Замена масел в лодочном моторе. Легко и просто!

Приветствую, друзья, на канале «Путь к причалу»!

Сегодня речь пойдет о простейших операциях по обслуживанию лодочного мотора. Прежде всего рассмотрим замену масла в редукторе (для всех моторов) и в двигателе для четырехтактных.

Замена масла в двигателе, как правило, не вызывает вопросов. Некоторые сложности могут возникнуть со снятием масляного фильтра (где он есть). Правильнее всего для этой цели использовать специальный съёмник для фильтров .

В крайнем случае в походных условиях можно отверткой пробить оболочку старого фильтра и использовать её как вороток. Чаще всего при откручивании старого фильтра выливается некоторое количество масла, которое неизбежно попадает в поддон мотора, удалить его потом будет крайне затруднительно. Чтобы этого избежать, предлагаю перед откручиванием фильтра обложить все полости поблизости туалетной бумагой.

Она более гигроскопична, чем ветошь и впитывает мгновенно. Еще один момент, требующий аккуратности, это заправка масла! Заливать надо количество, указанное в мануале! После заводки мотора некоторое количество масла уйдет в фильтр. Конечно, заливать масло требуется с осторожность, используя воронку. Но бывает, под рукой ее не оказывается. Есть старый шоферский способ аккуратной доливки масла. В масляную заливную горловину кладут подходящий по размеру гаечный ключ и льют уже по нему, поток масла становится равномерным и без брызг.

Много ошибок совершается при замене масла в редукторе, так называемой «ноге»

Первое, с чем сталкиваются водомоторники, это невозможность открутить пробки, особенно на новом моторе! Неоднократно сталкивался, когда на новом японском моторе пробки были завинчены с перекосом. Попытки открутить, как правило, заканчивались плачевно — сорванными шлицами и сбитой резьбой. Использование специально заточенных отверток и рычагов дают слабый эффект. Можно попробовать так называемый комбинированный свечной ключ (его часто прилагают к бензопилам и другой подобной мототехнике).

В свечную часть надо вставить подходящий рычаг.

Но 100% результат дает ударная отвертка ! Очень рекомендую применить ее!

Второе — это сама заправка, некоторые пытаются это делать через контрольное отверстие сверху. Это неправильно! При заливке сверху большая вероятность появления воздушных пузырей, препятствующих заполнению редуктора в полном объёме.

Последовательность следующая: Отворачивается полностью контрольная верхняя пробка, отворачивается нижняя пробка. Сливается масло, периодически прокручивая винт.

Обязательно при сливе старого масла надо обратить внимание на его цвет! Цвет «кофе с молоком» говорит о наличии эмульсии, другими словами перемешенная с маслом вода ! Это должно очень насторожить! Попадание воды возможно либо из-за повреждения сальников ( сальник вала винта, либо сальник штока включения передачи) или повреждения прокладок пробок.

После опустошения редуктора устанавливается насос для закачки масла, резьбовая крышка на нем подходит ко многим стандартным бутылкам.

Если масло у вас куплено в тюбике, удобнее всего перелить его в какую-нибудь подходящую емкость, например в маленькую бутылку из-под Пепси-Колы. В крайнем случае можно использовать медицинский шприц достаточного объёма, но надо понимать, что потери масла при этом будут неизбежны!

Из стандартного тюбика масло можно заливать только в маленькие моторы, где объем масла совсем мал. В остальных случаях это не благодарная работа.

Масло закачивается в редуктор до тех пор, пока оно не появится из верхнего контрольного отверстия. В это отверстие завинчивается пробка в первую очередь и затягивается. Дальше можно откручивать штуцер насоса и устанавливать нижнюю пробку, потери масла будут минимальны!

Отдельный вопрос прокладок пробок. Как правило, их рекомендуют менять при каждой смене масла. Опыт показывает, что если пробка не была перетянута, прокладка может еще послужить! Но встречались случаи брака, когда была нарушена прилегающая плоскость пробки. Обеспечить герметичность штатной прокладкой тогда не удастся. Кто-то использует в этом случае ленту ФУМ, кто-то самостоятельно вырубает утолщенные прокладки! На мой взгляд, лучшим решением будет применение бензомаслостойкого резинового кольца, которое не требует сильной затяжки и обеспечивает герметичность даже при наличии серьёзных дефектов. Такая прокладка будет многоразовой. Продаются такие кольца в магазинах РТИ. Например ЗДЕСЬ .

Как обслуживать лодочный мотор и выполнять замену масла

Регулярное техническое обслуживание лодочных моторов — необходимая мера по сохранению рабочего состояния данного вида техники. Без ТО даже самый лучший мотор прослужит недолго. И наоборот: если выполнять ТО в срок и делать это качественно, мотор может сохранить работоспособность на долгие годы. Фирменные модели могут хорошо работать и по 20 с лишним лет, при этом постепенно выходят из строя и заменяются некоторые детали, но это не беда, если система ДВС сохраняет функциональность. Говоря коротко, ТО помогает сохранить моторесурс по максимуму. В данной заметке мы расскажем, как это делать, включая часть про замену масла.

Важно помнить: двухтактный и 4-тактный мотор имеют существенные отличия. Но даже и однотипные моторы от разных производителей могут иметь свою специфику, которую важно учитывать. «Ханкай 3.5» и «Хонда 2.3» (для примера) заметно отличаются по конструкции. Поэтому перед началом эксплуатации стоит найти оригинальную версию Руководства (техпаспорта) к вашей модели ПЛМ.

Если у вас нет Руководства — не беда, обращайтесь к нам (здесь, на сайте или в наших соцсетях), мы пришлём вам техпаспорт вашего мотора в электронном виде.

Настоятельно рекомендуем не пренебрегать знакомством с Руководством — это позволит избежать случайных ошибок и поломок.

Как обслуживать лодочный мотор?

1) Очистка. Начинаем с очистки мотора. После рыбалки, особенно в конце сезона наш мотодруг часто бывает покрыт грязью и солями. Что ж, дело житейское. Справиться с этим помогут:

• Самый обычный обезжириватель из автолавки,
• Хороший напор воды в шланге, которым мы будем смывать все лишние частицы!

Мыть мотор на берегу водоёма, выплёскивая в него грязную воду, — недопустимо, это губит природу. Не стоит так поступать.

Аккуратно, без резких движений отстёгиваем «колпак» мотора, не торопясь, закрываем все щели системы забора воздуха, далее промазываем без сильного нажима (возьмите кисть — будет удобнее) все детали под колпаком. Оставьте мотор под навесом на 60 минут, за это время компоненты средства вступят в необходимые химические реакции, грязь будет легко отслаиваться от металла. Смываем все шлаки и нечистоты сильной струёй.

Очень важное дополнение: данный способ подходит для 2-тактных и 4-тактных подвесных моторов простых модификаций, если ваш ПЛМ оборудован инжектором и/или имеет большое количество электронных блоков, рекомендуется «сухая чистка» подкапотного пространства с использованием специально предназначенных для этой цели спреев.

Завершаем данный этап промывкой системы охлаждения, чисткой глушителя и пластин анодов. После этого мотор должен высохнуть. Сухой мотор нужно смазать, в первую очередь в этом нуждаются все подвижные элементы ДВС. Немного смазки не повредит нанести на корпус, это хорошо и для внешнего вида — и для сохранности внешнего слоя краски.

2) Продолжаем техническое обслуживание, выполняя замену смазки. Это не такая очевидная операция, как может показаться, для её корректного выполнения требуется знать — где расположены ВСЕ штуцеры, в которые мы должны заправить порцию свежей смазки. Тут мы опять же возвращаемся к необходимости иметь под рукой Руководство, в котором есть соответствующие указания.

Для ускорения выполнения этой части ТО рекомендуется использование шприца-«пистолета». Кстати, приготовьте ветошь, она потребуется, чтобы подобрать старую смазку.

3) Замена свечей. Точный период замены свечей должен быть указан в паспорте мотора. Из практики же известно, что в среднем, приблизительно на 2-тактной модели свечи надо менять каждые 50 часов работы, на 4-тактнике — после 100 часов.

Совет: перед началом работ запаситесь торцевым (свечным) ключом, без него с этой операцией не справится даже самый искусный слесарь. Рукой вкрутите свечу в гнездо, пока она не упрётся, после чего аккуратно, без усилий докрутите её на четверть или треть полного оборота для того, чтобы она сидела достаточно плотно. Пережим при закручивании чреват порчей свечного канала.

4) При замене топливного фильтра (требуется не при каждом ТО) обязательно проконтролируйте, чтобы стрелка, нарисованная на фильтре, была обращена К двигателю, а не в обратном направлении, иначе фильтр не будет работать.

5) Как поменять масло в редукторе лодочного мотора «Тохатсу» / «Меркури» / «Хайди»? Принцип для всех 2-тактных моделей один:

Начнём с общих рекомендаций: по ходу сезона необходимо периодически оценивать состояние масла в редукторе. Если присутствуют характерные белые следы (эмульсия), значит в редуктор каким-то образом попадает вода — это плохо, из-за этого мотор будет работать некорректно и быстро выйдет из строя, в случае выявления эмульсии рекомендует осмотреть и перебрать редуктор самостоятельно или обратиться в специализированный сервисный центр. Также в масле ни в коем случае не должна присутствовать металлическая стружка, это свидетельствует о том, что подвижные детали присажены друг к другу неправильно, эксплуатация мотора в таком состоянии чревата поломкой. Подытожим: заглядывайте в редуктор хотя бы каждые 100 часов работы, это очень даже разумная мера, поскольку редуктор — весьма дорогостоящая часть двигателя, стоимость которой часто составляет более 50% цены самого двигателя. Неважно, какой у вас мотор: «Тохатсу 5 л.с.» или HDX 2.6, замена дейдвуда влетит в копеечку.

Как поменять масло в лодочном моторе?

• Отвинчиваем обе пробки на «ноге», сначала верхнюю, потом нижнюю, затем сливаем отработанное масло в старую канистру или тазик.
• Лайфхак: болтик нижней пробки зачастую намагничивается, осмотрите его — если к нему прилепились частицы стружки, это опасный сигнал, см. информацию выше.
• Согласно стандартным рекомендациям практически всех производителей, новую порцию масла следует закачивать в редуктор СНИЗУ ВВЕРХ через специальный тюбик/шприц. Когда масло начнёт вытекать из верхнего отверстия, быстро завинчиваем пробку на место, при этом НЕ удаляя шприц из канала снизу. Закрыв верхний канал, завинчиваем нижний.
• Примечание: некоторые рыбаки заливают масло сверху вниз, что удобнее и быстрее, однако при этом есть риск заполнить маслом не всё необходимое пространство, впрочем, этот риск невелик, особенно если вы точно знаете объём стандартной заправки (он также должен быть указан в Руководстве) и контролируете расход масла.

Советы специалистов: при заливке медленно проворачивайте винт, это позволит избежать возникновения воздушных пузырей, которые могут блокировать доступ масла в некоторые полости.

5) Для 4-тактных моделей: расположите мотор в вертикальном положении, откройте крышку капота. Найдите пробку сливного отверстия (в нижней части дейдвуда) и откройте её. Найдите пробку маслозаливной горловины. После обкатки или длительной эксплуатации требуется замена топливного фильтра. После установки фильтра слегка наклоните мотор, чтобы все остатки масла в картере стекли. Когда старое масло полностью стечёт, закройте нижнюю пробку. Внимание: проверьте состояние прокладки на болте, если она в плохом состоянии, замените её. После этого в картер через заливное отверстие (как правило, расположено под капотом) заправляется требуемый объём свежего масла той вязкости, которая указана в паспорте мотора.

Желаем долгой работы вашим моторам — катайтесь, не ломайтесь!

Как развести бензин для лодочного мотора и какой выбрать?

Над выбором бензина для лодочного мотора не стоит размышлять – его марка не зря указывается в паспорте. На топливе, рекомендованном производителем, двигатель работает экономно, детали не выходят из строя раньше времени.

Споры о том, какой бензин заливать в лодочный мотор, связаны с его качеством: на российских нефтеперерабатывающих заводах делают только 92-й бензин, а 95-й на заправках – это на самом деле 92-й бензин, октановое число которого повышено с помощью железосодержащих антидетонационных присадок, метил-трет-бутилового эфира, бензола, метилового спирта, пропан-бутана.

Железосодержащие антидетонационные присадки создают токопроводящую пленку на свечах. Из-за этого сначала уменьшается энергия искры и растет расход топлива (до 40%), затем двигатель начинает троить, и свечи выходят из строя.

При сгорании бензина с добавлением метил-трет-бутилового эфира или бензола образуется много нагара на поршнях, что приводит к их заклиниванию.

Метиловый спирт гигроскопичен (поглощает влагу из воздуха). Результат: в бензобаке фальсифицированный 95-й бензин разделяется на исходный 92-й бензин и воду, которая оседает на дно.

Пропан-бутан не приносит вреда деталям: без давления он моментально испаряется, после чего 95-й бензин снова становится исходным 92-м. Переплата на 1 литре топлива – до 30%.

Вывод: если производитель рекомендует 95-й бензин, а импортного на заправке нет, лучше залить в лодочный мотор российский 92-й.

Как разбавить бензин для лодочного мотора

Двухтактные лодочные моторы с совмещенной системой смазки требуют приготовления топливной смеси из бензина и масла:

• ● для обкатки – в пропорции 1:25 (1 л масла на 25 л бензина);
• ● для дальних перемещений в высокоскоростном режиме, транспортировки тяжелых грузов – в пропорции 1:50 (1 л масла на 50 л бензина);
• ● для перемещений с кратковременной работой двигателя на полных оборотах – в пропорции 1:75 (1 л масла на 75 л бензина);
• ● для эксплуатации в ненапряженном режиме (троллинга, неспешных водных путешествий) допускается пропорция 1:100 (1 л масла на 100 л бензина), но опытные водномоторники предпочитают не экономить на масле до такой степени – на воде всякое случается.

Когда содержание масла в смеси превышает норму, мотор сильно дымит, в камере сгорания и на свечах образуется много нагара, происходит коксование колец поршня. Заниженная концентрация масла приводит к преждевременному износу движущихся деталей, заклиниванию двигателя на высоких оборотах.

Чтобы развести бензин, используйте только масло, предназначенное для водного транспорта (с маркировкой TC-W3) – оно содержит присадки, которые препятствуют образованию эмульсии при попадании воды, коррозии металла, ускоренному износу деталей.

Разбавить бензин маслом желательно в отдельной емкости – если компоненты вливать прямо в бак, они хуже перемешиваются, из-за чего возможны перебои в работе двигателя. Заливать смесь рекомендуется через воронку с фильтрующей сеткой, даже если топливо фильтровалось при ее приготовлении.

Не стоит готовить топливную смесь с большим запасом – чем дольше она хранится, тем сильнее окисляется масло. Из-за этого перестают работать присадки.

Учтите, что после вскрытия упаковки масло сохраняет рабочие свойства 6÷8 месяцев.

Чтобы не спутать топливную смесь с чистым бензином, покупайте масло зеленого, синего или красного цвета.

В интернет-магазине MARLIN MOTORS вы можете в один клик купить масло MARLIN Премиум 2Т, TC-W3 для двухтактников и масло MARLIN Премиум 4Т, SAE 10W30 для четырехтактных моторов.