Тюнинг двигателя Honda Cub

Сегодня на российском рынке «полтинников» пруд пруди. Вариантов подержанных «японцев» и новых «китайцев» не счесть, но почти все они — с древним, надежным, но не слишком мощным «хондовским» четырехтактником. Между тем, добавить в хилую упряжку свежую лошадь не слишком трудно. И не слишком накладно.

Не секрет, что самый распространенный в мире мотоциклетный мотор спроектирован «Хондой» полвека назад для легендарной скутеретты «Супер Каб». Однако сегодня речь не о прославленном ветеране (Россию самый массовый в мире аппарат, как ни странно, обошел стороной), а о его множественных китайских клонах, коих на нашем рынке немало: их ставят на мопеды, продающиеся под десятком брендов, детские квадрики, мини-байки, кроссачи и скутеретты. В основном к нам завозят аппараты с 50-кубовыми двигателями (их обозначение у китайцев стандартизовано — 139РМ), попадающие в заветную по-фигистсную категорию «мопед». Да и продавцам так проще: не надо париться с ПТС и дотошной сертификацией.

Размерность «полтинника» — 39 х 41,5 мм (диаметр цилиндра на ход поршня), и в штатной комплектации он способен выдавать, в зависимости от степени форсировки, от 1,75 до 3,5 л.с. В лучшем случае мопеды, скутеретты и мини-байки с таким мотором разгоняются до 65-75 км/ч, а в худшем — всего до 50 км/ч. Не всех такая скромность устраивает, и начинается поиск «лекарства», которое описывается кратким и волнующим словом «тюнинг». Не вдаваясь в морально-юридические нюансы вопроса (на тюнинг «полтинников» почти везде смотрят сквозь пальцы), расскажем о том, как сделать самый первый шаг в этом направлении, с минимальными заменами и затратами.

Вообще, «кабовский» тюнинг за рубежом неисчерпаем, как атом, и даже до нас уже доплыли первые «киты» (комплекты деталей). Однако не будем торопиться делать все и сразу: простейший и в то же время эффективный шаг — перейти к диаметру цилиндра й7 мм (при том же ходе поршня, то есть, не меняя коленвал), что обеспечит кубатуру 72 см3. Здесь опять-таки доступно несколько китов разных производителей. Все они предусматривают, помимо неизбежной замены цилиндра и поршня, замену головки цилиндра в сборе и карбюратора. Последние два узла удваивают стоимость «железа» (новая головка обойдется примерно в 3500 руб.). Не менять «голову» не удается по той причине, что у 50-кубовой мал объем камеры сгорания и тюнинговый поршень входит с ней в контакт.

Казалось бы, ничего не поделаешь, придется покупать дорогостоящий кит. Однако Евгений Кузьмин из мастерской Санкт-Петербургского салона «С-Мото» нашел способ избежать замены головки цилиндра и карбюратора. Для этого он использует поршень не из тюнингового комплекта, а от… скутера. Оказывается, у китайских четырехтактных скутерных моторов (кстати, также клонированных с «Хонды») тюнинговые поршни имеют такой же диаметр и размер пальца, а вот высота поршня меньше. К тому же у скутерного поршня слегка вогнуто днище — это и позволяет использовать его на «кабовских» моторах.

Есть и другие достоинства:
поршень и палец облегчены по сравнению со штатными, то есть рассчитаны на более высокие обороты и лучше держат нагрузку.

Описанные ниже работы справедливы практически для всех китайских «кабовских» клонов, независимо от производителя. Во всяком случае, нам не известны «противопоказания» или «несостыковки». Обычно детали всех производителей полностью взаимозаменяемы, у деталей ЦПГ и ГРМ нет каких-либо размерных групп и, соответственно, необходимости в селективной сборке. То есть любая деталь любого производителя по идее должна подходить на любой подобный мотор. Однако исключения есть почти у любого правила, поэтому промерить детали стоит в любом случае.

Ниже рассмотрены работы с мотором скутеретты, их особенность в том, что нет нужды отсоединять силовой агрегат от рамы, достаточно снять часть облицовок. Еще одна подготовительная операция — очистка мотора. Ускорить ее поможет аэрозольный очиститель двигателя. Нанеся раствор, надо дать ему впитаться, а затем можно смыть водой. Особое внимание тому, чтобы не осталась грязь на верхней горизонтальной поверхности, где цилиндр стыкуется с картером двигателя — песок оттуда может прямиком попасть в картер.

При разборке ГРМ и ЦПГ крепеж и детали разных узлов удобно складывать в отдельные ячейки, чтобы не путаться при сборке. Можно использовать, например, коробку из-под яиц, я же изготовил блок, смотав скотчем разрезанные банки из-под детского питания — получилось чрезвычайно удобно. Еще один важный совет — «кабовские» (а, впрочем, и любые) моторы имеют множество деталюшек, схожих внешне, но различающихся в мелочах, и если их перепутать, последствия могут быть удручающими. Чтобы этого не произошло (особенно если какой-то узел разбирается впервые), рекомендуем зарисовать или сфотографировать расположение деталей, а также записать последовательность разборки — откуда какие винты, болты, шайбы.

Самая типичная и дорогостоящая ошибка при работе с четырехтактным двигателем — неправильная установка фаз газораспределения. Если «упустить» фазы, мотор завести не удастся (но это полбеды), хуже, когда клапаны встретятся с поршнем! Поэтому изготовители наносят на детали особые метки. Меток две пары: одна -на роторе генератора и картере, другая — на шестерне привода и головке цилиндра. Чтобы легче вращать коленвал при помощи ключа с головкой, надетой на гайку ротора (для чего откручивают лючок в крышке генератора), стоит выкрутить свечу зажигания.

Меток на роторе несколько, нам нужна «Т» (Тор или ВМТ), она должна находиться строго посредине смотрового лючка в верхней части картера. Вторая пара меток будет видна, если снять характерную круглую крышку на головке (открутив для этого болт, головка которого расположена с противоположной стороны — там еще две головки болтов, но нужная ближе к свече). У звездочки привода распредвала вы-штампованный кружок должен располагаться напротив небольшой лунки, ориентированной вперед. Поскольку передаточное отношение в приводе ГРМ ) :2, то не каждое положение поршня в ВМТ (метка Т) будет соответствовать нужной фазе газораспределения. Если метки не видно, коленвал придется повернуть еще на один оборот.

Метки установлены, можно разбирать все по порядку. Отворачиваем три болта крепления звездочки ГРМ (для этого потребуется головка «на 9»). Чтобы гайки крепления выпускной трубы легче отворачивались и не страдала резьба, желательно пропитать соединение проникающей смазкой. Отворачиваем болты крепления впускного патрубка и подвязываем его к раме вместе с карбюратором. Больше ничего из «навески» отсоединять не надо. Теперь очередь четырех колпачковых гаек с торца головки, они прижимают головку к цилиндру, а тот — к картеру. Обратите внимание на усилие страгивания — примерно с таким же (но не больше!) придется их затягивать (однако мы настоятельно советуем использовать динамометрический ключ или хотя бы безмен с отмеренным воротком — его точность вполне достаточна).
Под ними — первый нюанс: не все шайбы одинаковые, одна из них — медная. Запомните ее расположение — нижняя правая шпилька, по ее каналу масло поступает в головку для смазки деталей. На крышке головки, которая теперь освобождается, есть стрелочка (так как расположение шпилек несимметричное), и она при сборке должна быть направлена вниз. Еще нюанс: между цилиндром и картером и между цилиндром и головкой есть направляющие втулки, они разные по высоте. Где какая, запомнить просто: так как прокладка под головкой толще, втулки там длиннее.

Снимаем вбок звездочку ГРМ и извлекаем ее из цепи, откручиваем ось направляющего ролика и извлекаем ролик. Под головкой оси находится алюминиевая шайба, которую тоже не следует путать с другими. На стыке между головкой и цилиндром на нижнем правом канале обнаружим уплотнительную резинку и центрирующую втулку. Так же уплотнен и стык цилиндра с картером. Все резинки (три штуки) при сборке устанавливаем новые на свои места. Аккуратно стягиваем по шпилькам цилиндр, после чего извлекаем поршневой палец и снимаем поршень. Перед тем как шилом или отверткой подцеплять стопорное кольцо поршневого пальца, желательно закрыть «зев» картера какой-нибудь чистой материей. На всякий случай…

Теперь перейдем к подготовительным операциям. Прежде всего очистим посадочный стык картера, а также две плоскости головки, с которых мы сняли крышки, — нередко там остаются фрагменты старой прокладки, а то и вся прокладка целиком. В любом случае прокладки меняем, для удаления старых лучше всего использовать современное средство — аэрозольный «Удалитель прокладок». Распылив препарат, даем ему «поработать» минут 10-15, после чего старая прокладка легко удаляется при помощи скребка или лезвия канцелярского ножа.

При установке нового поршня обратите внимание на надпись 1п(а1 0

Паша Шмелтер

Собирательное руководство по эксплуатации скутеретты Супер каб. Собраны официальные инструкции, дополнены опытом сообщества и личными рекомендациями. Артикулы запчастей из каталогов, к ним добавлены известные аналоги, и указаны ссылки на магазины, где можно купить запчасти. Если сомневаетесь в написанном, обращайтесь к выложенным здесь же первоисточникам на японском: каталогам и инструкциям.

Эта база знаний охватывает кабы, которые производились до 2012 года и наиболее популярны в России. Номера рам: C50, C70, C90, AA01, HA02, инжекторные и карбюраторные. Отдельно есть база знаний AA04, JA10 с 2012 года.

Выбор и покупка

За 60 лет произвели много версий кабов под разные нужды. Элементы постоянно совершенствовались, вместо карбюраторного двигателя в 2007 пришёл инжекторный. Разобраться какие бывают версии каба и какой выбрать.

В вопросе покупки поможет отдельный материал, который слишком большой для этой базы знаний. Вооружитесь списком на что обратить внимание при покупке и смело идите с ним на встречу.

Как узнать год выпуска

Посмотрите номера, которые у вас указаны на фотографии. Потом воспользуйтесь двумя основными материалами для определения года выпуска: по номеру рамы и по наклейке под баком. На примере фотографии: возьмём номер рамы и откроем первый материал — номер рамы попадает в период между 1986 и 1991 годами. Воспользуемся наклейкой под сиденьем и вторым материалом и там будет понятно, что C90-H — 1987 года выпуска.

Это самые достоверные данные о годе, после которых можно посмотреть на другие отметки разве из интереса: гравировка даты под пультом, на дисках и совсем редко на дату на резине.

Как пользоваться полуавтоматической коробкой

Не все сразу начинают пользоваться полуавтоматом так, как будто ездили на нём всю жизнь. Кажется, что передачи переключаются жестковато, с покачиванием ездока. Всё становится плавнее в процессе — накатанность влияет на ощущения от коробки. Для начала отрегулируйте сцепление, чтобы исключить плохие ощущения от неправильной настройки.

Переключать передачи: вниз давите четко, отпускаете плавно. При переключении вверх 1→2→3 — газ нужно сбросить и переключить. При переключении вниз 3→2→1 — газ можно поддать или просто производить переключение на скорости 15—20 км/ч с третьей на вторую, до 10 км/ч со второй на первую. Сразу это может быть невпопад, со временем всё получится.

На коробке есть блокировка от случайного переключения передачи с третьей на нейтраль, чтобы на 60 км/ч вы не включили первую. Работает в движении, позволяет переключиться только после полной остановки. На Пресс кабе такой защиты нет, там можно включить нейтраль на ходу.

Чтобы удобнее переключать пяткой — можно поменять положение лапки КПП и поставить заднюю часть повыше, переднюю опустить. Можно поменять рычаг КПП на мотоциклетный и производить переключение носком. Довольно распространенный вариант: переставлять носок с передней на заднюю часть. Автор этой заметки ездит так постоянно и даже не пытается переключиться пяткой.

И ещё о переключении. Жестким и залипающим оно может быть, если вместо масла у вас там тянется мазут, который сработался и который не меняли очень долго. Всё про замену масла в следующем разделе

Какое масло использовать

В японских инструкциях для кабов всех годов указано масло 10W-30 с допуском «JASO MA» для мокрого сцепления. В американском мануале есть привязка к температуре окружающей среды: до 35 градусов 10W-30, а при температуре до 45 уже 10W-40 — идеально к таким и стремиться. Ничего страшного, если зальёте остатки автомобильного масла 5W-40, ещё ни один каб не умер от свежего автомобильного масла, сцепление только может проскальзывать. Если на полке есть выбор, посмотрите дизельное 10W-40 — в нём крепкие базовые масла, и рецептура часто выполняет допуск «JASO MA», но это никак не заявляется.

В подборке указаны масла, которые чем-то лучше, чем-то хуже, но двигатель будет работать нормально с любым. Мотомасла 10W-40 допуск «JASO MA/MA2»:

Как поменять масло, сколько, как часто

Рекомендуемый интервал смены в официальной инструкции 3000 км. Если заливаете минеральное масло, то не нужно гонять в отсечку и поменяйте через 1000—1500 км. Если меняете масло впервые после покупки, купите недорогое автомасло, прокатитесь на нём 300—500 км и слейте. Так вы промоете картер после неизвестного масла с неизвестными интервалами замены за лишних 200 ₽. В тяжелых случаях можно повторить.

Обычно объём масла указан на этикетке на правой крышке двигателя. Меньшее значение — объём сливаемого масла, большее — общий объём картера. Если превысить максимальный объём, есть шанс продавить сальники.

Процесс замены масла в кабе на видео

Посмотрите на видео — сливной болт с правой стороны по ходу движения, он откручивается ключом на 17. Как нужно смотреть уровень масла показано на 2.28: на центральной подножке просто вставить щуп, не закручивая.

Воздушные фильтры

Замена раз в 10 000 км. Если фильтр запылён, и нет возможности прямо сейчас его заменить, продуйте изнутри сжатым воздухом, снаружи пылесосом — это позволит выиграть время, пока придёт новый фильтр.

Артикулы воздушных фильтров

Цепи и звезды

Цепь нужно смазывать каждые 500 километров. Проверять натяжку в окошке кожуха цепи — цепь должна быть примерно посередине и отклоняться вверх-вниз не больше 1—2 сантиметров. В зависимости от смазки и натяжки цепи, комплект будет служить 5000—10000 км. Цепь без резиновых сальников — её можно спокойно промыть в бензине или в любой другой химии, которая оказалась под рукой.

Видео как натянуть цепь

Видео как заменить цепь

Кабу звёзды подходят от Альфы, 139FMB. Но к китайским звёздам не подходит японский замок звезды — они не совпадают по посадочным размерам. Передняя звезда немного болтается на валу — это нормально.

Стандартные параметры звезд и цепей указаны в табличке, но неизвестно, что могли поставить перед вами, поэтому просто снимайте и считайте их количество перед покупкой.

Цепь DID 420D, 100 звеньев — 420D100
Цепь DID 420D, 106 звеньев — 420D106
Цепь DID 420NZ3, 106 звеньев — 420NZ3106
Официальный дилер D.I.D

Ведущая звезда 13 зубьев — 23800GB4000, JT JTF253.13, AFAM 20101-13, NTB
Ведущая звезда 14 зубьев — 23800040010, JT JTF253.14, AFAM 20101-14, NTB
Ведущая звезда 15 зубьев — 23801179700, JT JTF253.15, AFAM 20101-15, NTB, китайская
Ведущая звезда 16 зубьев — JT JTF253.16, AFAM 20101-15

Ведомая звезда 36 зубьев — 41201GB5810, AFAM 10105-36, JTR257.36, размер
Ведомая звезда 39 зубьев — 41201GT0750, JTR211.39, Китако, размер
Ведомая звезда 40 зубьев — JTR257.40, размер
Ведомая звезда Пресс каба (обычные не подходят) 42 зуба — 41201GBJ740, JTR120342 , Китако, размер, на заказ в России.

Соотношение передаточных чисел

Какую резину ставить и какое давление

Конструктивно во все модели можно поставить назад до 2.75, вперед до 2.50. Назад можно поставить и 3.00, в зависимости от шашек. Но у 50 кубов динамики и так немного, советую ставить не больше 2.50-17 или 70/100-17. По заводу размер шин такой:

Модели шин, которые можно найти в России:
Обзор покрышек для Honda Super Cub

· Петрошина передняя Л358, задняя Л359, внедорожная Л263
· Kenda K761, K422
· Mitas MC51, MC11, C-19 Магазин Митас
· Metzeler ME22 Мосавтошина
· IRC TR1, GP1, NR6
· Pirelli City Demon
· Michelin City Pro Мосавтошина

Видео как снять заднее колесо