После сборки мотор не заводится

Сообщение Neo23 » 16 июн 2013, 23:20

П1,П2, P25W — были.
П2, 4М40Т, АКПП, 96г, 2 АКБ, 2 климата, лифт 2″, лебедь 12000, пружины TLC105, шнорх, КМ2 32х11,5х15 — http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view . 27&t=66198

Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ ПОСЛЕ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ

Сообщение CHONU » 17 июн 2013, 16:06

Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ ПОСЛЕ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ

Сообщение ЯпонеЦ » 17 июн 2013, 17:20

С вашими познаниями — дешевле контрактник воткнуть. Клапана сидят сами по себе — на пружинах, распредвл — на шпонке, цепь ро меткам, могли сломать распредвал при первом проворачивании стартера. Куда должен входить коленаал в одном положении, если вы низ не разбирали, как его(колено) увидели?

Вобщем чувствую тут нужен полный расклад по смене прокладки ГБЦ с картинками.

Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ ПОСЛЕ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ

Сообщение Neo23 » 17 июн 2013, 22:18

Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ ПОСЛЕ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ

Сообщение CHONU » 22 июн 2013, 14:55

Цепь не снимали с звездочки, сняли с распредвала но мастер сняв голову провернул распредвал просто проверить вращается ли, на валу смотрели метки совпали верхняя метка на звездочке 2 точки с распредвалом совпали но незнаю совпали ли внизу и положение цилиндров надо узнать где как должны стоять метки если первый цилиндр на самом вверху где метки должны быть чую

1.Нарушена синхронизация ГРМ, проверить просто-замер компрессии(проверка меток, частичный разбор мотора)

Стартер крутит, но мотор не заводится

Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:

Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Может, мы упустили какие-то еще причины подобного каприза? Всех призываем поделиться знаниями и опытом.

Стартер крутит, а двигатель не заводится

Неисправности, при которых двигатель не удается завести

Что же первое приходит в голову когда стартер вращает двигатель, а тот ни в какую? Или вдруг, ни с того ни с сего, мотор глохнет. А не закончился ли бензин? Датчик уровня топлива показывает норму? Это еще ни о чем не говорит. Он может плохо работать, врать, быть неисправным. Поэтому необходимо тщательно подходить к этому вопросу, следить за уровнем топлива регулярно и мысленно подсчитывать сколько примерно должно оставаться горючего в баке после всех поездок. Как бы ни смешно это звучало, однако, отсутствие топлива в баке является самой частой причиной отказа двигателя заводиться. Затем идет негодный аккумулятор. Чаще всего владельцы узнают о выходе батареи из строя первым морозным утром, и в самый неподходящий момент. Поэтому, если аккумулятор прослужил больше трех лет, лучше на зиму заменить его на новый.

Следующей по распространенности причиной того, что плохо запускается двигатель, является выход из строя электронных систем. Вполне возможно, что поврежден какой-либо провод или просто отошел разъем. Это вероятно и когда автомобиль плохо заводится, или вроде бы и заводится, но через некоторое время глохнет. Нужно открыть капот и проверить провода и контакты. Бывалые автомобилисты советуют пошевелить все доступные разъемы. Они могут быть запачканы дорожной грязью, моторным маслом и плохо передавать электрический сигнал. В такой ситуации их нужно просто почистить. Кроме того, могут выйти из строя или окислиться клеммы аккумулятора. Необходимо проверить плотность соединения каждой из них, а при необходимости зачистить их наждачной бумагой.

Следующие причины того, что двигатель плохо запускается, это перегоревшие предохранители. Их также нужно проверить, и при необходимости заменить. Помимо этого, наглухо забитый воздушный фильтр тоже следует записать в возможные причины. Но так как процесс его загрязнения происходит постепенно, необходимо просто следить за его состоянием и вовремя менять на новый. Если же все-таки причина в нем, можно вынуть фильтр и короткое расстояние, скажем, до автосервиса или ближайшего магазина автозапчастей доехать без него. Особого вреда автомобилю это не принесет.

Иногда машина глохнет из-за катастрофически низкого уровня моторного масла или охлаждающей жидкости. До таких крайностей, естественно, лучше не доводить. Это чревато серьезными поломками, а также продолжительным и дорогостоящим ремонтом. Также крупный ремонт сулит обрыв ремня привода ГРМ. При этом продолжить движение удастся только на буксире или эвакуаторе. Вышедшие из строя свечи зажигания являются частой причиной того, что мотор плохо заводится или часто глохнет.

Пытаясь завести автомобиль необходимо убедиться, а работает ли стартер? Крутит ли он мотор, или после поворота ключа зажигания полная тишина? Если с ним все в порядке, а машина не заводится желательно проверить исправность топливного насоса.

Кроме всего прочего, дизельный мотор может не завестись в холодную погоду из-за того, что на заправке залили летнее топливо. На морозе оно сильно густеет и не пригодно для использования при низких температурах.

Причин, почему двигатель, будь то бензиновый или дизельный агрегат, плохо запускается или глохнет на самом деле достаточно много. Неопытному автомобилисту зачастую бывает трудно определить неисправность. Чтобы оградить себя от подобных неприятностей, необходимо следить за автомобилем и проходить регулярное ТО.

Стартер крутит, но машина не заводится

Это самая распространенная ситуация для которого предназначена конструкция с ВАЗ 2114. Порядок ее решения нужно начинать с ответа на вопрос, конечно ли искра. Для этой цели вам берем помощника, выкручиваем одну свечу, одеваем на ее поверхность бронепровод и очень аккуратно (избегайте касания токоведущих частей, держите за изолированную часть провода) прикладываем свечу к крышке ГБЦ. Пока помощник крутит двигатель, следите за поведением свечи. Если искры нет – надо ее искать.

Если нет искры

Модуль зажигания – одна из ключевых проблем ВАЗ 2114 на инжекторе. Ломается часто и, бывает, новый приходит с браком. Подробнее о проверке модуля зажигания есть вариант прочитать другом материале здесь. Желаем проинформировать, что проблема также может крыться в фишке, которая подключается к модулю. Наличие на ее поверхности питания также нужно обязательно проверить.

ДПКВ – очередная причина, из-за чего может не быть искры. Поскольку Данный датчик отслеживает фазы работы цилиндров, он является одним из ключевых элементов бухгалтерской системы зажигания. Отметим, что вероятность его поломки ниже, чем модуля зажигания. Проверяется электриком на осциллографе, гаражные методы точной оценки состояния датчика не дают (только замена на гарантированно рабочий).

Ваз 2114 схватывает однако не заводится инжектор.

ЭБУ. «Январь» — относительно надежный инжектор, однако «мозги» периодически тоже предоставят сбои. Часто проблема имея его опознается по нарушению фаз впрыска: крапива, искра подается только на 3.2 и 4 цилиндр как еще его называют только на 1 и 3. При вопрос снимается простой чисткой контактов на фишке ЭБУ, она тоже подвержена окислению, которое и становится причиной потери сигнала.

Если встречаются искра

Нечасто, однако бывает и такая проблема. По всем признакам машина должна заводиться (бензин в рампу брызгает, стартер крутит, искра бывают), но мотор не схватывает. Стали тут свои подводные камни.

Форсунки. Как правило проблема у них, стоит отвезти машину на диагностику и прочистить ультразвуком. Если беда настигла в дороге, внимательно обследуйте свечи. Если форсунка подает смесь, необходимо быть в бензине, если свечи сухие – вероятность неисправности форсунки велика. Однако учтите, что форсунки редко приходят в негодность вдруг все сразу. Вы, без выполнения качественной установки, как машина перестала заводиться, двигатель должен троить.

Некачественный бензин. Предполагается, что исправный мотор должен заводиться чуть ли не на воде, может быть плохо работать. Реально это чепуха. Примеров «убитых» двигателей после заправки (причем по образу «дяди Ашота», так на вполне официальных заправках всем известных брендов) достаточно. Держите это в памяти. Если машина перестала схватывать сразу или через короткое время после заправки, сбрасывать > миф вариант с расчетных счетов не имеет смысла. Выход – слить бензин и залить другой.

Отсутствие нужного давления в рампе. Здесь возвращаемся к проблемам с топливной системой. Вам, дело все-таки в насосе или проблемах с ДПДЗ (маловероятно). Если у вас Январь 7.2.4, причиной а возможно неисправность ДМРВ. В противоположность Январь 5.1, здесь Этот расхожий слух датчик опрашивается при запуске и, при ошибке, ЭБУ может не дать запустить двигатель.

Напоследок отметим, что в ряду причин незавода при наличии бензина и искры как правило бывают следующие:

неправильно установлены фазы при замене ремня ГРМ, дополнительно его обрыв или проворот – стоит проверить;
по причине перегрева «повело» ГБЦ;
неравномерная компрессия в цилиндрах, «залегание» колец.

Двигатель не вращается при попытке запуска

повороте При ключа зажигания нет привычной контрольных светомузыки лампочек, в салоне тишина, релюшки не Запустить. щелкают двигатель невозможно. Попробуем разобраться. проблемы Возможные и методы борьбы с ними:

Отсутствие аккумулятора от питания. Откройте капот, проверьте клеммы на аккумулятора контактах. Они должны быть хорошо должны, не затянуты болтаться. При необходимости – подтяните. состояние Проверьте клемм на предмет загрязненности продуктами случае. В окисления сильного окисления клемм их лучше почистить и снять, в т.ч. и контакты аккумулятора. Особенно это погоду в актуально с экстремальными показателями (высокая влажность, жара сильная, сильный мороз). В таких случаях возможно также отсутствие контакта, либо плохой минусового контакт провода (масса) к блоку двигателя корпусу к либо, равно как и отсутствие контакта от провода плюсового (обычно проходит через основную группу контактную на стартере). Такие случаи тяжелее лечению поддаются, но все же – их надо однозначно исключить, клеммы почистив на АКБ и проверив их затяжку.
Севший, закороченный, неисправный аккумулятор. Если с помощью вышеуказанных убедились вы процедур в наличии устойчивого контакта между электро и АКБ-системой автомобиля, но зажигание все же не убедитесь – включается в достаточной зарядке вашей АКБ. даже, Обычно при сильно севшей батарее вы наблюдать сможете включение контрольных ламп, но в пол-либо накала вообще очень слабо. В принципе, в ситуации такой можно попытаться запустить двигатель и доехать попробовать до магазина или сервиса.
Не отключенная образом должным сигнализация или иная противоугонная Убедитесь. система еще раз, что вы отключили отключили, сигнализацию иммобилайзер, ввели код, включили размыкатель потайной, соблюдая заложенный алгоритм. Перепроверьте раз еще. Повторите процедуру – поставьте машину на еще и сигнализацию раз повторите все сначала. исправности в Убедитесь вашего брелка, состоянии его Автоматическая.
батареек коробка не в положениях «D», «N» или не полностью педаль нажата сцепления, потеря контакта в цепи стартера управления, шестерня стартера заклинена маховиком. реле Неисправность стартера.
Неисправность стартера.
Неисправность зажигания замка.
Поломка зубьев шестерни стартера маховика или.

Почему двигатель не заводится при рабочем стартере

Многие водители не раз сталкивались с ситуацией, когда после поворота ключа исправно загорается приборная панель, сигнализирующая о наличии топлива в баке и достаточном заряде аккумулятора, но при переводе ключа в положение «запуск двигателя» стартер вместо пары-тройки оборотов продолжает жжужать, вращая коленвал, а двигатель не заводится.

Причины подобной проблемы кроются в неисправностях одной или нескольких систем автомобиля, отвечающих за нормальную работу мотора.

Топливная система

Бак. Уровень топлива в баке замеряет специальный датчик, оборудованный поплавком. При неисправности этого механизма стрелка на приборной панели может указывать на наличие топлива при полностью «сухой» емкости — двигатель запустить без топлива не получится.

Насос. В зависимости от типа двигателя и потребляемого топлива насос может быть расположен в баке либо в районе моторной группы. Конструкторы инжекторных двигателей снабжают свои изделия электронасосом, работу которого можно услышать в кабине при повороте ключа. Карбюраторные моторы снабжают топливом механические насосы, которые работают от привода центрального вала. Причинами, по которым устройство не подает топливо, могут быть износ щеток электродвигателя и других деталей. Незапуск дизельного двигателя может произойти также в результате завоздушивания топливного насоса высокого давления или неисправности клапана глушения.

Топливный фильтр. После нескольких безуспешных попыток завести мотор стоит проверить состояние топливного фильтра. Данный компонент не позволяет проникнуть в двигатель воде, грязи и другим посторонним взвесям. Несвоевременная замена фильтра приводит к его полному засорению и непропуску топлива.

Форсунки и дроссельная заслонка. В бензиновых двигателях топливо смешивается с воздухом и попадает в камеры сгорания в виде готовой смеси. За интенсивность подачи воздуха отвечает дроссельная заслонка, которую приводит в действие механический привод или электродвигатель. Неисправность работы заслонки может стать причиной отказа в запуске мотора. Для подачи дизельного топлива в группу цилиндров служат форсунки — сложные и дорогостоящие механизмы, предназначенные для пропуска в цилиндры строго дозированных порций соляры. Несвоевременное обслуживание автомашины, использование некачественного топлива влекут засорение и выход из строя форсунок, а также проблемы с запуском мотора.

Система зажигания и электроника

К компонентам системы зажигания ДВС относят: аккумулятор, высоковольтные провода, катушку зажигания, свечи. Также в современных автомобилях важным компонентом системы зажигания является электронный блок управления (ЭБУ), который принимает сигналы от различных датчиков, встроенных в двигатель, и управляет работой систем автомобиля.

Отказом в запуске мотора могут послужить: низкий заряд аккумулятора, «пробой» высоковольтных магистралей, неисправная катушка зажигания, свечи зажигания.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.

Технические проблемы — неисправности стартера

Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

Шестерня бендикса не может войти в зацепление с зубчатым венцом маховика. Проявляется это в громком металлическом скрежете, который появляется при включении стартера. Причина этого явления — износ сопрягаемых поверхностей, выкрошенные зубья и т. д. Решение проблемы – в установке нового маховика или венца. Последний можно развернуть на 180° и таким образом обойтись без покупки новой детали.
Заедает механизм обгонной муфты или втягивающего реле. При этом электромотор стартера жужжит, однако он не предпринимает никаких попыток запустить двигатель. В отдельных случаях помогают многократные попытки включения стартера, однако это лишь на некоторое время отодвигает необходимость его ремонта или замены.
Прослаблен венец. Подобная неисправность случалась на авто конца прошлого – начала нынешнего века, включая популярные «девятки». В этом случае стартер входит в зацепление с венцом и начинает его крутить, однако тот со скрежетом проворачивается на маховике. Поможет лишь замена последнего.

Советы для владельцев инжектора

Инжектор отличается своими собственными особенностями, которые проявляются при проблемах с запуском. При таких симптомах нужно начать с проверки топливного насоса. Это может быть связано с окислением клемм питания. После этого необходимо проверить уровень давления горючего в топливной рампе. Отыщите сторону, к которой подключена подача топлива. На стороне противоположной от нее размещается под колпачком клапан. Нажимаем на него и ожидаем, что оттуда побежит топливо. Если этого не произошло, начинаем проверять работоспособность редукционного клапана бензонасоса и состояние топливного фильтра.

Что может быть причиной того, что я кручу стартер, но инжекторный мотор не заводится — часто спрашивают меня читатели блога? Одна из возможных неприятностей связана с залитыми свечами. Такое часто случается в морозную погоду. Требуется ждать, когда они достаточно просохнут. Двигатель можно покрутить стартером, сняв перед этим разъемы форсунок.

Карбюратор плохо заводится на холодную

Большинство причин того, что плохо заводится двигатель с карбюратором, или не запускается вовсе, связано с неисправностями таких элементов системы зажигания, как: свечи, ВВ-провода, катушка или аккумулятор. Поэтому первое, что нужно сделать — выкрутить свечи — если мокрые, то значит виновна электрика.

Достаточно часто в карбюраторных моторах возникаю и трудности с запуском при засорении жиклёров карба.

Главные причины, почему не заводится карбюратор на холодную:

Катушка зажигания.
Коммутатор.
Трамблер (крышка или бегунок).
Неправильно настроенный карбюратор.
Повреждена мембрана пускового устройства или мембрана бензонасоса.

Конечно, если перед запуском подкачать бензина и вытянуть подсос побольше, то запускается лучше, но все эти советы актуальны, когда карбюратор правильно настроен и нет проблем с коммутатором или свечами.

Если машина с карбюратором, будь-то «Солекс» или «ДААЗ» (ВАЗ 2109, ВАЗ 2107), на холодную сначала заводится, а затем тут же глохнет, залив при этом свечи – это указывает на неисправность диафрагмы пускового устройства.

Рассмотрим некоторые типичные случаи, когда не заводится на холодную:

когда стартер крутит, но не схватывает — значит либо нет зажигания на свечи, или же бензин тоже не поступает;
если схватывает, но не заводится — скорее всего, сбито зажигание либо, опять же, бензин;
если стартер не крутит вообще, то вероятно, аккумулятор сдох или что-то с ним связанное.

Почему трудный запуск холодного карбюратора

Если все в норме с маслом, свечами и проводами, то возможно стоит позднее зажигание или пусковая заслонка в карбюраторе не отрегулирована. Впрочем, может быть и порванная мембрана в системе холодного пуска, да и регулировка клапанов тоже о многом говорит.

Для быстрого поиска причины плохого запуска холодного двигателя с карбюраторной системой питания специалисты рекомендуют проверить в первую очередь: свечи зажигания, высоковольтные провода, пусковое устройство карбюратора, жиклер холостого хода, а уже потом также осмотреть контакты прерывателя, угол опережения зажигания, работу бензонасоса и состояние трубок вакуумного усилителя.

Другие проблемы запуска дизельных моторов

Другая причина, почему стартер крутится довольно долго, но двигатель завести не удается, может быть вызвана завоздушиванием насоса высокого давления. Сначала нужно проверить, есть ли питание на клапане глушения. Включаем зажигание и воспользуемся для этого уже знакомой нам контрольной лампой. При подключении клапан должен издавать щелчки, а их отсутствие как раз может сигнализировать о его неисправности.

Остается проверить топливную магистраль — откручиваем или обратку форсунок, или заглушку. При наличии опции ручной подкачки, следует проводить ее до тех пор, пока не потечет дизтопливо, а воздух идти не перестанет. Если не удается провести прокачку, то есть смысл проверить топливный фильтр, который нередко засоряется парафином из топлива или обычной грязью.

Друзья, вот таковы основные причины, по которым может не заводиться двигатель даже при длительном кручении стартера. Если Вы еще не присоединились к числу подписчиков блога, рекомендую сделать это прямо сейчас. В ближайшие дни нас ожидают новые полезные материалы из самых разных сфер, связанным с автомобилем и его обслуживанием. На сегодня будем прощаться!

Карбюраторные ДВС

Разумеется, двигатель может не запускаться из-за неисправности отдельных элементов карбюратора (загрязнение жиклеров, каналов) либо неправильной регулировки. Если топливо не поступает, необходимо дефектовать детали топливного насоса.

Если вы понимаете, что топливо во впускной коллектор подается, но отсутствует поджог топливно-воздушной смеси, «копать» следует в следующем направлении:

выкрутить свечи зажигания, оценить нагар. Если вам не удалость завести мотор сразу, возможно вы успели «залить» свечи. Теперь выкрутить и просушить их желательно в любом случае;
отсоединить главный бронепровод, приблизив его к металлической детали. Попробуйте покрутить мотор. Вы сразу заметите искру, если она поступает к распределителю зажигания. Также следует проверить бронепровода на предмет «пробоя»;
если на главном проводе искры нет, внимательно осмотрите провода на предмет обрыва. При исправности соединений цепи переходить стоит к проверке катушки. Именно она генерирует искру;
распределитель зажигания и его крышка. Проверьте величину зазора, чистоту контактов, наличие люфтов. Разумеется, если зажигание выставлено не верно, машина не заведется.

Двигатель не заводится, но повороте при ключа лампочки включаются

При ключа повороте зажигания все включается – контрольные реле, лампы, слышны звуки работающего бензонасоса и сигнализации звуковой в салоне, информирующей вас о включении необходимых всех систем. При попытке запуска происходит не ничего, стартер не вращает коленвал. Запуск Возможные. невозможен проблемы:

Неисправность стартера. Очень встречающаяся часто причина невозможности запуска двигателя. В случая таких мы обычно слышим четкие щелчки салоне в реле и под днищем автомобиля, но стартер не коленвал вращает. В отдельных случаях возможно включение стартера мотора, но его ведущая шестеренка не входит в маховиком с зацепление. При этом обычно слышно завывание сильное мотора стартера. И в том и другом совершенно мы случае четко имеем неисправность стартера отдельных или его элементов. Однако, иногда такое и встречается – стартер вращает коленвал, но с очень скоростью медленной. Если в этот момент вы можете сильное наблюдать уменьшение яркости горения лампочек это – освещения также может свидетельствовать о неисправности если (стартера при этом вы исключили все другие возможные причины). Чтобы окончательно грешить на стартера поломку, необходимо исключить следующее – неисправность плохой, АКБ контакт с клеммами АКБ либо с корпуса массой. В общем, эвакуатора тоже не избежать.
креплений Ослабление стартера. При ослаблении винтов нарушение возможно центровки оси вращения шестерни относительно стартера шестерни маховика. Может привести к что, тому стартер будет подклинивать и не вращать либо, коленвал шестерня стартера не войдет в зацепление с при, маховиком этом вы услышите страшный скрежет и запустить, но вой двигатель не сможете. Если лень лазить и пачкаться под машину или под вызывайте – капот эвакуатор.
Неисправность или неокончательное противоугонных отключение систем, т.к. отдельные сигнализации и системы блокируют также включение стартера.
Неправильное положение АКПП селектора. На большинстве автомобилей селектор АКПП сама или АКПП снабжены датчиками, не позволяющими из безопасности соображений запуск двигателей кроме как из ньютрэл «положений» (N) или «паркинг» (P). При вышеуказанных необходимо симптомах еще раз убедится в четкой селектора фиксации в указанных положениях.
Не отжатая педаль некоторых. На сцепления автомобилях с МКПП также предусмотрена включения блокировка стартера при включенном сцеплении.
двигателя Заклинивание или отдельных узлов трансмиссии (первичного, гидротрансформатора вала АКПП и пр.). Редко, но все же нашей в встречается жизни и такое. Только эвакуатор.
скрытые Другие дефекты, в основном связанные с нарушением между проводки стартером и системами управления.

Диагностика стартера

В случае если при повороте ключа автомобиля в положение «Старт», автомобиль не подает признаков жизни, то проблема проста – неисправно реле стартера либо бендикс. В современных автомобилях, особенно в иномарках, стартеры очень требовательны к качеству смазки и крайне чувствительны к попаданию внутрь грязи. Сам по себе стартер — устройство несложное и легко снимается с двигателя. Разбирается в условиях мастерской с применением слесарного инструмента.

Перед тем как закладывать новую смазку, нужно как можно качественнее вычистить старую, исследовать стартер на предмет деформаций, заедания, заклинивания. Если ничего подобного не выявлено, смазка заменена, «бендикс» щелкает, а стартер не запускается, то есть смысл обратиться в сервис.

Если же при повороте ключа отсутствует щелчок «бендикса» – неисправно реле. Оно, как правило, находится в одном корпусе со стартером. Поэтому совместно с ревизией стартера проводится проверка реле. При неисправности реле и невозможности его ремонта менять придется весь стартер.

Двигатель может не завестись, если напряжение выдаваемое аккумулятором меньше 12 вольт

Конструкция стартера

Конструктивно стартер состоит из трех блоков:

электродвигатель постоянного тока
втягивающее реле
бендикс (шестерня, передающая крутящий момент на маховик двигателя с обгонной муфтой)

Электропитание на обмотку электродвигателя подается не напрямую от аккумулятора, а через замок зажигания. При этом, электрический ток при замыкании замка подается на обмотку втягивающего реле, вызывая его срабатывание и замыкание контактов, расположенных внутри корпуса втягивающей катушки, с подачей тока с аккумулятора автомобиля на щетки коллектора электродвигателя через контактные пятаки, скрытые под кожухом.

Проблемы топливной системы

Из элементов топливной системы на запуск мотора влияют следующие факторы:

наличие бензина в баке;
целостность топливопроводов под «брюхом» машины;
чистота фильтров: грубой очистки (находится в баке) и тонкой очистки (находится под машиной, справа от отделения под запасное колесо).

Не заводится ваз 2114 инжектор в мороз.

Также в эту категорию стоит отнести электрические компоненты, которые напрямую связаны с подачей топлива. Это электрический бензонасос и реле бензонасоса.

Пока проверять другие способы, вам необходимо быть полностью уверены, что ВАЗ 2114 с инжектором заправлена. «Да там еще литров пять» по указателю на приборке или «я вчера заливал, не мог столько потратить» не подходят. Приборка может врать, в баке как еще его называют топливопроводах как правило бывают течи. Тщательно проверьте машину на предмет утечки топлива, на всякий случай залейте 5-7 литров бензина из канистры.

Сеточка в баке забивается редко, оставьте > миф вариант напоследок, однако фильтр тонкой очистки стоит попробовать поменять, если исключены проблемы по электрической части.

Работа бензонасоса проверяется на слух (после поворота ключа подойдет слышна его работа, если нет – насос «умер», по другому реле насоса, или обрыв проводки). По мануалу нужно подключить к топливной системе манометр. Если давление не держится в рамках 2-2,5 атм, ВАЗ 2114 не схватывает по причине недостаточного давления топлива.

Стартер крутится в холостую

Отправлено 11 Июнь 2010 — 15:28 #1

сообщений: 48
Поблагодарили: 5

Город: Казань.
Машина: Mazda 3 Sport Black HB

Выхожу с утра, пытаюсь завести машину: скрежет и стартер начинает крутить в холостую Пару раз так сделаешь, и наконец стартер начинает крутить двигатель, после этого заводится с пол-пинка.

Кто нибудь сталкивался с таким? Реле мозг сношает? Может контакты окислились? где эти контакты находятся? с какой стороны стартер? как к нему пробраться?

сообщений: 913
Поблагодарили: 500

Город: Рязань
Машина: Mazda 3, 1,6 AT2007г., Rover SD1,V8,3500, 1982г.

Отправлено 11 Июнь 2010 — 21:59 #3

Ща буду возражать

Выхожу с утра, пытаюсь завести машину:скрежет и стартер начинает крутить в холостуюПару раз так сделаешь, и наконец стартер начинает крутить двигатель, после этого заводится с пол-пинка.

Пробег 850002007гвМазда 3 спорт 2.0МТ

Было такое. Купил новый бендикс — пропало!)))) Новый бендикс лежит, стартер работает))) Но это точно бендикс.

Отправлено 11 Июнь 2010 — 22:57 #4

Возможно у тебя следущее.

Двигатель после того как его заглушили, останавливается как правило в одном и том же положении (имею ввиду положение зубцов маховика и места утановки стартера) в результате в этом месте венец маховика изнашивается силильнее, стартер просто разбивает это место. Проверить можно это просто. ловишь момент когда стартер крутит в холостую, включаешь скорость и чуть толкаешь машину, что бы двигатель немного провернулся, если после этого стартер сразу схватит, значит имеем неисправность описанную выше. Ремонт — замена венца или маховика (если они не разборные). Данная неисправность как правило возникает при серьезных пробегах, или заводском браке.

Другой вариант — плохо работае «втягивающее», не до конца перемещяет ротор стартера к маховику — просто грязь и ржавчина — лечится снятием и чисткой.

Удачи на дорогах ZUB.

Отправлено 15 Июнь 2010 — 14:26 #5

сообщений: 359
Поблагодарили: 148

Город: Москва
Машина: Toyota Camry R4

Возможно у тебя следущее.

Не смешите У автора всего на всего проблема с бендиксом или с втягивающим реле )

Что в итоге

Как видно, причин для затрудненного пуска ДВС или полного отказа мотора заводиться существует достаточно много. В одних случаях вполне может быть поломка оборудования, тогда как в других виновником является банальная коррозия на электрических контактах, окисление клемм, пробой изоляции силовых проводов и т.д.

Еще раз обращаем внимание, приведенные выше рекомендации следует учитывать тогда, когда стартер крутит уверенно и постоянно, нет рывков, скрежета, ударов. Другими словами, сначала нужно исключить вероятность проблем с самим стартером.. Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов

Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента

Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов. Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента.

Если же стартер работает нормально, тогда бывает достаточно почистить контакты или заменить фильтры, хотя зачастую проблему удается решить посредством замены какого-либо неисправного элемента на новую или заведомо рабочую деталь (например, катушка зажигания и т.п.).

Кстати, в том случае, когда в подкапотном пространстве обнаружена влага или явно наблюдается конденсат, тогда для запуска мотора бывает достаточно всего лишь просушить моторный отсек. Это можно сделать прямо на месте или же доставить автомобиль в теплый бокс. Однако в дальнейшем все равно следует внимательно следить за тем, не появляется ли вода под капотом снова. Если да, тогда нужно быть готовым к тому, что неисправность проявится повторно.

Для решения проблемы следует для начала минимизировать попадание влаги под капот (в зависимости от ситуации, сделать кузовной ремонт, установить пыле, грязе и водоотталкивающую защиту, проверить целостность уплотнителей, почистить дренажные каналы и т.д.) Затем нужно разбираться с оборудованием и проводкой под капотом, исключая возможные неисправности и проверяя целостность изоляции проводов.

Напоследок отметим, что в ряде случаев, особенно если возникли проблемы с датчиками ЭСУД, поломку позволяет выявить компьютерная диагностика двигателя. Такой подход в значительной мере упрощает процедуру поиска неисправности.