Ремонт двигателя: что, как, к чему! Основные принципы и методы

Многие автомобилисты сталкивались с понятием ремонт двигателя автомобиля. Но не все понимают, в чем заключается данный процесс. Отремонтировать свой автомобиль под силу не каждому автовладельцу, поскольку многие просто не знают, какая технология ремонта автомобильного двигателя. Данная статья, расскажет об основных процессах восстановления силового агрегата.

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен. Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

В каких случаях проводят ремонт силового агрегата

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

• Износ и выработка деталей свыше 80% ресурса.
• Появление механических повреждений основных компонентов силового агрегата.
• Поломка, связанная с неправильной настройкой или техническим обслуживанием.
• Прочие причины, которые могли вызвать неисправности.

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

1. Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат.
2. Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов.
3. Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору.
4. Плановый ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата.

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Демонтаж и разборка

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Дефектовка элементов

Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:

• Промер коленчатого вала на размер, твердость, прогиб и центровку.
• Диагностика состояния плоскости и корпуса блока цилиндров.
• Состояние поршневой группы.
• Изношенность элементов и корпуса головки блока цилиндров.
• Другие показатели.
• Целесообразность ремонт мотора.

Мойка

Двигатель, ремонт которого неизбежен, нуждается в мойке блока и его составляющих. Этот процесс проводится при помощи горячего керосина или специальных средств под давлением. Это позволяет вымыть всю металлическую стружку, грязь и прочие ненужные элементы, которые скопились в процессе эксплуатации.

Запасные части

Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:

• Коренные и шатунные вкладыши.
• Поршневая группа.
• Пальцы шатунов.
• Втулки шатуна.
• Масляный фильтр и насос.
• Помпа или ее ремонтный комплект.
• Впускные и выпускные клапана.
• Маслосъемные кольца.
• Комплект прокладок.
• Направляющие втулки и седла клапанов.
• Прочие детали.

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Ремонт головки блока

Ремонт головки блока одна из самых несложных операций в процессе проведения капитального ремонта двигателя. Проводить ее рекомендуется, конечно, на автосервисе, но многие автомобилисты, после ремонтных операций по Жигулям, проводят ремонт ГБЦ иномарок самостоятельно. Итак, что же входит в процесс капитального ремонта головки блоки цилиндров:

1. Замена распределительного вала (или нескольких, если их 2 и более на автомобиле).
2. Замена клапанов, как выпускных, так и впускных.
3. Замену направляющих втулок.
4. Смену седел и маслосъемных колпачков.
5. Аргонное сваривание, при наличии трещин или нарушений герметичности.
6. Прочие работы связанные с ремонтом ГБЦ того, или иного типа.

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Сборка узла

Сборка узла проводится при помощи стенда, который позволяет крутить двигатель на 360 градусов. Итак, рассмотрим, последовательность проведения операции:

• Установка вкладышей и «укладка» коленчатого вала.
• Установка шатунов и поршневой группы.
• Установка в правильное положение бугелей, а также их окончательная затяжка.
• Монтаж Прокладок и крышек, закрывающих мотор.
• Установка масляного насоса и помпы.
• Монтаж шкива коленвала.
• Установка головки (головок) блока цилиндра.
• Монтаж поддона.
• Сборка мелких узлов.
• Установка топливной аппаратуры.
• Прочие работы по сборке.

Этот процесс достаточно трудоемкий и тяжелый, поэтому рекомендуется его доверить профессионалам.

Обкатка и испытания

Финальным этапом капитального ремонта двигателя становиться его обкатка и испытание. Лучший способ обкатать двигатель — это комбинированный, о котором мы писали в одной из статей. Для наиболее эффективной работы силового агрегата, необходимо его обкатывать, как на горячую, так и на холодную.

Во многих иностранных странах, помимо обкаточного стенда, существует испытательный стенд, который при помощи большого количества датчиков и показателей проводит испытание двигателя и определения ресурса после проведения ремонтно-восстановительных работ. К сожалению, на территории СНГ таких стендов нет, поскольку считается, что их использование экономически нецелесообразно.

Вывод

Провести капитальный ремонт современного двигателя своими руками без наличия специальных дорогостоящих стендов практически нереально. Можно делать только поточные ремонты, типа замене датчиков и то не на всех транспортных средствах. А вот провести собственноручный ремонт силового агрегата — ВАЗ или ГАЗ вполне реально, что по этот день и делают автомобилисты, которые владеют такими транспортными средствами.

Ремонт двигателя автомобиля своими руками

В устройстве охлаждающей системы автомобильного мотора используют алюминиевый или медный теплообменник. Эти детали позволяют сдерживать температурный режим антифриза на высоком уровне. Владельцы автомобилей, возраст которых превышает 10 лет наверняка сталкивались с поломкой этого агрегата.

Расширительный бачок

Опытные автомобилисты способность самостоятельно осуществить ремонт транспортного средства в гаражных условиях. Для устранения зазоров между пластмассовыми элементами они предпочитают приобрести новую деталь. Например, для ремонта расширительного бачка для.

Главной деталью любого транспортного средства является двигатель. Его исправность обеспечивает основную функцию авто – возможность ездить. Эксплуатационные характеристики, своевременный ремонт, а также пробег автомобиля влияют на работу мотора, который занимает основную часть подкапотного пространства.

Несмотря на прочность конструкции из двух основных частей, детали двигателя внутреннего сгорания изнашиваются со временем, и тогда может потребоваться их замена. Лучшим решением для автолюбителей является капитальный ремонт двигателя собственноручно в гараже.

Понятие и необходимость капитального ремонта

Капремонт двигателя ВАЗ – непростая задача, которая потребует определенных знаний об устройстве, и принципах работы механизма. Правильно провести капитальный ремонт означает разобрать двигатель, очистить, осмотреть и заменить детали при необходимости.

Полный капремонт – процесс трудоемкий и длительный. Снятые детали тщательно осматривают на целостность и пригодность для использования в будущем. Одну из важнейших функций выполняет коленчатый вал, имеющий сложную форму. Происходит замена клапанов, всех прокладок и уплотнений, проверка зазора на штоках клапанов. Причинами неисправностей вала может быть износ, изгиб и его разрушение.

Все узлы должны быть приведены в идеальный порядок. Необходимо добиться того, чтобы собранный вариант соответствовал заводскому состоянию двигателя. Капремонт требуется в случае полной или частичной выработки ресурсов. Существуют определенные признаки необходимости ремонта. Не стоит игнорировать даже один из признаков. Ведь если и дальше не ремонтировать детали, то они могут стать полностью непригодными. Восстановить их в таких ситуациях практически невозможно. Единственным решением станет покупка новых запчастей, что конечно же обойдется дороже своевременной починки.

Существуют определенные правила, следуя которым можно значительно продлить эксплуатационный срок, а также немного оттянуть капитальный ремонт.

• Своевременная замена масла, контролировать его уровень
• Регулировать уровень охлаждающей жидкости. Избегать перегревов.
• Использовать лишь качественную топливную жидкость.
• Не перегружать автомобиль.
• Редко водить ТС в режиме холостого хода.
• Не ездить на повышенных оборотах.

Необходимость капитального ремонта двигателя

Постепенному изнашиванию деталей способствуют различные причины, это происходит в течение длительного времени. В определенной последовательности появляются признаки неисправности движка.

Большой расход масла и топлива. Топливо заполняет зазоры, возникшие между деталями. Масло расходуется при закупоривании поршневых колец и снижении эластичности сальников колпачков.

1. Снижение мощности машины, пропадает тяга.
2. Черный, темно-синий дым, из системы отвода выхлопных газов. Это говорит о наличии проблем в ДВС.
3. Лампочка давления масла не выключается.
4. Посторонние звуки, нехарактерные при обычной езде. Стук может быть следствием сноса подшипников.
5. Снижение давления сжатия в цилиндре случается при неисправности прокладок и колец поршня.
6. Сгоревшие свечи зажигания.
7. Снижение уровня охлаждающей жидкости, частый перегрев.
8. Чрезмерный люфт в механизме рулевого управления.

Любая из перечисленных признаков является поводом для тщательного осмотра двигателя, а возможно даже повод для проведения капремонта. Откладывание ремонта в долгий ящик может привести к нежелательным последствиям. Если деталь не починить вовремя, возможно придется покупать новую запчасть, или менять целую систему.

Этапы ремонта двигателя внутреннего сгорания

При снятии двигателя необходимо соблюдать определенную последовательность.

1. Демонтаж двигателя.
2. Промывка накопившейся грязи, и тщательная очистка деталей.
3. Осмотр и выявление неисправных деталей коленного вала. Выявляются зазоры, трещины.
4. Ремонт ГБЦ (головки) двигателя,
5. Реставрация основной детали кривошипно-шатунного механизма.
6. Сборка и установка двигателя обратно.

Снятие мотора

Демонтаж основного агрегата зависит от марки транспортного средства. Бензиновый двигатель ВАЗ желательно снимать в четыре руки, одному будет сложнее. Процесс проводится на яме или подъемнике. Из инструментов понадобятся гаечные ключи, отвертки, лебедка, и канистра, чтобы сливать жидкость.

В первую очередь нужно отключить аккумулятор, откручивается полка. Далее снимается воздушный фильтр и защита мотора. Подставляется емкость, откручиваются пробки. Для того, чтобы масло вытекло быстрее, движок должен быть прогретым. Но при сливании антифриза, мотор должен быть холодным.

После удаления жидкости, можно разбирать механизм. Снимается генератор, приводные ремни и провода для аккумулятора. Далее очередь системы охлаждения, демонтируются все запчасти. Проводится разборка системы зажигания и топливной системы. Убирается узел системы питания ДВС, патрубки и впускной коллектор. Прежде чем приступить к разбору блока цилиндров, снимается шкив распредвала и клапанная крышка. Мотор жестко фиксируется на лебедке. Коробка переключения скоростей откручивается от движка. Выкручиваются крепежные гайки мотора. При извлечении нужно действовать аккуратно, не задевать капот запчастями. Ни в коем случае нельзя бросать или переворачивать аккумулятор. Клеммы снимаются лишь ключами.

В среднем на разборку современной модели автомобиля уходит около десяти часов, однако, движок ВАЗа потребует всего трех часов.

Очистка и промывка двигателя

Не стоит пропускать данный этап, считая его маловажным. Налет на запчастях мешает оценить степень износа, что повлияет в дальнейшем на работу мотора. Со временем в двигателе могут накапливаться углеродистые отложения и грязь, повышая расход топлива, а также снижая мощность. Применение промывки двигателя поможет удалить загрязнения. Зачастую это первый шаг для восстановления двигателя старого автомобиля до заводских характеристик.

Выявление поврежденных запчастей

Тщательный осмотр позволяет выявить дефекты. Используются специальные измерительные устройства. На этом этапе можно обнаружить на деталях трещины или сколы. Выявляется целостность блока цилиндров, а также:

• Проводится выбраковка деталей, если выработка составляет больше 50%. Проверяется правильность центровки.
• Осматриваются подвижные и неподвижные детали КШМ.
• Механизм газораспределения.

Блок цилиндров: ремонт и замена

Является корпусной деталью ДВС. Основные узлы и механизмы расположены в блоке цилиндров. Имеет опорные поверхности для монтажа коленвала. Головка крепится к верхней стороне блока, а под нижней частью находится картер. Основной причиной неисправности блока является износ поверхности. К возможным причинам неисправностей головки относятся прорыв газов, трещины и износ деталей. На цилиндры приходятся большие нагрузки при езде. При условиях высокого давления и температуры, стенки быстрее изнашиваются, а цилиндр меняет первоначальную форму.

Для ремонта, разобранная головка очищается от старых прокладок, тщательно вымывается. Ремонт начинается с поиска дефектов. К основным поломкам можно отнести:

• Износ поверхности цилиндров.
• Износ по направлению оси коленвала.
• Трещины в гильзе.
• Деформирование постели подшипников коленвала в ГБЦ.

В первую очередь очищается поверхность. Выявляются царапины и сколы. Далее растачивается поверхность цилиндров. Посадочное место головки цилиндров шлифуется до блеска с помощью фрезерного станка. Если раковины слишком глубокие, то процесс проводится в несколько этапов.

Замена втулок

Процесс осуществляется в случае невозможности дальше эксплуатировать прежние втулки. При работе используется специальная оправка. Втулки снимаются легко. Диаметр новых деталей должен быть на 0,05мм больше предыдущих. Понадобится также смазка.

Блок цилиндров установить на подставку. Прежде чем смазывать втулки, можно положить их на пол часа в морозильник. Это поможет им легче войти. Клапаны не должны болтаться и заедать. В ином случае, демонтаж окажется бесполезным.

Притирка клапанов

Завершающий этап ремонта блока цилиндров. Притирка необходима для более плотного прилегания к седлам. Клапан очищается от нагара с помощью абразивной поверхности, обрабатывается со всех сторон притирочной пастой. Далее следует установка в головку. Для вращения клапана можно использовать следующие методы:

1. с помощью кусочка шланга. Самое главное он должен иметь диаметр как у клапана. Зажав шланг с двух сторон вращать поочередно в правую и левую стороны. Недостатком метода является его неудобность;
2. современный метод. В магазине купить приспособление для притирки. Это значительно облегчит процесс.

Признаком того, что клапан притерся, являются матовость и непрерывность поверхности установки, и торца клапана. Другим признаком является более приглушенный звук. В конце седло и клапан протираются, а остатки пасты удаляются водой.

Ремонт коленчатого вала

Чрезвычайно высокие динамические нагрузки, которым подвергается коленчатый вал при работе, делают эту деталь одной из самых важных в двигателе. Ремонтировать данную деталь можно не более 4-х раз. После демонтажа, первым делом нужно определить, подлежит ли он реставрации. Если ответ утвердительный, то можно приступать к ремонту. Далее возникает вопрос, стоит ли шлифовать и растачивать шейки коленвала? При обнаружении волнообразных канавок, волнистости, то и то, и другое обязательны.

С каждой расточкой увеличивается ремонтный размер вкладышей. Если в первый раз он равняется – 0,25, то последняя расточка под вкладыши будет равна 1,00. Поэтому после снятия детали с блока цилиндров, нужно посмотреть размер. Заводской, еще не расточенный коленчатый вал, не имеет цифр.

Трещины на данной детали недопустимы. Наличие трещины может спровоцировать усталостный излом. Последний способен навредить работе сопрягаемых деталей. Совместно с визуальным осмотром, он простукивается молоточком. Треснувший коленвал подлежит немедленной замене.

Сборка и установка двигателя

Закончив ремонтные работы, можно приступать к сборке мотора, которая осуществляется в следующей последовательности:

1. Установка вкладышей, усадка коленчатого вала.
2. Сборка и установка поршня и шатуна.
3. Крепление коленчатого вала бугелями.
4. Установка прокладки ГБЦ.
5. Установка моторной крышки.
6. Фиксация помпы и насоса.
7. Замена шкива.
8. Крепление головки.
9. Монтаж поддона картера.

Установка двигателя осуществляется с помощью подъемника. В случае его отсутствия понадобится 2-3 человека. Необходимо направлять двигатель на вал коробки. Фиксируется коробка с помощью домкрата, в приподнятом состоянии. Агрегат медленно опускается на коробку, не должно быть никаких перекосов. Если следовать инструкции, то процесс займет лишь несколько минут. При постепенном спуске домкрата нужно следить за попаданием крепления на подушки. После прикручивания коробки передач к движку, патрубки соединяются с помпой.

Далее устанавливаются головки. Нужно приподнять цепь, и поставить отметину на шкив. Цепь накидывается на башмак натяжителя. Устанавливаются прокладки, головка на блок. После закрутки болтов, нужно еще раз немного повернуть каждый. Болты предварительно смазываются маслом, что позволяет лучше тянуться. Не стоит крутить слишком сильно, можно сломать.

Теперь устанавливается радиатор, и соединяются патрубки. На головку закручивается распределительный вал (желательно приобретать заводской с ограничителем). Делается крючок из проволоки, который продевается в цепь. Натяжное устройство ослабляется до вдавливания башмака, а затем снова затягивается. Цепное колесо ставится на распределительный вал. Метка на цепи совпадет с меткой вала и шкива. Если всё совпадает, звездочка крепко затягивается.

Можно приступать к регулировке клапанов. Процесс начинается с четвертого цилиндра. Для проверки и регулирования зазоров между клапанами, вставляется специальный инструмент – щуп. После запуска двигателя клапана сядут на место, что потребует повторной регулировки.

Следующий шаг – установка системы зажигания. Под прерыватель-распределитель зажигания наносится герметизирующий слой, против протекания масла. Шкив подводится к первой отметине. Трамблер поворачивается по часовой стрелке, после открытия контакта, он затягивается. Подсоединяются измерители, монтируется клапанная крышка, подсос, рычаг газа. Заливается тосол. Перед тосолом в радиатор рекомендуется залить воду. Если патрубки плохо затянуты, она потечет. Такие протечки можно легко устранить без разлитого тосола. При заливании охлаждающей жидкости, не должна образовываться воздушная пробка. Сменив фильтр, в двигатель заливается масло.

Обкатка автомобиля

После капремонта мотора, следует его правильно обкатать. В противном случае могут возникнуть новые неисправности, а ресурсы не выработаются даже на 50%. Наиболее простой схемой правильной обкатки является на холостом ходу. После запуска двигатель прогревается до 10 минут на холостом ходу, а после выключается до остывания. Повторить несколько раз. Подобное действие позволяет выявить неисправности, или недопустимые протекания.

Следующим способом является работа на холостом ходу около десяти часов. При этом следует иногда проверять состояние автомобиля, каждый час останавливая двигатель для передышки. Температура ОЖ не должна превышать +80°С.

При обкатке новые запчасти притираются, и слишком большой пробег сразу точно навредит. Средней нормой является две три тысячи километров.

Обслуживание двигателя после ремонта

Проведенный капитальный ремонт требует аккуратности при вождении. Все основные правила важно соблюдать в период обкатки. Каждые 500 км пути необходимо заменять масло. После пробега в 2000 километров, внеплановая замена масла происходит в последний раз. В будущем, замена требуется каждые 10-15 тысяч км.

Если капитальный ремонт осуществлен правильно, а эксплуатация аккуратна, то автомобиль прослужит долгий срок. Главное своевременно менять расходники, и приобретать лишь качественную продукцию.

Ремонт двигателя: видео