Как поставить опрокинувшийся автомобиль обратно на колёса

Вы не поверите, но даже самые приземленные предметы иной раз посещает мысль о небе и желание преодолеть силу гравитации. Впрочем, результаты этого, как правило, бывают плачевны. Бутерброд падает маслом вниз, зонт выворачивается наизнанку, крыша сносится напрочь, а автомобиль просто-напросто делает «уши». Последующие действия в каждом из вышеописанных случаев допускают достаточно большую свободу выбора, и лишь с автомобилем все более или менее однозначно: его надо ставить «на ноги». Вопрос лишь в том, как.

Сегодня мы не будем заострять внимание на том, почему машина «прилегла отдохнуть». Какая, в конце концов, разница? В настоящей статье речь пойдет не о классификации «ушей» и даже не о том, как их избежать. «Это» уже случилось. Но по сути, ничего страшного не произошло (по крайней мере, все целы, да и техника практически не пострадала). Ну а раз так, пора приниматься за работу. Цель ясна: вернуть автомобиль в стандартное положение «колесами вниз». Средства же для ее скорейшего достижения в зависимости от реальных условий могут быть совершенно разными. Тут прежде всего важна масса машины, количество рабочих рук и наличие дополнительных приспособлений. Решено, имитируем «уши» и пытаемся оценить эффективность различных способов восстановления статус-кво.

О падениях

«Упасть» может каждый. Именно поэтому для теста мы выбрали два внедорожника, заметно различающихся по весу, конструкции и, наконец, имиджу (в данном случае это наименее важно). Итак, в главных ролях « Нива» ВАЗ-2121 и Mercedes Gelandewagen. Место действия – заснеженное поле у края леса, позволяющее в достаточно полной мере инсценировать разнообразные внедорожные условия.

Но прежде чем машину ставить на колеса, ее надо опрокинуть. Вот только как и где? Вы не поверите, но, похоже, «уши» – это как раз тот случай, что когда не надо, все получается само собой, а если специально стараться, ничего не выходит. Да, похоже, не зря конструкторы зарплату получают. Центр тяжести у наших «объектов опрокидывания» оказался здорово смещенным вниз. Даже лифтовка не особенно ему навредила. В общем, исследуя местность на Mercedes, в какой-то момент мы «уронили» машину левой стороной в невидимую под снегом канаву… Могучий внедорожник, сильно накренившись, увяз в сугробе, а водитель, выйдя из машины, моментально провалился по грудь (по правому борту снега было меньше, чем по колено). «Ага! – обрадовались мы, – Сейчас-то мы чуть машинку подтолкнем, она и упадет». Не тут-то было! Объединенных сил всей нашей компании явно не хватило. Пришлось браться за хай-джек. Впрочем, ситуация не изменилась и после того, как правый борт был задран еще на метр с лишним. Автомобиль равновесия не терял! Лишь подперев его пеньками и переставив домкрат на запаску и подложенные доски, мы заставили Mercedes покачнуться. Но для окончательной победы над гравитацией пришлось пустить в ход лебедку. Лишь зацепив ее через подвешенный на дереве блок за переброшенный через крышу трос, удалось преодолеть упрямые законы физики.

Тянем-потянем

Как говорят артисты, лучшие экспромты готовятся заранее. По аналогии согласимся: хорошо, когда машина основательно подготовлена. Например, есть у нее лебедка (та самая, с помощью которой роняли). Так почему бы не повернуть землю вспять? В смысле, не поставить внедорожник на колеса тем же способом? Перецепляем блок на дерево, растущее с другой стороны автомобиля и, зацепив крюк за рычаг подвески, наматываем трос… Легко! Электролебедка без труда справляется с поставленной задачей за несколько секунд работы, практически не разряжая аккумулятора. Для нее это плевое дело. А вот механическая лебедка в таком случае, увы, оказалась бы бесполезна.

Лежащей на боку машине категорически противопоказан работающий двигатель (тем более под нагрузкой). Ведь нарушение работы системы смазки в таком положении может легко вызывать «клин» (в результате масляного голодания) или, наоборот, гидроудар от попадания самотеком большого объема масла в цилиндр. Это уж кому как «повезет».

Если нет электрической лебедки, сгодится ручная либо хай-джек. Метод еще проще, даже блок не нужен. Крепим лебедку к дереву, трос цепляем за раму или рычаг подвески и – поехали! Сил одного человека более чем достаточно для восстановления вертикальности даже тяжелого автомобиля. Единственное но: одного рабочего хода хай-джека может не хватить для поднятия автомобиля, поэтому, перецепляя трос, необходимо зафиксировать неустойчивое равновесие машины, привязав ее на это время дополнительным страховочным тросом либо чем-то подперев с другой стороны. В качестве упора может подойти запаска или пенек. Только приставлять их надо обязательно к силовому элементу кузова (если, конечно, замена железа не входит в ближайшие планы).

Подъем переворотом

Ситуация усложняется, когда не за что цеплять трос. Впрочем, это тоже не беда, если, опять же, есть хай-джек. С его помощью внедорожник тоже довольно быстро поднимается на колеса. Правда, в этом случае желательно иметь доску, чтобы подложить ее под клюв домкрата, иначе «шкурка» машины сильно попортится. Да, и пока доска, хай-джек и автомобиль не очень плотно соединены друг с другом силами трения и всемирного тяготения, работать в одиночку не очень удобно. То и дело что-нибудь начинает скользить. Поэтому с помощником, придерживающим доску, правильная взаимная расстановка наших компонентов и, соответственно, результат достигаются заметно быстрее.

Помощники вообще позволяют многое. Их наличие дает возможность победить, вопреки Суворову, не умением, а числом. Например, просто взять и поставить машину на колеса руками. Особенно хорошо этот вариант проходит с «Нивой». По крайней мере, взявшись впятером, мы валяли ее как хотели – туда и обратно по нескольку раз (все это происходило под изумленные взгляды катавшихся неподалеку лыжников). Когда подходить со стороны крыши не слишком удобно, есть другой вариант. Можно привязать трос со стороны днища и поиграть в перетягивание каната. Это тоже достаточно эффективный способ, хотя, субъективно, он показался нам чуточку тяжелее.

От забора до обеда

Массивный Gelandewagen поддаваться пятерым не захотел… А так как больше у нас народу все равно не было (лыжники к тому времени предусмотрительно ретировались), пришлось включать голову. Разум посоветовал… копать. Чтобы лишить машину устойчивого положения на боку, решено было выкопать снег из-под колес, заставив ее таким образом «балансировать над обрывом». После правильной саперной подготовки мы смогли без особых усилий кувырнуть тяжелый внедорожник втроем! Правда, в этом случае, в процессе копки также надо думать. Как минимум, о том, что потом из накопанных ям как-то надо будет выезжать. Особо трудолюбивым не повредит мысль на тему «не перестараться». Ведь, если, подкопав колеса, не остановиться и начать рыть нору под кузовом, то в какой-то момент шасси перевесит крышу и машина встанет сама. Только вот неутомимый (а главное, слишком неосторожный) копатель рискует оказаться в этот момент под ней. Причем навсегда.

Самый же эффективный, легкий и быстрый способ (по мнению всех участников нашего теста) – дернуть «лежебоку» другим автомобилем. Правда, для этого, помимо наличия второй машины, нужно еще и место для маневра и рывка. А это в реальности бывает не всегда. Зато, как показала практика, в качестве тягача подойдет даже более легкая машина (возможно, и не полноприводная), достаточно лишь сделать энергичный рывок.

В общем, как выяснилось, не такая уж это и проблема – вернуть «ушастый» автомобиль в исходно-вертикальное положение. Главное – не паниковать и вовремя сообразить, какой из способов наиболее эффективен в сложившейся ситуации. Если же машина легла на крышу, тоже не беда, конечно, когда все живы-здоровы. Из-за того что центр тяжести переместился в верхнюю часть автомобиля, его будет несложно завалить на бок. А дальше? Ну, мы же вам только что рассказывали…

Ещё походит.
Александр Вершинский, технический эксперт ORD.

После того как ЭТО произошло, и внешность вашего внедорожника украсилась боевыми шрамами (глубина которых зависит от степени технической готовности машины к подобным подвигам), наступает время заняться «кишочками», то есть внутренностями автомобиля.

ХОДОВАЯ. Прежде чем автомобиль «затих» окончательно, он, как вы понимаете, взаимодействовал с дорогой колесами, а потом уже кузовом. Диски, резина, ступицы, полуоси воспринимали эту нештатную нагрузку, следовательно, могли пострадать. Будь опрокидывание мягким или жестким, будь мост рычажным (независимая подвеска) или в виде неразрезной классической балки (зависимая подвеска), все одно – надо проверить на стенде углы установки колес, мостов и крепления самих мостов (рычаги, тяги, сайлент-блоки). На лонжеронах и раме, как правило, видимых дефектов не заметно (если только на них не пришелся прямой удар), а вот трещины могут проявиться позже в виде непонятных звуков и скрипов. Найти «сверчка» непросто…

МОТОРНЫЙ ОТСЕК. Конечно, если мотор не был заранее «вывешен», то при опрокидывании, сыграв на опорах (вот и думай после этого, какие ставить – дорогие «родные» или дешевые «ближнеазиатские»), а то и сломав блок в местах крепления, агрегат может достать до радиатора и… но об этом лучше не думать. Однозначно следующее: горячее и, соответственно, жидкое моторное масло через поршневые кольца натечет в головку и зальет свечи. А если машина в опрокинутом состоянии находится долго, масло остынет, станет существенно (в 10 раз) более вязким и, чтобы стечь обратно в картер, ему потребуется много времени. Догадываетесь, что в случае неосмотрительного пуска нетерпеливым светит замена двигателя?

Карбюратор также может нацедить бензина во впускные патрубки, но не до «караула». Остальные рабочие жидкости вытекать сильно не должны (омыватель не в счет). Особенно если автомобиль проваляется короткое время. Но давно ли вы проверяли герметичность крышек заливных бачков?! В общем, оставив лежащую машину на день, надо быть готовым, что вытечет все. Еще хуже с АКП – через заливную горловину масло ATF может вытечь очень даже прилично и за короткое время. А все это потому, что у многих (но не у всех) заливная горловина АКП практически сообщается с атмосферой. Впрочем, из механической КП масло тоже, скорее всего, найдет себе дорогу через ручку переключения передач.

ПРОЧЕЕ. Помните, что в результате подобных «упражнений» грязь на дне бака непременно оживится и при первом же старте попытается забить приемную сетку. Также помните, что разогретый до 500 градусов по Цельсию катализатор будет ждать первую жертву ожога. А еще: вам непременно захочется купить аварийный размыкатель массы, масло из балки заднего моста перетечет в тормозной барабан, соляная кислота из старого АКБ начнет «жрать проводку», кузов рамного автомобиля «задышит» отдельно от рамы, все что было внизу, окажется наверху и в железном кузове уцелеет, но на алюминиевую крышу Defender надежды нет – она может оказаться унесенной ветром…

В целом же, за свою более чем столетнюю историю автомобиль приобрел невероятную живучесть. Так что походит еще…

Народ, а кто пробовал ставить авто на бок

: и его (третьего) сила не имеет значения,
-Вот у ОКИ всё не совсем так. Кузов сильно заужен кверху и «чайник» или ребёнок может натворить дел, ненадёжно поставив запаску или не туда.

Переворачивать можно и вдвоём и пока один держит равновесие на оси другой вполне успеет грамотно поставить(лучше положить) запаску а на неё что-либо мягкое. Я использую клумбув своём саду из многолетних наслоений выкопаной травы(она до колена).
В дороге лучше всё-же съехать c трассы и использовать какой-нибудь пенёк столбик или дерево. А т о ведь такие фуры носятся. Сдует тебя под откос и даже не заметит.

: Что происходит с жидкостями(бензином, тосолом, маслами в картере и кпп, тормозухой и т.п.) при переворачивании, неуж-то их сливать предварительно надо?
-Если валишь на правый бок — ничего кроме АКБ снимать не надо.
Может потечь разве что из сапуна КПП на который одета неплотно заглушка. Но угла наклона с использованием запаски (задние колёса почти горизонтальны) обычно недостаточно для этого. В крайнем случае — пробочка от бутылки поможет.

Вот налево — тут наверное надо КПП сливать. да и из движка пожалуй тоже — большое давление на задний сальник коленвала и пробка под давлением вечно сочится. Тосол кстати тоже, ведь направо он уходит в движок и помпу а налево вытекает из них.

: кто изображен на этих фотографиях и как с ним пообщаться.
-Недавно было сообщение о продаже этой машинки, я эту фотку к нему-же приклеил.

Надо ли сливать жидкости при опрокидывании автомобиля

Очередную зиму планирую провести в теплых краях.
На этот раз решил «законсервировать» своего коня на зиму.
Кстати, огромное спасибо камраду Гавриле (Андрею) за заботу о моем Пассате в предыдущие зимы во время моего отсутствия!
Так как собираюсь оставить Пассата на зиму без движения впервые, был бы рад услышать от Вас советы, как это лучше сделать.
Исходные данные: автомобиль будет стоять всю зиму (точнее полгода с конца октября по конец апреля) на улице без навеса во дворе частного дома.

Вот какие рекомендации я сумел найти в интернете:
1. Снять аккумулятор и поместить его в прохладное место с температурой плюс-минус 5 градусов по Цельсию
— Вопрос к знающим: не сойдут ли с ума «мозги» Пассата от длительного отсутствия аккумулятора? Смогу ли я их «реанимировать» постановкой аккумулятора обратно через полгода или придется проделывать какие-то специальные мероприятия по адаптации бортового компьютера и блока управления двигателем?
2. Поставить авто на подпорки чтобы вывесить колеса. Снизить давление в колесах до 0,5-1 бар
Нужно ли их вывешивать полностью или достаточно просто немного приподнять автомобиль? Куда лучше всего ставить эти 4 «пенька»? Под те точки, куда мы обычно опираем домкрат?
3. Воду в бачке омывателя полностью слить или заменить на незамерзайку
4. Заткнуть промасленной бумагой или ветошью отверстия выхлопной трубы и воздушного фильтра
5. Залить полный бак
Как Вы думаете, действительно стоит следовать данной рекомендации? ДТ я буду заливать летнее-демисезонное. «Доживет» ли оно в баке до весны? Можно ли будет его выработать весной, не сливая?
6. Не включать стояночный тормоз
7. На какую передачу поставить свой DSG-6? Достаточно ли просто P?
8. Если уже подходит срок смены масла, стоит ли это сделать именно перед «зимовкой» или можно после?
9. Чем обработать кузов, днище, детали подвески и хромированные молдинги после мойки и сушки? Или этим можно не «заморачиваться»?
10. Стоит ли мыть двигатель? Кстати, ни разу этого пока не делал у своего Пассата (пробег сейчас — 75 тыс.км)

Или, может быть, Вы все же категорически посоветуете найти возможность, чтобы авто периодически заводили и передвигали с места на место и, таким образом, не «консервировать» его на эти полгода?

Буду очень благодарен Вам за Ваши комментарии, разъяснения и дополнения, камрады!

не сойдут ли с ума «мозги» Пассата от длительного отсутствия аккумулятора? Смогу ли я их «реанимировать» постановкой аккумулятора обратно через полгода или придется проделывать какие-то специальные мероприятия по адаптации бортового компьютера и блока управления двигателем?

С мозгами все нормуль будет. Если акум будет заряжен, то никаких доп мероприятий не понадобиться.

2. Поставить авто на подпорки чтобы вывесить колеса. Снизить давление в колесах до 0,5-1 бар
Нужно ли их вывешивать полностью или достаточно просто немного приподнять автомобиль? Куда лучше всего ставить эти 4 «пенька»? Под те точки, куда мы обычно опираем домкрат?

Я бы на это забил.

4. Заткнуть промасленной бумагой или ветошью отверстия выхлопной трубы и воздушного фильтра

Можно ли будет его выработать весной

Оставить в баке минимум, а по приезду залить полный из канистры свежака оптимальнее всего.

Достаточно ли просто P?

После по любому стоит поменять. А вот надо ли до — не знаю.

Чем обработать кузов, днище, детали подвески и хромированные молдинги после мойки и сушки?

Можно полирнуть руками кузов простой полиролью для успокоения души.

Стоит ли мыть двигатель?

Сколько людей столько и мнений. Лично я бы не стал.