учитывая изменение в толщине поверхностей, благодаря вибре, радостнее эту процедуру не сделает 🙂
Вариант улучшенный
Отличается от стандартного усиленной подготовкой передних дверей, ведь там у нас стоят мидбасы, а значит эти дверки наиболее подвержены колебаниям и резонансам всяким.
Отличия простые – на передних дверях меняем Вибропласт Gold на Bimast Bomb
Вобщем-то ничего страшного, но при монтаже понадобится строительный фен. Без него пытаться провернуть эту процедуру не стоит – только материал испортите. Режем на небольшие кусочки, нагреваем, лепим. Работать лучше в перчатках, т.к. фен… ээээ… теплый 🙂
Часто задают вопрос по поводу веса, бо Бомб толстоват и тяжеловат. Ответ будет ниже.
Вариант экстремальный
Отличается от улучшенного тщательной заделкой технологических отверстий. Можно фанерой, а можно алюминием. С последним мне работать больше нравится, да и тоньше он и эстетичней. В минусах – тяжело найти. Не совсем-совсем тяжело, а просто труднее, чем фанеру. Помницца пришлось покупать 2 м2… правда хватило этого машин на 5 или больше 🙂
Вот такие вот красивые заплатки получаются:

Кто-то сажает на саморезы, но мне больше нравятся заклепки – опять же эстетика… Да и меньше шанс, что разболтаются… Есть еще вариант – гайки, которые заклепываются в кузов (продаются), но я не рискнул по ряду причин, одна из них – может провернуться и тогда и… короче, напляшемся тоже, ее высверливая.
Вобщем заклепываем все, что можно (что нельзя – так же), предварительно убедившись в безпроблемной работе механизмов, таких, как стеклоподъемники и замки, не забыв их смазать и получаем примерно такую картину:

а по верху уже закатываем виброй.
Результат:

По поводу веса двери… Она становится достаточно тяжелой. Настолько достаточно, что если есть опасность произвольного закрытия двери (например ветер или сильный наклон поверхности), то ноги выставлять на улицу надо предельно аккуратно, помня о дверке. В противном случае есть все шансы просидеть некоторое количество времени дома, созерцая фотографии своего инстала и строя планы на будущее. Времени хватит, что бы фотки надоели, а планы сформировались 🙂
На фотках выше — моя Астра. Точнее ее дверь. За 3 года ничего не провисло и дверь не отвалилась, как мне предрекали. А дверь у GTC на треть больше, чем у обычного седана\хэтча\универсала.

Еще по материалам:
Сплэн– зачастую позиционируется продавцами, как шумоизоляция. Это не так. Это скорее теплоизоляция с побочным эффектом шумки. Т.е., если вам холодно, то клейте, если нет, то поискать лучше нормальную шумоизоляцию, с побочным эффектом тепло 🙂
На одном из форумов поимел удовольствие участвовать в холиваре на тему, что такое Сплэн и нафик он нужен. Был осмеян. Убедить никого не смог, бо все ориентировались на слова продавцов. Тем не менее, прошу принять мои слова на веру. Поверьте – это так 🙂
Маделин – противоскрипный материал. Замечательно проклеивать места стыков пластика и металла. Маст хэв однозначно. Листа хватает ОЧЕНЬ на много, если не клеить сплошняком, а только полосками на стыки.

На самом деле у того же СТП (STP) есть куча других материалов – я не все пробовал, но, по-моему, большинство из них является банальной альтернативой вышеуказанным. Либо что-то среднее. Например тот же Визомат можно закатать на двери и это будет не хуже Голда, а может и лучше… Но если запариваться с феном, то лучше уже Бомб наклеить, который явно лучше … Ну и т.п.
Как-то так. Все вышеуказанное является абсолютнейшим имхом, на истину не претендует, но за FAQ считаться может 🙂

Upd
Занялся тут Сидом первой генерации. К этому времени ассортимент у STP немного обновился. Я даже растерялся. Пробовать другие бренды, типа Шумова, не стал. Как-то доверия к STP больше.
У меня есть собственные определения разумной достаточности. Кому-то этого не хватит, а кто-то может поменяет материалы на более простые (дешевые). Тем не менее мой вариант «хорошо занедорого»:

Двери:
Пенка- Бимаст Бомб Премиум (был один лист, поэтому доклеивал Аэро Плюс. Можно и все проклеить Аэро — думаю эффект не особо будет разниться).

Сверху, на внутреннюю часть, наклеил Аэро мелкими кусками.

На карту двери Аэро кусочками и поверх цельным куском Бипласта 10 (Последнего нет на фотах. Кстати материал мне больше понравился, чем Битопласт. Хотя бы тем, что хорошо режется и не пачкает ножницы. Да и все вокруг 🙂 )