Как отремонтировать двигатель фольксвагена 3

Капитальный ремонт двигателя RP на Фольксваген Пассат Б3

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)

Доброго всем дня, вот собственно немного созрел что бы хоть как то описать всю процедуру, которую я провел в сентябре.
симптомы: пропала компрессия, ну если уж и не совсем, то сильно понизилась после того как двигателю пришлось проехать практически без масла около 300км, а потом еще и кипеть без водяного насоса вдобавок. стало очень его жалко, и решено было вскрыть и посмотреть, что же все таки у него внутри.
заранее были прикуплены некоторые запчасти.
кольца коршневые
вкладыши шатунные/коренные
сальники (все 4 штуки)
прокладка гбц, клап крышки, крышек сальников, коллекторов, поддона
сцепление в сборе
бендикс стартера, фтулка бендикса (на кпп)
сальники кпп
масло КПП
масло для мотора
фильтр
ОЖ
Ремень и ролик ГРМ было решено оставить те что стояли.

я сделал на потолке небольшую планку из арматуры 16 и прикупил 2 лебедки 1-тонных.

итак, понеслось.
загоняем машину в гаражик и забываем что она у нас есть.

я ездил на второй, благо была она у меня.

отсоединяем АКБ и удаляем ее подальше. снимаем провода к генератору, высоковольтные, отсоединяем все фишки, откручиваем цилиндр сцепления, вакуумные трубки, воздуховоды и всю требуху.

. мелочевка сделана, теперь о капитальном.
. первое что нам помешается это бампер. отрываем от него подкрылки, снимаем решотку, отворачиваем 4 болта крепления ребра жесткости и вытаскиваем вперед.

после этого нам надо снять фары и всю требуху. поскольку у меня никаких воздуховодов там нет, то что бы не заморачиваться, я просто снял всю морду всюоре с лыжей. 4 болта под капотом и 4 где то под фарами, найдете.
вот она.

теперь. именно теперь предлагаю сливать жидкости, согласитесь, так намного удобнее

подставляем ведерко или тазик, скидыцваем шланки и сливаем все до последней капли что бы не загадить и до того грязный пол. термостат придутся снять, дабы слить все с блока. снимаем все патрубки. потом и маслице слить неплохо.

что бы можно было поближе подойти, я подцепил лебедкой зы рым и снял переднюю балочку (не знаю как точно).

приопускаем немного движочек берем 2 ломика и снимаем скобы приемной трубы. осторожно, они иногда умеют летать.

остается открутить 2 подушки и двигатель с кпп на полу.

потихоньку все разбираем. до. примерно такого состояния.

блок. трамблер конешна закис.

машина радует позитивом.

а поршня состоянием. хоть прорыв газов и был, маслянные кольца не залегли, но вот компрессионные наверное потеряли упругость. ставим откисать в керосин.

к моему большому сожалению, отчет получился только по снятию и немного по разборке. это все из-за того, что ремонтом я занимался исключительно один никто не помогал, и фотографировать практически было некогда а когда стал собирать, так вообще было не до того.

замеры: зазор в замках колец 0,2-0,4 по книжке — полностью укладывается в норматив выработка в цилиндрах по зазору в замке максимум 0,05 новые кольца ситуацию практически не меняют, по крайней мере щупом не почувствуешь.
осевой люфт к/в не наблюдается. фашистской проволки для измерения зазора в подшипниках к/в не было, поэтому я забил. вроде все ок.
состояние вкладышей видно на фото — небольшое голодание без масла наблюдается.
состояние колец — не очень. новые более упругие.
впринципе я доволен что туда залез, но не доволен что там все настолько было хорошо, что я получается зря лазил.
вобщем то пока все, может дополню.
если есть вопросы — задавайте, с радостью отвечу.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Капитальный ремонт двигателя 2E на Фольксваген Пассат Б3

Двигатель 2E устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

постараюсь поверхностно объяснить что к чему.

Ремонт ГБЦ
Меняются направляющие, после чего делается развертка под клапана.

Далее нужно промерить ГБЦ по плоскости, в данном случае с головки сняли 0,25 мм
После чего головку моем, продуваем воздухом от стружки, которая осталась после шлифовки.
Дальше идет притирка клапанов.

Для этого используем:
алмазную притирочную пасту, сосок от автомобильной камеры (сосок вырезаем по размеру выпускного клапана), пружина, электро дрель с реверсом и регулировкой оборотов.

Берем клапан, смазываем стебель клапана маслом, для того чтобы не повредить направляющую втулку (клапан будет скользить по масленой пленке).

Наносим притирочную пасту на шляпу клапана.

Одеваем пружину на клапан, и вставляем в направляющую.
Берем заранее заготовленный сосок от автомобильной камеры, вставляем его в патрон дрели.

Шляпа клапана должна быть хорошо обезжирена, иначе не будет хорошего сцепления с соском.
И начинаем вращать клапан то в одну то в другую сторону, притирать нужно прерывистым движением (дрель вращается вы периодически нажимаете _ отпускаете клапан ) после небольшого промежутка времени (2-3мин), наносим пасту «точками», 4-6 точки на шляпу клапана.
Притирается до появления фаски. Не получилось сделать качественного фото чтобы показать до какого момента притираются клапана.

Так же осматриваем седло в ГБЦ
Для проверки, хорошо ли притерт клапан, если есть сомнения можете использовать керосин.
Вставляем клапана в направляющие втулки, закручиваем свечу, наливаем керосин, ждем 2-3 мин, смотрим не появился ли керосин во впускных и выпускных каналах, если все сухо то можем смело «засухаривать».
После того как все клапана притерты, нужно опять хорошо помыть головку, чтобы смыть остатки притирочной пасты.
Для начала смоем карбом, и протрем сухой тряпкой.

Потом берем бензин и кисточку, проходим по седлам, и опять все протираем, до идеальной чистоты.

Теперь промоем клапана. Отлично подойдет бензин.

Теперь нужно подготовить остальные детали ГБЦ.
Предварительно замоченные детали в растворе, достаем и вытираем насухо.
При наличии ультрозвуковой ванны, мелкие детали можно почистить в ней.

Теперь укладываем в головку нижние тарелки.

Дальше следуют маслоотражатели (маслоки, сальники клапанов,).
Окунаем в масло

После чего можно установить маслоотражатель в головку, либо спец.оправку.

После того как одели все маслоки, нужно проверить все ли пружинки на маслоках на месте, все ли сели ровно.

Если все в норме, идем дальше.
Теперь нужно установить клапана. На свои места. (клапана идут в том порядке, в котором вы их притирали) Переворачиваем ГБЦ , клапана смазываются маслом, и аккуратно устанавливаются. При установке не порвите маслак

Укладываем верхние тарелки (ретинеры)

После того как все это установлено, нужно «засухарить» клапана.
Для этого нужен разсухариватель, есть куча вариантов.
На фото два вида, тот что снизу универсальный фирмы FORCE, тот что выше Жигулевский – доработанный спец под фольксовские головы

Устанавливаем разсухариватель, берем один сухарик, надавливаем на пружину, и устанавливаем сухарик, так же поступаем со вторым.
Отпускаем потихоньку пружину и клапан готов.
Так же поступаем и с остальными клапанами.

Далее ставим гидрокомпенсаторы.

Перед установкой распредвала нужно поменять сальник.

Теперь поливаем постели распредвала маслом и укладываем его.
Бугеля (то что держит распредвал), ставим в определенно порядка (они помечены), счет идет от шкива.

Закручиваем гайки определенным моментом. В определенной последовательности.

Потом прикручиваем коллектора, датчики к ГБЦ

ГБЦ закончена, теперь переходим к блоку цилиндров.

Не буду описывать все в мелких деталях, потому как очень много моментов.
Перед тем как приступать к сборке блока, он так же как и ГБЦ промывается и продувается.
Блок расточен под первый ремонт (поршня на 83, стандарт 82.5). Так как был элепс в цилиндрах. Много кто из клиентов спрашивает, у меня теперь объем намного больше стал, да? ))

Вот ответ на ваш вопрос:
V=D2*3.1416*L/1000
Где
D- диаметр цилиндра (поршня)
L- ход поршня (коленвала)

=82,5*82.5*3.1416*92,5/1000=1977
Теперь ставим ремонтные поршни
=83*83*3.1416*92,5/1000=2001
Разница в 20 кубиков.
Так что если кто- то говорит был 1.6 расточили под 1.8 – бред.
С 1.6 можно сделать – и 1.8 и .2.0 литра, но тут нужно менять колено,

шатуны, поршни, но никак не расточкой под ремонт!

После того как блок расточили, все моем-протираем. Чистота неотъемлимая

часть сборки.
первым делом укладываем коленчатый вал!
не буду расписывать все тонкости, расскажу лишь некоторые моменты.
Для начала укдываем коренные вкладыши, в нашем случае вкладыши kolbenschmidt.

5 вкладышей с отверстиями _ они укладываются в постель блока! (не путать-

разбирая этот двигатель один вкладыш с отверстием стоял в бугеле)

После нужно смазать все вкладыши маслом. ( пальцами не желательно смазывать)

далее следуют масленные форсунки если таковые имеются

потом укладываем заранее приготовленный коленвал (чистый, масленные каналы
прочищены и продуты воздухом)

Теперь укладываем вкладыши в бугеля, наносим масло на щейки коленвала, и ставим бугеля!
Ставить нужно «замок к замку», все бугеля прономерованы, порядок от 1 начинается со стороны шкива ГРМ!

ставим болты в бугеля.

и затягиваем в определенной последовательности с определенным моментом затяжки.

когда все затянули, начинаем вращать коленвал, вал должен вращаться легко,
равномерно (чтобы нигде небыло «подкусов»), делаем несколько оборотов
коленвала.Снимаем бугеля, и осматриваем вкладыши, они должны быть чистыми
без царапин и задиров.

теперь берем шатуны,надо «прогнать их по колену»

Укладываем вкладыши в постель шатуна и бугель

не забываем про то что надо ставить «замок к замку»

Раскладываем шатуны в определенном порядке (заранее надо пронумеровать — при
разборке двигателя)

и по очереди начинанаем прикручивать их на свои места (так же как и с
коренными вкладышами — не забываем смазывать. Затягиваем все строго по
моменту)

После чего поднимаем коленвал как на рисунке, и начинаем вращать шатун.
Для того чтобы было удобно, можно прикрутить маховик-корзину.

просматриваем все вкладыши на наличие деффектов после снятия! все чисто?
идем дальше.

укладываем коленвал на место. бугеля ставим так как описано выше.
Но теперь нужно уделить внимание центральному бугелю.
Не люблю вкладыши литые (с полукольцами), поэтому ставлю полукольца
отдельно.

Для чего вообще нужны эти кольца? они отвечают за продольный люфт. Замеряем
щупом, если все в допусках, собираем дальше

подготовим лобовины, для этого все отмываем, и устанавливаем новые сальники,
коренной

так же ставим новый сальник на промежуточный вал

далее нужно собрать поршень+палец+стопора+шатун

берем поршень устанавливаем поршневые кольца! на кольцах есть надпись TOP ей

ставим вверх.
так же есть определенный поряд «разводки» колец, приблизительно как знак

мерседеса (120 градусов), главное чтобы замок не попал на сторону пальца.

чтобы посадить поршень в цилиндр нам потребуется обжимка для колец.
перед тем как посадить поршень, смазываем его маслом, смазываем цилиндр, и вкладыши на шатуне.

далее нам нужен предмет не металлический, для того чтобы протолкнуть поршень
в цилиндр (обычно это ручка от молотка, пластиковая или деревянная)
на поршне есть стрелка с направлением в сторону шкива!

когда поршень «дома» устанавливаем бугель на шатун и все затгиваем.

когда все поршни на месте переходим к остальной части сборки

устанавливаем промежуточный вал, втулки промежуточного вала так же смазываются маслом. далее ставится крышка на промвал.

дальше устанавливаем лобовые крышки. одна с коренным сальником, другая с лобовым.

потом устанавливаем масленный насос. фиксируется 2 болтами на 13
перед установкой насос разбирается, промеряется, проверяется свободный ход редукциооного клапана. если все ок ставим его

Теперь нужно закрыть поддон. 20 болтиков на 10 закручиваем в несколько подходов. так как устанавливается резиновая прокладка

теперь ставим кронштейн крепления масленного фильтра, не забываем про новую металлическую прокладку.

следующим поставим маховик, болты садим на фиксатор резтбы, и опять же затягиваем моментом.

ну все вроде основные узлы на месте надо будет установить блок на свое законное место. для этого используем «гусак» (кран), либо руками. если немного есть силы то в одиночку можно легко поставить!
многие почему то не верят то что одному можно поставить и снять движок с VW.