Как снимать мотор газ 53

Разборка двигателя автомобиля ГАЗ-53-12

Отвертывают четыре гайки крепления и снимают коробку передач. Устанавливают двигатель на поворотный стенд, конструкция которого обеспечивает свободный доступ к любой детали или узлу двигателя. Отвертывают два болта крепления генератора к кронштейну и снимают генератор, предварительно отвернув болт крепления установочной планки генератора. Снимают трубки бензопровода от насоса к фильтру очистки топлива и от фильтра к карбюратору. Отвертывают болт крепления фильтра топлива и снимают фильтр. Снимают верхний валик привода акселератора, отсоединив предварительно тягу дроссельных заслонок от карбюратора.

Риc. 46. Закрепление гильз втулками-зажимами:
1 — гильза; 2 — втулка-зажим

Снимают пружину акселератора; кронштейн акселератора; стартер, отвернув два болта его крепления. Отвертывают и снимают трубки пневмо-центробежного ограничителя частоты вращения коленчатого вала. Отвертывают четыре гайки крепления карбюратора и снимают карбюратор с прокладкой, предварительно отвернув трубку вакуумного регулятора распределителя; впускную и выпускную трубки фильтра полнопоточной очистки масла. Ослабляют два стяжных хомута перепускного шланга системы охлаждения и снимают шланг. Отсоединяют провода от свечей зажигания. Отвертывают винт крепления установочной пластины распределителя к корпусу привода и снимают распределитель; катушку зажигания; кронштейн катушки зажигания.

Отвертывают две рым-гайки и остальные гайки крепления впускной трубы и снимают впускную трубу вместе с ее прокладками (при необходимости впускная труба может быть снята в сборе с карбюратором). Снимают крышки коромысел. При снятии следят за тем, чтобы не выпали фасонные шайбы уплотнителей крышки. При необходимости отвертывают по пять гаек крепления выхлопных труб и снимают выхлопные трубы вместе с прокладками.

Если нет необходимости в разборке и ремонте выхлопных труб и головок, последние снимают в сборе с труба ми. Отвертывают по четыре гайки крепления стоек осей коромысел, снимают оси коромысел со стойками в сборе и разбирают их при необходимости. Вынимают и укладывают по порядку штанги толкателей и толкатели. Снимают головки цилиндров я прокладки головок, отвернув по 18 гаек крепления каждой головки. Втулками-зажимами закрепляют гильзы цилиндров в блоке для предохранения их от выпадания (рис. 46).

Рис. 47. Снятие клапанов: 1 — приспособление

С помощью съемника снимают клапаны (рис. 47) и укладывают их на стеллажи согласно порядковым номерам. Съемник позволяет осуществлять демонтаж и монтаж клапанов на

головку цилиндров как с присоединенной к ней выхлопной трубой, так и без трубы. Снимают бензиновый насос с прокладкой, отвернув два болта крепления насоса к крышке распределительных шестерен. Отвертывают винт крепления скобы привода распределителя и снимают привод распределителя. Отвертывают 23 гайки крепления масляного картера двигателя и снимают его вместе с прокладкой. Вывертывают и снимают храповик коленчатого вала с зубчатой шайбой. Отвертывают болты крепления шкива коленчатого вала и снимают шкив. С помощью съемника снимают ступицу шкива коленчатого вала (рис.48).

Рис. 48. Снятие ступицы шкива коленчатого вала

Рис. 49. Снятие шестерни распределительною вала

Отвертывают остальные гайки крепления крышки распределительных шестерен и снимают крышку в сборе с водяным насосом и датчиком пневмоцентробежного ограничителя частоты вращения коленчатого вала. Снимают прокладку крышки распределительных шестерен. При необходимости ремонта или проверки водяного насоса отвертывают гайки крепления его к крышке распределительных шестерен и снимают корпус насоса вместе с прокладкой. Для снятия датчика пневмоцентробежного ограничителя частоты вращения коленчатого вала отвертывают три болта его крепления.

Съемником снимают шестерню распределительного вала (рис. 49), отвернув центральный болт ее крепления и сняв предварительно эксцентрик привода бензинового насоса и его балансир. Отвертывают два болта крепления упорного фланца распределительного вала и снимают его. Осторожно вынимают распределительный вал. Он может быть вынут в сборе с шестерней и упорным фланцем. Для этого отвертывают торцовым ключом через отверстия в шестерне два болта крепления упорного фланца к блоку.

Съемником снимают шестерню коленчатого вала (рис. 50), сняв предварительно маслоотражатель. Снимают упорную шайбу и переднюю шайбу упорного подшипника коленчатого вала. Отвертывают две гайки крепления масляного насоса и снимают его имеете с прокладкой. Отвертывают
гайку крепления трубки маслоприем-ника и снимают маслоприемник с уплотнительной прокладкой.

Повертывают коленчатый вал так, чтобы подшипники нижних головок шатунов I и V цилиндров находились в крайнем нижнем положении. Рас-контривают и отвертывают гайки крепления крышек шатунов и снимают крышки с вкладышами в сборе. Вынимают поршни вместе с шатунами и верхними вкладышами в сборе. Устанавливают крышки шатунов на шатуны и соединяют их без затяжки гаек. Таким же образом снимают остальные шесть поршневых комплектов.

Перед разборкой шатунно-поршневой группы необходимо еще раз убедиться в четкости и правильности постановки клемм на шатунах и крышках шатунов, а также в соответствии их порядковым номерам цилиндров. Съемником снимают компрессионные поршневые кольца (рис. 51) и раскладывают их в порядке установки. Маслосъемные кольца снимают без съемника. Расшплинтовывают и отвертывают 10 гаек крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала. Снимают крышки с вкладышами с помощью съемника. Необходимо перед демонтажем крышек убедиться в правильности постановки клейм на крышке.

Отвертывают специальным шестигранным ключом две гайки крепления держателя заднего сальника и снимают держатель вместе с нижней половиной сальника и боковыми прокладками. Вынимают коленчатый вал из блока цилиндров двигателя. Снимают заднюю шайбу упорного подшипника коленчатого вала. Снимают нажимной и ведомый диски сцепления, отвернув 6 болтов крепления кожуха сцепления. Расшплинтовывают и отвертывают гайки крепления маховика и снимают маховик. При необходимости съемником выпрессовывают из гнезда коленчатого вала подшипник первичного вала коробки передач (рис. 52 и 53).

Как снимать мотор газ 53

Re: Снятие двигателя с ГАЗ-53. что мне предстоит?

Сообщение Tixomir » Ср ноя 14, 2012 10:12 am

Снять капот(ключ на 12),если снимать с КПП, то неменуемо надо «сдёргивать» облицовку(морду), снимается она вместе с крыльями и радиатором( скаждой стороны 3 болта из кабины и центральный болт рамки радиатора+ стяжные реактивеные «тяги» под капотом.)Если снимать без КПП, то надо снять только радиатор(по мне легче скинуть всю облицовку и иметь свободный доступ ко всем болтам подушек двигла) Открутить хомут подвесного подшипника кардана, 4 болта на фланц КПП , и самое геморное это болты крепления «штанов» к выпускным коллекторам(для чего опять-же легче снять всю облицовку)

Re: Снятие двигателя с ГАЗ-53. что мне предстоит?

Сообщение Странник » Ср ноя 14, 2012 10:20 am

Какую 3 опору? Коробка полностью висит на движке.
Если краном — откручиваешь коробку от движка (предварительно открутив кардан и подвесной), коробку роняешь вниз (прямо из кабины). Движок на 4 опорах. Выйдет вверх. Радиатор лучше снять, чтобы не повредить.
Если без крана, а чисто ручками:
Снять всю облицовку (радиатор с неё снимать не обязательно) (но помощники нужны будут) — крылья прикручены к кабине на 4 болта вроде (каждое), плюс растяжки (откручивать лучше кронштейн растяжки, а не растяжку от кронштейна).
Вытаскивать можно прямо трубой вперёд, естественно если скинешь коробку, то будет легче.

Ключи бери набор. Хитрых нет,обычные советские метрические. Нужны и на 13 и на 14 и на 17 и на 19 и мелкие типа 7, 8. По 22 — 24 не помню уже нужны-ли.
О! Пока я писал Тихомир уже опередил

Как разобрать двигатель ГАЗ 53 — и не повредить его

Как разобрать двигатель ГАЗ 53, и не повредить его.Собрать двигатель гораздо проще. Шпильки и алюминиевый блок говорят сами за себя. Разборка двигателя начинается со снятия навесного оборудования. Радиатор. Стартер, генератор, водяная помпа, катушка зажигания.

Содержание статьи:

От впускного коллектора к блоку двигателя идут толстые медные трубки. Они будут мешать . И их необходимо открутить. Трубки сильно притянуты к штуцерам. И если начать их откручивать. Первыми открутиться штуцер. И трубки погнуться. Поэтому нужно зафиксировать вторым гаечным ключом штуцер. Тогда трубки можно открутить.

Снятие впускного коллектора.

Конструктивно первым на очереди разборки стоит впускной коллектор. Коллектор закреплен на шпильках и прикручен гайками. Из под прокладок отверстия, где находятся шпильки, попадает охлаждающая жидкость. Коллектор алюминиевый. И в тех местах, где проникает жидкость, алюминий окисляется. Шпильки ржавеют. И коллектор в этих местах тяжело снять. Приходится поддевать коллектор за имеющиеся выступы. При помощи монтировок. Делать приходится равномерно со всех сторон. Чтобы коллектор не шёл на перекос. Нельзя вставлять монтировки в места прилегания поверхностей. Так как это может их повредить. Потихоньку не спеша коллектор выходит из плена шпилек.

Сложность этой работы зависит от того насколько сильно забились отверстия пол шпильки. И однозначного решения проблемы здесь нет. Возможно даже что придется откручивать шпильки или хотя бы раскачать их влево вправо. Чтобы отошло образовавшееся окисление. И шпильки начали двигаться. Самое главное не повредить плоскости прилегания прокладок. Это получается потому что применяются при сборке не качественные прокладки. Со временем они разрушаются. И допускают протекание жидкости. Снятие коллектора открывает развал двигателя. Уже можно снимать головки. Но сначала необходимо. Открутить валы коромысел с обеих сторон. И вынуть штанги толкателей клапанов.

На впускном коллекторе установлен масляный фильтр. Его тоже можно разобрать. Корпус фильтра половинятся и оттуда вынимается масляный фильтр. Но лучше корпус фильтра открутит полностью, а потом разобрать его. Когда снимется корпус фильтра, можно будет увидеть штуцер в который он вкручивается. Штуцер имеет внутреннюю резьбу и наружные грани шестигранника. Этот штуцер крепит корпус редукционного клапана. Он одновременно является посадочным местом корпуса масляного фильтра. Если открутить штуцер снимется корпус редукционного клапана. Между ним и коллектором стоит резиновое кольцо. Его обязательно нужно поменять на новое. Как увидите это кольцо задубело. Потеряло эластичность. В любой момент может лопнуть и разломаться. А оно сдерживает в системе давление масла. При его отсутствии или разрушение . давление масла в двигателе не поднимется. Это очень часто бывает. Когда меняется масло в двигателе. Кольцо уже на грани. Насос закачивает свежее масло . давление из за этого в системе повышается. А кольцо не выдерживает и лопается Как ни старайся насос не может закачать масло. Сразу тяжело догадаться что проблема в этой высохшей резинке.

Как снять головку блока цилиндров

Чтобы снять головку блока. Необходимо раскрутить гайки. Которые, как и на коллекторе прикручены к шпилькам. И при снятии может возникнуть такая же проблема. Главное не спешить. А постепенно раскачивать головку. При помощи монтировки. Стараясь не повредить места прилегания прокладок. Здесь в ход идут и монтировки и деревянные бруски. В итоге все получиться. Главное для упора использовать выступающие места на головке. И не в коем случае не вставлять монтировку между головкой блоком в местах прилегания прокладок. После снятия головок мы увидим поршня, гильзы. Но на очереди поддон двигателя.

Снимаем поддон картера.

Для снятия поддона картера. Двигатель необходимо перевернуть шпильками вниз. Для этого необходимо приготовить деревянные бруски. Размер брусков выбирается из соображения того. Чтобы они проходили между шпильками. И были выше шпилек. ,Потому что когда блок перевернется. Шпильки не должны касаться поверхности стола. В противном случае повредиться резьба на шпильках. Когда двигатель расположился поддоном вверх можно откручивать гайки крепления поддона. Их множество. Поддон прилипает к прокладке, шпильки цепляются за него, И опять возникает сложность со снятием. Здесь можно поддевать сам поддон. А можно подложив деревянный брусок ударить по нему с боку в область дна. С одной и с другой стороны. И поддон отойдет. Когда снимется поддон необходимо снять маслоприёмник. Откручивается кронштейн от коренной крышки и гайка в основании маслоприемника.

Подготовка для снятия шатунов и поршней.

Чтобы демонтировать шатуны необходимо провести небольшую подготовительную работу.

— По верхней кромке гильзы с внутренней стороны образуется небольшая полоса нагара. Она будет мешать, когда мы станем вытаскивать поршня из гильз. Её необходимо счистить на каждом цилиндре. В противном случае поршневые кольца будут в неё упираться. Поршень будет выходить с большим трудом. А может и вообще в этом месте заклинить.

-Обязательно требуется пометить крышки шатунов. Все крышки и шатуны пронумерованы согласно их положения в цилиндрах. На них выбиты цифры с боку. На крышке и соответственно на шатуне. Цифры очень плохо читаются. Три можно перепутать с восьмеркой или пятёркой. Единицу с четверкой или семеркой. Поэтому лучше поставить свои понятные метки. Это важно. При сборке нельзя путать шатуны местами. Иначе нарушится баланс. И у двигателя появится вибрация. Метить лучше всего крышки сверху по одной стороне. Каждую крышку по порядку как они стоят от переда двигателя. Метить можно зубилом. Первая крышка одна риска. Вторая две и так далее. При сборке эти метки если они нанесены по одной стороне. Помогут проверить правильность сборки.

Как снять шатуны с поршнями

Шатуны крепятся к колен валу при помощи крышек. Что бы их снять необходимо открутить гайки головкой на 15. Если крышка тяжело снимается со шпилек шатуна необходимо немного осадить шатунные шпильки. Слегка ударить по ним через деревянный брусок или медную оправку. Далее при помощи деревянного бруска осадить шатун вместе с поршнем до его выхода из гильзы. Если нагар на кромке гильзы хорошо зачищен. Поршень выйдет без проблем.

Сразу следует закрутить крышку шатуна на своё место. Чтобы не перепутать крышки местами с другими шатунами. Крышки нельзя путать. В последствии, при установке с разными крышками шатуны заклинит.

Далее прокручивая колен вал в удобное для снятия положение. Снимаем все шатуны. Для того чтобы снять поршня с шатунов. Необходимо выбить палец. Палец зафиксирован в поршне стопорными пружинами. Они легко снимаются пассатижами. Палец выбивается при помощи оправки. Соответствующего диаметра. Нельзя ударять по пальцу если поршень лежит твердой поверхности. Пальцы нужно выбивать, держа поршень на вису в руках. В противном случае повредиться втулка верхней шейки шатуна. И может деформироваться поршень. Поршня не подвержены износу при нормальной работе двигателя. И могут использоваться повторно. Поэтому их лучше поберечь.

Снятие передней крышки

Переднюю крышку можно было снять после удаления поддона. Потому что часть шпилек крепления поддона находятся на нижней плоскости передней крышки. Но это не принципиально. Откручиваем шкив. И при помощи съёмника снимаем фланец с колен вала. Это не вызывает затруднений. Если съёмник равномерно закреплен. Сложность может вызвать откручивание храповика. Он очень хорошо затянут, и ключ тут не поможет. Поможет молоток. Достаточно осадить молотком храповик. Чтобы немного ослабить действие стопорной шайбы. И ударить позацепам храповика в сторону противоположную закручиванию. Храповик легко открутится.

Сняв передний флянец и шпонку, на которой он сидит. Можно откручивать переднюю крышку. Она бывает тоже тяжело сходит со шпилек. Но это гораздо легче, чем бывает снять головку.

Снятие маховика

Маховик крепится на коленвалу с помощью четырех болтов. Болты имеют потаи со стороны коленвала. Со стороны маховика откручиваем гайки. Предварительно разгибаются стопора. Кожух сцепления не помешает снятию маховика. Кожух желательно вообще не откручивать. Он испытывает большие нагрузки от Кпп и является опорой для двигателя. Как правило, после снятия установки кожуха. Как надежно его потом не прикручивай. Он все равно ослабляется. И в процессе работы начинает болтаться. Будет лучше если его не трогать.

При необходимости можно будет снять венец маховика. Для этого его требуется немного нагреть. До небольшой температуры. Главное не прогреть маховик. После чего кольцо легко сбивается со своего места.

Снятие коленвала

Переднюю крышку уже сняли. Теперь следует открутить крышку сальниковой набивки. Она крепится двумя гайками с внутренними гранями под шестигранник на 8 мм. После снятия гаек вытаскиваем крышку. Пойдет она тяжело так как расперта резиновыми уплотнениями по бокам. Имейте ввиду. После этого необходимо сделать свои отметки на крышках. Причина та же плохо читаются заводские цифры. И поэтому крышки можно попутать. Крышка поставленная не на свое место приведет к заклиниванию вала. Метить надо также спереди по ходу двигателя. С одной стороны крышки по порядку. Это поможет потом проверить свою работу при сборке. Снимаем крышки коленвала. И вытаскиваем коленвал. Его необходимо разобрать.

Разборка коленвала.

Первое что нужно сделать стянуть шестерню. При помощи съёмника она легко сходит. Шпонку на которой сидит шестерня тоже необходимо снять. Болты крепления маховика выбиваются. Они сидят с посадкой. При помощи медной оправки это не трудно сделать. Основное в разборке вала это откручивание пробок. Открутить их можно при помощи шестигранника на 16 мм. У пробок очень легко заминаются грани. Поэтому их необходимо тщательно очистить от нагара. Чтобы шестигранник полностью вошел в грани пробки. В противном случае он сомнет грани и пробку можно будет вообще не открутить.

Внутри коленвала очень плотный осадок нагара. Его требуется удалить. При помощи самодельной лопатки из сварочного электрода. Электрод сплющивается с одной стороны и конец 3- 4мм загибается под 90 градусов. Такой лопаткой очень удобно прочищать нагар. Затем все необходимо продуть воздухом. Старые мотористы не советуют промывать масляные каналы. А только прочищать и продувать. Связано это с тем что на промытой поверхности потом быстрее образуется нагар и каналы быстрее забиваются. Закрывать пробки не надо спешить. После шлифовки колнвала. В каналы попадает абразив и эмульсия. Их потом тоже придется тщательно вычистить..

В торце вала расположен опорный подшипник первичного вала КПП . Он выбивается при помощи специального съемника. Похожим на обратный молоток. У токарей всегда такие есть. Если подшипник в хорошем состоянии его снимать не нужно. Но как правило эти подшипники всегда подклинивают.

Снятие распрелвала

Распредвал на своём месте удерживается с помощью пластины. Она зафиксирована на валу и крепится к блоку при помощи двух болтов. В шестерне распредвала имеются два большие отверстия. Вал необходимо прокрутить . И совместить отверстия с болтами. Откручиваются они с помощью головки. Но после того кА болты откручены вал не выйдет из блока. Ему будут мешать толкатели. Их все необходимо утопить. После этого вал легко выходит из шеек наружу. Распредвал является основным источником потери давления масла в двигателе. Потому его желательно менять на новый при переборке двигателя. Допустимые зазоры при выработке определит токарь. Если выработка есть. То необходимо менять вал со втулками. Втулки запрессованы в шейках распредвала. Операция по их замене ответственная. В случае если после установки втулка ослабнет и провернется двигатель придет в негодность. Поэтому операцию по снятию и установке втулок распредвала и самого распредвала. Лучше производить в условиях ремзавода. Втулки запрессовываются на свое место. Протачиваются при помощи специального станка. И после этого каждая шейка доводится до необходимого размера шлифовкой. Поэтому дальнейшую судьбу втулок и распредвала лучше отдать в руки токарей.

Снятие гильз

Снятие гильз на двигателе автомобиля газ 53 сложности не когда не вызывало. Они не имеют верхней опоры. И имеют только посадочное место в основании гильзы. Но все равно закоксоваваются и бывает что сидят очень плотно. Если есть съёмник гильз. Он легко с ними справляется. В отсутствии съёмника их можно выбить . Со стороны коленвала они выступают в полость картера двигателя. При помощи медной оправки можно нанести удары по выступающим краям гильзы. Удары необходимо наносить по очереди с противоположных сторон краёв гильзы. Так что бы она равномерно выходила со своего места. Самое главное не деформировать края. Чтобы гильза не расширилась. По большому счету Гильзы особенно жалеть ненужно. Если вы разобрали двигатель то гильзы лучше поменять на новые.

Во первых расточка гильз обойдется по цене немного дешевле чем стоит новая

Во вторых расточенные гильзы изнашиваются гораздо быстрее новых. Ремонтная поршневая выхаживает не больше 30000 км после чего двигатель начинает плохо тянуть и дымит

Исходя из этого новая поршневая группа обойдется просто дешевле. И прослужит гораздо дольше ремонтной.

Разборка головки блока цилиндров

Разборку головки блока цилиндров необходимо начинать со снятии клапанов. Вал коромысел уже снят при снятии головки. Клапана распрягаются при помощи съемника клапанов. Он надавливает на чашку. Пружина сжимается. Освобождаются сухари. После их удаления снимается чашка и пружины.

Есть еще один быстрый способ снятия сухарей. Для этого необходимо головку поставить на бруски. Чтобы выжатые клапана не смогли достать до поверхности стола. Затем взять трубку длиной шире ладони. И диметром немного меньше чем верхняя чашка пружины. Установить трубку на чашку. Чтобы она стояла ровно по оси клапана. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется. Самое главное не дать сухарям разлететься из трубки. Установка сухарей все равно потребует съёмник клапанов.

Клапана свободно выходят из втулок. Направляющие втулки клапанов выбиваются со своего места. При помощи медной оправки. Выбивать нужно со стороны камеры сгорания. Втулки имеют стопорное кольцо. А в посадочном мест втулки имеется паз под это кольцо. Кольцо пружинит. При ударе и сжимается. И выходит из посадочного места. Тем самым дает возможность выйти втулке.

Осталось все очистить от грязи и нагара. Промыть поверхности и прочистить масляные каналы.

Разборка двигателя Газ 53 очень сильно усложняется тем что все детали крепятся на шпильках. И алюминиевый блок способствует вытягиванию внутренний резьбы. Резьбу можно нарушить даже при откручивании гаек при разборке. После того как получилось разобрать двигатель Газ 53. необходимо всё тщательно отчистить и отмыть. Чтобы произвести дефектовку