После замены гбц машина не заводится ваз 2107

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Перебери ГРМ, те проверь метки, выстави заново фазы газораспределения. Если не поможет — проверь поступление топлива из карба в двиг. Потом — зажигание.
Если не заведется — повторить все снова.

Хлопки скорее всего от неправильно выставленных фаз.

Хлопки — это неправильно выставленное зажигание.
Причем отклонение примерно = 180град.

Ты знаешь, я сам кучу раз снимал трамблер, менял контакты, регулировал зазоры.
А вот прошедшм летом случился такой казус. менял свечи, менял контактную группу и решил снять бегунок.
Вроде безобидные действия. так вот когда ставил бегунок, он без всяких усилий встал ровно на 180град., несмотря на то что у него с одной стороны кругленький выступ, а с другой квадратный.
Вот так у нас запчасти делают. (и это все заводское. на тот момент машина прошла всего около 30000км.)
Так вот я почти день провозился — не заводится и хлопки идут.
Под конец я уже и старые свечи поставил и контактную группу. и когда снял бегунок. у меня небыло слов.
Так что вспомни что снимал, и перепроверь. чудес не быват.

Извини за то что много лишней инфы написал.
Но когда мне говорили, что зажигание сбито, проверь установку трамблера и бегунка. я их посылал, т.к. трамблер я не вытаскивал, а бегунок поставить наоборот и не заметить этого — практически нереально. Но как оказалось реально.

Машина перестала заводиться после замены прокладки ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) – важный элемент в собранном двигателе, от целостности и правильной установки которого зависит безопасность мотора. Поэтому, когда после замены прокладки машина вдруг начинает плохо заводиться или не заводится совсем, многие автовладельцы начинают паниковать.

На самом деле, вы имеете дело с достаточно простой неисправностью, которую можно устранить собственными силами. Но сделать это нужно правильно и быстро, чтобы исключить опасность более сложных поломок ДВС.

Функция прокладки ГБЦ

Прокладка представляет собой асбесто-металлический или металлический уплотнитель, который монтируется между блоком цилиндров и головкой блока. Это необходимо для того, чтобы:

устранить всякий монтажный зазор между блоком и головкой блока цилиндров;
уплотнить полости цилиндров и герметизировать газораспределительную и масляную систему мотора;
исключить смешивание моторного масла и охлаждающей жидкости;
защитить от попадания технических жидкостей в камеру сгорания ДВС;
обеспечить корректную работу системы охлаждения и защитить двигатель от перегрева.

Естественно, когда прокладка установлена неправильно, износилась или порвалась, герметичность функциональных систем двигателя нарушается, ДВС быстро перегревается и может заклинить.

Когда требуется замена прокладки ГБЦ

Прокладка имеет достаточно большой рабочий ресурс, так как постоянно находится под воздействием давления, сильных температурных перепадов и химических веществ. Но с годами эксплуатации автомобиля и при сильных нагрузках на двигатель, она изнашивается, деформируется, перестает обеспечивать нужный уровень герметики и требует замены.

Заменить прокладку ГБЦ следует при появлении:

масляных пятен в бачке для охлаждающей жидкости;
светлых примесей инородного происхождения в моторном масле;
охлаждающей жидкости и масла на стыке БЦ и ГБЦ;
белого дыма из выхлопной трубы.

Эти симптомы означают, что прокладка больше не обеспечивает герметичности газораспределительной системы, масло начало смешиваться с охладителем (водой или антифризом), и смесь проникает в систему смазки, систему охлаждения и цилиндры двигателя. Из-за этого, в свою очередь, ДВС начинает троить, стучат гидрокомпенсаторы, из выхлопной трубы идет белый дым, а автомобиль периодически отказывается заводиться.

Пока перечисленные проблемы не привели к полному обрушению двигателя, необходимо срочно заняться ремонтом.

Если не заводится машина…

Если вы заменили изношенную прокладку ГБЦ, и сразу начались проблемы с запуском двигателя, то причины следующие:

Сама прокладка оказалась бракованной . Придется ее демонтировать и тщательно проверить на наличие разрывов или трещин.
Прокладка установлена неправильно . Перепроверьте качество сборки уплотнителя.
Износились маслосъемные кольца . Необходимо заменить.
Не отрегулирована компрессия в цилиндрах. Следует проверить компрессометром (разница в цилиндрах должна быть не более 10%).
Изношен бегунок (трамблер). Из-за поломки отсутствует искра и ДВС не запускается. Требуется замена трамблера.

После проверки и отладки перечисленных узлов необходимо еще раз выставить зажигание в соответствии с рекомендациями производителя вашего автомобиля.

Троит ДВС

Когда после замены прокладки машина заводится с трудом, а двигатель начинает троить, причиной может быть все та же некачественная прокладка, плохая сборка ГБЦ/БЦ, не отрегулированный уровень компрессии, а также:

поломка гидронатяжителей в головке блока цилиндров, которые требуют замены;
брак или нарушение в работе форсунок (также нужно заменить);
неправильно выставленном зажигании или оборотах холостого хода.

Важно помнить, что гидронатяжители и форсунки следует менять при каждой разборке головки блока цилиндров.

Стучат гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсаторы после замены прокладки могут застучать по разным причинам:

при холодном запуске ДВС – из-за того, что авто после за мены прокладки ГБЦ долго не эксплуатировалось, и поначалу из какого-нибудь элемента в блоке цилиндров вытекает моторная жидкость (пройдет само);
при прогреве мотора – из-за износа или поломки обратного клапана гидрокомпенсаторы засорились (можно только полностью заменить);
только при разогретом двигателе – из-за увеличенного зазора между гильзой гидрокомпенсатора и плунжером, ведущем к утечке моторной жидкости (замена устройств);
на высоких оборотах мотора – из-за недостаточного уровня моторной жидкости в картере устройства, в результате чего она вспенивается, или идет засос воздуха насосом (необходимо долить моторную жидкость).

Есть и более сложная причина появления стука: увеличенный зазор между толкателем распределительного шкива узла и кулачком, который возникает из-за загрязнения или механического повреждения гидрокомпенсатора. Необходимо демонтировать крышку ГБЦ и установить кулачки шкива в положение «вверх», после чего проверить и отрегулировать зазор, а затем скорость перемещения каждого толкателя по отношению к другим гидротолкателям. Если зазор есть – необходимо удалить грязь и нагар с компенсатора или полностью заменить устройство.

Читайте также: Ниссан после тест драйв

Белый дым из выхлопной трубы

Если плотный дым идет при прогретом ДВС, и его много – внутрь двигателя, скорее всего, попадает охлаждающая жидкость, а значит, либо повреждена прокладка ГБЦ (износ или трещины), либо сальники. Нужно заварить трещины в прокладке или заменить ее.

На старых марка авто оборудованных вакуумным шлангом, через клапан шланга может начать подтекать трансмиссионная жидкость, что ведет к быстрому загрязнению свечей зажигания и выходу из строя цилиндра ДВС. В этом случае клапан следует проверить, и, если протекает, то заменить его.

В заключение следует отметить, что проблемы с запуском и троение ДВС, стук гидрокомпенсаторов или белый дым из выхлопной трубы, которые могут появиться после замены прокладки ГБЦ – это симптомы широкого спектра потенциальных неисправностей, неотрегулированных узлов и нарушения герметичности в системах газораспределения, охлаждения и смазки.

Большинство из неполадок вы можете диагностировать и устранить своими руками, однако лучше всего обратиться к специалистам на СТО. Они быстро определят причину поломки и выполнят ремонт, что позволит гарантированно избежать более серьезных повреждений двигателя. Помните, что замена прокладки ГБЦ – это прямое вмешательство в механизмы двигателя авто, и проводить его следует аккуратно, корректно и профессионально.

Ваз 2107 после ремонта гбц не заводится!! Помогите!!

Приветствую други! после замены прокладки гбц и помпы поездила моя ласточка 2 дня и сдохла! Не заводится и все тут! Просмотрел все, что мог: выставил зажигание,проверил трамблер, прочистил карб,проверил топливный насос. Поменял крышку, бегунок, конденсатор трамблера. Искра есть на центральном, на свечах. а толку ноль!

Один ньюанс: крутит оччень туго-как при полусдохшем аккуме! даже реновский новый ставили-тот же эффект! Еще после попыток завести свечи все черные! Кто чем поможет?

Ключ стоит копейки. Только надо понимать. Есть дешёвые штампованные ключи, которыми можно только проворачивать двигатель, пытаться отвернуть храповик ими бесполезно.

А есть усиленные ключи именно для откручивания храповика — они дороже.

Ещё можно провернуть за вывешенное заднее колесо, включив 4-ю или 5-ю передачу. Или даже просто толкая машину на передаче.
А метки-то как проверял, если не можешь провернуть движок?

Успокоитель цел,установочный штифт на звёздочке распредвала и шпонка на звёздочке коленвала-целое.,Это все новье стоит-делали капиталку движка до меня. Башмак и натяжитель в норме.

Цепь не была натянута.но и не болталась и не гремела.
«Мастер»-косячник-он все-тяп-ляп сделал,-чтоб я опять к нему приехал. Меняли прокладку гбц-голова идеальная. Прошла 60 тыс.-но не факт-скорее больше.

«. В любом случае после вмешательства в привод ГРМ надо проверять установку зажигания и положение бегунка трамблёра.»-вот это не сделал.

А свечи почему черные после попыток завести? Зажигание не выставленно ?

После замены гбц машина не заводится ваз 2107

Непрочитанное сообщение q-q » Сб янв 30, 2010 20:08:24

feess писал(а): надо стало головку подтянуть.
подтягивал так: снял крышку, раскрутил распредвал, звезду и цепь снимать не стал, холодно очень было.
попробовал несколько болтов на головке протянуть, те что смог достать, затянуты они были хорошо поэтому не снимал распредвал полностью.
затинул вал, натянул цепь, поставил крышку- машина не заводится.
не могли же метки сбиться если я РВ только ослабил!?
первая и четвёртая свечи чёрные
может я не туда написал, но не судите строго

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

искра есть, бензин есть
иногда схватывает, но не надолго

Непрочитанное сообщение feess » Сб янв 30, 2010 20:19:06

Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 31, 2010 5:40:46

Непрочитанное сообщение feess » Вс янв 31, 2010 10:01:43

так: посмотрел метки на РВ и на ВМТ не совподают градусов на 10-15
цепь же перескочить не могла!!

Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:

и что делать, не нерекидывать же цепь

Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 31, 2010 18:17:06

Непрочитанное сообщение feess » Вс янв 31, 2010 18:56:14

Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс янв 31, 2010 19:04:30

Непрочитанное сообщение q-q » Вс янв 31, 2010 19:28:58

У тебя другое. Тебе нужно во первых все по меткам выставить, потом натянуть цепь ГРМ, и уже начать работы по регулировке зазоров в клапанах. Так после всех работ где есть необходимость снятия распред вала необходимо после сборки отрегулировать зазоры в клапанах. Эта работа очень крапотливая, тут чутье нужно или как уже в этом форуме писалось, что по рейке можно отрегулировать, приспособление такое есть. Достаточно точно мериет зазоры. надеюсь все получится, тут ведь или мы ее или она нас, бороться нужно и не сдаваться, если что то не так лучше забить на некоторое время а потом продолжить. Желаю удачи

Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

только не ошибись ни в чем а то может и такое случится что клапан с поршнем встретится и там уже серьезно будет, делай все не спеша и последовательно. Обдумай все.

Непрочитанное сообщение q-q » Вс янв 31, 2010 20:00:27

Andreyka21074 писал(а): У тебя другое. Тебе нужно во первых все по меткам выставить, потом натянуть цепь ГРМ, и уже начать работы по регулировке зазоров в клапанах. Так после всех работ где есть необходимость снятия распред вала необходимо после сборки отрегулировать зазоры в клапанах. Эта работа очень крапотливая, тут чутье нужно или как уже в этом форуме писалось, что по рейке можно отрегулировать, приспособление такое есть. Достаточно точно мериет зазоры. надеюсь все получится, тут ведь или мы ее или она нас, бороться нужно и не сдаваться, если что то не так лучше забить на некоторое время а потом продолжить. Желаю удачи

Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

я бы не советовал. Но попробуй сам отрегулировать. Вроде так то все понятно. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada . ine-8.html вот здесь все хорошо написано. Вот здесь http://autolibrary.net/vaz/vaz-2107/299 . rov-v.html тебе еще таблица приведена. 180 градусов — это 1/4 поворота бегунка трамблера. (ннапример бегунок смотрит на 4 цилиндр. отрегулируешь зазоры капк сказано и вертишь на 180 грудусов. у тебя как раз бегунок повернется на 1/4) и согласно табличке по порядку и отрегулируешь.

Добавлено спустя 29 секунд:

Непрочитанное сообщение Motorist » Вс янв 31, 2010 21:39:17

Непрочитанное сообщение q-q » Вс янв 31, 2010 22:21:46

Опять все заново разобрал. Совместил метки все метки(РВ и ВМТ. расходятся на 1 зубец. ) Бегунок поставил на контакт 1-ого цилинда(контакт который на крышке трамблера.Смотрит на левую блок-фару.) Завтра еду за щупом. Т.е возможности прогреть мотор нету. Щуп какой нужен? 0.20 для холодного движка и 0.15 для прогретого. Я прав или нет?

Хотя если подумать то.ВМТ — верхняя мертвая точна 1-ого цилиндра. Соответственно конец такта сжатия. Значит. Бегунок выставлен не правильно. нужно выкрутить свечку 1-ого цилинда и заткнуть ее пальцем и крутить двигатель храповиком. когда начнется такт сжатия. нужно поставить бегунок на контакт 1-ого цилиндра. Поправьте меня если я не прав?

Почитал мурзилку еще раз. Там написанно: «В этом положении валов, соответствующем концу такта сжатия в 4-м цилиндре, проверяем и при необходимости регулируем зазоры у выпускного клапана 4-го цилиндра (8-й кулачок) и впускного клапана 3-го цилиндра (6-й кулачок).» Т.е получается что бегунок должен быть на контакте 4-ого цилиндра или 1-ого цилиндра?

Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 31, 2010 22:27:15

Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс янв 31, 2010 22:30:31

Непрочитанное сообщение q-q » Вс янв 31, 2010 22:39:04

Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн фев 01, 2010 14:01:36

Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 01, 2010 14:06:02

если на один зубец расходится, то не переживай, это расхождение связано с постепенным вытягиванием и изнашиванием цепи привода ГРМ. (вот если внимательно посмотришь как цепь расположена на звездочках то сможешь понять что если цепь удлинится то и метки малость разбегутся. (К примеру если точно совместишь метки на корпусе подшипников РВ то на шкиве КВ мметка чуть вниз просковит на 1-1,5 см.)) так что можно при этом не бояться особо, но при возможности проверить цепь (в мурзилке есть какой длины макс вытягиваться должна-а потом менять) ну и если уж менять то меняй сразу башмак и успокоитель.

Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:

значит так:
1.Замер и регулировку зазоров про¬водим на холодном двигателе.
Снимаем крышку головки блока.
Снимаем крышку распределителя зажигания.
2. Ключом «на 38» проворачиваем
коленчатый вал за гайку крепления
его шкива по часовой стрелке. рис 1
3. до совпадения метки (сверления)
на звездочке распределительного вала
с выступом на корпусе подшипников. рис 2
4. При этом метка на шкиве коленчатого
вала должна располагаться напротив
метки ВМТ (длинной) на крышке привода
распределительного вала. рис 3
5.В этом положении валов, соответствующем концу такта сжатия в четвертом цилиндре, проверяем и при необходимости регулируем зазоры у выпускного клапана четвертого цилиндра (восьмой кулачок) и спускного клапана третьего цилиндра (шестой кулачок)
6.Для проверки «зазора вставляем между
рычагом клапана и кулачком
распределительного вала широкий
плоский щуп толщиной 0,15 мм. .

При нормальном зазоре щуп должен протягиваться с небольшим усилием. рис 4
7. Для регулировки зазора ключом
«на 17» ослабляем затяжку контргайки
регулировочного болта, а ключом
«на 13» вращаем регулировочный болт,
выставляя требуемый зазор. рис 5
8.Затягиваем контргайку, удерживая регулировочный болт от проворачивания. Проверяем зазор и при необходимости повторяем регулировку.
Последовательно проворачивая коленчатый вал двигателя на 180° по часовой стрелке, проверяем и регулируем зазоры остальных клапанов в порядке, указанном в таблице: рис 6
9. Угол поворота коленчатого вала
можно контролировать и по ротору
распределителя. При повороте
коленчатого вала на 180 ротор
повернется на 90°. рис 7.

Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:

А вое еще вычитал. может кто проверит на деле этот способ. сам не пробовал говорить не буду. но думаю пригодится иной раз сможет.

Упрощенная продцедура регулировки клапанов
Все кто хоть раз регулировал клапана помнят что есть определенный порядок клапанов и не отступают от этого порядка я и сам так думал.

Дело в том что недавно мне пришлось менять распред вал с рычагами клапанов и в кульминационный момент я понял что щуп на котором был написан порядок регулировки я забыл в другом месте. в этот момент мне на помощь пришел знакомый (человек много лет проработавший в диллерском центре) он выручил щупом, но вот опять проблема это был обычный щуп без всяких надписей тогда я спросил а есть хоть книжка про ВАЗ с порядком регулировки, знакомый усмехнулся и сказал : смотри и запоминай как можно проще произвести регулировку. короче делаем так ставим колен вал на верхнею мертвую точку и совмещаем метки пе распред вале и постели вала и сразу регулируем 4.6.7.8.клапана да я не ошибся сразу после этого поворачиваем колен вал на полный оборот .( верхняя мертвая точка на колен вале опять совмещается а метка на распред вале начинает смотреть в низ) и начинаем регулировать 1.2.3.5.клапана, все собираем заводим и ездим.

После того случая мы регулировали таким-же методом машину моего друга и тоже все нормально.

В обоих случаях регулировали на класических моторах про двигатели других моделей не знаю может тоже конает Регулировку таким образом не рекомендую на тюнинговых распредах и на разрезных шестернях.

Непрочитанное сообщение q-q » Пн фев 01, 2010 22:22:10

Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:

Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:

После того случая мы регулировали таким-же методом машину моего друга и тоже все нормально.

Очень подробная статейка про регулировку клапанов. Надо ее добавить на главную.

В результате. Сегодня заменил бегунок на трамблере и она начала схавывать. через пол минуты завелась